10 beste karnevaler i verden
Fra Rios samba-forestilling til Venezias maskerte eleganse, utforsk 10 unike festivaler som viser frem menneskelig kreativitet, kulturelt mangfold og den universelle feiringsånden. Avdekke...
Ved daggry dukker Baikalsjøen opp fra tåken som et endeløst, frossent hav av blått. Man står på en steinete strand under den grenseløse sibirske himmelen og puster inn den skarpe duften av furu og kaldt vann. Foran øyet strekker seg et basseng så stort at det ser ut til å omslutte horisonten – snødekte åser buer seg langs kysten, deres mørke taiga-skråninger reflekteres i det krystallklare vannet. I hver årstid endrer Baikalsjøen seg: om sommeren er overflaten et speil av dyp kobolt og smaragd; om vinteren fryser den til is, en plettfri hvit slette sprukket av klare blå sprekker. Likevel skjuler denne overflaten uutgrunnelige dybder: Baikalsjøen rommer omtrent 23 600 kubikkilometer vann – omtrent 22–23 % av verdens ferske overflatevann (nesten en femtedel av alt ufrosset ferskvann). Det er også den eldste (25–30 millioner år) og dypeste (1642 m) innsjøen på jorden. En slik skala og renhet er vanskelig å fatte – en vitenskapelig undersøkelse fra 2018 bemerker at vannet er blant de klareste i verden. Baikals store bulk gjør det til et hav av ferskvann i hjertet av Sibir, og gir det ærbødige betegnelser som «Священное Байкальское море» («Hellige Baikalhavet»).
Geografisk sett ligger Baikalsjøen i en stor riftdal med kontinental skorpe. Innsjøen er omtrent 636 km lang fra nord til sør og opptil 79 km bred (nesten like lang som Storbritannia). Overflaten ligger omtrent 455 m over havet, men sjøbunnen stuper ned til omtrent 1186 m under havnivået. Baikal-riftsonen er fortsatt aktiv: bassenget utvider seg bokstavelig talt med en hastighet på noen få millimeter per år, og kystområdet er preget av geotermiske kilder og sporadiske jordskjelv. Man kan føle bakken bevege seg under stille skoger mens fjellet sakte forskyver seg. Langs den sørlige bredden klamrer den transsibirske jernbanen seg til klippene, noe som krever dusinvis av broer og tunneler for å navigere i de forrevne kløftene. Før denne linjen ble ferdigstilt (1896–1902), ble tog fraktet over selve vannet – selv om vinteren, når isen blir tykk nok til å bære en bil.
Midt på vinteren er hele isbassenget en frossen slette. Isen er ofte over en meter tykk – sterk nok til at kjøretøy har kjørt over – og strekker seg jevnt under en blek himmel. Ved daggry gløder isen i opal og lavendel, dekket av krystallklare trykkrygger og snøflekker. Stillheten er dyp, kun brutt av den knitrende stønnen fra den skiftende isen og den fjerne ropingen fra en sulten kråke. Langs kantene borer fiskere kledd i pelsfôrede frakker vinoks ned i isen for å sette garn, deretter tenner de åpne furuilder for å varme hendene og koker ferskfanget omul over røyken. Luften bærer den skarpe, skogaktige duften av furu og den svake saltsmak fra innsjøen.
Under hver krusning av Baikal ligger et ekstraordinært biologisk mangfold. Forskere har katalogisert tusenvis av arter i bassenget – fisk, krepsdyr, bløtdyr, ormer og mikroskopiske alger. Forbløffende nok er de fleste av Baikals livsformer endemiske og finnes ikke noe annet sted på jorden. For eksempel finnes det minst 18 arter av ferskvannssvamper (familien Lubomirskiidae) i Baikal, noen danner skoglignende rev langs grunnvannet. Disse svampene kan bli over en meter høye og er vanligvis dypgrønne, matet av symbiotiske alger. De dekker den steinete bunnen i store flekker, ofte formet av strømmer og sollys til delikate, forgrenende hager. Snorklere og dykkere her rapporterer om felt med livlige grønne svamper som svaier i vannet – et syn som er unikt for Baikal.
Blant fiskene er omulen (Coregonus migratorius) Baikals mest berømte innfødte art. Denne sølvfargede siken fanges, røykes og selges rundt kystbyene som en delikatesse. Generasjoner av fiskere drar fortsatt garn på sensommeren under det flimrende nordlyset, og drar opp dusinvis av omul i kurven. Andre endemiske fisker inkluderer Baikal-stør (Acipenser baerii baicalensis), Baikal-harr og en gjennomskinnelig kaldtvannsgruppe kalt golomyanka som lever i innsjøens midnattsdyp. Forskere har til og med funnet krepsdyr som er unike for Baikal: hundrevis av arter av ferskvannsamfipoder, noen som når lengder på 7–8 cm og er farget røde eller oransje – noe som gir Baikal kallenavnet et «gigantisk akvarium» i limnologiske kretser.
Vannet i innsjøen er kjent for å være klart og oksygenrikt, og gir et rikt liv til tross for iskalde temperaturer. På grunne vann ser man fine tråder av klorofyllgrønne alger som klamrer seg til steiner, og minnow-lignende ulker som piler blant dem. Om våren og høsten samles store flokker av vannfugler: 236 fuglearter er registrert rundt Baikal. Disse inkluderer ender som Baikal-krikkand, måker, skarver og til og med sjeldne rovfugler som patruljerer kysten. Tidlig om morgenen på innsjøen kan du få øye på en flokk med toppdykkere eller høre gjøkens fløyteskrik gjalle gjennom tåken.
På stranden er det eneste endemiske pattedyret Baikal-selen (nerpa), en liten ferskvannssel som soler seg på isen eller steinene i hundrevis. Det er et merkelig syn: lubne, gråflekkede seler med store, svarte øyne som dukker opp blant isflak, helt hjemme i vann under frysepunktet. Det burjatiske navnet på innsjøen gjenspeiler dette: «Baygal nuur», bokstavelig talt «naturlig innsjø» – men lokalbefolkningen kaller den ofte «Olkhon» eller «Mor» i ærbødighet. Rundt den skogkledde kystlinjen hører man brunbjørner rasle i krattet, og i mer avsidesliggende områder, til og med ulver som uler ved daggry. Historisk sett har taigaen som omkranser innsjøen også vært ly for elg, sobel og gaupe. (Legenden sier at sibirske tigre en gang streifet rundt disse strendene i stor alder; skogene bærer fortsatt med gamle historier om en «gyllen pantera» som drakk fra Baikal i skumringen.)
Kort sagt blir innsjøen ofte beskrevet som et levende museum. Baikal Limnological Museum i Listvyanka er et eksempel på dette: det huser levende Baikal-svamper, tanker med endemisk fisk, til og med den alltid populære nerpaen. Besøkende lærer at «Baikal er en verden for seg selv» – og biologer sier faktisk at det er et naturlig laboratorium hvor man kan studere evolusjon isolert. Ikke rart at UNESCO erklærte Baikalsjøen som et verdensarvsted i 1996, med henvisning til dens «unike biologiske mangfold» og rolle som et gammelt økosystem.
Bevis på menneskeliv rundt Baikal er usedvanlig gamle. Bare 160 km nord for innsjøen avdekket arkeologer levningene etter Mal'ta-gutten, et 24 000 år gammelt menneskebarn. Dette forteller oss at på høyden av den siste istiden streifet folk rundt i disse sibirske skogene. Senere kalte kurykanerne – tidlige sibirske stammer – det «rikt vann» eller «mye vann» på sitt språk. Kinesiske krøniker fra Han-dynastiet (2. århundre f.Kr.) omtalte til og med Baikal som «Nordsjøen» i den kjente verden. Middelalderens russiske folkesang udødeliggjorde det som «Strålende hav, hellige Baikal».
Til tross for slike omtaler forble Baikalsjøen stort sett ukjent i Europa frem til 1600-tallet. Russiske kosakker som rykket østover møtte den første gang på 1630-tallet. I 1643 ble oppdageren Kurbat Ivanov den første registrerte europeeren som så Baikalsjøen (og Olkhonøya). Han og mennene hans overvintret ved bredden og sendte rapporter tilbake til fjerne sibirske forter. Ved midten av 1600-tallet hadde russerne etablert handelsposter langs Angara-elven og Barguzin-elven, og sakte foldet innsjøen inn i den voksende sibirske grensen.
Gjennom århundrene tjente Baikalsjøen som en utpost for russisk makt og kultur i det fjerne østen. I 1896 startet byggingen av den transsibirske jernbanen, og ingeniørene gjorde Baikalsjøen til et dramatisk element på ruten. Bredden av innsjøen krevde 200 broer og 33 tunneler for å føre sporene rundt taggete klipper. En stund, lenge før jernbanebroene ble bygget, trafikkerte en togferge – SS Baikal – vannet mellom Port Baikal og Mysovaya (fra 1900 til sporet var ferdig). Selv etter at jernbanen åpnet i 1902, forble Baikalsjøen en slags barriere: varer ble ofte losset her og fraktet med elv eller veier for å omgå den fortsatt uferdige jernbanelinjen.
I sovjettiden var Baikalsjøen både en ressurs og et fengsel. Hele innsjøen ble utpekt som et statlig reservat, men industrien ble noen ganger bygget uforsiktig langs bredden. Den mest beryktede var Baikalsk masse- og papirfabrikk, bygget i 1966 i byen Baikalsk på sørvestkysten. Den brukte klorbleking og dumpet avfall i innsjøen. Innvendinger fra sovjetiske forskere – som forsto Baikals skjøre økologi – ble overstyrt av industrilobbyen. Først etter flere tiår med miljøprotester stengte fabrikken i 2008, åpnet igjen kortvarig og gikk endelig konkurs i 2013. Da utgjorde fabrikkens reservoarer av giftig ligninslam en varig fare for innsjøen. Historien om Baikalsk er et sterkt eksempel på hvordan Baikals helse har vært et konfliktpunkt.
Transport brakte også folk rundt innsjøen. På 1930-tallet ble Baikal-Amur Mainline (BAM)-jernbanen bygget tvers over Nord-Sibir, med Severobaikalsk på Baikals nordende som en viktig stasjon. Dette vekket liv til et par dusin byer og tettsteder – selv om de fleste fortsatt er utposter snarere enn attraksjoner. Det var delvis i denne epoken at Olkhonøya opplevde sin siste gulag: ved Peschanaya (Sandbukta) ble det bygget en fangeleir for å høste omul fra innsjøen, men den ble forlatt etter Stalins død. I dag er Peschanaya en stille strand med vandrende trær og ekkoende sanddyner – en stille påminnelse om at Baikals rikdom ofte ble skaffet til veie med store menneskelige kostnader.
Baikalsjøens sørlige og østlige bredder er hjem til burjatene, et mongolsk folk hvis forfedre har bodd her i århundrer. Burjatene ser på Baikal med ærbødighet. I deres mytologi er innsjøen ikke bare vann, men hellig. En sjaman sitert i en sibirsk presseartikkel sa: «For oss burjater er dette ikke en innsjø, det er et hav, det hellige Baikalhavet.» Hvert år samles hundrevis av sjamaner fra Buryatia og utover på Olkhon-øya – nær den berømte sjamanklippen – for å påkalle forfedrenes ånder. Ifølge sjaman Irina Tanganova «bor våre 13 chataer – våre guder og ånder – her. De er sterke ... de vil demonstrere sin makt.» Disse ritualene involverer bjørkebønneflagg, melk- og kjøttofringer og tromming – dype ekkoer som runger ned i innsjøen.
Selve Olkhonøya (Baikals største) er oversådd med hellige steder. Den mest berømte er Burkhan-kappen (Sjamanka-klippen), et forvitret steinete nes som stiger opp av vannet. Alle reisende på Baikal stopper for å se det, ettersom lokal tradisjon hevder at Burkhan – en åndeherre – bor i en hule der. Klippen er slitt av tusenvis av bønneinnskrifter og omgitt av serges (bønnestenger) pakket inn i fargerikt stoff. Selv om det er et populært fotostopp nå, er det også et sted for stille takknemlighet for burjatene: de kommer for å legge igjen offergaver av vodka, te og brød, og ber åndene om helse og beskyttelse.
Et annet kulturlag er buddhismen. På 1700-tallet spredte tibetansk buddhisme seg blant buryaterne, og datsaner (klostre) ble bygget over hele regionen. Ved keiserlig dekret ble buddhismen anerkjent som en offisiell trosretning i 1741. På Baikals bredder finner man fortsatt stupaer og templer: et eksempel er Ivolginsk Datsan nær Ulan-Ude (bare 100 km fra innsjøens østende). Til tross for flere tiår med sovjetisk undertrykkelse har buryatisk buddhisme våknet opp igjen siden 1990-tallet, og er nå knyttet sammen med tradisjonell sjamanisme i lokal kultur. Mange buryater beskriver sin tro som synkretisk, og blander den gamle animismen til baikalske ånder med buddhistisk filosofi.
Livet for moderne burjatiske landsbyboere dreier seg om årstidene. Om sommeren driver gjetere hester, kameler, kyr og sauer inn i alpine enger over Baikal. Nomadisk stil yurter (gers) ligger spredt i fjellsidene på sommerbeitemarker som de i Barguzin- og Khentei-fjellkjedene. Tradisjonelle oppgaver – å melke hester for melkesprit (airag), samle bær og reparere ullklær – forblir uendret. Fisk som omul og sik er fortsatt viktig matvare: familierøkerier fyller luften med den rike lukten av røkt fisk, en basisvare for husholdninger ved innsjøer.
Barguzin-dalen på østkysten er derimot kjent for sine naturlige badstuer: mineralvarme kilder dukker opp langs kystlinjen, særlig ved Chivyrkuisky-bukten (en elvemunning i Uda-elven i innsjøen). Gamle historier forteller om en by som gikk tapt for Baikal, hvis varme bad fortsatt tiltrekker seg den uforsiktige reisende. I dag tjener noen lokale gårder i nærheten av Ust-Barguzin beskjedent til livets opphold ved å drive disse varme bassengene som enkle feriesteder. Det maritime klimaet betyr at tåke og regn ofte pakker østkysten inn i smaragdgrønt, og opprettholder tette kildefylte enger. Om vinteren hyler Barguzin-driften – sterke vinder som trekker nedover dalen – over isen og tvinger folk innendørs for sesongen.
Rundt Baikalsjøens kant vokser bosetninger fra ørsmå grender til småbyer – hver med sin egen karakter og måte å komme i kontakt med innsjøen på. Listvyanka på sørvestkysten er den mest berømte turistlandsbyen. Listvyanka ligger bare 43 km fra Irkutsk og er en klynge med trehus i en rullesteinbukt. Økonomien dreier seg om besøkende: pensjonater og hytter ligger langs åsene, og henvender seg til byboere som kommer for å svømme eller vandre langs den store Baikal-stien. Fra vertshus på åstopper kan man drikke morgente med utsikt over blått vann og skogkledde åser. Om vinteren blir landsbyen enda mer pittoresk – røyk krøller seg ut av skorsteiner på snødekte bratte tak. Ved enden av havnen finner man ikke bare fiskebåter, men også det sjarmerende St. Nikolas-kapellet, hvis løkkuppel glitrer i sollyset.
Listvyanka hevder også å ha Baikals fremste museum: Limnologisk (Baikal) museum ved Det sibirske vitenskapsakademiet. Det ble grunnlagt i 1993 og er et av bare tre innsjøfokuserte museer i verden. Tankene holdes med en konstant strøm av ferskt Baikal-vann, og huser innfødte Baikal-svamper og dusinvis av fiskearter. Her kan du se en levende nerpa i et panoramaakvarium, se en endemisk sik pile mellom steiner, og til og med oppleve et simulert badyskaf-dykk til 1600 m dyp gjennom en simulator. Som Lonely Planet uttrykte det, er Listvyanka – den såkalte «Baikal-rivieraen» – dit «de fleste reisende drar for å dyppe tærne i Baikals rene vann». Men for de som blir værende, avslører museet, stiene og de vennlige lokale guidene at det ligger mye mer under den første spenningen av iskaldt vann.
I motsetning til dette føles landsbyen Khuzhir på Olkhonøya som en helt annen verden på den andre siden av vannet. Khuzhir (befolkning ~1500) er en forblåst bosetning på øyas vestkyst. Lange trehus kanter sandgatene; om vinteren klamrer snøfonner seg til malte takskjegg. Bryggen her tjente en gang fiskere fra sovjettiden, men i dag brukes den av blå-hvite turbåter som bringer gjester fra fastlandet. Reisende som vandrer på åstoppene i nærheten av Khuzhir blir belønnet med utsikt over hele innsjøen, der den safirblå vidstrakte innsjøen ender i horisonten. Nesten alt ved Khuzhir utstråler Baikals tradisjoner: fra en sovjetisk fiskeflåte som nå ruster på stranden, til Revyakin Local History Museum, som viser gjenstander fra øyas neolittiske jegere gjennom gulag-tiden.
Livet i Khuzhir er knyttet til rytmene av turisme og tradisjon. Om sommeren henvender landsbyen, en gang en gård og fiskekooperativ, seg til backpackere og turister – hovedsakelig fra Russland og i økende grad fra Kina. (Kinesiske besøkende flokker seg til Ulan-Ude om sommeren, men unngår merkelig nok dette fjerne stedet.) Lokale kafeer serverer solid mat: kystfanget omul stekt i røre; sibirsk-inspirerte dumplings (buuz) fylt med kjøtt; og kald kvass og chys laget av hoppemelk i skyggen av lerketrær. Når kvelden kommer, rusler mange opp bakken til Kapp Burkhan for å tenne et lys ved Sjamanklippen for lykke. På kysten kan man også finne gamle helleristninger hugget inn i fjellvegger, ekko av øyas bronsealderfolk.
Øst for Khuzhir ligger Ust-Barguzin, på innsjøens nordøstside. Dette er den siste landsbyen av større størrelse før den store villmarken i Barguzin-ryggen. Ust-Barguzin ble grunnlagt i 1666 og har i dag rundt 7200 innbyggere. Den klamrer seg til Barguzin-elvens delta, og dens treveier strekker seg mot den enorme taigaen. Trebåter, flatbunnede og malt blå, glir fra moloen ut i Chivyrkuisky-bukten, hvor varme kilder damper på tåkete morgener. Ust-Barguzin har kallenavnet «porten til Podlemorye» – Øst-Paralia – fordi herfra kan man sjøsette seg inn i dusinvis av kilometer med beskyttede parker. Barguzinsky naturreservat strekker seg over den nærliggende fjellkjeden og beskytter foreldreløse hjort, sobelhjort og moskushjort som fortsatt streifer uforstyrret. Lokalbefolkningen lever av fiske og skogbruk, men i motsetning til mer tilgjengelige byer er turister et sjeldent syn. Når man besøker byen om vinteren, finner man ofte landsbyen nesten øde, bortsett fra fangede truger og det svake ekkoet av vedhugging.
Andre mindre samfunn ligger spredt langs Baikal-bredden. På den sørvestlige spissen ligger den tidligere militærbyen Bolsjoj Lug, som huser et eremittmuseum om Baikals historie. På østkysten driver Taksimo og Turka hogstvirksomhet. I sør, nær der elven renner ut, ligger Sludyanka, en gang et marmorgruvesenter, nå et sovesamfunn i Irkutsk. Hver bosetning, uansett hvor liten, viser en eller annen måte å «leve med innsjøen» på: enten det er å oppdra sledehunder, fange omul, tilby gjestehus eller frakte tømmer.
Dagliglivet langs Baikalsjøen dreier seg om innsjøen og årstidene. Fiskere står opp ved daggry for å kaste garn etter omul og stør; burjatiske gjetere beiter hester ved sommerens fot; båtmakere lager tre-taiyaker (tradisjonelle Baikal-fiskebåter) som driver på bølgene. En av de eldste Baikal-tradisjonene er omul-høsting. På sensommeren blomstrer garn over innsjøstrendene – i Listvyanka-bukten, nær Ust-Barguzin, og til og med ved Khuzhir. Når fangsten kommer inn, samles naboene på dekk på en båt eller brygge for å røyke sølvfiletene over furutømmer, og nyte aromaen i skumringen.
Snø former også kulturen. Så snart isen er trygg (ofte innen januar), brøytes veier over Baikal, og landsbyboerne bruker «isveier» for å forkorte reisen. Snøscooterkjørere glir over vidstrakten mellom land og øy, mens reisende til fots beundrer isklipper og frosne fossefall. På festligheter som den årlige isfestivalen på Listvyankas bredd bygger innbyggerne utsmykkede skulpturer av den klare innsjøisen – store palasser, dyr, til og med kopier av Shaman Rock. Natteluften er tørr, og pusten kondenserer til tåke i lyktelyset. Ved bålene på slike sammenkomster kan en gammel mann resitere en burjatisk legende om Baikal-fjellets dannelse av en stor ånd, eller en elgjeger kan fortelle hvordan han en gang så en bjørn smyge på den fjerne hvite kysten.
Baikals gaver er også en del av mystikken. Mange landsbyboere snakker om innsjøens helbredende krefter: et bad i de kjente helbredende varme kildene i Ust-Barguzins Kurbinsk (Kultuk)-bukt, eller til og med å drikke et glass Baikal-vann, sies å rense kroppen. Lokale healere knytter tynne gule bånd på håndleddet for «Baikals velsignelse». Fiskere vil hviske en takk til innsjøen etter hver anstendig fangst, i den tro at lykke er et spørsmål om gjensidig respekt for naturen. Selv om det moderne livet har brakt biler og mobiltelefoner, fortsetter disse ritualene. På mange måter føles Baikalsjøen fortsatt levende med hellighet – en ånd som innbyggerne vet må behandles med ydmykhet.
Til tross for sin avsidesliggende beliggenhet er Baikalsjøen ikke immun mot dagens utfordringer. I de siste tiårene har det oppstått mange trusler fra industri og turisme. Økologer bemerker bekymringsfulle tegn: på slutten av 2010-tallet ble det rapportert om råtnende algeoppblomstring og død av de endemiske ferskvannssvampene i noen bukter. Omul-fiskbestanden har sett nedgang, delvis på grunn av overfiske og delvis på grunn av endringer i yngleplasser. I noen grunne bukter dukker cyanobakterier («blågrønne alger») opp om sommeren, drevet av næringsavrenning.
Et kronisk problem har vært forurensning fra menneskelig aktivitet. Selv de små landsbyene slipper ut kloakk i innsjøen; journalistiske undersøkelser fant at opptil 25 000 tonn flytende avfall (drivstoff, kloakk, gråvann) kommer inn i Baikal hvert år fra båter og bosetninger. (På noen spa-øyer som stoler på vodka som et «nøytralt» rituelt offer, skyller folk det ut i innsjøen, uvitende om kostnaden.) Innsjøens uovertrufne renhet har historisk sett ført til at noen anser den som et endeløst synke; en sovjetisk industriminister turnerte berømt Baikal i en ubåt og erklærte: «Jeg så med mine egne øyne ... det er praktisk talt ingen forurensning», hvoretter en forurensende fabrikklisens ble fornyet. I sannhet ligger groper med ligninslam nå på innsjøbunnen utenfor Baikalsk, en påminnelse om tidligere overflod.
Noen ganger har storskalaprosjekter blitt stoppet av offentlig protest. På 2000-tallet kjempet miljøvernere mot en foreslått oljerørledning som ville ha gått rundt Baikal bare 800 meter fra kysten. Aktivister – fra Greenpeace til lokale landsbyboere – advarte om katastrofe hvis et utslipp noen gang skulle inntreffe, spesielt i denne seismisk aktive sonen. Kampanjen lyktes: Putin selv beordret at ruten skulle flyttes 25–40 kilometer nordover, noe som til slutt avverget direkte risiko for innsjøen. Andre prosjekter har også møtt motstand: Planer i 2006 om å etablere et urananrikningsanlegg nedstrøms i Angarsk ble motarbeidet av forskere som var bekymret for at radioaktive avganger skulle lekke tilbake til Baikal; innen 2011 ble planen stille lagt på is. Et nyere flammepunkt kom i 2019, da et kinesisk selskap planla et massivt vanntappingsanlegg nær landsbyen Kultuk. Lokalbefolkningen protesterte mot at det å pumpe ut opptil 190 millioner liter Baikal-vann per år kunne senke vannstanden; myndighetene stoppet til slutt prosjektet i påvente av miljøvurdering.
Ironisk nok er masseturisme nå i seg selv en kilde til økologisk stress. Titusenvis av besøkende strømmer til Baikalsjøen hver sommer. Gjestehusene og vannscooterne deres bringer med seg kloakk- og drivstoffsøl sammen med forventede inntekter. Leirer dukker opp langs kysten; ikke alle har tilstrekkelig avfallshåndtering. Forskere har observert fremveksten av invasive arter som haiker på båter og utstyr. På land eroderer stier opp til høye klipper under turgåernes føtter. Turismens balansegang – som bringer inntekter til landsbyer som Listvyanka og Khuzhir, men også forurensning – er et av regionens sentrale dilemmaer.
Som svar har Baikal også blitt et fokuspunkt for bevaring. Økologer, universiteter (særlig Limnologiinstituttet i Irkutsk) og frivillige organisasjoner holder nøye overvåking. I flere tiår har en «Baikal-lov» forbudt industrialisering av kysten, og store områder er nå beskyttet: Pribaikalsky nasjonalpark i vest, Barguzinsky-reservatet i nordøst og Zabaikalsky nasjonalpark lenger sør. Samfunnsgrupper holder regelmessige strandrydding og utdanner skiløpere og båtfolk om å «ikke etterlate spor». Selv den generelle befolkningen i Irkutsk har vært stolt av Baikal: hver april avslutter lokale surfere en vintersvømming fra en halvøy til en annen, og TV-team viser Baikal-historier mens vinteren lyser opp isen med regnbuelys.
Klimaendringer er en truende ukjent faktor. Isdekket på Baikalsjøen har allerede blitt tynnere de siste tiårene, og vintrene slutter tidligere. Et varmere klima kan endre innsjøens delikate økologi – for eksempel kan selv en liten økning i gjennomsnittstemperaturen spre utbredelsen av alger og parasitter. Forsvinningen av gamle isfelt kan påvirke vannets klarhet og kjemi. Forskere advarer om at Baikalsjøen er en vaktpost for miljøendringer: det som skjer her er et forvarsel om hva som kan skje med Sibirs skoger og vann generelt.
Til tross for disse utfordringene beholder lokalbefolkningen troen på innsjøens motstandskraft. Fiskere vil si at Baikal renser seg selv hver vinter gjennom sin omsetning av kaldt vann. Burjatene ber til sine elve- og innsjøånder om å beskytte den. Offisielt har tusenvis av tonn med industrielt giftig utslipp blitt fjernet siden 1990-tallet, og utstrømningen via Angara sikrer kontinuerlig fornyelse av deler av vannet. Som en forsker bemerket, har innsjøens økosystem motstått årtusener med forandringer – dens endelige skjebne vil sannsynligvis nå avhenge av hvor ansvarlig menneskeheten oppfører seg rundt den.
Baikalsjøen står som et sted med rå natur og dyp oldtid – et ulendt rike som ikke lett avslører sine hemmeligheter. Likevel gir den næring til lokalsamfunnene langs kysten og inspirerer alle som besøker den. For den reisende som kommer for å svømme i det iskalde vannet eller campe under den endeløse himmelen, tilbyr Baikalsjøen en klar sannhet: at noen steder på jorden fortsatt eksisterer nesten uberørt og venter på å minne oss om vårt bånd med naturen. I stillheten en vinterkveld eller i måkens skrik ved daggry, hører man Baikals gamle sang og føler en trang til å beskytte den, slik at den kan bestå for fremtidige generasjoner som en kilde til liv, legender og undring.
Fra Rios samba-forestilling til Venezias maskerte eleganse, utforsk 10 unike festivaler som viser frem menneskelig kreativitet, kulturelt mangfold og den universelle feiringsånden. Avdekke...
Hellas er et populært reisemål for de som søker en mer avslappet strandferie, takket være overfloden av kystskatter og verdensberømte historiske steder, fascinerende…
Båtreiser – spesielt på et cruise – tilbyr en særegen ferie med alt inkludert. Likevel er det fordeler og ulemper å ta hensyn til, omtrent som med alle slags...
Oppdag de pulserende nattelivsscenene i Europas mest fascinerende byer og reis til destinasjoner du kan huske! Fra den pulserende skjønnheten i London til den spennende energien...
Frankrike er anerkjent for sin betydelige kulturarv, eksepsjonelle mat og attraktive landskap, noe som gjør det til det mest besøkte landet i verden. Fra å se gamle…
