Mombasa – Afrikansk safari og vakre strender

Mombasa møter deg som en eventyrlig havneby – et virvar av palmer, dhower og gamle steinmurer mot Det indiske hav. Her kanter øybyens strender en kompleks kystlinje av rev, bekker og tidevannsflater, mens havbunnen utenfor kysten faller ned til dypt vann. Korallrev og sjøgressenger utenfor kysten har lenge skjermet de hvite sandstrendene ved Nyali, Shanzu, Bamburi og Diani, og støtter skilpadder og små revfisk som kystsamfunn fortsatt fanger og selger. Revet i seg selv bidrar til å beskytte disse strendene, men det er skjørt: forskere advarer om at stigende temperaturer allerede har forårsaket massiv korallbleking langs Øst-Afrikas korallkyst, fra Kenya til Tanzania og utover. Likevel er det grunne vannet fortsatt rikt: Mombasa Marine Park sies offisielt å være vert for livlige hager med Acropora-, Turbinaria- og Porites-koraller, sammen med kråkeboller, maneter, snappere, havabborer og en og annen revhai. Sjøfugler sirkler over byen – krabbeplover, terner og isfugler – og flate bekker på land, som Tudor Creek og Port Reitz Creek, renner inn i byen med mangrovebekker. Kilindini havn, gravd av britene til havskip, er Øst-Afrikas fremste dypvannshavn. Det er et naturskjønt område, men under press: forskere har dokumentert oljesøl og kloakk som renner ut i bekkene, og har bemerket at selv små havnivåstigninger eroderer strender og mangrover. Som en fylkesrapport tydelig bemerker, har de siste tiårene med havnivåstigning «ødelagt fantastiske sandstrender og hotellvirksomheter gjennom erosjon og flom».

På den andre siden av byen, på selve Mombasa-øya, pulserer livet i gamlebyens labyrint av smale smug og korallsteinshus. Arkitekturen her taler til Mombasas lagdelte historie. Portugiserne bygde Fort Jesus på 1590-tallet – en kolossal festning fra renessansen med vollgraver og kanoner – noe som gjør den til et av de mest fremragende eksemplene på portugisisk militærarkitektur fra 1500-tallet. Etter et århundre med portugisisk styre styrte Omans sultan disse kystene, og senere britene. I dag gjenstår lagene: havnefronten er omringet av koloniale herskapshus og lagerbygninger, mens bakgatene i gamlebyen fortsatt skjuler utskårne døråpninger og indre gårdsrom til swahili-hjem. Swahili-designet her er praktisk, men likevel utsmykket: tykke korallsteinsvegger, smale vinduer og høye tak holder husene kjølige, og trebarazaer (benker) går langs skyggefulle verandaer som vender mot gaten. Legenden sier at Mombasa en gang kunne skryte av 11 000 slike utskårne dører. Religiøse bygninger forteller også historier: Mandhry-moskeen fra 1500-tallet, «Mombasas eldste», er et enkelt korallsteinsrektangel med en avsmalnende minaret – en form som er så unik på den østafrikanske kysten at tidlige europeere kalte den «merkverdig». I den britiske epoken bygde kristne en hvit katedral (Holy Ghost Cathedral) i 1903 som bevisst gjenspeiler moskeformer med sine buer og kupler, og gjenspeiler øyas blandede arv. Et glitrende hvitt Jain-tempel ble lagt til på 1900-tallet, og marmorfiligranen harmonerer med de islamske og portugisiske steinene rundt det. I Mombasas markeder og kyster føles det fortsatt ekko av Oman fra sultanattiden, middelalderske swahili-handelsmenn, portugisiske garnisoner og britiske kjøpmenn som lever side om side – alt lagdelt over en århundregammel lokal kultur.

Kystgeografi og økologi

Utenfor byen er Mombasas geografi definert av dens revbeskyttede lagune og tidevannsbekker. Den lave nordkysten (Nyali, Shanzu, Bamburi) ligger bak et korallrev i forkant og en bredere revlagune i bakkant: barn fisker i grunne tidevannsflater ved lavvann, og sjøfugler vader på eksponerte sandbanker. Mot sør strekker lange sandstrender seg fra South Beach (Nyali Bridge) og ned forbi Diani; her stiger landet til sanddyner, casuarinalunder og en kant av mangroveskoger langs elvemunningene. Disse nordlige og sørlige strandøkosystemene støtter håndverksfiske og er populære blant lokalbefolkningen som tar dagsturer. Mangrover i bekker som Tudor Creek absorberer stormflo, men flere tiår med utvikling rundt Kilindini har stresset dem: oljesøl fra passerende tankskip drepte en gang hektar med mangrove i Port Reitz Creek, og rå kloakk slippes ofte ut i bakevjene.

Marint liv og revøkologi. Mombasas rev ligger i det vestlige Indiahavets hotspot for biologisk mangfold. Bare i Mombasa Marine Park danner dusinvis av korallarter (harde koraller som Acropora og Porites, og myke koraller), sjøgress og alger undervannshager. Revflatene yrer av revfisk (papegøyefisk, sommerfuglfisk, leppefisk og en og annen napoleonleppefisk) og krepsdyr. Grønne havskilpadder hekker på strendene her (Mombasas bredder er et hekkeområde for Chelonia mydas). Parken håndhever "ingen fangst"-regler, og lokale dykkeroperatører bemerker at hvis krypskyttere holdes ute, trives fisk og skilpadder. På skjermede flater kan du ofte se flatfisk, piggrokker eller tuppen av en manta som spiser, og i dypere kanaler patruljerer revhaier og barracudaer. Bekker omkranset av mangrover fungerer som oppvekstområder for mange fiske- og rekearter. Som en havforsker bemerker, støtter disse korall- og mangroveøkosystemene «folks levebrød gjennom fiskeri, turisme og kulturarv», men de er nå i økende grad «truet av ekstreme temperaturer» og havnivåstigning. I praksis har Kenya sett store korallblekingshendelser de siste tiårene; naturvernere advarer om at uten sterkere global klimahandling kan mye av Øst-Afrikas revkoraller gå tapt.

Strender og erosjon. Mombasas strender er kjent for sin pudderhvite sand og milde bølger, men de er under press. Monsunvindene (Kaskazi fra desember til mars, som bringer roligere hav) og regn (langvarig regn fra mars til juni, kortvarig regn fra oktober til desember) former sesongmessigheten til denne kysten. Havstøt under stormer (spesielt de sterke Kusi-vindene fra oktober til desember) kan vaske bort sand. Satellittstudier har vist at strendene i Nyali og Bamburi har erodert med flere centimeter per år etter hvert som havnivået kryper oppover. En klimarapport fra Mombasa County advarer om at stigende havnivåer allerede har «ødelagt ... sandstrender og hotellvirksomheter» gjennom flom. Noen lokalsamfunn har begynt å bruke revsteiner og plantet mangrovebarrierer for å bremse erosjonen, men omfanget av sandtap – kombinert med tung hotellbygging bak kysten – er en økende bekymring. På den annen side har nøye restaureringsprosjekter for kysten lyktes her: noen få steder har lokalbefolkningen importert sand fra kysten og brukt naturlige barrierer for å gjenoppbygge sanddyner og beskytte kystskogkanten.

Historisk og arkitektonisk arv

I hjertet av Mombasas gamleby lever fortiden levende i stein og tre. Portugiserne ankom i 1498 (Vasco da Gamas reise), og innen 1593 hadde de bygget Fort Jesus ved havneinnløpet for å kontrollere østafrikansk handel. Fortets murer – nesten intakte – bærer fortsatt spor av militær geometri fra 1500-tallet. Det er et UNESCOs verdensarvsted med god grunn: «Fortet, bygget av portugiserne i 1593–1596, er et av de mest fremragende og godt bevarte eksemplene på portugisisk militærfestning fra 1500-tallet.» Designet blander muslimske og europeiske elementer: vollgravene og bastionene var banebrytende på den tiden, men lokal konstruksjon av korallstein knytter det til swahili-håndverk. I løpet av to århundrer skiftet det hender (portugisiske, omanske arabere, kort britiske); ruiner fra mislykkede beleiringer er fortsatt synlige i lagene.

I nærheten ligger den labyrintlignende gamlebyen som bevarer Mombasas swahili-handelsfortid. Se for deg smale smug omkranset av treetasjes rekkehus av korallrev og mangrovetre, med utskårne teakdører med tenner og geometrisk mønstrede paneler. Ved daggry sorterer kvinner krydder og tørket fisk på lave krakker utenfor husfasadene. En fotojournalist bemerker at gamlebyens utforming fortsatt «blander unike gamle arabiske byer og ruiner av portugisiske bosetninger fra 1500-tallet med en rik tradisjonell kultur og moderne utvikling.» Gamlebyen var faktisk en gang oversådd med små handelsmoskeer bygget av shirazi- og omanske handelsmenn. Mandhry-moskeen (ca. 1570) er den eldste på øya – en enkel rektangulær bønnesal med en slank, konisk minaret i den ene enden. En kort spasertur tar deg til den større Juma-moskeen eller til skjulte gujarati-jain- og hindutempler reist på 1800- og 1900-tallet, et vitnesbyrd om handelsdiasporaen i Det indiske hav. Den hvite marmorbygningen Derasar på Rodgers Road (1916) står blant swahili-hus av korallstein, en merkelig blanding av indiske og lokale stiler.

Like bortenfor gamlebyen står symbolene på det britiske Mombasa. Den anglikanske katedralen for Den hellige ånd (1903) ser islamsk ut i silhuett – et firkantet minaretlignende tårn toppet av en sølvkuppel – fordi biskop Tucker insisterte på at den gjenspeiler lokale former. På den andre siden av byen blander postkontoret fra 1920-tallet i Tudor City islamske buer med kolonialt murverk. Langs strandpromenaden ser du offisersbungalower fra den britiske epoken som nå er blitt restauranter. Khamis-moskeen (den eldste moskeen på øya, fra 1370-tallet) står fortsatt som en ruin på den ene siden av byen, et bevis på at en tidligere swahili-kultur blomstret her selv før portugiserne.

Når man vandrer i Mombasas gater i dag, føler man alle disse epokene på én gang. Et britisk hotell fra kolonitiden kan ligge under en kokosnøttlund ved siden av en moderne kafé som serverer mandazi og chapati, mens en omansk dhow kan losse fiskegarn nær den renoverte Mombasa jernbanestasjon (bygd på 1950-tallet) en kort kjøretur unna. Byens identitet er ikke frossen: planleggere bemerker at Mombasas «tradisjonelle kultur og moderne utvikling» sameksisterer selv om gamle kvartaler står overfor renovering. Religiøse festivaler understreker motstandskraft: Muslimske menighetsmedlemmer strømmer inn i gamlebyen for Eid-bønner, hinduistiske familier tenner lys i Jain-tempelet på Diwali, og søndagsmessen i katedralen gir gjenlyd i blandede nabolag. Gjennom alt dette driver duften av nellik, kardemomme og grillet fisk ut av smugene og minner enhver reisende om at Mombasas sjel er like mye i dens hverdagsrytme som i dens monumenter.

Dyreliv og bevaring

Like utenfor byen, i de grønne utkantene, blander naturvern seg med samfunnsliv. En halvtime sørvest for byen ligger Shimba Hills nasjonalreservat, en 23 000 hektar stor mosaikk av kystregnskog og gressletter. Dette frodige, kuperte reservatet er et tilfluktssted for tåke og gigantiske palmer, og det huser Kenyas siste flokk med sobelantiloper. Rangers kaller det stolt «Sobelantilopenes paradis». Disse sobelantilopene (de hannlige antilopene med krokhorn) ble jaktet nesten til utryddelse her; på 1970-tallet var det færre enn 20 igjen. Takket være vernet streifer nå rundt 150 rundt i Shimbas lysninger, sammen med elefant-, bøffel-, buskbukk- og colobusaper. Reservatets bratte juv er berømte for villblomster, og i regntiden føles det mer som tropisk skog enn savanne. Fuglekikkere kommer for den grønnbrystede duen og den hvitkinnede turakoen, og du kan til og med få et glimt av den sjeldne flekkete jordtrosten. For landsbyboerne i Kamba og Duruma nedenfor, inneholder Shimbas kilder og åser også forfedres helligdommer.

Lenger øst ligger Mwaluganje Elephant Sanctuary som et banebrytende eksempel på sameksistens mellom mennesker og dyreliv. Omtrent 45 km fra Mombasa (i Kwale County) ble dette 40 km² store reservatet opprettet av lokale landsbyboere på 1990-tallet for å beskytte elefantene som migrerte mellom Shimba Hills og Tsavo. I stedet for å jage bort elefanter, leide samfunnet ut land til reservatet, og gjorde dyrelivet til en inntektskilde. I dag forvaltes Mwaluganje av en lokal fond i samarbeid med frivillige organisasjoner. Folk tjener penger ved å guide turister til elefantfamilier, ved å selge håndverk laget av elefantmøkkpapir, ved birøkt under akasietrær og ved å selge honning. Det er «et tidlig eksempel på samfunnsbasert bevaring». Folket her har i stor grad gitt opp jordbruk i reservatet for å holde det vilt – en avveining som lar pachydermer og kritisk truede sykader overleve, mens landsbyboerne drar nytte av økoturismemidler.

Midt i forstedene til Mombasa ligger Haller Park, et berømt rehabiliteringsprosjekt. I 1983 var et enormt kalksteinbrudd i Bamburi (nord for Mombasa) et forlatt ødemark, saltbakt og goldt. Skogøkolog Dr. René Haller og Bamburi Cement Company utførte et eksperiment for å gjøre det grønnere. Ved prøving og feiling fant de hardføre pionertrær (neem, mahogni, algaroba) for å bryte den sterile bakken, inokulerte jorda med mikrober og plantet tusenvis av småplanter. I løpet av flere tiår ble steinbruddet forvandlet til Haller Park – et lappeteppe av skogsområder, dammer og gressletter. Dyreliv ble introdusert eller reddet der: foreldreløse flodhester og krokodiller fant hjem i dammene, sjiraffer ble brakt inn for å spise på den nye skogen, og sebraer, elander og oryxer beiter på de gresskledde terrassene. I dag er Haller Park «et utstillingsvindu for bevaring, hvor du nå kan se dyrelivet i sin naturlige setting, der det en gang var et utmattet steinbrudd». Besøkende kan gå langs skyggefulle stier blant kjempeskilpadder og fiskedammer, og stå på en hevet plattform for å mate sjiraffer. En turoperatør bemerker at parken er vertskap for flodhester, krokodiller, sebraer, antiloper, aper og kjempeskilpadder, noe som illustrerer hvordan et ødelagt kystøkosystem har blitt gjenopplivet. Det er nå et yndet familieutflukt for innbyggerne i Mombasa.

Andre tiltak i nærheten inkluderer marine prosjekter i lokalsamfunnet (som skilpaddereir overvåket på skjermede strender) og mangroveplanting i bekker. Likevel er Mombasas økologiske historie bittersøt: de samme fylkesplanleggerne som roser de «fantastiske sandstrendene» og rike økosystemene, påpeker også at klimaendringer, utvikling og forurensning nå truer dem. I de senere år har tjenestemenn boret nye vannbrønner (for å avlaste et tørkende klima) og forbudt plastposer for å beskytte fiskeriene. Hager ved lokale skoler lærer barn om mangroveplanting. Dette er tidlige skritt mot robusthet, som gjenspeiler hvordan en by som en gang bare tok fra naturen sakte lærer å gi tilbake.

Hverdagslivet i Mombasa

Mombasas kultur skinner sterkest ved daggry. I det overfylte Marikiti-markedet bak gamlebyen stikker handelsmenn sammen innen klokken 05.00 for å selge ferske råvarer og krydder. Hauger med kanelstenger, gurkemeie, chili og sjøfisk fyller bodene, med en luft som dufter av kardemomme og røkt dagaa (små fisk). Kvinner i fargerike kikoyer og lesos bytter tomater og kokosnøtter, mens sjåfører parkerer matatuene sine (minibusser) utenfor, klare til å gå ombord på passasjerer til Nairobi eller Malindi. Ved middagstid summer Mombasas gater av trafikk av tuk-tuker og matatuer. Tuk-tuker (også kalt bajaj) – de oransje trehjulingene som har lisens her – suser gjennom smug og strandpromenader, en arv av rimelig transport fra Asia. Du vil også se utallige boda-boda motorsykkeltaxier som vever seg gjennom trafikken og bruker fergeovergangen. Verdens travleste ferge ved Likoni (sørenden av øya) forbinder Mombasa-øya med de sørlige forstedene; Daglig transporteres rundt 300 000 mennesker og 6000 kjøretøy. Innbyggerne tolererer de kroniske trafikkorkene – «hyppige trafikkorker» er rutine – eller unngår dem ved å ta den nye Dongo Kundu-omkjøringsveien til Kwale.

Religion og tradisjon setter byens rytme. Under ramadan gløder nabolagene med lykter, og om kvelden dukker det opp felles fester på fortauene. Mombasas kystlinje er kjent som et hjerteland for swahili-islam, og bønneropet preger dagliglivet fra dusinvis av minareter. På fredager tømmes gatene rundt fort og helligdommer når menn samles til middagsbønner. Kristne samles også i like stor grad: Søndag morgenmesser i katedralen eller Christ Church (anglikansk) sprer seg til flislagte gårdsplasser der barn leker under neemtrær. Hindufamilier deltar på tempelseremonier på søndager og hellige festivaler – i et hjørne av byen gjaller klokkeringing og trommeslag fra Shree Jain-tempelet eller Gurumandir gjennom granittgatene. Alle trosretninger sameksisterer med en lokal ånd av toleranse; samfunnskomiteer koordinerer ofte når en gruppes festival overlapper en annens.

I den daglige handelen er Mombasas multietniske billedvev tydelig. Langs vannkanten står Ladhas tandooris, Hajji Alis biryanis, og shawarma står side om side. Mombasas kjøkken avslører «en blanding av afrikansk, arabisk og indisk påvirkning ... tydelig i byens biryani, samosas og chapatis». Langs gaten kan man prøve viazi karai (stekte potetboller med tamarindsaus) eller mahamri (krydrede smultringer) i små boder. I Mama Ngina vannpark småspiser familier stekt mais og fersk kokosnøtt under parasoller, mens de ser på dhower som driver forbi. Andre steder inkluderer lokal mat grillede mishkaki-spyd marinert i pepper og hvitløk, eller samaki wa kupaka – fisk bakt i en kremet kokoskarri med lime. Både hotellkantiner og veikantkafeer serverer pilaffris rik på kardemomme og kanel, ofte sammen med kachumbari (tomat-løk-salsa). Unge menn samles ved fergekaia eller strandbarene og nipper til kitoo cha mvinyo (krydret vin i Mombasa-stil) mens ettermiddagsvarmen avtar. Til tross for turister i nærheten, dominerer hverdagsscenene: barn i skoleuniformer padler i tidevannsbassenger, fiskere reparerer garn på moloen, og gateselgere dytter vogner med ristede peanøtter og viazi karai på hvert hjørne. Tempoet er travelt, men varmt – lokalbefolkningen kaller Mombasa «kando-øya» på swahili – som betyr at livet flyter av seg selv.

Transport i byen er en studie i kontraster. Moderne samkjøringsapper tilbyr nå tuk-tuk-bestillinger, men gammeldagse matatuer og de små hvite Nissan-minibussene fra tidligere tider kjører fortsatt langs hovedveiene. Utenlandske godstog dundrer inn i en ny SGR-endestasjon i innlandet (åpnet i 2017 i Miritini) som forbinder Mombasa med Nairobi. Eksklusiv reise er representert av limousinferger fra Mombasa havn til Malindi; men mer allestedsnærværende er sykler og håndkjerrer som vever seg blant langsom trafikk; og fotgjengere som balanserer varer på hodet nedover smale gater.

Hverdagslyder og -severdigheter fanger opp byens blandede kulturarv. I én kvartal kan du høre taarab-musikk gjalle fra en butikk som selger arabisk oud og røkelse; i en annen kan du høre hiphop fra Kenyas ungdom blandet med lokal swahili-rap. Skiltene er på engelsk og swahili, ispedd gujarati og arabisk skrift. Hver morgen selger avisselgere både Daily Nation og arabiskspråklige publikasjoner. Og gjennom alt dette kommer lukten av havbrisen som blander seg med krydder og trekull. Det er en sensorisk mosaikk – ærlig og levd – formet like mye av historien som av de daglige behovene i livet under ekvatorialsolen.

Den forandrende byen: Modernitet, turisme og motstandskraft

Mombasa befinner seg i dag ved et veiskille mellom tradisjon og forandring. Nye kraner kanter byens bysilhuett etter hvert som hoteller reiser seg langs kysten og imøtekommer strandturisme og konferanser. Byens økonomi er avhengig av havnen og turismen: «strandturisme er et av de mest dominerende markedssegmentene i Mombasa County», og byen er en del av en transkontinental handelsforbindelse (den kinesiskstøttede maritime silkeveien). Massive fraktskip legger til kai daglig; Standard Gauge Railway bringer nå halvparten av Kenyas import hit i stedet for den gamle meter-gauge-linjen. Men denne oppgangen har ulemper. Infrastrukturproblemer: strømbrudd og vannmangel er fortsatt vanlige. Nesten halvparten av Mombasas befolkning bor i uformelle bosetninger. Fylkets egne tall sier at 40 % av innbyggerne er stuet sammen i slumområder som bare okkuperer 5 % av landet. Mange av disse nabolagshyttene mangler pålitelig vann eller strøm, en tankevekkende kontrast til luksusferiestedene bare noen få kilometer unna. Stigende urbane landverdier har også presset noen lokale bedrifter ut av gamlebyen, og trafikkork langs gangveiene er daglige hodepiner.

Klimapresset er en viktig del av planleggingen. Kystadministratorer sporer nå hvordan havnivåstigning kan oversvømme deler av byen. En analyse advarer om at en moderat stigning kan oversvømme omtrent 17 % av Mombasa, inkludert havna i Kilindini havn. Havnen i Mombasa – som er viktig for hele Kenya – er faktisk flat og utsatt, med oljeterminaler og containerterminaler rett ved vannkanten. Planleggere bekymrer seg for at ekstremvær kan forstyrre handelen: tidligere stormer og flom har allerede skadet brygger og lagerbygninger. Som svar har nye dreneringspumper blitt installert langs strandveier, og havnemyndighetene studerer heving av kaivegger. På samme måte utvides den berømte fergen: flere båter og strengere sikkerhetsprotokoller ble lagt til i 2021 for å lette på trafikkorken. Likevel spøker lokalbefolkningen fortsatt med at en morgentur med Likoni-fergen er et eventyr innen folkemengdekontroll.

På den kulturelle siden har Mombasas identitet vist motstandskraft. Unge gründere gjenoppliver swahili-håndverk – det finnes nå private verksteder som skjærer ut dører og vever matter i gamlebyen. Kafeer serverer kenyansk-swahili-fusjonsmat (pilafburgere, kokoskrydrede smoothies). Gatekunstprosjekter har begynt å dekorere en gang forlatte vegger med scener fra kysthistorie og dyreliv. På utdanningsfronten underviser lokale skoler i en «blå økonomi»-pensum, og integrerer marin bevaring i undervisningen. Helsekampanjer kjører tospråklige swahili-engelske radioreklamer om korallbleking eller myggbårne sykdommer etter flom. Disse gjenspeiler en økende lokal bevissthet: som en guide i Mombasa sa det: «Vi vet at korallene og skogene våre er uvurderlige, og vi prøver litt etter litt å beskytte dem.»

Flere langsiktige prosjekter signaliserer også Mombasas fremtid. En ny seksfelts Dongo Kundu-omkjøringsvei (snart åpning) vil endelig knytte øya til sør uten ferge, noe som letter handelsrutene til Tanzania. Byplanleggere kartlegger urbane grønne soner for å bevare de få gjenværende mangroveskogene og fremme parker i slumområder. Strandhoteller oppfordres til å rense kloakken og samle regnvann – ikke bare for å betjene gjestene, men for å opprettholde lokale fiskerier og grunnvann. I lokalpolitikken driver noen ungdomsråd kampanjer på kulturarvsplattformer – de sponser opprydding i gamlebyen og korallplantingskampanjer.

Det som binder alle disse trådene sammen er Mombasas folk. «Vennlige mennesker, varierte økosystemer, fantastiske strender», står det i en offisiell tekst om fylkets turismeressurser. Det er en sannhet der: byens varme og mangfold er fortsatt dens største styrke. En fiskerkone, en havnekranfører og en skolelærer navigerer alle gjennom de samme tidevannene av forandring: de tar vare på familier, respekterer tradisjoner, samtidig som de ser på mulighetene. De vil være de som fører Mombasa videre – akkurat som deres forfedre en gang bygde fort her, dyrket koralljorden og ønsket kjøpmenn fra Zanzibar velkommen til Gujarat.

Viktige høydepunkter på Mombasas safari- og stranddestinasjoner:

• Shimba Hills-reservatet: En av Øst-Afrikas rikeste kystregnskoger, hjem til sobelantilope, elefant, bøffel og colobusaper. Skogsturer klatrer til fosser og panoramiske bambuslunder.

• Mwaluganje elefantreservat: En lokalbevart skog på 40 km² sør for Shimba Hills, som beskytter migrerende elefanter; landsbyboere tjener penger via økoturer og håndverk.

• Haller Park (Bamburi natursti): Et tidligere sementbrudd som er blitt en dyrepark på Mombasas nordkyst. Se opp for sjirafffôringsplattformer, flodhester, krokodiller og kjempeskilpadder som lever blant gjenforplantede skogsområder.

• Mombasa marinepark og reservat: Et beskyttet havområde utenfor Nyali/Shanzu-strendene med grunne korallrev og sjøgressflater. Snorklere kan se fargerike revfisker, og bevaringsarbeidet har som mål å beskytte skilpadder og koraller.

• Strender (Nyali, Shanzu, Bamburi, Diani): Lang hvit sand med palmer og korallstein bak seg; klart blått vann i de kjøligere månedene byr på bading og kitesurfing. Vær oppmerksom på sesongmessige rivestrømmer på åpne strender og sjekk for erosjonsområder. Mange strender har hoteller, men deler av den offentlige stranden er fortsatt livlige med lokale piknikgjester, spesielt ved Mama Ngina Waterfront.

Mombasa er en by med kontraster – av historie og modernitet, av safari-villmark og urban travelhet, av solfylte dager og livlige netter. Strendene er virkelig vakre, men like fengslende er historien de rammer inn: en historie om kulturell fusjon, økonomiske utfordringer og økologisk undring. Reisende som søker Mombasas dybde, vil finne den i detaljene – i kloromerkene på plankene til en dhow, lokket fra en francolin ved daggry, den krydderblandede aromaen av biryani på en gatekafé og de varme hilsenene fra Mombasas folk. Her på Kenyas kyst vasker fortid og nåtid sammen som bølgene i land, og former en by som er like kompleks som den er fengslende.