Topp 10 må-se-steder i Frankrike
Frankrike er anerkjent for sin betydelige kulturarv, eksepsjonelle mat og attraktive landskap, noe som gjør det til det mest besøkte landet i verden. Fra å se gamle…
Med utsikt mot sør fra vollene til den venetianske festningen, utfolder gamlebyen på Korfu seg i et panorama av rustrøde tak og himmelblått hav. Den joniske solen treffer taksteinene og stukkaturen, og festningsmurene til Kerkyra (Korfu by) ruver over. Ingen annen gresk hovedstad er omgitt av to festninger – derav tilnavnet Kastropolis («slottby»). Fra denne høyden er øyas lagdelte historie allerede tydelig i stein: bysantinske voller støttet av venetianere, og senere nyklassisistiske rekkehus som kanter de smale smugene. I dette morgenlyset lukter luften svakt av havsalt og furu, og løven til Sankt Markus (Venezias symbol) troner fortsatt over en port over havnen, en påminnelse om fire århundrer under venetiansk styre.
Omgitt av smaragdgrønne åser og det koboltblå Det joniske hav, ligger Korfu omtrent 64 kilometer langt og 32 kilometer bredt på det bredeste. Det greske navnet Kerkyra (Korkyra) bærer mytisk tyngde: legenden sier at havguden Poseidon falt for nymfen Korkyra og bortførte henne til en navnløs øy, og testamenterte den navnet hennes. I dag er landet overdådig grønt for å være en middelhavsøy. Gamle olivenlunder dekker mange skråninger – Korfu har produsert olivenolje siden antikken – sammen med sypresser, furu og oleander. Vintrene er milde og våte, somrene lange og solfylte med en fuktig glød. Den 217 km lange kystlinjen veksler mellom gylne strender og steinete bukter. Noen få dusin har Blått Flagg-status, men selv bortgjemte rullesteinsbukter glitrer turkis når solen står høyt. Om våren bugner åsene av markblomster, mens sommerkveldene bærer med seg duften av jasmin og stekt lam.
Korfus middelalderhistorie er dominert av dens lange periode under Venezia. I 1386 (eller innen 1401) ble øya et venetiansk terrafirma, og forble praktisk talt venetiansk territorium frem til 1797. I nesten 400 år investerte republikken i massive festningsverk. Venetianske ingeniører hugget tre store fort inn i nesene som flankerer havnen, og forvandlet Korfu by til en nærmest ugjennomtrengelig festning. Som UNESCO bemerker, forsvarte disse fortene Venezias handelsruter mot osmanerne i «fire århundrer», og selv under britisk styre på 1800-tallet ble murene opprettholdt. Korfus motstandskraft var legendarisk: i motsetning til mesteparten av Hellas ble den aldri erobret av det osmanske Tyrkia. Historikeren Will Durant bemerket at Korfu «skylder sin bevaring» til venetiansk omsorg og aldri falt i gjentatte osmanske beleiringer.
Denne defensive arven ga Korfu kallenavnet «slottby». Middelalderens krønikeskrivere undret seg over at det var den eneste greske byen som var omgitt på alle sider av sine egne slott. Faktisk danner den gamle festningen (på den steinete øya Palaio Frourio) og den nye festningen (på Kanoni-halvøya) et par som vokter Korfu by. Den gamle festningen startet som et bysantinsk vakttårn og ble kraftig utvidet av venetianerne, mens den nye festningen var et venetiansk tillegg mot havet. Begge tilbyr nå svimlende utsikt over byen og det fjerne Albania. Inne i den gamle festningen står den hvitkalkede St. George-kirken, opprinnelig anglikansk under det britiske protektoratet; dens doriske søylefasade står fortsatt, selv om den i dag er en ortodoks kirke.
Selv middelalderens Korfus velstand viser seg i arkeologien. I den antikke byen Palaiopolis (ved dagens Garitsa) ligger ruinene av to templer: ett dedikert til Artemis og et annet til Apollon og Artemis, datert fra det 6. århundre f.Kr. Deres skulpturerte metoper og søyler vitner om at Korfu i antikken var Korints velstående koloni med en av Hellas' største flåter. Thukydid nedtegner et stort sjøslag utenfor Korfu i 433 f.Kr. mellom Korint og Korcyra. Århundrer senere kjøpte venetiansk makt lokal stabilitet. Øyas befolkning vokste og landsbygda blomstret, uavbrutt av osmansk styre – en unikhet som selv venetianske ambassadører bemerket. Etter århundrer med fred og vestlig innflytelse, adopterte Korfu-innbyggerne mange vestlige skikker: Øyas første moderne universitet (Det joniske akademi) og det første operahuset ble etablert her på 1800-tallet.
Det fredelige venetianske århundret tok slutt med republikkens fall. I 1797 feide Napoleons hærer over den venetianske verden, og ved en traktat ble Korfu avstått til Frankrike som departementet Corcyre. Fransk styre var kortvarig, men innflytelsesrikt: I to år (1797–1799) opplevde øya moderne napoleonske reformer, og i 1807–1814 gjorde en annen fransk administrasjon under guvernør Donzelot Korfu til en base for franske interesser. Men mellom disse franske periodene fordrev en russisk-osmansk flåte franskmennene i 1799, og opprettet en kortvarig republikk Septinsular (en føderasjon av De joniske øyer under osmansk overherredømme). Til syvende og sist beseglet Napoleons nederlag Korfus skjebne.
I 1815 plasserte Wienerkongressen De joniske øyer under britisk beskyttelse (den De joniske øyers forente stater), med Korfu by som sete for Lord High Commissioner. Britene investerte i infrastruktur: de bygde veier inn i åsene og moderniserte vannforsyningen. Det joniske akademiet ble utvidet til et fullverdig universitet (avhengig av mange lokale aristokrater som studerte i Vest-Europa). Engelsk ble raskt et offisielt språk. I palasset til St. Michael og St. George på Spianada (Grand Esplanade) styrte de britiske herskerne mens de introduserte sin egen kultur. Et korsett av cricket, hager og et engelsk klubbliv ble lagt over den venetianske byen. Cricket lever utrolig nok fortsatt videre på Korfu i dag takket være den britiske epoken.
Likevel lå forandring i luften. I 1864 overlot Storbritannia Korfu til det nylig uavhengige Hellas som en gest av velvilje i forbindelse med kroningen av kong Georg I. Det joniske akademiet stengte, og gresk ble et dominerende språk, og italiensk og venetiansk ble et nytt språk. Lokale filharmoniske orkestre (opprinnelig påvirket av italiensk musikk) blomstret, men nå fikk greske patriotiske sanger en fremtredende plass. Kjente korfiotiske patrioter som Ioannis Kapodistrias, den første guvernøren i det moderne Hellas, hadde vært aktive i den britiske perioden og ble ønsket velkommen i unionen. Ved slutten av 1800-tallet så verden på Korfu som den lille perlen i Hellas: Keiser Wilhelm II og keiserinne Elisabeth av Østerrike tilbrakte somrene her, og sistnevnte bygde Achilleion-palasset i 1890 som et klassisk tilfluktssted for sin sorg.
Korfu by gjenspeiler i dag sin eklektiske fortid i stein. UNESCO beskriver gamlebyen som en sjelden bevart befestet havn med «høy integritet og autentisitet». Når man vandrer i de labyrintiske gatene, passerer man middelalderbastioner, venetianske klokketårn og elegante nyklassisistiske herskapshus. Langs Spianada – Korfus enorme sentrale torg – flankert av Liston-arkadene i jonisk stil, summer livet under kolonnader fra 1800-tallet. Liston ble designet av en fransk arkitekt etter Napoleons mellomspill, mønstret på Venezias Piazza San Marco. I dag omslutter buene kafeer hvor lokalbefolkningen nyter sterk kaffe og loukoumia (tyrkisk delikatesse).
I nærheten ligger det tidligere palasset til de hellige Mikael og Georg, en hvit, staselig bygning reist av britene som høykommissærens residens. Det huser nå Hellas' eneste museum for asiatisk kunst. Det overdådige interiøret med kongelig prakt er fylt med tusenvis av utstillinger – buddhistiske statuer, samurai-rustninger, indiske malerier – en overraskende referanse til Korfus brede smak. (Familier som rusler forbi her, stopper ofte opp ved monumentet til Lord Byron, som levde og døde på Korfu og betalte for sin involvering i den greske revolusjonen.) Rundt hvert hjørne finner du museer som feirer Korfus mosaikk av historier: Casa Parlante «Talking House» gjenskaper et aristokratisk hjem fra 1800-tallet med automater; et glassblåsingsverksted minner om venetiansk håndverk; og til og med et lite seddelmuseum viser penger gjennom tidene.
Over byen ruver fortsatt de to festningsmurene. Den gamle festningen (sør for byen) omslutter olivenhager og en liten kirke, mens den nye festningen (Kanoni-halvøya) forankrer den sørøstlige havnen. Begge ble bygget eller utvidet av venetianere for å avverge tyrkere. En besøkende kan vandre opp forrevne stier til tårnene deres, hvor kanoner som pleide å vokte innseilingene nå vender ut mot havet. Britiske og senere greske ingeniører la til brakker og batterier, men mye er originalt. I 1840 ble et nygotisk kapell til Saint George innviet i den gamle festningen – først anglikansk, nå ortodoks – som uvanlig lignet på et gresk tempel med sine doriske søyler.
Et lite stykke utenfor kysten, og to ikoniske holmer dukker opp. Vlacherna-klosteret, en liten hvitkalket kirke omgitt av rolig vann og innrammet av sypresser, er forbundet med Kanoni via en smal vei. Det dateres fra 1600-tallet og huser et æret ikon av Jomfru Maria. Like bortenfor ligger Pontikonisi («Musøya»), med skogkledde skråninger kronet av et bysantinsk Pantokrator-kloster bygget på 1200-tallet. Ifølge legenden var disse holmene – smaragdgrønne som steg opp fra safirvann – nymfen Korkyras båt (som ble til stein) og avføringen til to turtelduer forbannet av Athena. Ved solnedgang er de i flammer av gull, synlige fra flyplassens innfartsvei og utallige postkort.
Langs de smale arkadene fra 1800-tallet i Liston (forgrunnen ovenfor) blander dagliglivet venetiansk eleganse med middelhavsvarme. Her nipper lokale menn i linbukser til frappe på trestoler mens de ser på barn som jager duer på plassen. Jenter i sommerkjoler krysser hellen til kunstmuseer eller musikkskolen som ligger i en annen bygning fra britisk tid. Hver kveld rusler familier hit for å ta sin passeggiata – den tradisjonelle kveldspromenaden – under utsmykkede gasslamper og skyggen av Saint Spyridons klokketårn. Saint Spyridon er Korfus elskede skytshelgen: den lille kirken fra 1500-tallet med sin koniske røde kuppel er full av folk på hans festdag (27. oktober), når folkesangere opptrer. var foret (serenader) på torget. Om vinteren er de samme arkadene opplyst med julepynt og små julemarkeder, noe som forvandler Liston til en scene fra en Dickens-roman.
Utenfor hovedstaden er Korfus landskap et billedvev av smaragdgrønne åser og safirblå bukter. Mot vest ruver de bratte, olivenkledde høydene til Pantokrator (906 m), Korfus høyeste topp. Furuskog tepper disse skråningene, oversådd med gjeterhytter og vill timian. Fra disse høydene kan man gå ned til stille landsbyer som Gamle Perithia – en en gang forlatt fjellandsby som nå er gjenopplivet som et folkemuseum og gjestehus – hvor luften lukter av trerøyk og oregano.
På den nordvestlige kysten strekker landsbyen Paleokastritsa seg ned til vannet, et område som lenge er kjent for sin skjønnhet. I Paleokastritsas bukter har havet en juvelgrønn fargetone, glassaktig og varm om sommeren. Okerfargede steiner stuper ned i vannet og skaper naturlige bukter der barn plasker og båter dupper for anker. Furunåler dekker skyggefulle klipper over, og den svake summingen fra scootere på den svingete kystveien blander seg med måkeskrik. Rough Guides beskriver Korfus klima som varmt, men fuktig, med «høye, blomstrende pære-, granateple-, eple-, fiken- og frodige oliventrær» som omgir besøkende. Faktisk er nesten alle landlige områder duftet av olivenlunder. Over fire millioner oliventrær trives på Korfu i dag (mange århundrer gamle), med sine sølvfargede blader som feier i brisen. Om høsten gir frukthagene mørke saltlakeherdede Kalamata-oliven og skarp grønn Koroneiki-olje, som brukes i nesten alle retter.
Mot sørøst ligger Korission-sjøen med sine skiftende sanddyner og sedertreskog – et beskyttet reservat for trekkfugler og skilpadder. I alle årstider finner man turstier gjennom sitruslunder, eller klatrer til venetianske vakttårn for panoramautsikt over solnedgangen. På østkysten henvender homofile landsbyer som Gouvia og Acharavi seg til aktive turister (brettseiling og dykking), mens bortgjemte bukter forblir uberørte. Kombinasjonen av solblekede stukkaturlandsbyer og fjellbakgrunn gir en levende følelse av sted: nettene her er myke, med bare sikadenes kor og lukten av jasmin som svever i den varme luften.
Korfus kultur defineres like mye av festivaler og musikk som av kirker og mat. Bemerkelsesverdig nok støtter Korfu seksten filharmoniske orkestre på heltid – ett i nesten hver landsby – en arv av venetiansk og italiensk innflytelse. Disse orkestrene står sentralt i den påskeuken. På palmesøndag bæres relikviene til Saint Spyridon i en storslått prosesjon gjennom byen, akkompagnert av Korfu bys filharmoniske orkester og det lokale orkesteret. Langfredag kveld er Korfus mest høytidelige skue: utsmykkede ølprosesjoner (den Epitaphios) slynger seg gjennom gater opplyst av levende lys, anført av tusenvis av røkelsebærende tilbedere og den hjemsøkende messingen fra filharmoniske orkester. Klokken 22.00 kimer katedralklokkene mens hver kirke setter i gang prosesjonen, noe som skaper en elv av klage og blafrende flammer.
Påskelørdag på Korfu er ulikt noe annet sted i Hellas. Klokken 11:00 annonserer en enkelt trompet «den første oppstandelsen», og umiddelbart lyder den berømte Botides seremonien bryter ut. Langs hele Liston og Spianada kaster beboerne store leirpotter med vann fra de øvre balkongene ut i gaten nedenfor – et gledelig ritual som symboliserer påskens nye liv. Kraget av knust keramikk og jubel fra barn fyller luften. Når natten faller på, begynner den avsluttende gudstjenesten klokken 23.00, og avsluttes med midnattsoppstandelsen. Stearinlys tennes, paradishymnen synges, og byen eksploderer i applaus og et fyrverkeri som danser over den gamle festningen. Selve påskedag er en familiefest: spiddet lam, rødfargede egg banket i munter konkurranse, og spesielle søtsaker som rike pastitsáda og sofrito deles rundt lange bord.
Korfus karneval (som holdes før fasten) er en annen fargerik tradisjon med venetiansk preg. Forseggjorte maskekledde ball og utendørsparader fyller ukene før påske. Flåter med satire og folklore ruller nedover gatene i Korfu by til messingorkestermusikk, mens festdeltakere danser i fjærkledde kostymer som minner om Venezias karneval. Disse livlige feiringene – blant de mest berømte i Hellas – viser at selv sekulær moro her er farget av øyas historie.
Selv i hverdagen er musikk og kunst allestedsnærværende. Hvert nabolag har en kirke (den berømte St. Spyridon-kirken har en skinnende rød kuppel på toppen) og et bakeri som sprer en duft av varme å binde brød og mandolato nougat. På varme netter kan man snuble inn i en taverna hvor en åttiåring synger en ballade på korfiotisk dialekt, akkompagnert av en lokal koukouna eller fiolin. Barn i små fiskerlandsbyer lærer mandolin og bouzouki som en del av skolepensumet, og hver landsby har sin egen festdag (panigiri) med folkedansere i luftige skjørt og broderte vester. Disse teksturene – de fengende melodiene, smaken av honning pasteller mandler, det lette smilet til en fisker – gir Korfu en følelsesmessig varme som besøkende husker lenge etter at de har dratt.
Korfus kjøkken er en hyllest til dens veikryssgeografi. Venetianere, franskmenn og briter satte alle gastronomiske spor sammen med lokal gresk mat. En spasertur gjennom et marked på Korfu frister med skarpe oster, oliven og krydder. Løk stekt i olivenolje, hvitløk og persille gir smak til alt fra kjøttboller til blekksprutgryteretter. Signaturretter blander middelhavsmat med eksotisk krydder. Den mest berømte er pastitsáda: biter av kalvekjøtt (eller hane) saktekokt i en syrlig rødvins- og tomatsaus med kanel, muskatnøtt, nellik og pepper. Denne gryten helles over bucatini-pasta til søndagslunsj, og den varme duften fremkaller venetianske kjøpmenns pepperruter (det gamle lokale navnet krydderbakverk betyr bokstavelig talt «krydret pastitsáda»).
En annen øyklassiker er sofritoTynne skiver kalvekjøtt småkokt i hvitvin, hvitløk og eddik, garnert med persille og kapers. Røttene er også venetianske, kanskje fra en lombardisk oppskrift tilpasset med olivenolje fra Korfu og lokal vin. For sjømatelskere, bourdéto er ettertraktet – en sterk fiskegryte laget med rød paprika og plommetomater, som sies å ha kommet fra øyboernes kontakt med fiskere fra Adriaterhavet. Tilbehøret inkluderer sprø riganade (ristet brød gnidd inn i tomat og oregano), kremet gravering ost fra lokale kyr og sauer, og den intenst smaksatte Korfu smør (laget av sauemelk) brukt i baking. I bakerier finner du mandolato (mandelnougat med honning og vanilje), johannesbrødsirupkaker og pasteller barer med sesam og honning – enkle søtsaker elsket i påske og jul.
Korfus italienske arv strekker seg til og med til det søte. Øya utmerker seg med sitrusdesserter takket være klimaet. En spesialitet er den lille kumquaten (kalt «kunifas» av lokalbefolkningen) – en syrlig oransje frukt som ble brakt av britene på 1800-tallet. Kumquater vokser i lavlandet rundt flyplassen, og praktisk talt alle lager dem til skjegodteri, kjeks eller en klissete likør. Faktisk representerer kumquat den «gyldne appelsinen» på Korfu: dens ankomst under britisk styre symboliserte de nære båndene fra den tiden. I dag kan man besøke familiedestillerier eller gårdsbutikker for å smake på kumquatlikør – en klar, aromatisk brennevin som nippes til etter middag – eller bitter sitron skjesøt, en annen levning fra jonisk sitrusdyrking.
En siste britisk arv er ingefærøl, lokalt kjent som tzitzibiraDenne krydrede alkoholfrie drikken, laget av ingefær og sitron, ble oppfunnet av øyas britiske innbyggere, og serveres fortsatt om sommeren som en hjemmelaget cola. Den serveres med... sofrito og pastitsa like mye som øl kan være sammen med søndagsstek, en vittig nikk til Korfus hybride kulinariske arv. I finere restauranter riffer kokker i dag på disse tradisjonene med friske urter, kapers fra hagene og korfusk olivenolje – resultatet er et regionalt kjøkken som er både hjemmekoselig og sofistikert, rikt på historie på hver tallerken.
På 1900-tallet omfavnet Korfu turisme, og ønsker nå besøkende velkommen året rundt. Rike europeere hadde lenge elsket øyas milde klima og natur – keiser Wilhelm og keiserinne Sisi var blant de tidlige jetsetterne – men etter andre verdenskrig åpnet Korfu for masseturisme. Pakkeferier på 1950- og 60-tallet gjorde Korfu til et av Hellas' første badebyer. I dag er besøksprofilen mangfoldig: Britiske, tyske og skandinaviske familier er vanlige om sommeren, men mange bortgjemte villaer og luksusferiesteder henvender seg til bryllupsreisende og velstående reisende som søker privatliv. Faktisk er den nordøstlige kysten fortsatt vertskap for noen få berømte velstående villaeiere (Rothschild-arvinger og forretningsmagnater), et bevis på Korfus vedvarende appell for de som setter pris på både naturlig skjønnhet og kulturell raffinement.
Øyas infrastruktur gjenspeiler balansen mellom moderne komfort og gammeldags sjarm. Korfus hovedflyplass – oppkalt etter Ioannis Kapodistrias, øyas sønn og Hellas' første guvernør – ligger like sør for hovedstaden. Flyreiser ankommer fra Europa og utover, ofte på siste innflyging og flyr lavt forbi Vlacherna-øya. Landskapet utenfor vinduet er postkortperfekt: det lille klosteret og dets lille bro, støttet av Kanonis olivenlunder og den blå lagunen på Musøya. Byens havn tilbyr ferger og høyhastighets hydrofoilbåter til havner på fastlandet (Igoumenitsa, Patras) og til og med til Albanias nærliggende Sarandë. En ny vei ved Lefkimmi i sør forkortet kjøreturen til Hellas' fastland, noe som gjorde Korfu praktisk for reisende som kombinerer strandtid med andre destinasjoner.
Korfu by er fortsatt en fungerende by med rundt 35 000 innbyggere. Om morgenen hører man skip bruke tåkehorn og ser fiskere losse blekksprut og snapper på fiskemarkedet under Spyridon-kirken. Bougainvillea faller ned fra balkongene om våren, og i havnen svever nasjonalfargene fra cruiseskip som glir forbi det gamle fortet. I ettermiddagstrafikken deler BMW-er og Vespa-scootere brosteinsbelagte gater. Lokalt liv har moderne fasiliteter: kjøpesentre, internasjonale restauranter og et universitetscampus med studenter. Men nede ved Garitsa-bukten serverer tavernaer ved vannet fortsatt grillet blekksprut ved trebord rett på rullesteinskysten, hvor foreldre dypper barnas tær i det grunne vannet. Ved solnedgang samles familier på Spianada for å spasere eller spille cricket – et uvanlig anglo-preg.
Kunsten er fortsatt viktig. Korfus filharmoniske selskap (over 170 år gammelt) har en operasesong om sommeren, ofte i San Giacomo-teatret eller utendørs i esplanaden. Malerier av joniske landskap henger i lokale gallerier, og til og med haute cuisine-restauranter arrangerer noen ganger små klassiske konserter. Korfuboere er stolte av øyas kulturelle bidrag – poeter, komponister og akademikere har lenge funnet inspirasjon her. Man kan møte en vennlig åttiåring-gartner som pleide å følge dronningens greske turer, eller en poet som resiterer vers på venetiansk dialekt. Det er disse menneskelige forbindelsene – folks velkomst og varme – som gir Korfu sin dypeste karakter.
Et besøk til Korfu engasjerer alle sanser og følelser. Luften er duftet av olivenoljesteking og sitrusblomster; smaken av soumbalá (marinert villgrønnsak) eller ferske sardiner grillet over trekull er levende på tungen. I skumringen blander muezzinens rop fra en jonisk moské (det gamle tyrkiske nabolaget har fortsatt en) seg med den siste klokkespillingen fra den katolske katedralen. Musikere filtrerer ut av orkesteret på Spianada, deres siste toner driver gjennom platantrær. En kveldsbris kan bringe et snev av vill oregano fra åsene, eller den fjerne latteren til italienske turister som sitter på en kafé ved vannkanten.
Historisk sett fornemmer hver besøkende også hviskingen fra fortiden. UNESCOs beskyttede gamleby føles virkelig som et levende museum: et fotspor kan gi gjenklang på den gamle steinen der venetianske soldater en gang marsjerte. Selve utformingen av smale smug som stråler ut fra Castello di San Giorgio (citadellet i den nye festningen) forteller om middelalderens beleiringsstrategi. Samtidig piler barn i moderne joggesko gjennom disse gatene, og Wi-Fi-skilt henger over døråpningene til århundregamle hus. Livets rytme her er rolig, men understreket av stolthet over kulturarven. En kveld kan en lokal guide peke på en utskåret sluttstein og forklare hvordan den kom fra en ødelagt bysantinsk basilika; dagen etter kan han anbefale en strandklubb med en DJ.
For luksusreisende tilbyr Korfu sofistikerte bekvemmeligheter uten å miste autentisiteten. Historiske herskapshus har blitt omgjort til elegante boutiquehoteller, komplett med evighetsbassenger med utsikt over havet. Spa-steder bruker lokale produkter – kroppsskrubb med olivenolje eller ansiktsmasker med kumquat. Gourmetrestauranter blander joniske tradisjoner med moderne middelhavsmat, og serverer Korfus egne årganger (den hvite Robolaen og rødviner som Cabernet-Kakotrygis dyrket i vinmarker på øya) sammen med østers eller trøfler fra nærliggende Ithaca. Til tross for disse detaljene føles øya aldri prangende; femstjerners service blander seg med ekte enkelhet, og formelle spisesaler har ofte åpne vinduer med utsikt over forrevne nes.
Til syvende og sist ligger Korfus magi i balanse. Det er en øy der øst møter vest – ikke så mye en smeltedigel av kulturer som en harmonisk lagdeling. Venetiansk-inspirerte pastellpalasser ligger ved siden av ortodokse kirker og katolske kapeller. En reisende kan høre gregoriansk sang ved daggry og ortodokse salmer i skumringen. På en sommerkveld kan han vandre inn i en vinbar og spille tango (etterlatt av russiske eksil på 1920-tallet) mens han ser på stjernene og lukter på furuharpiksen. Her er historien ikke begrenset til museer; den er vevd gjennom dagliglivet. Og øyas naturlige skjønnhet – den slanke sypressen, villgeiten på en klippe, måten måneskinnet danser på svarte oliven – gir følelser til hver fortelling.
Når man trer ut på Korfus kyster, fornemmer man et sted som er dypt stolt av fortiden sin, men likevel levende med nåtiden. Fra den mytiske opprinnelsen i Poseidons drømmer til dagens solfylte kafeer, står Korfu som en smaragdjuvel: rik på historie, kultur og naturskjønne underverker, og nådig mot alle som søker dens sjarm.
Frankrike er anerkjent for sin betydelige kulturarv, eksepsjonelle mat og attraktive landskap, noe som gjør det til det mest besøkte landet i verden. Fra å se gamle…
I en verden full av kjente reisemål, forblir noen utrolige steder hemmelige og utilgjengelige for folk flest. For de som er eventyrlystne nok til å…
Oppdag de pulserende nattelivsscenene i Europas mest fascinerende byer og reis til destinasjoner du kan huske! Fra den pulserende skjønnheten i London til den spennende energien...
Fra Rios samba-forestilling til Venezias maskerte eleganse, utforsk 10 unike festivaler som viser frem menneskelig kreativitet, kulturelt mangfold og den universelle feiringsånden. Avdekke...
Båtreiser – spesielt på et cruise – tilbyr en særegen ferie med alt inkludert. Likevel er det fordeler og ulemper å ta hensyn til, omtrent som med alle slags...
