10 fantastiske byer i Europa som turister overser
Mens mange av Europas praktfulle byer fortsatt er overskygget av sine mer kjente kolleger, er det en skattebod av fortryllede byer. Fra den kunstneriske appellen...
Ruinene av Meroë ligger på en halvørkenslette mellom Nilen og Atbara i Nord-Sudan, og minner om et en gang så mektig afrikansk kongerike. I nesten et årtusen (ca. 1000 f.Kr.–350 e.Kr.) var dette hjertet av kongeriket Kush, en sivilisasjon som til tider kunne konkurrere med nabolandet Egypt. Stedet omfatter kongebyen og tre pyramidekirkegårder for de kushittiske kongene og dronningene, pluss templene i nærheten ved Naqa og Musawwarat es-Sufra.
UNESCO describes Meroë as “the royal city of the Kushite kings” – a center of power whose vast empire stretched “from the Mediterranean to the heart of Africa”. Little wonder that 25th-Dynasty pharaohs of Egypt hailed from this region and that Roman sources mention its queens (the Kandake) ruling in their own right. For modern visitors, Meroë today feels remote and mysterious, its steep-sloped pyramids rising like a mirage over ochre dunes. As one Smithsonian writer observed, Sudan’s pyramids are only now “emerging from the shadow of [Egypt’s] more storied neighbor”.
Kartet til høyre, sett ned fra hovedstaden i Khartoum, viser Meroë langs Nilen (punkt A), omtrent 200 km nordøst for Khartoum. Stedet ligger på østbredden av Nilen, nær den moderne byen Shendi. Denne regionen, den sudanske Nildalen, var vuggen til den kushittiske kulturen. Her, omgitt av ørkensand og prikkete palmer, står levningene fra en keiserlig hovedstad som et stille vitnesbyrd om en svunnen tid.
Innholdsfortegnelse
Kongeriket Kush kan spores tilbake til Napatan-kulturen og tidligere nubiske kongedømmer. Ved det nye kongeriket Egypts forfall (~1069 f.Kr.) vokste den kushittiske makten ved Napata ved Nilen. Faktisk dateres den kushittiske byen Kerma til ca. 2500 f.Kr., men det var rundt 1000 f.Kr. at de kushittiske kongene med base i Napata ble regionale supermakter. Senere (8.–7. århundre f.Kr.) erobret kushittiske faraoer (som Kashta og Piye) Egypt og regjerte som Egypts 25. dynasti. Dette dynastiet tok slutt da assyrerne invaderte Egypt i 666 f.Kr., hvoretter det kushittiske hoffet trakk seg tilbake sørover.
Rundt 591 f.Kr. angrep Egypts farao Psamtik II Napata og ødela deler av byen. Som svar ble den kushittiske hovedstaden flyttet lenger oppover elven til Meroë, en skogkledd elveøy ved Nilen. Ifølge historikere ble «Napata plyndret ca. 590 f.Kr. ... og hovedstaden i Kush ble flyttet til Meroë», som forble det kongelige sentrum i århundrer. Den nye beliggenheten var strategisk: den lå i nærheten av jernmalmforekomster og var lettere å forsvare. Meroës herskere fortsatte å fremme forbindelser og handel med Egypt, men også å se sørover og vestover langs Nilen og utover.
Gjennom den klassiske perioden (ca. 300 f.Kr.–350 e.Kr.) blomstret det meroittiske riket. Byen Meroë vokste til et imponerende urbant-industrielt kompleks. Økonomien var basert på jordbruk (vanningsjord med hirse, sorghum og daddelpalmer) og omfattende jernsmelting. Som en moderne historiker bemerker: «Meroë ... ble rik gjennom sine jernverk og handel. Korn og frokostblandinger ble eksportert sammen med jernvåpen og -verktøy, og husdyr streifet rundt på jordene rundt byen.» Rikdommen var legendarisk: Greske historikere (og til og med perserkongen Kambyses II) nevnte Kush, og overleveringen sa at Kambyses en gang marsjerte mot Meroë i 525 f.Kr. bare for å bli slått tilbake av ørkenen (hvis den ekspedisjonen virkelig nådde så langt). Uansett var Meroë i de tidlige århundrene e.Kr. en av Afrikas største byer. Den var «så rik» at den ble legendarisk, med brede palasser, store templer og nabolag vannet av Nilkanalene. Kongelige krøniker skryter av at selv «den fattigste borgeren i Meroe hadde det bedre enn noen andre steder».
A distinctive feature of Meroitic Kush was the prominent role of Kandake (also spelled Kentake or Candace). In Meroitic language, “Kandake” (Greek Candace) originally meant “queen mother” – the sister or mother of the king who held political power. But from roughly the 3rd century BC onward, Kandake came to signify a ruling queen or queen regent in her own right. Indeed, during Meroe’s later centuries numerous women rose to power. One survey of sources notes that “a number of [Kandaces] ruled independently… from the city of Meroe c. 284 BCE to c. 314 CE”. In all, at least ten female monarchs (Candaces) are known from the Meroitic period (260 BCE–320 CE). These queen-monarchs often adopted royal titulary and stelae normally reserved for kings. In carvings they appear alone in regal dress, sometimes wielding weapons.
En av de mest berømte var Amanirenas (regjerte ca. 40–10 f.Kr.). Ifølge romerske historikere ledet Amanirenas kushittiske hærer mot romerne og plyndret til og med deler av Egypt, noe som førte til Romas første militære felttog i Nubia i 25 f.Kr. Bemerkelsesverdig nok vant hun en fredsavtale med Augustus på svært gunstige vilkår for Kush. Gamle beretninger og moderne historikere husker Amanirenas som en modig enøyd krigerdronning: hun angivelig hadde mistet et øye i kamp, men forhandlet likevel direkte med romerne, og returnerte til og med stjålne statuer av Cæsar (hun begravde en under trappene til et tempel slik at folk kunne gå på den). Som én beretning oppsummerer: «Amanirenas er best kjent som dronningen som vant gunstige vilkår fra Augustus Cæsar» etter «meroittisk krig» i 27–22 f.Kr. Graven hennes i Meroë inneholdt rike skatter (mange nå på museer).
En annen bemerkelsesverdig dronning var Amanitore (regjerte 1–25 e.Kr.). Inskripsjoner forteller at hun regjerte under Meroës velstandshøyde. Amanitore beordret gjenoppbygging av Amun-tempelet i Napata og renovering av Meroës eget store tempel; arkeologiske funn (gravgaver, perler, mynter) indikerer en livlig internasjonal handel i hennes tid. Etter henne i det første århundre e.Kr. kom andre regjerende dronninger som Amantitere, Amanikhatashan og andre. Kushittisk tradisjon satte Kandake-tittelen høyt: Apostlenes gjerninger i Det nye testamente nevner til og med en «Kandake, etiopiernes dronning» i hvis tjeneste en kasserer blir omvendt av St. Filip. Kort sagt, i Meroë ga matrilineær suksesjon kongelige kvinner ekstraordinær makt – så mye at grekerne og romerne begynte å snakke om kushittiske dronninger ganske enkelt som «Kandake» eller «Kandakes», som om det var et navn snarere enn en tittel.
Meroës kultur var en smeltedigel av innfødte og utenlandske påvirkninger. Det kongelige hoffet tilba en blanding av gamle egyptiske guddommer (som Amun) og lokale guder. En unik innfødt guddom var Apedemak, den løvehodede krigerguden. Templer ved nærliggende Naqa og Musawwarat es-Sufra inneholder slående relieffer av Apedemak (ett viser ham som en trehodet løve), og et «løvetempel» ved Musawwarat hinter til rituelle dyrekulter. Arkitekturen blandet egyptiske stiler (søyler, søyler utsmykket med lotuskapiteler) med hellenistiske og afrikanske trekk. Som Smithsonian skriver, viser til og med Meroës gjenværende palass og tempelruiner «særegen arkitektur som trekker på lokal, egyptisk og gresk-romersk dekorativ smak» – et vitnesbyrd om kongedømmets globale handelskontakter.
Meroës kanskje største intellektuelle arv var den meroittiske skriften – blant Afrikas tidligste kjente alfastavelsesskrifter. Fra rundt det 3. århundre f.Kr. tilpasset kushittene egyptisk skrift for sitt eget språk. Meroittisk skrift eksisterer i to former: hieroglyfisk (brukt på monumenter) og kursiv (på papyrus og ostraka). Totalt var det 23 bokstaver (inkludert fire vokaler) som representerte stavelser. Den britiske egyptologen F.Ll. Griffith dechiffrerte det grunnleggende alfabetet i 1909 ved å matche navnene på egyptiske herskere i meroittiske tekster. Imidlertid er selve det meroittiske språket bare delvis forstått, siden det finnes så få tospråklige tekster. I praksis kommer nesten alt vi vet om skriften fra kongelige gravinnskrifter og tempelgraffiti. Likevel markerer selve eksistensen av et innfødt skriftspråk – brukt av konger, dronninger, prester og skrivere – Meroë som en lesekyndig, sofistikert kultur. Det er et poeng av stolthet at «skriften er viktig som et tidlig skriftsystem i Afrika», selv om forskere bare kan lese den fonetisk.
Arkeologer har gravd ut titusenvis av gjenstander fra Meroës templer og graver: keramikk, smykker av gull og karneol, jernverktøy og utskårne steler med kongelige portretter. Mange av disse gjenstandene befinner seg nå i Khartoums nasjonalmuseum eller i utenlandske institusjoner. Spesielt bemerkelsesverdig er samlingen av kongelige smykker funnet i pyramiden til Kandake Amanishakheto (regjerte 10 f.Kr.–1 e.Kr.), som inkluderte utsmykkede armbånd og en forgylt krone – hvorav noen er utstilt i Berlin og Kairo. Slike funn understreker hvor avanserte Meroës håndverkere var innen gullarbeid og metallurgi.
I dag er pyramidene det mest ikoniske synet ved Meroë. Hundrevis av små, bratte pyramider ligger samlet på tre kirkegårder langs Nilen. Disse kushittiske pyramidene (bygd omtrent 300 f.Kr.–300 e.Kr.) minner om egyptiske prototyper, men har en unik meroittisk form: smale, spisse og ofte med små kapeller på toppen. De største pyramidene stiger omtrent 30 m (nesten 100 fot) og tjente som graver for herskere og dronninger. De omkringliggende stedene har delvis kollapset eller blitt plyndret, men besøkende kan fortsatt vandre blant rader av pyramider.
Den sørlige kirkegården (lengst oppstrøms) er det eldste gravfeltet. Det inneholder ni kongelige pyramider – fire for konger og fem for dronninger – sammen med forbløffende ~195 undergraver for laverestående kongelige og embetsmenn. Den nordlige kirkegården har 41 kongelige pyramider (omtrent 30 konger og 6 dronninger, pluss noen få høye adelsmenn). Den vestlige kirkegården (litt lenger unna) er et ikke-kongelig område med over 100 mindre graver. Totalt ble det opprinnelig bygget mer enn 200 pyramider ved Meroë, noe som gjør den til en av verdens største pyramidefelt. Til sammenligning har selv Egypts berømte Giza-platå bare tre pyramider. (En tilfeldig påstand er at Meroë har «flere pyramider enn Egypt», selv om de fleste er mye mindre.)
Thousands of visitors each year do not throng these sands, so Meroë retains a very quiet, remote atmosphere. None of the cemeteries has a visitor center – at best there are a few benches and a low stone wall where guards or guides might sit. Sunbeams filter through towering doorways of the pyramid chapels, where faded reliefs of deities or pharaohs can still be seen. Some pyramid temples have graffitied reliefs: for example, inside one chapel is a carving of the goddess Wadjet. But much has vanished over time. Many pyramid tops were deliberately removed in antiquity and again in the 19th century by treasure-hunters. In fact, archaeological reports note that “many [pyramid] tops are broken” – a legacy of European looting in the 1800s. As a result, almost every pyramid now appears truncated, with a flat plateau at its summit where once a chapel roof stood. Despite these losses, the layout of the necropolis is still remarkably clear: broad sandy avenues lead between rows of pyramids, and the ground is dotted with ornamental stone lions and sphinxes that once guarded the royal tombs.
På 300-tallet e.Kr. var Meroës gullalder over. Legenden forteller at rundt 330 e.Kr. invaderte og plyndret en hær fra det etiopiske kongeriket Axum byen. Uansett falt de siste kongene av Kush kort tid etter – rundt 350 e.Kr. ser det ut til at herskerne har forsvunnet fra historien, og stedet ble forlatt. Miljøfaktorer bidro også til nedgangen. Meroës velstående jernindustri hadde bokstavelig talt fortært skogene. For å fyre opp jernovnene ble enorme områder med akasieskog hogd til trekull. Arkeologer og geologer viser at regionen ble avskoget og landet ble overbeitet av kveg. Avlingene slo feil, og de en gang fruktbare åkrene ble til sand. Til slutt konkluderer forskere med at selv uten axumittenes angrep, kunne Meroë sannsynligvis ikke ha opprettholdt befolkningen under disse forholdene. På slutten av 300-tallet var byen øde, og snart ble det lokale minnet svekket.
I løpet av de neste 1500 årene lå pyramidene og templene nesten glemt. Av og til la arabiske reisende merke til ruinene og kalte stedet «Bajaraweia» eller «Bagrawiyya», men det forble ukjent for omverdenen. På 1800-tallet begynte europeiske oppdagelsesreisende å besøke. Personligheter som Giuseppe Ferlini og senere arkeologer registrerte mange av pyramidene og fraktet suvenirer. Men i mesteparten av den moderne tid ble Meroë overskygget av Egypts berømmelse. Først nylig har historikere og turister viet vedvarende oppmerksomhet. Arkeologiske team har gravd ut palasser og templer og avdekket mosaikker, bad og forseggjort murverk i den kongelige byen. Stedet er nå beskyttet som et UNESCOs verdensarvsted («Arkeologiske steder på øya Meroe»). I dag bekymrer naturvernere seg for at selv disse levningene er i fare – fra og med 2024 advarte UNESCO om at Sudans politiske uro og reduserte sikkerhet har gjort Meroë sårbar for plyndring og skade.
Å besøke Meroë er en reise inn i et utenomjordisk landskap. Stedet ligger i den flate sanden på Nilens tørre slette. For å komme dit fra Khartoum (det vanlige utgangspunktet), kjører man nordøst langs en rett, støvete motorvei. Når veien sveiper nordover ut av byen, svinger Nilen seg bort, og landskapet går gradvis over i gul ørken. På en klar dag skimrer en luftspeiling i horisonten – og så, som en reiseskribent fra Smithsonian levende husker, dukker plutselig «dusinvis av bratte pyramider» opp, som stikker gjennom skyline som spirene i en eventyrby. Synet er så slående at besøkende ofte sier «det er som å åpne en eventyrbok». Faktisk, med ingenting høyere enn daddelpalmer i milesvis, ruver pyramidene i Meroë majestetisk 30 meter høye, mot den endeløse himmelen.
Soloppgang ved pyramidene i Meroë. På en ørkenvei ut av Khartoum får besøkende et plutselig glimt «forbi luftspeilingen» av dusinvis av bratte pyramider som reiser seg i horisonten. Tidlig morgenlys forgyller sandsteins- og adobegravene, og en karavane av kameler snor seg ofte over sanden i nærheten.
Fra asfaltveien kan du skimte lokalt liv: menn i hvite jalabiya-kapper og turbaner som rir på kameler over sanddynene, beduintelt opphengt langs veikanten, og barn som gjeter geiter. Noen få uformelle selgere sitter på stråmatter og selger leiremodeller av pyramider eller fargerike perlekjeder. Ellers føles området uberørt av turisme. Det er ingen hoteller, ingen restauranter på ruinstedet – bare sand, sol og stillhet. Som en observatør bemerker: «området er stort sett fritt for moderne turismes ytre.» Å nærme seg den kongelige kirkegården til fots er som å klatre opp høye, bølgete sanddyner; fra disse sandtoppene ser pyramidene i pene rader ut til å reise seg rett opp til 30 meter under åpen himmel. Det er ingen folkemengder, ingen busser som losser folkemengder – ofte har du ruinene for deg selv eller deler dem bare med kamelgjetere og landsbybarn.
Besøkende bør være forberedt på tøffe forhold. Om dagen er solen intens, og temperaturene kan overstige 40 °C om sommeren (mai–september), mens vinternettene (oktober–april) kan være overraskende kjølige. Midt på sommeren er luften tørr og stille; se for deg å stå midt i gul sand, omgitt av ødelagte vegger og statuer, med bare en varm bris for selskap. Vann er strengt begrenset – ta med minst 3–4 liter per person per dag. Det er lite skygge (noen få akasietrær i nærheten av stedet), og den eneste «fasiliteten» er et lavt sementbad utenfor inngangen (vanligvis ulåst). For best forhold, planlegg besøket i de kjøligere månedene (omtrent oktober–mars). Merk at regntiden er kort; gjennomsnittlig årlig nedbør her er under 100 mm.
Alle utenlandske reisende reiser vanligvis inn i Sudan via Khartoum internasjonale lufthavn. (Tidligere var det også Nil-dampskip fra Aswan i Egypt, og togforbindelser via Wadi Halfa, men på grunn av nylige konflikter og logistiske endringer er disse rutene nå upålitelige eller stengt.) Sudans hovedstad betjenes av flyvninger fra blant annet Kairo (EgyptAir, Sudan Airways), Addis Abeba (Ethiopian Airlines), Istanbul (Turkish Airlines) og Jeddah (flynas). Imidlertid har Khartoums flyplass ofte vært stengt på grunn av konflikt siden 2023, og de fleste flyselskaper har suspendert ruter. Sjekk de siste reisevarslene – fra og med 2024 advarer de fleste regjeringer mot alle reiser til Sudan.
Når du ankommer Meroë-pyramiden, passerer du en enkel billettluke ved den asfalterte veien (vanligvis kun bemannet om morgenen). (Ifølge nylige rapporter er inngangsbilletten minimal og ofte omsettelig – turister har bemerket at de betaler rundt 10–20 dollar per person. Avtal alltid prisen på forhånd.) Forbi luken fører en grusvei inn til de tre kirkegårdene. Ruinene er åpne nesten hele dagen, selv om ørkenvarmen betyr at mange besøkende kommer ved daggry eller skumring.
Så godt som alle utenlandske statsborgere trenger et sudansk visum. Pass må være gyldig i minst seks måneder etter innreise. Turistvisum må innhentes på forhånd fra en sudansk ambassade eller et konsulat – de utstedes vanligvis ikke ved ankomst. For amerikanske statsborgere krever reglene et innreisevisum fra Khartoum på forhånd; man må også ha med bevis på gulfebervaksinasjon. (Borgere fra noen land kan få visum ved grensene etter eget skjønn, men regner ikke med det.) Husk den politiske situasjonen: Sudanesisk grensekontroll kan uventet stenge overgangssteder under konflikter.
Alkohol er strengt forbudt for muslimer; bare ett hotell i Khartoum (Grand Hotel) har lov til å servere drikke, og det er ingen alkohol i Shendi eller Meroë. Vær spesielt respektfull på hellige steder: ikke gå inn i en moské eller et helligdom uten tillatelse, og unngå å tråkke på eller peke på noen Koran eller bønneområde. Under Ramadan (fastemåneden) må du ikke spise, drikke eller røyke offentlig i dagslys, og vær ekstra respektfull. Som kulturelle råd sier: dekk til deg, tilby gjenstander med høyre hånd, og ikke fotografer folk (spesielt kvinner) uten å spørre. Kle deg lyst eller rent – sudanere er stolte av et pent utseende selv i avsidesliggende områder.
Å besøke Meroë handler like mye om ensomhet og fantasi som om historie. Man står blant monumenter som gamle konger og dronninger bygde, nå halvt oppslukt av sand. Det gylne lyset ved daggry eller skumring forvandler den røde sandsteinen til honninggull, og vinden hvisker gjennom søyleganger. I slike øyeblikk er stillheten nesten åndelig. Det er lett å se for seg prestekongen Naamanjali som går inn i graven sin, eskortert av prester i leopardskinn (leoparden er et annet kushittisk kongelig symbol), eller dronning Amanitore som leder en prosesjon inn i de samme markene.
Selv i dag bor folk fortsatt i nærheten av Meroë. Nubiske samfunn dyrker det vannede landet like sør for gravene, og dyrker sorghum og grønnsaker. Barn går på en liten barneskole oppkalt etter kong Taharqa, en farao av Kush fra det 25. dynastiet. Om kveldene driver bønneropet fra Shendis moskeer over sanddynene, blandet med lydene av kameler som breler og barn som ler. Kontrasten er påtagelig: storheten til et forsvunnet imperium i horisonten, og de enkle rytmene i det moderne nubiske landsbylivet i forgrunnen.
Når man planlegger et besøk, opplever man denne kontrasten på nært hold. En uke etter å ha besøkt Meroës gamle ruiner, kan det hende du befinner deg i aksjon i Khartoums kaotiske souker, eller nipper til hibiskuste med en Shendi-butikkeier som viser deg veien til pyramidene. Minnene kombineres – reise, arkeologi, gjestfrihet – på måter ingen brosjyre kan fange fullt ut.
Mens mange av Europas praktfulle byer fortsatt er overskygget av sine mer kjente kolleger, er det en skattebod av fortryllede byer. Fra den kunstneriske appellen...
Fra Alexander den stores begynnelse til dens moderne form har byen vært et fyrtårn av kunnskap, variasjon og skjønnhet. Dens tidløse appell stammer fra...
Oppdag de pulserende nattelivsscenene i Europas mest fascinerende byer og reis til destinasjoner du kan huske! Fra den pulserende skjønnheten i London til den spennende energien...
Med sine romantiske kanaler, fantastiske arkitektur og store historiske relevans fascinerer Venezia, en sjarmerende by ved Adriaterhavet, besøkende. Det store sentrum av dette…
Artikkelen undersøker deres historiske betydning, kulturelle innvirkning og uimotståelige appell, og utforsker de mest ærede spirituelle stedene rundt om i verden. Fra gamle bygninger til fantastiske…
