Cruise i balanse: Fordeler og ulemper
Båtreiser – spesielt på et cruise – tilbyr en særegen ferie med alt inkludert. Likevel er det fordeler og ulemper å ta hensyn til, omtrent som med alle slags...
Ved daggry synes Symis havn å sveve i en gyllen dis. En tåke letter fra det stille vannet i Yialos-bukten og avslører pastellmalte hus som ligger samlet i den bratte åssiden over havnen. «Morgensolen steg ... for å avsløre pastellfargede hus som spredte seg over den forrevne åssiden.» Bougainvillea-blomster velter fra urner langs den brosteinsbelagte kaien mens fiskere og båtmannskaper forbereder fartøyene sine for dagens arbeid. Om sommeren gir de smale gatene under en kirkeklokke gjenlyd av susen fra sjøbrisen og den fjerne lyden av esler som bærer lass med proviant opp til den øvre delen av byen. Dette postkort-perfekte landskapet maskerer en rik, grov arv: i århundrer ble Symis formuer vevd fra svampleiene i Egeerhavet. Skip og verksteder, rikdom og krig – øyas karakter ble formet av svamphandelen, og ekkoene av den henger fortsatt igjen i stein, historie og sjel.
Naturlige havsvamper var høyt verdsatt i antikken, og grekerne har høstet dem siden klassisk tid. Antikkens forfattere nevnte dem; et tidlig epos nevner til og med badesvamper på en legendarisk helts skip. Romerne dekorerte sine store bad med greske svamper for hygiene. Gjennom tiden ble de beste svampene verdensberømte varer. I tidlig moderne tid ledet øyene i Dodekanesene – særlig Symi, Chalki og Kalymnos – verden innen svampfiske og -handel. Selv under osmansk styre betalte Symi tributt i svamper: lokale overleveringer forteller at landsbyboerne måtte levere tolv tusen grove og tre tusen fine svamper årlig til sultanen. Tidlige reisende som så Symis svamper trodde at de bare vokste i farvannene der.
Frem til midten av 1800-tallet var svampdykkere «nakne gymnaster» som stupte seg ned på havbunnen uten utstyr. En dykkemetode var bokstavelig talt å «pløye» dypet: en mann som klamret seg til en flat stein på 12–15 kg, sank raskt ned til bunnen. Steinen, som var festet til båten med tau, ga kroppen hans vekt, og han kunne skjære løs svampene for hånd. Disse dykkerne holdt seg nede i minutter av gangen – omtrent tre til fem minutter per åndedrag, og nådde dyp på tretti meter eller mer. I tradisjonen var de fryktløse helter i avgrunnen, som konfronterte mørke, haier og røffe strømmer for å fø familiene sine.
Symis gullalder kom på 1800-tallet. Overskudd fra svampeksport forvandlet havnebyen til en miniatyrmetropol: på sitt høydepunkt vokste øyas befolkning til over 20 000. Skipsverft ved vannkanten produserte de karakteristiske flatbunnede «Symi kaiki»-båtene som ble brukt til svamping. Rikdommen finansierte storslått arkitektur: bulbueformede klokketårn og elegante herskapshus i varme kremfarger, oker og lakserosa, med balkonger av utskåret tre og stein som vender ut mot havnen. Mange av de fargerike nyklassisistiske herskapshusene stammer fra den perioden. I dag danner disse husene en av Symis signaturseverdigheter, og hvert hus hinter stille til svampformuen som bygde den.
En velgjører fra Symiot var et perfekt eksempel på denne rikdommen. En lokal skipsmagnat samlet store rikdommer fra svamp- og skipsfartsprosjekter. Med hans beskyttelse reiste Symi det landemerke klokketårnet og skolen, flankert av majestetiske nyklassisistiske bygninger. En steinfontene foran guvernørens kontor bærer fortsatt hans familienavn. Byens planlegging gjenspeiler også velstanden: lange, bratte trapper ble hugget inn i fjellet for å forbinde den øvre delen av byen og havnen, mens smale gater nær havnen ble livlige promenader omkranset av kafeer og butikker.
Tidlig på 1860-tallet tok Symi et teknologisk sprang innen dykking. Etter år i utlandet som mariningeniør, returnerte en kaptein fra Symiot med en kraftig dykkerdrakt designet i europeisk stil. Ifølge tradisjonen tok hans kone på seg den nye drakten og gikk ned i havnen for å overbevise skeptiske øyboere om dens sikkerhet. Deretter ble flere båter utstyrt med harde hjelmer og luftslanger, og fridykking avtok. Ved århundreskiftet brukte hundrevis av svampbåter fra Middelhavet slikt utstyr. Dykkere kunne nå dykke dobbelt så dypt og bli lenger, og høste større «sjøsilke»- og «elefantøre»-svamper som ble funnet i dypere vann.
Likevel kom disse gevinstene med kostnader. Drakten og det tunge utstyret betydde at dykkere ble dypdykkere – men de fortrengte også gradvis en stolt barfottradisjon. De led av bøydene og øretraumene som følger med trykkluft, ulykker som var dårlig forstått på den tiden. På Symi, som andre steder, var ulykker tragisk vanlige, med dusinvis av dykkerdødsfall og lammelser registrert tidlig på 1900-tallet ettersom økonomisk press drev menn til stadig farligere dyp.
En symbolsk figur fra denne epoken var en berømt Symiot-dykker født i 1878. I 1913 var han kjent for ekstreme bragder. Da et slagskip gikk på grunn i nærheten den sommeren, ble han tilkalt. Han gikk 87 meter ned på ett åndedrag – bare ved hjelp av en stein, svømmeføtter og et vektbelte – og hektet ankerkjettingen. På sitt første forsøk dro han opp kjettingen, og før daggry på et andre dykk nektet han å bli reddet, og kom nesten død til overflaten akkurat idet han hadde kommet seg over vannet. Belønningen hans var en gullsovereign og, enda viktigere, tillatelse til å ferdes fritt i Egeerhavet. I dag står en bronsestatue av ham fortsatt i Symi by, nær havnen, til minne om hans tapperhet.
I mellomtiden holdt Symis samfunn seg gjennom geopolitiske stormer. Øyboerne sluttet seg til revolusjonen i 1821, men i motsetning til det greske fastlandet forble Symi under osmansk styre frem til tidlig på 1900-tallet. I 1912 okkuperte Italia Dodekanesene, og under første verdenskrig forbød italienske myndigheter faktisk svampdykking rundt Symi. Dette forbudet viste seg å være et slag som Symi aldri kom seg helt etter. Ved første verdenskrig hadde mye av flåten flyttet til Kalymnos, og Symis befolkning begynte stille og rolig å krympe. Etter andre verdenskrig reduserte syntetiske svamper og nye hygieneprodukter ytterligere etterspørselen etter naturlig svamp. Selv om en håndfull små båter fortsatt dykker i det lokale farvannet etter svamper, er industriens storhetstid over.
Dagens Symi bærer fortsatt svamplogoen sin på ermet og i skyline. På kaia ved den gamle fontenen og klokketårnet ligger et lite bronsemenument til ære for «de falne» – en inskripsjon på gresk og engelsk bemerker at mange svampdykkere mistet livet av drukning og gassemboli. Nær havnen står en nylig avduket statue som viser den første kvinnen som dykket med en tung drakt – til minne om dykket hennes i 1863, som innledet moderne svampteknologi. Den tre meter høye bronsefiguren holder en fakkel i været som øyas ånd.
Gå langs marinaen ved solnedgang, og du vil få et glimt av andre levninger: de gamle steinverftene er nå blitt restauranter, gult lys som varmer opp gamle kjøler; falmede trefiskebåter fortøyd ved siden av elegante turistyachter. I de smale smugene der skygge og lys danser, minnes plaketter og veggmalerier Symis sønner og døtre av havet. Den rikt utskårne armillarsfæren (og kanonen i nærheten) ved ruinene av Panagia ton Straton nær slottet minner besøkende om Symis marinefortid. Ovenpå, over Gialos havn, flankeres den gamle guvernørboligen (nå et kulturhus) av skolen fra 1800-tallet og andre store herskapshus, alle bygget av svampformuer.
Inne i en av de nyklassisistiske villaene i Dekeri-gaten ligger Symi sjøfartsmuseum. Det åpnet i 1983 og har holdt til siden 1990 i et restaurert herskapshus bygget på tomten til det gamle verftet, og er en skattkiste av maritim tradisjon. Besøkende vandrer gjennom rom med modellskip, navigasjonsinstrumenter og malerier fra 1800-tallet. Et høydepunkt er den dedikerte svampdykkerutstillingen: en hjelmdrakt, tunge blystøvler og dykkerhjelmer ligger ved siden av kurver med naturlige svamper mudret opp fra den nærliggende havbunnen. Museumsetiketten forklarer hvordan dykkere stupte i havet med ingenting annet enn stein og pust, og hvordan fremveksten av syntetiske svamper og miljøendringer har gjort praksisen nesten foreldet. Ovenpå har balkongen utsikt over havnen – en levende påminnelse om at denne lille øya en gang hadde dusinvis av svampebåter.
Utenfor museet ligger det svamprelikvier spredt rundt i byen. På Dinos Sponge Center – en fargerikt malt butikk på havnen nær den gamle steinbroen – henger svamper fortsatt i garn for å tørke. Butikkens eier hilser kundene velkommen med fakta om svampbiologi: det finnes over 2000 arter i Middelhavet, hver med en distinkt porestruktur. I nærheten kutter og herder et lite verksted fortsatt svamper for hånd. Utenfor frakter fartøy som en gang ble brukt til dykking, nå turister på daglige seil: man ser kjente navn inngravert på baugen, tidligere svampebåter som nå er fylt med lenestoler og parasoller.
Symis daglige rytme dreier seg fortsatt om havet. Før soloppgang glir fiskebåtene stille ut av Yialos i tåke; om dagen kommer de tilbake med kasser med små stekte reker og store fiskegarn. Tavernaterrasser ligger langs vannkanten, duftende av grillet blekksprut og sitronduftende ouzo. Jenter sitter og reparerer garn i skyggen; gamle menn spiller backgammon ved utekafeene. Atmosfæren er lat, men flittig – tross alt lever en landsby hvis forfedre jaktet i dypet fortsatt ved vannets overflod. Om sommeren tar båttaxier den korte turen over bukten til Panormitis, klosteret på den andre siden. Besøkende ankommer med timesfergen fra Rhodos med bagasje på slep, og smelter sømløst sammen med Symis morgenmas: noen bærer med seg sammenleggbare stoler til stranden, andre med yogamatter eller kameraer.
Om kvelden røyker fiskerne blekksprut eller reker i små ildsteder på terrassene sine; lysene blinker i husene i åssiden, og en kirkeklokke ringer i den øvre delen av byen. Cocktailbarer reiser seg i de renoverte herskapshusenes gårdsplasser, men ikke alle har erstattet de gamle bryggene der svamper ble sortert og saltet. På varme netter strekker kafébordene seg utover den brosteinsbelagte veien, og familiene blir værende lenge etter mørkets frembrudd – en endeløs sløyfe av vin og kjeks, høflig latter under jasminranker. Kveldene bringer også krepsdyr: Symiako garidaki er legendariske her, små som maiskjerner og spises hele. En avslappet lørdag på Symi kan bety å plukke opp svamper og oliven fra markedet, grille reker hjemme, og deretter bli med venner på en takterrasse for å se solen gå ned bak Tilos på den andre siden av sundet.
Til tross for turismen har Symi beholdt et snev av det gamle livet. Butikker og restauranter stenger for ettermiddagsluren (spesielt utenom juli–august), og mange øyboere står opp med solen. Du vil høre gresk og italiensk snakkes, siden italienske besøkende og utlendinger er vanlige. I juli liver Symi-festivalen opp øya med musikk, dans og til og med en utendørs filmfestival, men resten av sommeren holder lokalbefolkningen fortsatt gresk-ortodokse fester og tradisjoner. Observante besøkende legger merke til at kirkegjengere kler seg beskjedent, og at den strengeste loven ofte er portforbud etter midnatt. Likevel er symiotene høflige og gjestfrie: en gammel svampdykker dro en gang denne forfatteren opp på terrassen sin med en vink, og tilbød kaffe og historier i like stor grad.
Symis folk, både fortid og nåtid, er fulle av karakter. En ettermiddag ved havnen sitter en pensjonert svampdykker i slutten av 70-årene på en kafé med en kopp gresk kaffe. Som femtenåring begynte han å dykke med steinen; han har fortsatt arr på brystet fra en gang aqualung-slangen hans floket seg under et kraftig dykk. I dag klarer han ikke tanken på dypt vann, men en gang ville han bare dykke ned, føle trykket i ørene idet lyset ble grønt. «Da vi kom opp», minnes han, «hadde vi spyd til de store, blader til resten. En dags arbeid var seks eller syv svamper. Hvis noen mistet besvimelsen under vann – var det bare sånn det var.» Han gestikulerer over den rolige bukten: «Jeg husker en sommermorgen, en gutt kom aldri tilbake. Vi skålet for ham den kvelden, for mange måner siden.»
På et annet hjørne står en tredjegenerasjons svampebutikkeier og håndverker. Som sekstiåring, med kullstripet hår trukket bakover, drar hun en svamp gjennom hansker på hendene og smiler til forbipasserende. «Alt dette kom fra havet», sier hun og peker på hyller med svampekurver. «Det er sauer og geiter, men svamper – de svømmer!» Inne er veggene hennes kledd med små kroker som holder utskårne koraller og biter av svamp farget rosa og blå som kitschy suvenirer. «Grønnfinnet. Capadokiko», nevner hun noen av variantene. Hun lærte å konservere og skjære svamper av faren sin, og sender fortsatt bestillinger til håndverksmarkeder over hele verden. Om vinteren selger hun mindre; om sommeren ber hun gjestene om å skylle en svamp i natron for å holde den myk.
Når man går oppover mot den øvre delen av byen, møter man kapteinen på den lokale fergen. Han er en kraftig mann med et lattermildt ansikt, og vokste opp med å lytte til bestefarens historier om livet på svampbåtene. I ungdommen var fergetjenesten minimal, så få biler – de fleste gikk langs Kali-fjellstrøkene. Han husker da turistene først kom i stort antall på 1980-tallet: besøkende hadde på seg badebukser til middag og klemte seg inn i de gamle greske drosjene. Nå navigerer han en ordnet rutetabell med fire daglige rundturer fra Rhodos, dobbelt så mye om sommeren. Han styrer fortsatt båten behendig rundt i buktens fjellformasjoner og viser stolt nykommere de gamle svamphavnene og silhuetten av klosteret i det fjerne. «Om vinteren», sier han, «snakker noen gamle menn med meg om hvordan det var. Men når turistene kommer, sørger alle for at øya er ren.»
Disse figurene illustrerer Symis blanding av gammelt og nytt. Rundt i byen finner du også unge kunstnere og utlendinger som restaurerer ruiner, en håndfull utlendinger som bor året rundt, og noen få familier med røtter tilbake gjennom svampfiskeklanene. Mange fisker fortsatt tunfisk, reparerer seil eller arrangerer dykketurer. Ett par driver et veveverksted der de lager håndflettede svampnett, og viderefører en tradisjon som har vært uendret i generasjoner. Andre frakter dagsturister til skjulte bukter eller serverer lokal sitronpai til gjester.
Utenfor byen byr Symi på stille bukter og gamle severdigheter. En kort busstur eller 500 trappetrinn opp Kali Strata fører til den øvre byens lille torg og dens steinmurede kafé, hvor øyboerne drikker tykk kaffe ved daggry. Lenger fremme ligger ruinene av en tidlig kristen basilika i Nimborio, og ute på havet ligger den nedsenkede stelen til en grav fra det 6. århundre f.Kr. nær Marathounta-bukten – stille vitner til Symis lange historie.
Strendene her er for det meste rullestein og ofte skjult fra veien. Den nærmeste er Nos-stranden, like øst for havnen: en solrik stripe med parasoller, en taverna og grunt turkis vann. Med buss eller tursti kan man nå Pedi og den lille stranden i en rolig fiskebukt. Gå en grusvei fra Pedi for å finne Agios Nikolaos-stranden – en bortgjemt halvsirkel av sand og singel som også kan nås med liten båt. Båttaxier fra Yialos går hele dagen til steder som Yonima eller Marathounda, små bukter populære for snorkling blant steinete rev.
Den mest berømte utflukten er til klosteret på øyas sørvestlige flanke. Dette helligdommen fra 1700-tallet til erkeengelen Mikael er det åndelige hjertet for mange lokale og sjømenn i Egeerhavet. Legenden sier at erkeengelen Mikael selv reddet en symiotisk fisker i gamle dager, og klosteret har tiltrukket seg pilegrimer siden den gang. På festdager fylles båter med tilbedere som nyter felles fester, honningkaker og til og med gratis overnatting fra munkene. Klosterets hvitkalkede bygninger klynger seg rundt et imponerende barokkklokketårn, bygget på 1700-tallet og fortsatt opplyst om natten som et fyrtårn. Inne i kirken ser besøkende skinnende sølvikoner og votivlys med fot – offergaver fra kapteiner og sjøfolk som takker erkeengelen for trygg ferdsel. Den kan nås med privat båtcharter eller en ruteferge fra Symi havn. Det er like mye en pilegrimsreise som et syn: man forventes å kle seg respektfullt, tenne et lys eller legge igjen en gave slik munkene ber om.
Symi er nå et velkjent reisemål, men tempoet er rolig. Hovedhavnen i Yialos betjener både passasjerer og forsyninger. Fra Rhodos går det daglige ferger til Symi, som tar omtrent 1 til 1,5 timer. Disse båtene starter ofte tidlig (rundt kl. 08.00) og ankommer før kl. 10.00. Symis havn er dyptvanns- og skjermet, så det går problemfritt å legge til kai unntatt på de mest vindfulle Meltemi-dagene. Hvis du ankommer sjøveien, legg merke til byens pastellfargede etasjer innebygd i klippene: det er en klassisk gresk øy-inngang.
Du kan også komme deg til Symi fra Athen med ferge. Blue Star Ferries har en nattlig avgang fra Pireus omtrent 2–4 ganger i uken om sommeren, og året rundt i de fleste årstider. Overfarten er lang (15–16 timer), så bestill en lugar hvis mulig. Ferger går også fra Kos eller Patmos via Rhodos, men rutetabellene varierer etter sesong. (Det er ingen flyplass på Symi; den nærmeste er Rhodos.)
Sesongmessig er de travleste månedene juli og august, når festivalarrangementer fyller nettene. Våren (mai–juni) og tidlig høst (september) byr på mildere vær og færre folkemengder. Vintrene er veldig stille: mange tavernaer stenger, og havet kan være urolig, selv om noen få lokale fortsatt dykker etter svamper eller fisker året rundt. Temperaturene når 30-tallet °C om sommeren, men sjøbrisen holder det vanligvis behagelig på vannet. Selv midt på sommeren er det ofte en ro på ettermiddagene når alle trekker seg innendørs for å unnslippe varmen, og dukker opp igjen tidlig på kvelden.
Når man først ankommer Symi, utforsker reisende for det meste byen til fots eller med lokal buss/taxi. De bratte trappene i gamlebyen er sjarmerende, men slitsomme, så pakk gode tursko. Det er få biler i sentrum – trafikken er for det meste motorsykler og en og annen turistbuss. I Yialos finner du minibanker, små supermarkeder, apotek og butikker (inkludert mange som selger svamper og suvenirer). Kredittkort aksepteres i større butikker og hoteller, men kontanter er konge på tavernaer og små selgere. Busser går fra havneområdet opp til den øvre delen av byen og klosteret et par ganger om dagen – sjekk rutetabellene som er oppslått på busstoppet. Vanntaxier frakter folk til de spredte strendene; de går fra den østlige enden av Yialos havn når det lille skiltet Taksi lyser.
Lokale skikker er enkle. Hilsener kommer med et smil – et nikk eller «Kalimera» (god morgen) settes pris på. Klesdrakten er avslappet, men det forventes beskjedent antrekk i kirker. Nakensoling er ulovlig på Symi (og tabu i nærheten av landsbyer) – selv på Nos-stranden ser du bare badetøy. Grekerne på Symi spiser vanligvis sent (etter klokken 20.00) og blir værende ved bordet, så restaurantene begynner å summe først etter solnedgang. Tipsing er høflig, men ikke obligatorisk: det er vanlig å runde opp regningen eller legge igjen 5–10 % på en fin taverna. Fremfor alt er tålmodighet og vennlighet viktig: Symiotene er gjestfrie, men avslappede; prangende eller høylytt oppførsel vil gi høflige blikk.
Etter det sjøfartsmuseet tar en kort spasertur oppover deg til landsbyen Chorio på toppen av en ås. Labyrinten av steinsmug, lukkede butikker og stille kirketorg ser ut som om den er frosset i tid. På det lille folkloremuseet kan du se periodekostymer, landbruksredskaper og fotografier av symianere i ottomansk drakt. I nærheten ligger en ruin av en bysantinsk mur og nydelig utsikt.
Tilbake i byen kan du rusle langs vannkanten med svamp- og silkebutikker (steinbroen er et populært fotosted) og kikke inn i bodene som selger lokal honning, bønnepaier og lamper laget av marineglass. Dinos Sponge Center på kaia og noen andre håndverksbutikker pakker fortsatt ekte svamper for eksport – de lager gjennomtenkte suvenirer. (Profftips: velg en tørket svamp som føles litt fast; vanlige Symi-typer er elefantøresvamper, bikakesvamper eller myke silkesvamper.) Ved siden av klokketårnet ser du en statue som minner innbyggerne om hvordan svampepenger bygde store deler av Symi.
For minneverdig utsikt, klatre til tavernaen nær toppen av Hora, eller til de gamle vindmøllene ved kanten av Chorio. Solnedgangen fra disse høydene forvandler Symis havn til smeltet gull. Det bysantinske slottet kroner det høyeste punktet; det smuldrende murverket og det forsømte kapellet belønner alle som er villige til å ta turen. Fra slottet kan du se hele Dodekanesene-kjeden strekke seg utover – inkludert en svak silhuett av Rhodos i horisonten i skumringen.
Nattelivet på Symi er rolig. Det finnes noen få pianobarer og strandbarer for sene cocktailer. Mange besøkende spaserer bare langs vannkanten om kvelden, hvor tavernamusikk og den klangende fontenen smelter sammen til en myk vuggesang. Iskrembodene har livlig virksomhet etter middag: prøv den lokale spesialiteten mandelkjeksgelato. Hvis du er her tidlig i juli, kan du få med deg utendørskonsertene på havnen eller religiøse prosesjoner i påskeuken når byen fylles med røkelse og bougainvillea-blader.
Når du forlater Symi med ferge eller fly, ta et øyeblikk til å se deg tilbake. Over deg står det nygotiske klokketårnet til erkeengelen Mikael-kirken i kontrast til pastellfargede hus. Hvis solnedgangen er klar, kan du kanskje se et glimt av marmor fra kysten eller bronsen til en enslig statue som vaier. Disse minnene sitter igjen hos mange besøkende: man forlater Symi ikke bare sjarmert av naturen, men også beveget av tyngden av menneskets historie som er sveiset til denne steinete øya. Med ordene i et lokalt gresk ordtak: «Sjøskip, med sand i kjølen». Symi har tålt mange stormer, plyndret og gjenfødt, og fortsatt ønsker det hver ny reisende velkommen med åpne kyster og et sjenerøst hjerte, stolt av sin arv, men likevel beskjeden i sin velkomst.
Symi har to hovedhavner – Yialos og klosterhavnen. Yialos er handelshavnen (der ferger legger til kai) og sentrum for overnatting, restauranter og butikker. Øyas hovedstad består av to distrikter: Yialos og den øvre byen, forbundet med Kali Strata-trappene. Du trenger ikke pass til denne EU-greske øya, men ta med deg ID. Gresk er offisielt, men engelsk og italiensk forstås allment i turistsektoren. Med en befolkning nå under 3000 året rundt, er Symi liten – besøk respektfullt, legg bare igjen fotspor (eller skjell) i gatene, og ta med deg minner fra en øy som virkelig vokste fra svampene sine.
Båtreiser – spesielt på et cruise – tilbyr en særegen ferie med alt inkludert. Likevel er det fordeler og ulemper å ta hensyn til, omtrent som med alle slags...
Lisboa er en by på Portugals kyst som dyktig kombinerer moderne ideer med gammeldags appell. Lisboa er et verdenssenter for gatekunst, selv om…
I en verden full av kjente reisemål, forblir noen utrolige steder hemmelige og utilgjengelige for folk flest. For de som er eventyrlystne nok til å…
Fra Alexander den stores begynnelse til dens moderne form har byen vært et fyrtårn av kunnskap, variasjon og skjønnhet. Dens tidløse appell stammer fra...
Fra Rios samba-forestilling til Venezias maskerte eleganse, utforsk 10 unike festivaler som viser frem menneskelig kreativitet, kulturelt mangfold og den universelle feiringsånden. Avdekke...
