Tsjekkia

Tsjekkia dekker et beskjedent område av Sentral-Europa, med 78 871 kvadratkilometer som strekker seg mellom breddegradene 48° og 51° N og lengdegradene 12° og 19° Ø. Både innlands og rikt variert, grenser den til Tyskland i vest, Polen i nordøst, Slovakia i sørøst og Østerrike i sør. I hjertet ligger Vltava-bassenget, med flomsletten preget av Prahas silhuett; i øst utfolder det bølgende Mähren, drenert av elven Morava; og i nordøst ligger Sudetene som vugger Elbens kilder. Disse tre historiske landområdene – Böhmen, Mähren og Tsjekkisk Schlesien – følger elvebassenger like mye som kulturelle konturer, med åser og skoger som former handel, identitet og fantasi.

Et temperert klima råder, modulert av høyden: På Sněžkas 1603 meter høye topp ligger den årlige gjennomsnittstemperaturen rett under frysepunktet, mens den i det sør-moraviske lavlandet stiger til rundt 10 °C. Vintrene bringer snødekte skoger og sporadisk frost i byene; somrene går våte og urolige forbi, avbrutt av tordenvær som kan føre til hagl og til og med tornadoer. Vårens smeltevann får elvene til å svelle; høsten rødner store områder med eik og bøk før et siste snøfall. Langsiktige ekstremer – –42,2 °C ved Litvínovice i 1929 og 40,4 °C ved Dobřichovice i 2012 – vitner om kontinentale svingninger som følge av dens innlandsposisjon.

Billegrønne skoger, dype daler og den krystallklare luften i Krkonoše eller Šumava (begge nasjonalparker og UNESCO-biosfærereservater) vitner om et økologisk billedvev fordelt mellom vesteuropeiske løvskoger, sentraleuropeiske blandingsskoger, pannoniske savannelignende sletter og karpatiske bartrærhøyland. Fire nasjonalparker – Šumava, Krkonoše, Bøhmiske Sveits og Podyjí – bevarer denne arven, der svarte storker og gauper aner horisonten bak mykgjorte åsrygger.

Landets menneskelige historie begynte lenge før den formelle fremveksten av hertugdømmet Böhmen på slutten av 800-tallet, under Stor-Mähren. Böhmen tok sin plass blant keiserlige gods innen 1002 og steg opp til kongedømme i 1198. Habsburg-styret, sementert etter Mohács i 1526 og beseglet av slaget ved Det hvite fjell i 1620, strakte seg over århundrer. Oppløsningen i 1806 forvandlet disse kronene til østerrikske keiserlige provinser, og satte en scene for industriell fremgang som innen 1800-tallet hadde vevd kull og stål inn i Tsjekkias økonomiske struktur.

Krig og omveltninger definerte det tjuende århundre her. Den første tsjekkoslovakiske republikk – grunnlagt i 1918 – beholdt alene et parlamentarisk demokrati i mellomkrigstidens Øst- og Sentral-Europa. München i 1938 varslet anneksjon og okkupasjon; gjenopprettelsen i 1945 ga bare etter for et sovjetiskstøttet kupp i 1948. Den knusende slutten på Prahavåren i 1968 stilnet fornyet håp om liberalisering. Først fløyelsrevolusjonen i november 1989 gjenopprettet selvstyre; 1. januar 1993 ble Tsjekkoslovakia fredelig oppløst i to stater, og dermed ble den moderne Tsjekkia til.

Dagens parlamentariske republikk deltar i EU, NATO, FN, OECD, OSSE, Europarådet og Visegrád-gruppen. Dens høyinntektsbaserte, eksportorienterte sosiale markedsøkonomi hviler på tjenester, produksjon og innovasjon. Den tsjekkiske korunaen er fortsatt den foretrukne valutaen; pengepolitikken føres av den uavhengige tsjekkiske nasjonalbanken. Den er rangert som nummer 32 på Human Development Index og kjent for universell helsehjelp, gratis universitetsutdanning og robust sosial beskyttelse, og opprettholder en velferdsstat i den europeiske sosiale modellen. BNP per innbygger ligger på omtrent 91 prosent av EU-gjennomsnittet, ulikhetsjustert menneskelig utvikling er nummer tolv globalt, og Verdensbankens humankapitalindeks plasserer den på tjuefjerdeplass. Turisme gir næring til Praha – Europas femte mest besøkte by – samt kurbyer, slott og villmarksferier; i 2001 tjente turismen 118 milliarder CZK (5,5 prosent av BNP).

Praha kaster en lang skygge. Over Vltava klynger middelalderspirene og barokkfasadene seg rundt brosteinsbelagte smug og Karlsbroen; skyggen av Praha slott faller på den astronomiske klokken på gamlebytorget. Likevel bærer Brno, Ostrava, Plzeň og Liberec hver for seg distinkte stemmer: Brnos modernistiske Villa Tugendhat og livlige kafeer, Ostravas kullgruvearv og livlige subkultur, Plzeňs fødested for pilsner og enorme bryggerihaller, og Liberecs silkevevede arv under Ještěds tårn.

Utover disse danner regionale byer kapitler i en storslått fortelling. České Budějovice, rikdom født av korn og øl, står under det store torget; det nærliggende Český Krumlovs slott dominerer de albuebøyende svingene i Vltava; Olomouc kan skryte av en barokk Treenighetssøyle og det nest største historiske hjertet; Kutná Horas gotiske St. Barbara-kirke og det beindekorerte Sedlec-ossuariumet vitner om sølvgruvedriftens overdådighet; Karlovy Varys varme kilder trekker tyske og russiske gjester til sine kolonnader; Třebíč bevarer et jødisk kvarter; Telčs renessansetorg har knapt blitt eldre siden det ble født på 1500-tallet.

Denne arkitektoniske rikdommen spenner over epoker: romanske steintårn og basilikaer, de ruvende buene av gotisk perfeksjon, franskfødte design under Karl IV, renessanseloggiaer og hager, barokkens storhet og dens senere gotisk-barokke synteser. Historismen på 1800-tallet gjenopplivet middelalderske former; jugendstil blomstret før første verdenskrig; funksjonalismen i mellomkrigstiden satset på rene linjer; sovjetiske påvirkninger etter krigen ga vei for Brussel-stilens avantgarde på 1960-tallet og brutalistiske uttalelser deretter. I dag møter Pritzker-prisvinnende visjoner dekonstruktivistiske utsmykninger i Dansehuset og Den Gyldne Engel.

Nasjonens kulturelle rytmer kommer til syne i like stor grad i mat og skikker. Tsjekkere setter pris på kjøtt: svinekjøtt, storfekjøtt og kylling i ølbraiserte gulasjer, vilt om høsten – hjort under einer, stekt kanin på vårbeite. Den stekte, panerte svineknitzelen – smažený vepřový řízek – kommer med kokte poteter; fersk ørret eller karpe dukker opp til jul, en flyktig nikk til elvebredden. Pølser, patéer, røkt skinke, surkål og potetpannekaker fyller tavernaene. Desserter blander pisket krem ​​og fruktterter, mens valmuefrøstrudl eller koláče hedrer bakverkstradisjoner.

Likevel er øl fortsatt nasjonal dialekt: Pilsner Urquell fra Plzeň, stamfaren til den bleke lagerølen, inspirerer to tredjedeler av verdens bryggere. České Budějovice gir Budějovický Budvar; mikrobryggerier florerer. Mährens vingårdsskråninger – over nitti prosent av de tsjekkiske vinmarkene ligger her – produserer sprø hvitviner og fyldige rødviner; slivovitz-plommebrennevin og urtebittere som Becherovka eller Fernet Stock deler barplass med Kofola, den innenlandske colaen som kjemper mot globale giganter.

Musikk, dukketeater og visuell kunst veier like mye. Marionettteatre setter opp fabler inspirert av Jan Švankmajer; Dvořák-prisen gir gjenklang i Brnos operahaller; legender om Richard Hegers glass og glassmaleri minner om Böhmens århundregamle krystallarv. Museer – fra Prahas nasjonalgalleri til Ostravas gruvemuseum – kartlegger mineraler, moderne kunst eller barokk i like stor grad.

Tsjekkias 10,5 millioner innbyggere har en gjennomsnittsalder på 43 år. Folketellingen i 2021 registrerte at 57,3 prosent identifiserte seg som etniske tsjekkere, 3,4 prosent som herravnere, med slovakker, ukrainere, vietnamesere og polakker som danner et teppe av minoriteter. Rundt 658 000 utlendinger bor her – ukrainere og slovakker utgjør nesten halvparten. Det jødiske samfunnet, som nesten ble utslettet i Holocaust, teller rundt 3900 i dag. Omtrent tre fjerdedeler av befolkningen bekjenner seg ikke til noen religion, noe som gjør sekularisme til et definerende trekk; likevel er historiske kirker – St. Vitus på Praha slott, St. Barbara i Kutná Hora, St. Kyrillos og St. Methodius i Praha – fortsatt symbolske for en katolsk fortid.

Tsjekkisk er det offisielle språket, et vestslavisk språk som er forståelig for slovakisktalende og tilgjengelig for polsk- eller russiske elever. Engelsk er dominerende blant yngre generasjoner; tysk er fortsatt vanlig blant de som ble utdannet under kommunisttiden, da russisk var obligatorisk. Besøkende vil kanskje legge merke til at dialektene – moraviske varianter, schlesiske idiomer – fortsatt eksisterer, men standardtsjekkisk forener media, akademia og myndigheter.

Reiseetikette speiler disse følsomhetene. Tsjekkere verdsetter personlig plass og formelle hilsener: et mykt «Dobrý den» når de går inn i butikker, «Na shledanou» ved avreise. Skoene tas av i hjemmene; tøfler følger. Man tilbyr hjelp når det trengs, men uoppfordret assistanse kan overraske. Unngå å referere til republikken som «Øst-Europa», eller å blande den sammen med sovjetisk territorium; insister på «Sentral-Europa». Avstå fra «Sudetenland», utdaterte tyske stedsnavn eller ufølsomme bemerkninger som antyder billighet. Fremfor alt, respekter historien – kommunistisk arv og Holocaust-minner er fortsatt sensitive – unngå fornektelse eller trivialisering.

Utenfor byene avslører landlige panoramaer landsbyer med bindingsverkshus og jorder med gotiske spir. Třebíčs barokke torg, basaltmonumentene i det bøhmiske paradiset, den hule Macocha-avgrunnen i den mähriske karsten og Palavas flomsletter med fiskefylte demninger appellerer til både turgåere og sportsfiskere. For teknisk nysgjerrighet kartlegger Brnos moderne museum industridesign; langrennsløpere følger Tour de Ski-løyper i Nové Město na Moravě.

Enten man stopper opp ved de grønne paviljongene i Mariánské Lázně, trer brostein i Kutná Horas benkapell, eller står under Český Krumlovs tårn mens tåke driver over Vltava, blander Tsjekkia øyeblikk av prøvelse og overdådighet inn i et landskap av bevisste nyanser. Det er et land med lagdelte minner – Stor-Mähren sin tidlige stein, Habsburgs strategier, republikkskapte friheter – men likevel balansert mellom nåværende behov og det eviggrønne teateret i skogene og spirene. Å tre innenfor landets grenser er å møte ikke bare et billedvev av arkitektur og terreng, men et folk hvis ironiske følsomhet og bevissthet gir lysstyrke til hvert torg og skogslysning.