10 beste karnevaler i verden
Fra Rios samba-forestilling til Venezias maskerte eleganse, utforsk 10 unike festivaler som viser frem menneskelig kreativitet, kulturelt mangfold og den universelle feiringsånden. Avdekke...
Innholdsfortegnelse
Folegandros' hovedlandsby, Chora, ligger på en bratt 200 meter høy klippe med utsikt over Egeerhavet. Denne forblåste kykladiske øya – omtrent 31 km² med bare noen få hundre innbyggere året rundt – har holdt seg stort sett under radaren selv midt i Hellas' turistboom. De hvitkalkede husene, kirkene med blå kuppel og smale muldyrstier fremkaller en atmosfære av tidløs ro. Under den postkortlignende skjønnheten ligger en rik historie: gamle doriske nybyggere grunnla polisen Pholegandros på 400-tallet f.Kr., og mye senere falt øya under venetiansk styre i 1207. Admiral Marco Sanudo erobret Pholegandros i 1207 og holdt den for Venezia frem til 1566, da osmanske tyrkere tok kontroll. Grekerne gjenerobret Folegandros først under uavhengighetskrigen på 1820-tallet, og den har siden vært en del av det moderne Hellas.
Folegandros' historie utfolder seg i en rekke dristige epoker. Under venetiansk og deretter osmansk overherredømme tilbød øyas forrevne klipper og bortgjemte bukter både tilflukt og utfordring. Faktisk var landsbyen Chora opprinnelig befestet som en kastro eller borg på et bratt nes – en naturlig festning som dateres tilbake til middelalderen. På toppen av skrenten står det gamle venetianske slottet (gjenoppbygd i 1210), selv om få ruiner gjenstår. På 1900-tallet tjente Folegandros som et rolig eksilsted under Metaxas-regimet, og det beholdt en rustikk, "jern"-karakter frem til i dag. Dagens besøkende vil legge merke til at Folegandros offisielt ble innskrevet i Hellas først i 1830; dens arv er preget av motstand og selvhjulpenhet.
Livet på Folegandros er dypt knyttet til gresk øykultur. Øyas landsbyboere snakker gresk fra fastlandet (med kykladisk aksent) og opprettholder gammeldagse tradisjoner som få turistknutepunkter fortsatt bevarer. Øst-ortodoks tro sentrerer lokale festivaler: for eksempel trekker festen for Jomfru Marias innsovning (Panagia) i Chora den 15. august øyboere til midnattsliturgier og danser. Kulinariske tradisjoner dreier seg om pastorale og maritime basisretter. Hjemmebakt brød feires her: familier baker fortsatt store, vedfyrte brød én gang i uken, inkludert spesielle pavli-brød fylt med gresskar. Smakfulle ostepaier er Folegandros-spesialiteter – sourotenia (løk- og fetaostpai) og manouropita (manouri-ostepai) lages med lokale geit- og saueost. Fersk sjømat – grillet blekksprut og øyas berømte små hummere – pryder også bordene, ofte ledsaget av håndhøstede kapers, oliven, honning og brysk lokalvin. Alle lokale råvarer dyrkes eller samles på øya, noe som gjenspeiler en århundregammel jordbrukslivsstil.
Arkitektonisk sett er Chora selv øyas kronjuvel. Torget domineres av et firkantet klokketårn (bygd 1834) og en hesteskoformet festningsmur (kastro) bak hvilken det ligger hytter fra 1500-tallet. Herfra ser man over lave, hvite hus ned til det blå havet. Det barske landskapet er preget av bratte klipper, havgrotter og skjulte bukter: Folegandros er omtrent 31 km² stort, og nesten hele interiøret er vilt og ubebygd. Populære strender inkluderer Agali og Livadaki (med fin sand) og den mer avsidesliggende Katergo-stranden, som kun nås til fots eller med båt. Det 200 meter høye kalksteinsoddet ved Katergo skjuler en senket vik under, som besøkes av fridykkere. Øyas strender og bukter er ofte mindre enn 20 meter brede, et vitnesbyrd om den dramatiske erosjonen på denne «jern»-øya. Innover i landet fører stier til gamle kapeller (som Panagia, som dateres tilbake til 1500-tallet) og saltsletter i små myrer. Den overordnede effekten er en av uberørt kykladisk natur: blått, hvitt og oker, nesten tomt ved daggry eller skumring.
Folegandros' tiltrekningskraft ligger nettopp i dens ubemerkethet. I motsetning til nærliggende Santorini eller Mykonos, har den ingen flyplass og bare noen få daglige ferger, så besøkende ankommer opptatt av å utforske. Resultatet er en rolig øyatmosfære uten folkemengder. Den avsidesliggende karakteren skyldes delvis den bratte kystlinjen (store cruiseskip kan ikke legge til kai) og øyas lille skala. Turistguider bemerker ofte Folegandros' «greske landsby»-stemning – det er bare tre landsbyer (Chora, Ano Meria, Karavostasis) og én hovedvei som slynger seg langs kysten. Av disse grunnene er Folegandros langt mindre trafikkert enn andre kykladiske øyer. Selv om sommeren finner du ingen høyhus eller kjedeferiesteder; i stedet finnes det familiedrevne pensjonater, tavernaer og håndverksbutikker. Denne statusen som en skjult perle får et besøk til å føles som en oppdagelse av «gamle Hellas», hvor man fortsatt hører klirringen av geitebjeller og havbrisen ved solnedgang.
Besøkende til Folegandros oppfordres til å reise med omtanke. Overnattingsmulighetene er små og begrenset, så forhåndsbestilling støtter lokale bedrifter. Utforsk øya til fots eller på sykkel der det er mulig, ettersom de få bilene på øya allerede belaster de smale veiene og den knappe ferskvannsforsyningen. På strendene og i landsbyene bør du praktisere «ikke etterlate spor»: pakk ut avfall og unngå å forstyrre dyrelivet. Nyt lokale råvarer og viner for å støtte øyas bønder og håndverkere. Hold deg til merkede stier når du går turer for å unngå å erodere skjøre jordarter. Til slutt, i de gamle kirkene og landsbyene, kle deg beskjedent og snakk lavt av respekt for tradisjonen. Ved å følge disse enkle praksisene kan turister bidra til å holde Folegandros' kultur intakt og økosystemet blomstrende.
Svalbards barske villmark – hjem til isbjørnen – er nesten like berømt som den er avsidesliggende. Denne norske øygruppen (totalt landområde ~61 022 km²) ligger godt innenfor polarsirkelen. Svalbard er kjent for sine snødekte fjorder, 1700 m høye topper og endeløse isbreer, og er virkelig på kanten av naturen: omtrent 60 % av landet er iskappe. Til tross for sitt spektakulære landskap, er det fortsatt lite besøkt bortsett fra av modige reisende. Den nederlandske oppdageren Willem Barentsz «oppdaget» Spitsbergen her i 1596, men den arktiske grensen begynte først beskjeden utvikling århundrer senere. I motsetning til fastlands-Norge har Svalbard aldri vært tett bebodd: den høyeste toppen (Newtontoppen, 1717 m) ruver over terrenget som en gang var et sted for isbjørner, hvalross og snøugler. I dag bor det bare rundt 3000 mennesker året rundt her (for det meste i Longyearbyen og to russiske gruvebyer, Barentsburg og Pyramiden). Den sparsomme befolkningen gjenspeiles i Svalbards rolige ånd – det er et «villt» reisemål langt fra rutineturisme.
Svalbards moderne historie er knyttet til arktisk utforskning. Øygruppen dukket først opp i middelalderske norrøne sagaer (som «Svalbarði»), men den ble kjent i det bredere Europa først etter Barentsz' reise i 1596. Selfanger- og hvalfangstleirer dukket opp på 1600-tallet, og i en periode kjempet mannskaper fra England, Nederland og Danmark om lønnsomme fjorder. Likevel bosatte ingen nasjon seg virkelig på Spitsbergen før på slutten av 1800-tallet, da kull ble oppdaget. Tidlig på 1900-tallet etablerte norske og russiske gruvearbeidere de permanente byene Longyearbyen (grunnlagt 1906) og Barentsburg. I 1920 ga Paris-fredskonferansen formelt Norge suverenitet gjennom Svalbard-traktaten, som trådte i kraft i 1925. Traktaten demilitariserte også øyene og garanterte alle signatarland lik tilgang til fiske- og mineralrettigheter. Dermed ble Svalbard et unikt internasjonalt område: norsk lov gjelder, men Polen, Italia, Kina og andre driver forskningsstasjoner her. Etter andre verdenskrig opprettholdt Sovjetunionen (senere Russland) bosetninger; faktisk jobber fortsatt dusinvis av russiske borgere i kullgruvene i Barentsburg og Pyramiden i dag. Gjennom disse endringene forble Svalbards essens arktisk og isolert.
Kulturelt sett er Svalbard en mosaikk av arktiske tradisjoner uten urbefolkning. Norsk er det offisielle språket, men du vil også høre russisk snakkes i de gamle gruvebyene, og engelsk er et lingua franca blant internasjonale forskere. Regionens nybyggere brakte med seg en robust, overlevelsesorientert etos. For eksempel ble salmen «Svalbardkatedralen» improvisert i 1948 for å prise lyset som vender tilbake etter vinteren. Samfunnet feirer sesongfestivaler: Longyearbyen er vertskap for PolarJazz om vinteren og Dark Season Blues i oktober, som markerer den lange mørke årstiden. Maten på Svalbard gjenspeiler hva som kan sendes eller jaktes her: lokale spesialiteter inkluderer Svalbard-rein (en liten underart av reinsdyr) og røye fra breelver. Selv bærplukking (multebær, krekling) gjøres med forsiktighet, ettersom disse fruktene modnes i den korte sommeren. I praksis bringes mesteparten av maten inn fra Norge, men gjestene kan prøve flatbrød (sprøtt flatbrød), fyldige lammegryteretter og bakevarer bakt i vedfyrte ovner i byen. Drivstoff (til varme og matlaging) er dyrt, så felles vedovner er fortsatt tilgjengelige i noen fjellhytter. Enten de er norske patruljeoffiserer eller doktorgradsforskere, deler Svalbards befolkning en dyp respekt for øyas nådeløse klima – et syn som er mer overlevelsesorientert enn lettsindig turistisk.
Svalbards naturmonumenter er svimlende. Det er et av verdens nordligste bebodde områder, med midnattssol fra slutten av april til slutten av august, og polarnatt fra slutten av oktober til midten av februar. Nasjonalparker og naturreservater dekker nesten hele øygruppen: syv nasjonalparker og 23 naturreservater beskytter denne faunaen og naturen. Om sommeren er tundraen full av liv: fjellrevunger, flokker med kortbeinte Svalbard-reinsdyr og titusenvis av trekkende sjøfugler (havhester, krykkjer). Sjøpattedyr florerer i det iskalde vannet – hvalrosser drar ut på kysten, og narhvaler og hvithvaler svømmer utenfor kysten. Mest kjent er isbjørner (Svalbard har omtrent 3000–4000 av dem) som streifer rundt i pakkisen og på øyene; skilting og lokal lov anbefaler sterkt at reisende aldri nærmer seg eller mater dyrelivet.
Longyearbyen har fargerike trehus (tidligere gruvearbeiderkvarterer) langs Hovedgaten. Landemerker inkluderer Svalbard kirke (verdens nordligste kirke) og det lille, uformelle Svalbard Museum, som dokumenterer arktisk utforskning. I nord er Ny-Ålesund et forskningsmiljø hvor en statue av Lenin fortsatt står som en relikvie. I nærheten, i sjøtunnelen, ligger Svalbard Globale Frøhvelv – et forsterket hvelv bygget inn i permafrosten som et beskyttelsesmiddel for verdens avlinger (men adgang krever spesiell tillatelse). Et merkelig syn er på Bjørneøya: en enkelt meteorologisk hytte og fire voktere om sommeren, som bor der Golfstrømmen faktisk krysser. De fleste reisende kommer imidlertid for villmarken: brecruise ut av Longyearbyen når kalvingsfronter som den 10 km brede Nordenskiöldbreen. Kajakkpadling blant isfjell, hundesledekjøring på frosne laguner og å se nordlys er de virkelige høydepunktene.
Hvorfor føles Svalbard fortsatt uoppdaget? Geografi og politikk holder det slik. Øygruppens høye breddegrad (78–80° N) og arktiske forhold betyr at få kan holde ut. Bare en håndfull cruiseskip eller charterfly ankommer hver sommer (totalt antall utenlandske turister teller bare titusenvis årlig). Svalbard-regjeringen regulerer turisme strengt: visse områder krever forhåndstillatelser og guidet tilgang for å beskytte delikat forskningsarbeid. I tillegg er prisene her svært høye (alt må sendes inn), så uformell «globetrotting» frarådes. Samlet sett har dette forhindret overturisme. Om noe, har det fjerne nord blitt mer tilgjengelig på nye måter: Nordpolekspedisjoner stopper noen ganger opp fra Spitsbergen. Likevel for de fleste reisende forblir Svalbard en svak hvit prikk på kartet – forlokkende avsidesliggende, dyrt og bare lite markedsført i guidebøker. Denne ensomheten er salgsargumentet.
Det er avgjørende å besøke Svalbard på en ansvarlig måte. Alle reisende må respektere strenge miljøregler: Norsk lov forbyr å ta med seg ikke-innfødte arter (selv frø), og krever forholdsregler for bjørnesikkerhet i felten. Camping er tillatt i de fleste områder, men bål er forbudt utenfor angitte soner for å forhindre branner; samle drivved i stedet. Turister bør bruke lisensierte guider for breturer eller snøscooterkjøring, som håndhever sikkerhet og dyrelivsetikette. Ikke etterlat søppel: plastavfall kan vare i århundrer i Arktis. Karbonavtrykk er også en bekymring her – mange selskaper kompenserer for flyreiser og fremmer bevissthet om «siste sjanse-turisme». Kort sagt, å trå varsomt på Svalbard er å respektere det skjøre polare økosystemet og den norske aktsomhetsplikten som er fastsatt i Svalbardtraktaten.
Giethoorns idylliske kanaler og stråtakhytter ser ut som en scene fra et eventyr. Denne landsbyen i Nord-Overijssel (areal ~38,5 km²) er kjent for å ikke ha «veier» i sin historiske kjerne. Giethoorn ble grunnlagt av torvgravere i middelalderen, og ligger på en klynge av små øyer flettet sammen med vannveier. Selv i dag foregår transporten gjennom gamlebyen via trebåter (flatbunnede båter) eller langsomme «hviskende» elektriske lektere; biler kan rett og slett ikke navigere i kanalnettverket. Med bare rundt 2800 innbyggere lever Giethoorn opp til kallenavnet sitt som «Nordens Venezia». Om sommeren yrer kanalene av roere og piknikgjester på vannet, mens svaner glir forbi blomsterhager. Likevel, bak denne postkortsjarmen ligger et miljø formet av natur og historie: landsbyen ble født av torvgraving og store flommer, og er omgitt av Weerribben-Wieden nasjonalpark, det største myrområdet i Nordvest-Europa.
Giethoorns historie er skrevet i vassdragene. Landsbyens navn sies å stamme fra 1200-tallet: Lokal tradisjon forteller om middelalderske nybyggere som oppdaget hauger med ville geitehorn etter den katastrofale flommen St. Elizabeth i 1170, og kalte området «Geytenhoren» (Geitehorn), senere Giethoorn. Over tid ble Hemmen (torvmyrer) demmet og høstet for brensel. På 1700-tallet skylte et par ødeleggende flommer (1776 og 1825) bort mange smale torvrygger, og etterlot klynger av høye «åkre» atskilt av vann. For å transportere torv gravde innbyggerne kanaler som nå definerer landsbyens plan. På 1800-tallet var Giethoorn et blomstrende torvdyrkingssamfunn; først etter at torven var utarmet rundt 1920 begynte turismen å øke. I 1958 vekket den nederlandske filmen Fanfare, spilt inn i Giethoorns gater, nasjonal oppmerksomhet til denne bilfrie grenda. Den beskjedne berømmelsen vokste sakte etter hvert som utenlandske reisende oppdaget Giethoorns unike arv.
Giethoorns kultur gjenspeiler tradisjonelt nederlandsk provinsliv. Det lokale språket er nederlandsk (Overijssel-dialekt), og landsbylivet var en gang sentrert rundt familiegårder. Noen husholdninger har fortsatt tradisjonelt håndverk: stråtak til takene og treskjæring til dekorasjon. Sesongarrangementer setter preg på kalenderen: for eksempel et årlig vårblomstermarked og en liten musikkfestival på torget. Maten her er klassisk nederlandsk: tenk solid ertesuppe (erwtensoep), røkt ål fra nærliggende vann og søte, stekte poffertjes. En vanlig godbit er krentenbollen (rosinboller) i bakerier, og under høytidsmesser selger lokalbefolkningen oliebollen (stekte smultringer). Fordi Giethoorn er en del av Overijssel, finnes lokale spesialiteter som Twente stroopwafels og Holstein-ost på menyene. Livet i Giethoorn går i kanalenes tempo: fredelig, fellesskap og i harmoni med naturen. Innbyggerne verdsetter roen sin; Som en reiseskribent bemerket, spøkte Robert Plant en gang med at Giethoorns konsert føltes villere enn noen hagefest han hadde spilt på, men kvelden hadde færre mennesker enn bryllupene han hadde vært på – en talende kommentar til landsbyens intime kulturscene.
Det mest sentrale synet er selve landsbyen: rekker av gårdshus med lave stråtak, hvert på sin egen lille øy, forbundet med dusinvis av trebuede gangbroer. Faktisk har Giethoorn omtrent 176 trebroer som spenner over kanalene. Mange hjem stammer fra 1700- og 1800-tallet, bygget i en klassisk «torvmarksstil» (enkel rektangulær murstein med stråtak og grønne skodder). Vannveiene er alle bemerkelsesverdig rene og omkranset av frodige hager med hortensiaer og hostaer, som skaper et levende galleri hver vår og sommer. Utenfor landsbyen grenser Giethoorn til Weerribben-Wieden nasjonalpark (≈105 km²) – et stort myrområde med innsjøer, myrer og sivområder. Her kan man se otere som glir inn i kanalene, svartterner og toppdykkere på vannet, eller hegrer som jager fisk langs bredden. Turister kan leie robåter eller kanoer og stille gli langs smale sideelver inn i den ville myren, eller sykle langs stiene langs vollene over sivet. Om vinteren, når kanalene fryser, forvandles Giethoorn til et skøyteløperland; lokalbefolkningen bygger til og med ishytter og lager kanaler i den tinende isen. Gjennom hele året gir harmonien mellom hus, kanal og hage Giethoorn sin «fortryllede landsby»-karakter.
Giethoorns berømmelse har vokst, men det føles fortsatt bortgjemt. Landsbyen ligger ved store motorveier – den nærmeste motorveien er flere kilometer unna – og inntil de siste tiårene var den hovedsakelig kjent for nederlandske reisende. Isolasjonen (ingen gjennomgangsveier) bidrar til å holde den fredelig: biler er forbudt fra den gamle kjernen. Giethoorns begrensede besøksfasiliteter (noen få båtutleiebutikker, sykkelutleie og familiehoteller) betyr at selv om sommeren er tempoet sakte. Det er sjelden å se turbusser kjøre ned gjennom smale landsbygater; de fleste turister ankommer via guidede båtturer eller ved å sykle fra nærliggende byer som Steenwijk. Denne beskjedne naturen gjør den «uoppdaget» i den forstand at den er lavmælt: mens Instagram er full av bilder, har stedet unnsluppet storskala kommersialisering. Besøkende planlegger vanligvis en overnatting for å nyte tidlige morgener eller kvelder på vannet, når kanalene er tåkete og praktisk talt tomme for andre båter.
Reisende til Giethoorn bør oppføre seg som forsiktige gjester. Siden kanaler er de eneste «veiene», må båtfolk respektere fartsgrensene (5 km/t-regelen) for å unngå erosjon av elvebredder og skader på boliger fra kjølvannet. Noen operatører krever elektriske eller stillegående motorbåter, som anbefales for å minimere støy og drivstoffsøl. Pilegrimer til fots bes om å bruke gangbroer riktig og ikke gå inn i private hager. Avfallsanlegg i landsbyen er begrenset, så det er avgjørende å pakke ut plast og resirkulere. Om våren bør markblomster langs kanalkantene beundres på stedet, ikke plukkes. Til slutt bidrar det til å sikre at turismen gagner Giethoorn uten å ødelegge dens karakter. Med respektfull oppførsel kan besøkende nyte Giethoorns ro uten å forstyrre livets rytme på vannet.
Maribors beliggenhet ved elvebredden mot Pohorje-åsene gir byen en naturskjønn sjarm. Slovenias nest største by (befolkning ~96 000) ligger ved elven Drava, hvor frodige vingårder renner ut fra åssidene. I motsetning til de mer kjente hovedstedene Ljubljana eller Bled, hviskes Maribors navn blant de som søker Østerrike-Ungarns gammeldagse preg. Historien strekker seg tilbake til minst 1100-tallet: først nevnt som et slott i 1164 og chartret som by i 1254. I århundrer var Maribor (tysk Marburg an der Drau) en strategisk Habsburg-grensefestning i Nedre Steiermark. Den overlevde middelalderens beleiringer av osmanere og ble en travel regional hovedstad. I oktober 1918 sikret slovenske partisaner ledet av Rudolf Maister berømt Maribor for den nye staten slovenere, kroater og serbere, og i dag står den som et stolt sete for slovensk kultur og vinproduksjon.
Middelalderstein og barokk murstein vitner om Maribors fortid. Gotiske strukturer – fremfor alt døperen Johannes' katedral fra 1200-tallet – står fortsatt i sentrum av gamlebyen. Den tilstøtende synagogen (bygd på 1300-tallet) er en av de eldste gjenværende synagogene i Europa; den huser nå kulturelle utstillinger. Bymurene er i stor grad forsvunnet, men tre tårn står igjen: det gule Domstårnet, det røde Vanntårnet og et jødisk tårn i murstein – rester av byens festningsverk. Maribor slott (nå et museum) har fundamenter fra 1400-tallet; på samme måte er det spredt rundt i byen slottsruiner på Pyramidehøyden (som dateres enda tidligere til frankisk tid). I renessansen ble rådhuset gjenoppbygd i storslått stil (arkadene rammer fortsatt inn Glavni trg, hovedtorget). Et iøynefallende barokkikon er Treenighetssøylen (Pest) (1660) i sentrum av torget, reist som takk for at man overlevde en epidemi. Århundreskiftet førte til moderne vekst: Nasjonalhallen (1899) varslet Maribors økonomiske og kulturelle oppgang, og en ung ingeniør ved navn Nikola Tesla jobbet til og med her i 1878–79 med elektriske systemer. Maribor opplevde senere verdenskrigskonflikter og jugoslavisk styre, men mange historiske monumenter (med omhyggelig restaurering) har bevart seg inn i Slovenias uavhengighet.
Moderne Maribor omfavner sin kulturarv med et livlig kulturliv. Gamlebyen er i stor grad blitt gågate, med torg og gater som arrangerer fargerike festivaler. To ganger i året samles Maribor som europeisk kulturhovedstad (den hadde tittelen i 2012 sammen med Guimarães) for å feire litteratur, musikk og kunst. Siden 2020 har imidlertid byens berømmelse spredt seg for sin gastronomi: flere restauranter i Maribor fikk Michelin-stjerner i 2020, og i 2021 ble Slovenia (med Maribor i hovedrollen) kåret til europeisk gastronomiregion. Lokal mat blander alpine og balkanske smaker: du finner mettende retter som bograč (lapskaus som ligner på ungarsk gulasj), kisla juha (kålsuppe) og štruklji (dumplings fylt med estragon, valnøtter eller ost). Markedene bugner av gresskarkjerner (brukes i lokale bakevarer og pestoer) og aromatiske ville urter. Bakerier baker fortsatt rugbrød og søte nøtteterter (om sommeren lukter luften av syltetøyfylt potica). Maribors vinkultur er legendarisk – Dravadalen er Slovenias største vinregion. Hver november feires St. Martins dag med lokal vin og prosesjoner, som hedrer den eldgamle vinproduksjonstradisjonen. Turisme inkluderer nå mat- og vinturer: besøkende kan smake på cviček (en lys rød blanding), rebula-hvitviner og brioche-desserter. Engelsk snakkes mye, og slovensk (et slavisk språk) forstås av eldre verter; tyske og italienske menyer er vanlige på grunn av Maribors beliggenhet ved Europas veikryss.
Maribors silhuett er grasiøs med historiske spir og grønne åser. Den middelalderske katedralen med sitt slanke gotiske tårn er fortsatt et bysymbol. I nærheten står den gamle synagogebygningen, som nå er ombygd til konserter. Det barokke rådhuset (1662) og pastellfargede kjøpmannshus ligger langs Glavni trg. Nede ved Drava avslører gatene langs elven østerriksk-ungarske mursteinshus, synagogen fra slutten av 1800-tallet (nå kulturhus) og det elegante gamle vinhuset på fastetiden. Dette fasteområdet ved elven er verdensberømt som hjemmet til Stara trta, verdens eldste produktive vinranke (over 400 år gammel), som visstnok ble plantet av tempelridderne. Besøkende kan besøke Vinag vinkjeller, en underjordisk tønnekjeller fra 1700-tallet som inneholder Slovenias rikeste vinsamling. En kort spasertur fører til Drava-promenaden og det berømte fastefestivalstedet. På den andre siden av elven går en taubane opp til den historiske Golgata-høyden for panoramautsikt over byen og korsveien. Naturelskere kan begi seg ut i Pohorje-åsene rett utenfor byen: om sommeren er det smaragdgrønn skog og alpine enger, om vinteren dekker nærliggende skiløyper (Maribor Pohorje er vertskap for verdenscuprenn). Selve Drava er ren og har en rask strøm – sent på våren kan lokalbefolkningen noen ganger padle rafting eller kajakk gjennom byen.
Maribor forblir «uoppdaget» hovedsakelig fordi den ligger utenfor den viktigste turisttrekanten (Ljubljana–Bled–Piran). Utenlandske turistbusser kommer sjelden hit; det er først og fremst slovenske besøkende og en voksende gruppe nisjereisende som ankommer. Likevel er Maribors belønninger ekte. Det bilfrie sentrum er en glede å spasere i, spesielt i sesonger når vinbladene skifter fra grønt til gull. I motsetning til mer kjente hovedsteder er Maribor komfortabelt avslappet – selv om natten hører du trekkspillmusikk fra en gatekafé eller ser innbyggere nippe til øl i stearinlysets lys. På grunn av den mindre skalaen kan man se de viktigste severdighetene på en helg, og deretter trekke seg tilbake til et lokalt gjestehus blant vinmarkene. Byens skjulte perle-appell skyldes også dens lavmælte selvpresentasjon: du vil ikke se monumentale suvenirbutikker, men du vil finne hyggelige bondemarkeder (en gjenoppliving av middelaldertradisjoner) og moderne kunstinstallasjoner som taler til en ungdommelig bykultur. Kort sagt, Maribor dukker sakte opp på radaren for «kule reiser», men det føles fortsatt friskt og ikke overfylt av turister ennå.
Besøkende bør behandle Maribor som hjemmet til en gammel venn: til fots eller på sykkel når det er mulig (gamlebyen er kompakt og mye er bilfritt). Når du smaker på vin, kjøp direkte fra kooperativer og små vinprodusenter for å støtte lokale produsenter. Bo i familiedrevne pensjonater eller økohytter i stedet for multinasjonale kjeder, for å holde turistinntektene i lokalsamfunnet. Respekter den rolige kveldsstemningen i gamle nabolag (mange slovenere spiser middag tidlig). Når du går turer i Pohorje eller på vingårder, hold deg til merkede stier for å beskytte den skjøre subalpine floraen. I Lent-området og parker langs elvebredden, vær oppmerksom på søppel – Drava er renere enn de fleste elver så langt nord, og lokalbefolkningen holder det slik. Ved å spise lokalt, bruke offentlig transport (inkludert et moderne trolleybusssystem) og si noen slovenske høflighetsord (til og med «hei» – dobrodošli), kan turister engasjere seg dypt og sette et positivt fotavtrykk i Maribors innbydende gater.
Meknes' storslåtte Bab Mansour-port hinter til byens keiserlige fortid. Meknes ligger 546 meter over havet på en høy slette nord for Atlasfjellene, og er Marokkos sjette største by (ca. 632 000 innbyggere) og en av fire «keiserbyer» ved siden av Marrakesh, Fès og Rabat. Likevel blir Meknes ofte oversett. Byen fikk sin ære på 1600-tallet under sultan Moulay Ismail (1672–1727), som valgte Meknes som hovedstad og fylte den med overdådige palasser, moskeer og enorme porter. Herskeren prøvde til og med å konkurrere med Versailles ved å kalle Meknes «Marokkos Marseille» – selv om hans stil var unikt maghrebisk. I dag har byen beholdt en overraskende godt bevart gammel medina og kasbah, som gjenspeiler en sjelden blanding av andalusiske, mauriske og saadiske arkitektoniske stiler. I 1996 anerkjente UNESCO den historiske byen Meknes for denne arven, men byen føles fortsatt utenfor de fleste turistreiseruter.
Den nedtegnede grunnleggelsen av Meknes dateres tilbake til almoraviddynastiet på 1000-tallet, som etablerte den som en befestet leir. Den ble senere et viktig landbruks- og handelssenter under almohadene. Meknes' gullalder begynte imidlertid på 1600-tallet. Sultan Moulay Ismail, grunnleggeren av alawittdynastiet, gjorde Meknes til sin hovedstad i 1672. I over 50 år startet han en byggefasade: han konstruerte et enormt hri souani-kornmagasin og staller for sine 12 000 hester, dusinvis av utsmykkede mausoleer og monumentale porter som fortsatt står. Bab Mansour, ferdigstilt i 1732, fungerte som den store seremonielle inngangen til det kongelige distriktet. Ismails prosjekter omringet den gamle medinaen med tre ringer av murer, noe som gjorde Meknes til en av de mest befestede byene i Marokko. Hans arv inkluderte europeiske elementer (arkitekter hentet fra Andalusia) som ble tilsatt den fransk-mauriske stilen – resultatet er et bybilde med hesteskobuer, zellij-fliser, sedertreutskjæringer og imponerende krenelerte vegger. Etter Ismails død ble Meknes overskygget av Fès, men forble fortsatt et keiserlig sete; det fungerte senere som et hovedkvarter under fransk kolonistyre. Marokko under uavhengighetstiden (etter 1956) beholdt Meknes som en regional hovedstad, og bevarte de store inngangene som Bab Mansour og det nærliggende Place el-Hedim-torget.
Marokkansk arabisk (Darija) og fransk snakkes i Meknes, noe som gjenspeiler byens frankofone skoler og historie. Berberspråk (fra de lokale Aït Atta- og Miknassa-stammene) har stort sett trukket seg tilbake i byen, selv om tradisjonelle musikkfestivaler kan inneholde amazigh-grupper. Byens navn kommer fra Miknasa Amazigh-stammen. Meknes' kultur er et bilde av arabiske og andalusiske påvirkninger: klassisk musikk (malhoun-poesi) og sufi-ritualer er en del av kulturelle begivenheter, og håndverk som zellij-fliser og lærarbeid trives i medinaens souker. Maten her eksemplifiserer marokkanske smaker: tajiner av lam med svisker eller oliven, couscous med syv grønnsaker og en solid harirasuppe er basisretter. En lokal spesialitet er pastilla – en flakete pai som ofte er fylt med due eller kylling. Måltider inneholder vanligvis konserverte sitroner, spisskummen, koriander og søt kanel. Gatemat inkluderer sfenj (marokkanske smultringer) og kebda (krydrede leverspyd). I Meknes' landlige omgivelser kan man også finne ferske oliven, nøtter og appelsinblomster. Som i hele Marokko deles maten ofte i fellesskap på store runde brett; myntete serveres etter måltider som en gest av gjestfrihet.
Gamlebyen (Medina) i Meknes er med god grunn et UNESCOs verdensarvsted. Det mest berømte monumentet, Bab Mansour (ca. 1732), er en enorm utsmykket port med elfenbensfarget zellij og inngraverte stukkaturpaneler. I nærheten ligger Place el-Hedim, et bredt torg som ofte sammenlignes med Marrakeshs Jemaa el-Fna, men som er mye roligere – lokalbefolkningen samles her på kafeer, eller gatemusikanter opptrer i skumringen. Bak denne porten ligger den gamle kongelige kasbahen: ruiner av palasser, moskeer og frodige hager (skjult selv i dag bak høye murer). Av spesiell interesse er Moulay Ismails mausoleum (1680-tallet), et forseggjort flislagt og forgylt helligdom der sultanen selv er begravet; det er åpent for besøkende utenom bønnetider. Andre kulturminner inkluderer Sbaat-palasskomplekset, omfattende bykornmagasiner og Sahrij Swani (et stort reservoar) som en gang forsynte palasshagene. Restene av en Borj (festningstårn) fra 1300-tallet har utsikt over byen fra en nærliggende ås, og utenfor medinaen står Dar al-Makhzen-palasset (kongelig residens fra 1800-tallet). Meknes' arkitektur blander harmonisk islamske og europeiske elementer – tykke bymurer og minareter sammen med Ludvig XIV-inspirerte statuer av løver på portstolper.
Naturomgivelsene er også sjarmerende. Like nord for medinaen ligger vinmarkene i Meknes, på den fruktbare Saïss-sletten som produserer viner i verdensklasse (Coteaux de l'Atlas-appellasjonen). Bare en kort kjøretur unna ligger eikeskogene ved foten av Midt-Atlasfjellene – folk har ofte piknik ved bekker i Azrous sedertreskoger. Selv inne i byen tilbyr parker som Lalla 'Aouda-hagen (fra 1700-tallet) skyggefulle torg med appelsintrær og fontener.
Meknes' storhet var skjult av historien. I flere tiår strømmet turister i stedet til Marrakeshs torg, Fès' medina-labyrint eller Rabats keiserlige monumenter. Meknes led til sammenligning: den har ingen internasjonal flyplass og ble relativt forbigått av turoperatører inntil nylig. Selv i dag føles byen underprivilegert; de fleste guidebøker nevner den bare i forbifarten som en dagstur fra Fès (45 km østover). Likevel finner de som blir værende en overraskende rolig gammelby (ingen lange køer eller skrytere), og en følelse av autentisitet. Den stille majesteten til Bab Mansour, stillheten i de kongelige hagene ved solnedgang, fraværet av masseturisme – dette gjør Meknes til en oppdagelse å nyte.
Reis ansvarlig i Meknes ved å respektere lokale skikker. Kle deg beskjedent i medinaen, dekk til skuldre og knær når du besøker moskeer eller helligdommer, og snakk lavt i nærheten av bønnetider. Bruk kun guidede turer for hellige steder – for eksempel kan ikke-muslimer bare gå inn i Moulay Ismails mausoleum med en guide. I medinaen bør du se opp for tillitsfulle lokalbefolkningen som kan tjene penger ved å vise deg historiske steder (gi alltid tips hvis de tar seg bryet). Prut høflig i souken; pruting er vanlig, men unngå å fornærme. Når du tar bilder av folk, bør du alltid spørre først og vurdere å gi tips. For å hjelpe den lokale økonomien, kjøp håndverk (zellij-keramikk, lærvarer, babouches-tøfler) fra anerkjente kooperativer og håndverkere. Unngå vannflasker og engangsplast ved å ta med deg en påfyllbar flaske. Fremfor alt, beveg deg sakte: Meknes avslører sine skatter best i rolige ettermiddagspauser, imøtekommende smil og en smak av det langsomme marokkanske livet.
Fra Rios samba-forestilling til Venezias maskerte eleganse, utforsk 10 unike festivaler som viser frem menneskelig kreativitet, kulturelt mangfold og den universelle feiringsånden. Avdekke...
Med sine romantiske kanaler, fantastiske arkitektur og store historiske relevans fascinerer Venezia, en sjarmerende by ved Adriaterhavet, besøkende. Det store sentrum av dette…
Massive steinmurer er nøyaktig bygget for å være den siste beskyttelseslinjen for historiske byer og deres folk, og er stille vaktposter fra en svunnen tid.…
Lisboa er en by på Portugals kyst som dyktig kombinerer moderne ideer med gammeldags appell. Lisboa er et verdenssenter for gatekunst, selv om…
I en verden full av kjente reisemål, forblir noen utrolige steder hemmelige og utilgjengelige for folk flest. For de som er eventyrlystne nok til å…
