Cartagena

Cartagena se desdobra como um conjunto de histórias em camadas, com seu tecido urbano moldado por séculos de comércio, conflito e devoção. Situada na costa caribenha a 10°25′ N, 75°32′ W, as fundações da cidade repousam sobre cumes calcários que abraçam uma lagoa estuarina com cerca de 84 km² de extensão. A baía se divide por dois canais estreitos — Bocachica ao sul e Bocagrande ao norte — cada um outrora guardado por baluartes de pedra. Desses limiares, as frotas de cascos de madeira do império espanhol aventuravam-se para o exterior, carregadas de prata e alimentadas pelo comércio angustiante de vidas humanas.

Muito antes de as velas europeias escurecerem o horizonte, comunidades indígenas se aglomeravam ao longo das margens de manguezais da baía. Vestígios arqueológicos atestam a ocupação já em 4000 a.C., quando bandos ameríndios pescavam e cultivavam os oásis férteis escavados pelas águas das enchentes. Esses ritmos originais de fluxo e refluxo guiariam mais tarde os fundadores espanhóis em 1º de junho de 1533, que deram à nova cidade o nome de sua antecessora mediterrânea, um palimpsesto que remonta à antiguidade cartaginesa.

Na década de 1540, Cartagena das Índias tornou-se um eixo central no intercâmbio entre o Vice-Reino do Peru e a Península Ibérica. A prata boliviana atravessava os Andes para se juntar aos navios no cais; africanos escravizados embarcavam sob o sistema de asiento para trabalhar em minas e fazendas. O porto natural, favorecido pelas correntes que varriam o Golfo de Urabá, oferecia relativa segurança contra corsários e corsários. Suas fortificações — iniciadas sob a direção de Battista Antonelli em 1586 e expandidas ao longo dos séculos XVII e XVIII — resistiriam aos bombardeios da frota do Almirante Vernon durante a Batalha de Cartagena das Índias em 1741.

Embora navios de guerra tenham circundado seus promontórios, o coração de Cartagena permanece seu recinto amuralhado. Construídas pedra por pedra entre os séculos XVI e XVII, as murallas circundam os bairros de San Diego e o centro histórico. Aqui, fachadas em ocre, marfim e salmão lembram protótipos andaluzes: janelas profundas, varandas de mogno adornadas com buganvílias e grades de ferro forjado que captam a brisa do mar. Intervenções republicanas e neoclássicas — visíveis no campanário da catedral — persistem entre os pórticos coloniais, testemunhando a evolução das correntes estéticas.

A Puerta del Reloj marca a entrada formal para essas ruas. Nomeada em homenagem à sua torre do relógio, ela se abre para a Plaza de los Coches, onde liteiras antigamente aguardavam para transportar autoridades rio acima. Mais adiante, fica a Plaza de la Aduana, uma ampla extensão que outrora serviu como centro financeiro da Coroa Espanhola; sua guardiã hoje é a prefeitura. Perto dali, a igreja de San Pedro Claver serve como santuário e museu, preservando os restos mortais do jesuíta que ministrou aos africanos escravizados. Adjacente à igreja, o Museu de Arte Moderna contrasta telas contemporâneas com ruas de paralelepípedos.

A oeste, a Plaza de Bolívar desdobra-se como um quadrilátero arborizado, com seus bancos sombreados agrupados em torno de uma estátua de bronze do libertador. A justaposição do Palácio da Inquisição — sua sombria alvenaria com grades de ferro — e o burburinho efervescente dos cafés ao ar livre captura a tendência de Cartagena ao paradoxo: o peso da história equilibrado por rituais contemporâneos e conviviais. Ao longo da Calle de la Universidad, os arquivos abobadados preservam séculos de registros administrativos; em frente a eles fica o Palácio do Governador, cuja fachada é um estudo de simetria colonial.

Religião e cultura permeiam todos os cantos. A Igreja de Santo Domingo contempla a praça homônima, onde a Mulher Reclinada, de Fernando Botero, observa os transeuntes com um distanciamento genial. A poucos quarteirões de distância, o Hotel Tcherassi ocupa um convento restaurado, cujos pátios oferecem refúgio sob muros de doze metros. A Universidade de Cartagena, fundada no final do século XIX dentro de um convento agostiniano, ancora a vida intelectual da cidade; da mesma forma, o Claustro de Santa Teresa — agora um hotel boutique — serve como um testemunho da reutilização adaptativa.

Na crista oriental de El Pie de la Popa, o Castillo de San Felipe de Barajas domina o terreno. Seus túneis abobadados, outrora conectados por cabos para amplificar os passos dos soldados que se aproximavam, ainda carregam tênues ecos das guarnições coloniais. Esta fortaleza, juntamente com os bastiões periféricos de San José, San Fernando e outros, representa um ápice da engenharia militar espanhola nas Américas.

Além das muralhas, os bairros revelam ritmos contrastantes. San Diego, que leva o nome de seu convento do século XVII, preserva um ar de reflexão silenciosa: suas praças homenageiam os heróis locais e seu convento transformado em hotel convida os viajantes a habitar aposentos centenários. Las Bóvedas, outrora alojamentos de escravos e depósito de munições, agora abriga lojas de artesanato sob tetos abobadados. Ao sul fica Getsemaní, um bairro que deixou de ser marginal e se tornou uma tela de arte de rua e praças de convívio — um esforço comunitário conhecido como Ciudad Mural.

Ao norte, a península de Bocagrande se expandiu em direção ao céu, com hotéis e condomínios de alto padrão. El Laguito e Castillogrande oferecem trechos de praia de areia vulcânica, interrompidos a cada 180 metros por quebra-mares. Ao longo da Avenida San Martín, restaurantes e galerias têm vista para um calçadão onde uma estátua da Virgem Maria vigia o tráfego da baía. A base naval ancora esse flanco da cidade, e seus cascos cinzentos lembram o valor estratégico duradouro de Cartagena.

Hoje, o porto de Cartagena está entre os maiores da América do Sul, com seus cais abastecidos por navios porta-contêineres e petroleiros atracados em um próspero complexo petroquímico. O turismo também ocupa um lugar central — hotéis de redes internacionais dividem quarteirões com albergues intimistas, enquanto capelas coloniais e galerias modernas atraem visitantes o ano todo. Las Islas del Rosario, um arquipélago de recifes de coral a menos de uma hora de barco, proporciona um alívio adicional à intensidade urbana.

A infraestrutura de transporte reflete os imperativos duplos da cidade: patrimônio histórico e crescimento. O Transcaribe, inaugurado em 2015 após uma década de planejamento, circula por corredores arteriais com ônibus articulados. Táxis circulam pelas ruas e um terminal rodoviário regional conecta Cartagena às cidades costeiras. No entanto, o congestionamento continua sendo um desafio, especialmente onde ruas estreitas recebem multidões nos fins de semana. O Aeroporto Internacional Rafael Núñez, a dez minutos do centro histórico e a quinze minutos do centro moderno, conecta Cartagena a hubs domésticos e a portões internacionais próximos — entre eles, Cidade do Panamá e Oranjestad —, seu código CTG agora é sinônimo da conveniência que atrai tanto o comércio quanto o lazer.

Cartagena perdura como um manuscrito vivo: cada pedra inscrita com episódios de império, comércio, fé e renovação. A cidade atual, capital do Departamento de Bolívar, com cerca de 876.885 habitantes em 2018, é a segunda maior metrópole caribenha da Colômbia e a quinta no ranking geral. Seu centro histórico e sua fortaleza, tombados pela UNESCO, testemunham a aspiração e a resiliência humanas. Em meio a muralhas desbotadas pelo sol e à ondulação incessante do mar, Cartagena permanece um testamento e uma promessa — um lugar onde passado e presente se encontram sob o céu tropical implacável.