Tunes

Túnis situa-se no ponto de encontro do mar e da colina, com o seu contorno definido por elevações calcárias que se inclinam em direção às águas do Lago Túnis e do Golfo mais além. A sua região metropolitana, conhecida como Grande Túnis, abriga cerca de 2,7 milhões de habitantes, tornando-a a terceira maior cidade do Magrebe, depois de Casablanca e Argel, e a décima primeira do mundo árabe. No seu coração encontra-se a Medina, um bairro de ruelas estreitas e pátios escondidos, protegido como Património Mundial da UNESCO desde 1979. A leste, para além do Bab el Bhar — ou Porte de France —, avenidas largas e fachadas da era colonial dão lugar à Ville Nouvelle, onde a Avenida Habib Bourguiba corta em linha reta os átrios de hotéis, cafés e escritórios governamentais. Mais adiante, os subúrbios de Cartago, La Marsa e Sidi Bou Said traçam a curva da costa, com as suas fachadas mais claras a recordar uma era anterior de retiro à beira-mar.

Terras e Fundações

Túnis ocupa uma estreita faixa de terra entre o Lago Túnis e o curso inferior da planície de Séjoumi. Os geólogos chamam essa faixa de "domo de Túnis", um istmo de calcário e sedimentos que serve como um cruzamento natural desde a antiguidade. Daqui, as estradas seguem para o sul em direção a Cairuão, para o oeste em direção aos oásis do interior e para o norte até Cartago, cujas ruínas ficam logo além do subúrbio moderno.

A cidade ergue-se em terraços de colinas e encostas. Em seu cume situam-se os santuários e jardins de Notre-Dame de Tunis, Ras Tabia e Montfleury; mais abaixo, o distrito de La Rabta e a Casbá, antiga sede do governador e do juiz. De altitudes que chegam a pouco mais de cinquenta metros, essas alturas oferecem vista para o brilho do lago e para o porto de La Goulette, onde um canal liga as águas interiores ao vasto Mediterrâneo.

Com cerca de 300.000 hectares, a Grande Túnis permanece apenas 10% urbanizada. Vinte mil hectares de lagoas e cursos d'água cortam terras agrícolas e olivais que ainda margeiam os arredores da cidade. No entanto, a expansão pressiona para dentro em cerca de 500 hectares a cada ano, transformando campos em subúrbios de concreto e asfalto. Após a Segunda Guerra Mundial, a população da cidade migrou para o exterior, e os subúrbios agora abrigam metade dos habitantes da Grande Túnis, um número que aumentou de 27% em 1956 para 50% em 2006.

Um clima de calor e luz

Túnis possui um clima no limiar entre o mediterrâneo e o semiárido. Os verões são longos e secos, os invernos são amenos e úmidos. A chuva geralmente cai entre novembro e março, quando ventos frios do norte pressionam o lago, provocando chuvas a cada dois ou três dias. As temperaturas à tarde no meio do inverno podem subir de sete graus Celsius ao amanhecer para dezesseis ao meio-dia. Geadas continuam raras; apenas uma vez, em 18 de janeiro de 1979, os registros oficiais registraram uma queda para -2 °C.

À medida que a primavera avança, a chuva diminui pela metade e o sol predomina. Os dias de março podem variar de oito a dezoito graus; em maio, variam entre treze e vinte e quatro, com a luz solar atingindo uma média de dez horas. No entanto, abril pode explodir repentinamente quando os ventos siroco se agitam, elevando as temperaturas para cerca de quarenta graus. O verão então se desenrola sob um sol quase constante. As brisas marítimas oferecem alívio ao longo da costa, embora tempestades ocasionais possam irromper à tarde, muitas vezes sem produzir muita chuva.

A temperatura mais alta já registrada, 13 graus Celsius acima de zero, ocorreu em 24 de julho de 2023 no Aeroporto de Túnis-Cartago. Com o retorno das chuvas de outono, breves tempestades podem provocar inundações locais antes que as noites mais frias se instalem. Novembro esfria as máximas para cerca de 7 graus Celsius e as mínimas para 3 graus Celsius.

Crescimento Urbano e Distritos

O município central de Túnis abrange quinze distritos, desde a própria Medina até El Bab Bhar, Bab Souika, Cité El Khadra, La Kasbah e Séjoumi. As províncias vizinhas — Ben Arous ao sul, Ariana ao norte, Manouba a oeste — absorveram novos subúrbios que agora se encontram dentro da órbita diária da cidade.

Após a independência, as taxas de crescimento urbano aproximaram-se de 21% entre 1956 e 1966, e depois de 28% em 1975. A descolonização levou grande parte da população europeia a deixar o país, deixando suas vilas e escritórios administrativos para tunisianos vindos de Sfax, Sousse e outros lugares. As políticas de planejamento familiar desaceleraram o crescimento populacional geral, mas, entre 1994 e 2004, a província de Túnis ainda se expandiu a uma taxa superior a 1% ao ano.

Hoje, os mais de dois milhões de habitantes da cidade falam predominantemente árabe, com o francês amplamente utilizado no comércio e no governo. A alfabetização aumentou rapidamente na segunda metade do século XX, situando-se ligeiramente acima da média nacional. A província de Ariana, a nordeste, mantém níveis ligeiramente mais elevados, devido em parte à sua concentração de instituições de ensino.

Laços econômicos e indústrias

Como capital, Túnis abriga os principais órgãos políticos e administrativos do país: a presidência, o parlamento e os ministérios estão localizados próximos uns dos outros. Comercialmente, a cidade responde por um terço do produto interno bruto da Tunísia. Cerca de 65% das empresas financeiras do país têm sede aqui. A indústria — antes impulsionada por têxteis, tapetes e prensagem de azeite — gradualmente cedeu espaço aos serviços, embora os parques industriais continuem movimentados em Ben Arous e Manouba.

Túnis atrai cerca de um terço de todas as empresas e investimentos estrangeiros na Tunísia, embora a distribuição permaneça desigual. A pesquisa Mercer sobre Custo de Vida de 2017 colocou Túnis na classificação global mais baixa em despesas com expatriados. O desemprego, no entanto, persiste entre os graduados universitários e os idosos da cidade — 27% das mulheres e 12% dos homens permanecem sem alfabetização básica. Entre os jovens de 24 anos, um em cada três não tem emprego formal.

Os planos para um porto financeiro, apoiados pela Gulf Finance House com um investimento de dez bilhões de dólares, visam transformar a cidade em uma porta de entrada para a Europa na África. Embora ainda em fase de planejamento, o projeto propõe a construção de píeres, torres de escritórios e complexos hoteleiros em terras recuperadas a leste de La Petite Sicile.

A agricultura primária prospera nas planícies ao redor de Ariana, La Soukra, Manouba e Mornag, onde azeitonas, uvas, frutas e vegetais saem dos campos em caminhões para os mercados da cidade. Poços de água subterrânea sustentam essas fazendas, com seus solos calcários ao norte dando lugar a areia e argila mais ao sul.

O passado vivo da Medina

Em sua colina suavemente inclinada, a Medina abriga cerca de setecentos monumentos: palácios, mesquitas, mausoléus e fontes. Seus templos Dar Ben Abdallah e Dar Hussein traçam a arquitetura das eras Hafsid e Otomana; o mausoléu de Tourbet el Bey marca o local de sepultamento do soberano do final do século XVI. Em seu centro, ergue-se a Mesquita de Al-Zaytuna, fundada em 689 e reconstruída em 864, outrora sede de estudos islâmicos, cuja universidade funcionou ali até 1956.

Murada para defesa desde pelo menos o século IX, a Medina conserva portões como Bab El Khadra, Bab El Bhar e Bab Jedid. Em seu interior, os souks se dividem por especialidades: perfumistas no Souk El Attarine, comerciantes de tecidos no Souk El Kmach, joalheiros no Souk El Berka, tecelões de tapetes no Souk El Leffa e artesãos de couro em Es Sarragine. Além das ruas cobertas, encontram-se cafés onde a sombra se encontra com o aroma de jasmim e chá de menta.

Ao redor da Medina, os bairros sinalizam seu caráter. Halfaouine, ao norte de Bab Souika, tornou-se conhecida fora da Tunísia através do filme Halfaouine: A Criança dos Terraços. Bab El Jazira, ao sul, fica em frente ao antigo porto. As divisões sociais persistem: Tourbet el Bey e a Kasbah já abrigaram juízes e aristocratas, enquanto as ruas de Pacha pertenciam a famílias de militares e burgueses. Clubes de futebol rivais reivindicam suas terras aqui — o Espérance Sportive de Tunis de um lado e o Club Africain do outro.

Além das antigas muralhas, a vida urbana tomou um formato diferente sob o protetorado francês. A construção do Consulado, no final do século XIX, abriu espaço a leste da cidade, ao longo de um eixo que se tornou a Avenida Habib Bourguiba. Ladeada por plátanos e ladeada por cafés, bancos e teatros, a avenida ganhou o apelido de "a Champs-Élysées tunisiana". Ao sul dessa avenida, La Petite Sicile — assim chamada em homenagem aos seus trabalhadores italianos — agora se prepara para a reconstrução de suas torres gêmeas. Ao norte, a Avenida Mohamed V se conecta ao Boulevard 7 de Novembro, no Parque Belvédère, onde o Instituto Pasteur se ergue ao lado de gramados sombreados.

Mutuelleville, ao norte do parque, abriga embaixadas e o liceu francês. Na encosta oeste ficam os depósitos de transporte público e os cemitérios de El Omrane, enquanto a leste, as pistas do aeroporto sinalizam a ligação da cidade com o transporte global. Berges du Lac, construída sobre uma orla recuperada, agora abriga escritórios corporativos e missões diplomáticas em meio a fachadas de vidro.

Patrimônio em Pedra e Madeira

O patrimônio arquitetônico de Túnis abrange séculos. Dentro da Medina, palácios como Dar Othman (início do século XVII) e Dar Cherif (século XVIII) permanecem praticamente intactos. A Mesquita Saheb Ettabaâ, concluída em 1814, reflete as últimas grandes obras dos beis husseinitas. Cúpulas e minaretes em estilo otomano, influenciados pela Süleymaniye em Istambul, erguem-se ao lado de arcos de inspiração andaluza e colunas romanas reaproveitadas. Ao contrário de muitas cidades mediterrâneas, o centro de Túnis escapou de grandes terremotos ou desmatamentos no século XIX, preservando seus padrões irregulares de ruas e seu traçado sociocultural estudados por antropólogos na década de 1930.

Boulevards construídos entre 1850 e 1950 abrigam ministérios do governo e a sede do município em fachadas simétricas de pedra. A Grande Sinagoga de Túnis, concluída no final da década de 1940, substituiu uma sinagoga mais antiga, deslocada pela reurbanização. As igrejas de São Vicente de Paulo, Santa Joana d'Arc e São Jorge testemunham a presença de comunidades cristãs na cidade durante o protetorado.

Comunidades de outras religiões persistem. Paróquias ortodoxas gregas, ortodoxas russas e ortodoxas coptas ocupam igrejas construídas entre meados dos séculos XIX e XX. Uma pequena, mas histórica, presença judaica perdura ao redor da Grande Sinagoga; sinagogas como Beit Yaacouv permanecem ativas, apesar da emigração da comunidade em meados do século XX.

Jardins, Museus e Performance

Os jardins públicos se consolidaram sob o domínio francês. O Parque Belvédère, fundado em 1892, continua sendo o maior do país, com seu paisagismo que envolve o zoológico e o Museu de Arte Moderna. Os Jardins Habib Thameur oferecem lagos e canteiros de flores no centro da cidade; o Jardim Gorjani serpenteia irregularmente por terrenos íngremes a sudoeste da Medina.

Museus celebram o passado da Tunísia. O Museu Nacional do Bardo, instalado em um antigo palácio beílico, abriga a mais rica coleção de mosaicos romanos do Magrebe. O Dar Ben Abdallah, convertido em 1964, exibe trajes folclóricos e utensílios domésticos das famílias de Medina. O Dar Maâkal Az-Zaïm narra o movimento nacionalista de 1938 a 1952 na antiga casa de Habib Bourguiba. O Museu Militar Nacional, perto de Ezzouhour, exibe armas da Guerra da Crimeia até os tempos modernos.

O centro de artes cênicas de Túnis se estende do Teatro Municipal, inaugurado em 1902, passando pelo Palácio de Khaznadar, do Teatro Nacional, e pelo cinema parisiense, que foi readaptado. O teatro Al Hamra, reaberto em 1986 após um fechamento de quinze anos, agora serve como um centro de treinamento teatral árabe-africano. Grupos como El Teatro e Étoile du Nord continuam a apresentar peças teatrais por toda a cidade.

As bibliotecas constituem outro pilar da vida cultural. A Biblioteca Nacional, no Boulevard 9 de Abril, mudou-se para lá em 1938, vindo de Medina; abriga salas de leitura, laboratórios e espaços para exposições. A biblioteca Khaldounia, fundada em 1896, e a biblioteca Dar Ben Achour, inaugurada em 1983 em uma casa restaurada do século XVII, preservam manuscritos e periódicos raros.

Movimento e Conexões

A rede de transportes de Túnis combina ferrovias, rodovias e VLTs. O metrô léger, lançado em 1985, agora percorre os subúrbios a leste e a sul. A antiga linha TGM liga o centro da cidade a La Goulette e La Marsa, ao longo da margem do lago. Os serviços de ônibus, administrados pela Société des Transports de Tunis, abrangem cerca de duzentas rotas.

Os planos de 2009 esboçavam uma rede ferroviária rápida RTS semelhante à RER de Paris, propondo novas linhas para Borj Cédria, Mohamedia-Fouchana, Manouba-Mnihla e além, chegando a cerca de 84 quilômetros de trilhos. As extensões já concluídas incluem um ramal de seis quilômetros para o sul, até El Mourouj.

As estradas se estendem ao longo das autoestradas A1 para Sfax, A3 para Oued Zarga e A4 para Bizerte. O número de semáforos na cidade aumentou de 5 mil para 7,5 mil no final da década de 1990, enquanto novas pontes e trevos visam aliviar o congestionamento, já que a propriedade de carros aumenta 7,5% ao ano. O Aeroporto Internacional de Túnis-Cartago, oito quilômetros a nordeste do centro da cidade, atende a cidade desde 1940. O porto de La Goulette passou por uma modernização após a independência e agora inclui uma marina dentro da revitalização de La Petite Sicile.

Uma Capital em Evolução

Túnis hoje carrega camadas de história em suas ruas e bairros. As vielas compactas da Medina evocam dinastias medievais e atividades acadêmicas; as amplas avenidas de Ville Nouvelle refletem o planejamento colonial e a administração moderna. Olivais ainda margeiam suas fronteiras, mesmo com torres de escritórios se erguendo ao lado de lagoas recuperadas.

A vida cultural pulsa por teatros, galerias e souks. O comércio flui por meio de bancos e sedes corporativas; a agricultura e a indústria persistem nas periferias da cidade. O transporte público, embora sobrecarregado pelo crescimento, continua indispensável para milhões de passageiros diários.

Aqui, na intersecção entre a África e a Europa, a terra encontra a água em marés de luz inconstantes. Em qualquer dia, pescadores na margem do lago podem parar para observar a passagem de uma carga de navios com destino a Cartago, enquanto trabalhadores de escritório na Avenida Habib Bourguiba atravessam a rua para um café rápido sob plátanos. À luz fraca de um candeeiro de Medina, um lojista pode afiar o seu cinzel junto a uma fonte de mármore, entrelaçando o passado da cidade no seu futuro sem alarde, mas com uma continuidade firme e inabalável que perdura.