Lissabon – Stad van Street Art
Lissabon is een stad aan de Portugese kust die moderne ideeën vakkundig combineert met de charme van de oude wereld. Lissabon is een wereldcentrum voor street art, hoewel...
Bij zonsopgang lijkt de haven van Symi te drijven in een gouden waas. Een mist trekt op van het stille water van de baai van Yialos en onthult pastelkleurige huizen die gegroepeerd staan op de steile helling boven de haven. "De ochtendzon kwam op... en onthulde pastelkleurige huizen verspreid over de grillige helling." Bougainvillea bloeit vanuit urnen langs de geplaveide kade, terwijl vissers en bootbemanningen hun schepen gereedmaken voor de werkdag. In de zomer echoën de smalle straatjes onder een kerkklok met de geur van de zeebries en het verre getik van ezels die ladingen proviand naar de bovenstad dragen. Dit ansichtkaartwaardige tafereel verhult een rijke, rauwe erfenis: eeuwenlang werden Symi's fortuinen verweven met de sponsbedden van de Egeïsche Zee. Schepen en werkplaatsen, rijkdom en oorlog – het karakter van het eiland werd gevormd door de sponshandel, en de echo's daarvan zijn nog steeds voelbaar in steen, verhaal en ziel.
Natuurlijke zeesponzen waren in de oudheid zeer geliefd en de Grieken oogstten ze al sinds de klassieke oudheid. Oude schrijvers maakten er melding van; een vroeg epos vermeldt zelfs badsponzen op het schip van een legendarische held. De Romeinen versierden hun grote baden met Griekse sponzen voor hygiëne. Door de tijd heen werden de beste sponzen wereldberoemde handelswaar. Tegen de vroege moderne tijd waren de eilanden van de Dodekanesos – met name Symi, Chalki en Kalymnos – wereldleider in de sponzenvisserij en -handel. Zelfs onder Ottomaanse heerschappij betaalde Symi eerbetoon in sponzen: lokale overleveringen vermelden dat dorpelingen jaarlijks twaalfduizend grove en drieduizend fijne sponzen aan de sultan moesten afleveren. Vroege reizigers die de sponzen van Symi zagen, geloofden dat ze alleen in het water groeiden.
Tot halverwege de 19e eeuw waren sponsduikers 'naakte gymnasten' die zich zonder uitrusting naar de zeebodem stortten. Eén duikmethode was letterlijk de diepte 'ploegen': een man die een platte steen van 12 tot 15 kilo vastklemde, zonk snel naar de bodem. Vastgemaakt met een touw aan de boot, gaf de steen gewicht aan zijn lichaam en kon hij de sponzen met de hand lossnijden. Deze duikers bleven minutenlang onder water – ongeveer drie tot vijf minuten op adem, en bereikten diepten van dertig meter of meer. In de overlevering waren ze onverschrokken helden van de afgrond, die duisternis, haaien en ruwe stromingen trotseerden om hun gezin te voeden.
Symi's gouden eeuw brak aan in de 19e eeuw. De winsten uit de sponsexport veranderden de havenstad in een miniatuurmetropool: op het hoogtepunt groeide de bevolking van het eiland tot meer dan 20.000 zielen. Scheepswerven aan de waterkant produceerden de karakteristieke platbodems van de "Symi kaiki", boten die gebruikt werden om sponsen te maken. De rijkdom financierde grootse architectuur: bolvormige klokkentorens en elegante herenhuizen in warme crèmekleuren, oker en zalmroze, met balkons van gebeeldhouwd hout en steen die uitkijken over de haven. Veel van de kleurrijke neoklassieke herenhuizen dateren uit die periode. Tegenwoordig vormen deze huizen een van Symi's kenmerkende bezienswaardigheden, elk een subtiele verwijzing naar het sponsfortuin dat het eiland heeft voortgebracht.
Een weldoener van Symiot belichaamde deze rijkdom. Een lokale scheepsmagnaat vergaarde grote rijkdommen met spons- en scheepvaartondernemingen. Met zijn steun bouwde Symi de monumentale klokkentoren en school, geflankeerd door majestueuze neoklassieke gebouwen. Een stenen fontein voor het kantoor van de gouverneur draagt nog steeds zijn familienaam. Ook de planning van de stad weerspiegelt de welvaart: lange, steile trappen werden in de rotsen uitgehouwen om de bovenstad met de haven te verbinden, terwijl smalle straatjes in de buurt van de haven levendige promenades met cafés en winkels werden.
Begin jaren 1860 zette Symi een technologische sprong voorwaarts in de duiksport. Na jaren in het buitenland als scheepsingenieur te hebben gewerkt, keerde een kapitein van Symi terug met een zwaar duikpak van Europees ontwerp. Volgens de overlevering trok zijn vrouw het nieuwe pak aan en daalde af naar de haven om sceptische eilandbewoners te overtuigen van de veiligheid ervan. Daarna werden meer boten uitgerust met helmen en luchtslangen, en nam het freediving-aanbod af. Rond de eeuwwisseling gebruikten honderden mediterrane sponsboten dergelijke uitrusting. Duikers konden nu twee keer zo diep duiken en langer blijven, waarbij ze grotere "zeezijde" en "olifantenoor"-sponzen verzamelden die in dieper water te vinden waren.
Deze voordelen gingen echter gepaard met een prijskaartje. Het pak en de zware uitrusting maakten duikers tot ambachtslieden van de diepte, maar verdrongen geleidelijk ook een trotse traditie van blootsvoets duiken. Ze leden aan de krommingen en oorletsels die gepaard gaan met perslucht, ongelukken die destijds nog nauwelijks werden begrepen. Op Symi, net als elders, kwamen ongelukken tragisch vaak voor, met tientallen dodelijke slachtoffers en verlammingen onder duikers in het begin van de 20e eeuw, omdat financiële druk mannen naar steeds gevaarlijkere diepten dreef.
Een emblematische figuur uit deze tijd was een beroemde duiker uit Symi, geboren in 1878. In 1913 stond hij bekend om zijn extreme prestaties. Toen die zomer een slagschip in de buurt aan de grond liep, werd hij opgeroepen. Hij daalde 87 meter op één ademtocht – met alleen een steen, vinnen en een loodgordel – en haakte de ankerketting vast. Bij zijn eerste poging haalde hij de ketting omhoog, en voor zonsopgang, tijdens een tweede duik, weigerde hij redding en kwam hij bijna dood boven water net toen hij het water uit was. Zijn beloning was een gouden soeverein en, belangrijker nog, toestemming om vrij over de Egeïsche Zee te reizen. Tegenwoordig staat er nog steeds een bronzen standbeeld van hem in Symi, vlakbij de haven, ter nagedachtenis aan zijn moed.
Ondertussen doorstond de gemeenschap van Symi geopolitieke stormen. De eilandbewoners sloten zich aan bij de Revolutie van 1821, maar in tegenstelling tot het vasteland van Griekenland bleef Symi tot begin 20e eeuw onder Ottomaanse heerschappij. In 1912 bezette Italië de Dodekanesos en tijdens de Eerste Wereldoorlog verboden de Italiaanse autoriteiten het sponsduiken rond Symi. Dit verbod bleek een klap waar Symi nooit helemaal van hersteld is. Tegen de tijd van de Eerste Wereldoorlog was een groot deel van de vloot naar Kalymnos verhuisd en begon de bevolking van Symi stilletjes te krimpen. Na de Tweede Wereldoorlog zorgden synthetische sponzen en nieuwe hygiëneproducten voor een verdere afname van de vraag naar natuurlijke sponzen. Hoewel er nog steeds een handvol kleine boten in de lokale wateren naar sponzen duikt, is de hoogtijdagen van de industrie voorbij.
Het huidige Symi draagt nog steeds zijn sponsverleden op de mouw en de skyline. Op de kade, bij de oude fontein en de klokkentoren, eert een klein bronzen monument "de gevallenen" – een inscriptie in het Grieks en Engels vermeldt dat veel sponsduikers het leven lieten door verdrinking en gasembolie. Vlakbij de haven staat een onlangs onthuld standbeeld van de eerste vrouw die met een zwaar duikpak dook – ter nagedachtenis aan haar duik in 1863, die de introductie van moderne sponstechnologie inluidde. Het drie meter hoge bronzen beeld houdt een fakkel omhoog als de geest van het eiland.
Wandel bij zonsondergang door de jachthaven en je zult andere overblijfselen zien: de oude stenen scheepswerven die nu restaurants zijn geworden, geel licht dat oude kielvlakken verwarmt; vervaagde houten vissersboten die aangemeerd liggen naast slanke toeristenjachten. In de smalle straatjes waar schaduw en licht dansen, herdenken plaquettes en muurschilderingen Symi's zonen en dochters van de zee. De rijkelijk gebeeldhouwde armillariumsfeer (en het nabijgelegen kanon) bij de ruïnes van Panagia ton Straton, vlakbij het kasteel, herinneren bezoekers aan Symi's maritieme verleden. Boven de haven van Gialos, wordt het oude gouverneurshuis (nu een cultureel centrum) geflankeerd door de 19e-eeuwse school en andere statige herenhuizen, allemaal gebouwd door sponsfortuinen.
In een van de neoklassieke villa's aan de Dekeristraat bevindt zich het Nautisch Museum van Symi. Het museum, geopend in 1983 en sinds 1990 gehuisvest in een gerestaureerd herenhuis op de plek van de oude scheepswerf, is een schat aan maritieme kennis. Bezoekers dwalen door zalen met scheepsmodellen, navigatie-instrumenten en 19e-eeuwse schilderijen. Een hoogtepunt is de speciale tentoonstelling over sponsduiken: een helmpak, zware loden laarzen en duikhelmen staan naast manden met natuurlijke sponzen die van de nabijgelegen zeebodem zijn gebaggerd. De bijsluiter van het museum legt uit hoe duikers met niets anders dan steen en adem de zee in sprongen, en hoe de komst van synthetische sponzen en de klimaatverandering deze praktijk bijna overbodig hebben gemaakt. Boven kijkt het balkon uit op de haven – een levendige herinnering dat dit kleine eiland ooit tientallen sponsboten huisvestte.
Buiten het museum zijn overal in de stad overblijfselen van sponzen te vinden. In het Dinos Sponge Center – een kleurrijk beschilderde winkel aan de haven, vlakbij de oude stenen brug – hangen sponzen nog steeds in netten te drogen. De eigenaar begroet klanten met weetjes over de biologie van sponzen: er leven meer dan 2000 soorten in de Middellandse Zee, elk met een eigen poriënstructuur. Vlakbij snijdt en bewerkt een kleine werkplaats nog steeds sponzen met de hand. Buiten varen schepen die ooit werden gebruikt om te duiken, nu dagelijks toeristen: je ziet bekende namen in de boeg gekerfd, vroeger sponzenboten, nu gevuld met ligstoelen en parasols.
Het dagelijkse ritme van Symi draait nog steeds om de zee. Vóór zonsopgang varen de vissersboten geruisloos Yialos uit in de mist; overdag keren ze terug met kratten vol kleine gefrituurde garnalen en grote netten vol vis. Taverna-terrassen liggen aan de waterkant, geurend naar gegrilde octopus en citroenachtige ouzo. Meisjes repareren netten in de schaduw; oude mannen spelen backgammon bij de terrasjes. De sfeer is loom maar bedrijvig – een dorp waarvan de voorouders de diepten afspeurden, leeft immers nog steeds van de overvloed van het water. In de zomer varen boottaxi's de korte oversteek over de baai naar Panormitis, het klooster aan de overkant. Bezoekers arriveren elk uur met de veerboot vanuit Rhodos, met hun bagage op sleeptouw, en voegen zich naadloos in de ochtenddrukte van Symi: sommigen met opvouwbare strandstoelen, anderen met yogamatten of camera's.
's Avonds roken vissers octopus of garnalen in kleine haardjes op hun terrassen; in de huizen op de heuvels flikkeren de lichten en luidt een kerkklok in de bovenstad. Cocktailbars verrijzen in de gerenoveerde tuinen van de herenhuizen, maar niet allemaal hebben ze de oude dokken vervangen waar sponzen werden gesorteerd en gezouten. Op warme avonden staan de cafétafels verspreid over de geplaveide straat en blijven families lang na zonsondergang hangen – een eindeloze stroom wijn en koekjes, beleefd gelach onder jasmijnranken. 's Avonds komen er ook schaaldieren: Symiako garidaki zijn hier legendarisch, klein als maïskorrels en in hun geheel gegeten. Een ontspannen zaterdag op Symi kan betekenen dat je sponzen en olijven op de markt haalt, thuis garnalen grilt en vervolgens met vrienden op een dakterras de zon achter Tilos aan de overkant van de zeestraat ziet ondergaan.
Ondanks het toerisme heeft Symi nog steeds een vleugje van het oude leven. Winkels en restaurants sluiten voor het middagdutje (vooral buiten juli en augustus), en veel eilandbewoners staan op met de zon. Je hoort Grieks en Italiaans spreken, aangezien er veel Italiaanse bezoekers en expats zijn. In juli brengt het Symi Festival het eiland tot leven met muziek, dans en zelfs een openluchtfilmfestival, maar de rest van de zomer houdt de lokale bevolking nog steeds Grieks-orthodoxe feesten en tradities in ere. Oplettende bezoekers merken op dat kerkgangers zich bescheiden kleden en dat de strengste wet vaak de avondklok na middernacht is. Toch zijn de Symioten beleefd en gastvrij: een oude sponsduiker trok deze schrijver ooit met een zwaai naar zijn terras en bood hem koffie en verhalen in gelijke mate aan.
De bewoners van Symi, zowel vroeger als nu, zijn vol karakter. Op een middag aan de haven zit een gepensioneerde sponsduiker van eind zeventig in een café met een mok Griekse koffie. Op zijn vijftiende begon hij met de steen te duiken; hij draagt nog steeds littekens op zijn borst van een keer dat zijn duikslang tijdens een zware duik in de knoop raakte. Tegenwoordig kan hij de gedachte aan diep water niet verdragen, maar ooit wilde hij alleen maar afdalen, de druk in zijn oren voelen terwijl het licht groen werd. "Toen we bovenkwamen," herinnert hij zich, "namen we speren mee voor de grote vissen, messen voor de rest. Een dag werk bestond uit zes of zeven sponzen. Als iemand onder water bewusteloos raakte – zo ging dat nu eenmaal." Hij gebaart over de kalme baai: "Ik herinner me een zomerochtend, een jongen kwam nooit meer terug. We hebben die avond, vele manen geleden, op hem getoast."
Op een andere hoek staat een derdegeneratiesponsenwinkelier en -ambachtsman. Op haar zestigste, met haar met houtskoolstrepen naar achteren gekamd, wrijft ze een spons door haar gehandschoende handen en glimlacht naar voorbijgangers. "Dit komt allemaal uit de zee," zegt ze, wijzend naar planken vol sponsmanden. "Er zijn schapen en geiten, maar sponzen – die zwemmen!" Binnen zijn haar muren behangen met kleine haakjes waaraan gesneden koraal hangt en stukjes roze en blauw geverfde spons als kitscherige souvenirs. "Groenvintonijn. Capadokiko," noemt ze een paar van de variëteiten. Ze leerde sponzen conserveren en snijden van haar vader en verzendt nog steeds bestellingen van ambachtelijke markten over de hele wereld. In de winter verkoopt ze minder; in de zomer zegt ze tegen gasten dat ze een spons in zuiveringszout moeten uitspoelen om hem zacht te houden.
Als je bergopwaarts loopt richting de bovenstad, ontmoet je de kapitein van de lokale veerboot. Een forse man met een lachend gezicht, opgegroeid met de verhalen van zijn grootvader over het leven op de sponsboten. In zijn jeugd was de veerdienst minimaal, dus er waren weinig auto's – de meeste mensen liepen over de Kali Strata. Hij herinnert zich nog dat de toeristen in de jaren 80 voor het eerst in groten getale kwamen: bezoekers droegen tijdens het diner een zwembroek en propten zich in de oude Griekse taxi's. Nu navigeert hij een ordelijk schema van vier dagelijkse retourtochten vanuit Rhodos, het dubbele in de zomer. Hij stuurt de boot nog steeds behendig langs de rotsformaties van de baai en laat nieuwkomers trots de oude sponshavens en het silhouet van het klooster in de verte zien. "In de winter," zegt hij, "praten een paar oude mannen met me over hoe het was. Maar als de toeristen komen, zorgt iedereen ervoor dat het eiland schoon is."
Deze figuren illustreren Symi's mix van oud en nieuw. In de stad vind je ook jonge kunstenaars en expats die ruïnes renoveren, een handvol buitenlanders die er het hele jaar door wonen, en een paar families waarvan de wortels teruggaan tot de sponsvissersclans. Velen vangen nog steeds tonijn, repareren zeilen of organiseren duiktours. Een stel runt een weefatelier waar ze handgevlochten sponsnetten maken, een traditie die al generaties lang onveranderd is. Anderen brengen dagjesmensen naar verborgen baaien of serveren lokale citroentaart aan gasten.
Buiten de stad biedt Symi rustige baaien en eeuwenoude bezienswaardigheden. Een korte busrit of 500 traptreden de Kali Strata op leidt naar het kleine pleintje van de bovenstad en het stenen café, waar de eilandbewoners bij zonsopgang dikke koffie drinken. Verderop liggen de ruïnes van een vroegchristelijke basiliek in Nimborio, en in zee ligt de verzonken stele van een graf uit de 6e eeuw v.Chr. nabij de baai van Marathounta – stille getuigen van Symi's rijke geschiedenis.
De stranden hier zijn meestal kiezelstranden en vaak verborgen voor de weg. Het dichtstbijzijnde is Nos Beach, net ten oosten van de haven: een zonnige strook met parasols, een taverna en ondiep turquoise water. Met de bus of via een wandelpad bereikt u Pedi en zijn kleine strand in een rustige vissersbaai. Loop vanaf Pedi over een zandpad naar het strand van Agios Nikolaos – een afgelegen halve cirkel van zand en kiezels die ook per kleine boot bereikbaar is. Boottaxi's vanuit Yialos varen de hele dag naar plekken zoals Yonima of Marathounda, kleine baaien die populair zijn om te snorkelen tussen rotsachtige riffen.
De beroemdste excursie is naar het klooster aan de zuidwestelijke flank van het eiland. Dit 18e-eeuwse heiligdom voor aartsengel Michaël is het spirituele hart van veel inwoners en zeelieden in de Egeïsche Zee. De legende wil dat aartsengel Michaël zelf in de oudheid een visser uit Symi redde, en het klooster trekt sindsdien pelgrims aan. Op feestdagen zitten de boten vol met gelovigen die genieten van gezamenlijke feesten, honingkoeken en zelfs gratis onderdak van de monniken. De witgekalkte gebouwen van het klooster zijn gegroepeerd rond een imposante barokke klokkentoren, gebouwd in de 18e eeuw en 's nachts nog steeds verlicht als een baken. In de kerk zien bezoekers glimmende zilveren iconen en votiefkaarsen op voet – offers van kapiteins en zeevaarders die de aartsengel bedanken voor een veilige overtocht. Het is te bereiken met een privéboot of een geregelde veerboot vanuit de haven van Symi. Het is zowel een bedevaart als een bezienswaardigheid: van je wordt verwacht dat je je respectvol kleedt, een kaars aansteekt of een geschenk achterlaat zoals de monniken vragen.
Symi is nu een bekende bestemming, maar het tempo is er rustig. De belangrijkste haven van Yialos bedient zowel passagiers als proviand. Vanuit Rhodos vertrekken dagelijks veerboten naar Symi, die er ongeveer 1 tot 1,5 uur over doen. Deze boten vertrekken vaak vroeg (rond 8:00 uur) en komen voor 10:00 uur aan. De haven van Symi heeft diep water en is beschut, dus aanmeren verloopt soepel, behalve op de winderigste dagen van de Meltemi-eilanden. Als u over zee komt, let dan op de pastelkleurige lagen die in de kliffen van de stad zijn gebouwd: het is een typische entree voor een Grieks eiland.
U kunt Symi ook per veerboot vanuit Athene bereiken. Blue Star Ferries verzorgt in de zomer ongeveer 2-4 keer per week een nachtdienst vanuit Piraeus, en in de meeste seizoenen het hele jaar door. De overtocht is lang (15-16 uur), dus boek indien mogelijk een hut. Er varen ook veerboten vanuit Kos of Patmos via Rhodos, maar de dienstregeling varieert per seizoen. (Er is geen luchthaven op Symi; de dichtstbijzijnde is die van Rhodos.)
De drukste maanden zijn juli en augustus, wanneer de nachten gevuld zijn met festivals. De lente (mei-juni) en de vroege herfst (september) bieden milder weer en minder drukte. De winters zijn erg rustig: veel taverna's zijn gesloten en de zee kan ruw zijn, hoewel een paar locals het hele jaar door nog steeds naar sponzen of vissen duiken. In de zomer bereikt de temperatuur de 30 °C, maar de zeebries zorgt er meestal voor dat het aangenaam blijft op het water. Zelfs midden in de zomer is het 's middags vaak wat rustiger, omdat iedereen zich dan binnen terugtrekt om aan de hitte te ontsnappen en tegen de vroege avond weer naar buiten komt.
Eenmaal op Symi verkennen reizigers de stad meestal te voet of met de lokale bus/taxi. De steile trappen van de oude stad zijn charmant maar vermoeiend, dus neem goede wandelschoenen mee. Er zijn weinig auto's in het centrum – het verkeer bestaat voornamelijk uit motoren en af en toe een tourbus. In Yialos vindt u geldautomaten, kleine supermarkten, apotheken en winkels (waaronder veel die sponzen en souvenirs verkopen). Creditcards worden geaccepteerd in grotere winkels en hotels, maar contant geld is koning in taverna's en kleine verkopers. Bussen rijden een paar keer per dag van het havengebied naar de bovenstad en het klooster – controleer de dienstregeling bij de bushalte. Watertaxi's brengen mensen naar de verspreide stranden; ze vertrekken vanaf het uiterste oostelijke uiteinde van de haven van Yialos wanneer het kleine bordje Taksi brandt.
Lokale gebruiken zijn eenvoudig. Begroetingen gaan met een glimlach – een knikje of "Kalimera" (goedemorgen) wordt gewaardeerd. De kleding is informeel, maar in kerken wordt bescheiden kleding verwacht. Naakt zonnen is illegaal op Symi (en taboe in de buurt van dorpen) – zelfs op Nos Beach zie je alleen badkleding. Grieken op Symi eten meestal laat (na 20.00 uur) en blijven nog even aan tafel, waardoor restaurants pas na zonsondergang beginnen te bruisen. Fooi geven is beleefd, maar niet verplicht: de rekening afronden of 5-10% laten staan in een goede taverna is gebruikelijk. Bovenal zijn geduld en vriendelijkheid belangrijk: Symioten zijn gastvrij maar relaxed; opzichtig of luidruchtig gedrag levert beleefde blikken op.
Na het Scheepvaartmuseum brengt een korte wandeling bergopwaarts u naar het heuveldorpje Chorio. Het doolhof van stenen steegjes, winkeltjes met luiken en stille kerkpleintjes lijkt wel stil te staan in de tijd. In het kleine Folkloremuseum kunt u kostuums uit die tijd, landbouwwerktuigen en foto's van Symiërs in Ottomaanse kledij bekijken. Vlakbij ligt een verwoeste Byzantijnse muur en er zijn prachtige uitzichten.
Terug in de stad kunt u langs de kade met zijn winkels vol sponzen en zijde slenteren (de stenen brug is een populaire fotolocatie) en een kijkje nemen bij de kraampjes met lokale honing, bonenpasteien en lampen van maritiem glas. Het Dinos Sponge Center aan de kade en een paar andere ambachtelijke winkeltjes verpakken nog steeds echte sponzen voor de export – ze maken er leuke souvenirs van. (Tip: kies een gedroogde spons die wat steviger aanvoelt; veelvoorkomende Symi-sponzen zijn olifantsoor-, honingraat- of zachte zijden sponzen.) Naast de klokkentoren staat een standbeeld dat de inwoners eraan herinnert hoe het sponsgeld een groot deel van Symi heeft opgebouwd.
Voor onvergetelijke uitzichten kunt u naar de taverne bij de top van Hora klimmen, of naar de oude windmolens aan de rand van Chorio. Zonsondergang vanaf deze hoogten verandert de haven van Symi in gesmolten goud. Het Byzantijnse kasteel bekroont het hoogste punt; het vervallen metselwerk en de verwaarloosde kapel belonen iedereen die de wandeling wil maken. Vanaf het kasteel kunt u de hele Dodekanesos zien liggen – inclusief een vaag silhouet van Rhodos aan de horizon bij zonsondergang.
Het nachtleven op Symi is rustig. Er zijn een paar pianobars en strandbars voor late cocktails. Veel bezoekers slenteren 's avonds gewoon langs de waterkant, waar de tavernemuziek en de klingelende fontein samensmelten tot een zacht slaapliedje. Na het diner doen de ijskraampjes goede zaken: probeer de lokale specialiteit: amandelkoekjesgelato. Als je hier begin juli bent, kun je de openluchtconcerten in de haven bijwonen of de religieuze processies tijdens de paasweek bijwonen, wanneer de stad zich vult met wierook en bougainvilleblaadjes.
Neem even de tijd om achterom te kijken als u Symi per veerboot of vliegtuig verlaat. Boven u tekent de neogotische klokkentoren van de Aartsengel Michaëlkerk zich af tegen de pastelkleurige huizen. Bij helder weer ziet u misschien een glinstering van marmer vanaf de kust of het brons van een eenzaam standbeeld dat zwaait. Deze herinneringen blijven veel bezoekers bij: men verlaat Symi niet alleen gecharmeerd door het landschap, maar ook ontroerd door het gewicht van de menselijke geschiedenis die aan dit rotsachtige eiland vastgeklonken zit. Zoals een lokaal Grieks spreekwoord luidt: "Schip van de zee, met zand in de kiel." Symi heeft vele stormen doorstaan, geplunderd en herboren, en nog steeds verwelkomt het elke nieuwe reiziger met open kusten en een gul hart, trots op zijn erfgoed, maar bescheiden in zijn welkom.
Symi heeft twee belangrijke havens: Yialos en de kloosterhaven. Yialos is de commerciële haven (waar veerboten aanmeren) en het centrum van accommodaties, restaurants en winkels. De hoofdstad van het eiland bestaat uit twee districten: Yialos en de bovenstad, verbonden door de Kali Strata-trap. Je hebt geen paspoort nodig voor dit Griekse eiland in de EU, maar neem wel je identiteitsbewijs mee. Grieks is officieel, maar Engels en Italiaans worden in de toeristische sector goed begrepen. Met een bevolking van minder dan 3000 inwoners per jaar is Symi klein – bezoek het met respect, laat alleen voetafdrukken (of schelpen) achter in de steegjes en neem herinneringen mee aan een eiland dat echt uit sponzen is ontstaan.
Lissabon is een stad aan de Portugese kust die moderne ideeën vakkundig combineert met de charme van de oude wereld. Lissabon is een wereldcentrum voor street art, hoewel...
Vanaf de oprichting van Alexander de Grote tot aan zijn moderne vorm is de stad een baken van kennis, verscheidenheid en schoonheid gebleven. Zijn tijdloze aantrekkingskracht komt voort uit…
Ontdek het bruisende nachtleven van Europa's meest fascinerende steden en reis naar onvergetelijke bestemmingen! Van de levendige schoonheid van Londen tot de opwindende energie…
Met zijn romantische grachten, verbluffende architectuur en grote historische relevantie fascineert Venetië, een charmante stad aan de Adriatische Zee, bezoekers. Het grote centrum van deze…
Het artikel onderzoekt hun historische betekenis, culturele impact en onweerstaanbare aantrekkingskracht en verkent de meest vereerde spirituele plekken ter wereld. Van eeuwenoude gebouwen tot verbazingwekkende...
