Jerevan

Jerevan står i dag som både vokter og mottaker av en kontinuitet som strekker seg nesten tre årtusener tilbake. Fra sin tidligste inkarnasjon som Erebuni, en urartisk festning grunnlagt i 782 f.Kr. av kong Argishti I, har byen vært vitne til imperiernes skiftende skjebner, folkenes flo og fjære, og innbyggernes vedvarende vilje til å gjenoppbygge og tilpasse seg. Byen ligger på et platå i det armenske høylandet, og ligger på den vestlige kanten av Araratsletten, med sine øvre kvartaler omgitt av fjell på tre sider, før den går ned i Hrazdan-elvens bratte kløft. I sin moderne form fungerer Jerevan som Armenias administrative hjerte, dens kulturelle smeltedigel og dens industrielle motor; likevel forblir rester av fortiden vevd inn i bystrukturen overalt.

Erebuni-citadellet, som ligger på toppen av en steinete ås omtrent åtte kilometer sørøst for dagens sentrum, ble tenkt som mer enn en militærbastion. Samtidige inskripsjoner og arkeologiske funn viser at Argishti I så for seg et sete for både styring og tilbedelse – et sted hvor teokratiske ritualer og kongelige seremonier smeltet sammen. Til tross for sine imponerende murer og seremonielle haller, beholdt ikke den urartiske hovedstaden sin forrang lenge. Etter hvert som senere armenske kongedømmer oppsto, overskygget nye maktseter Erebuni, og bosetningen ble mindre og mindre betydningsfull inntil middelalderen.

Tidlig på 1600-tallet hadde Jerevans formue sunket til et lavpunkt. Under den store Surgun i 1603–1605 deporterte safavideherskerne i Persia hundretusenvis av armenere med makt, og byen forlot stort sett ubebodd. Et katastrofalt jordskjelv i 1679 knuste deretter det som var igjen av byen, og den beskjedne samlingen av boliger ble redusert til ruiner. Gjenoppbyggingen fulgte i sterkt redusert skala, og den gjenoppbygde byen tok med seg noen av sine nåværende gatelinjer fra den perioden.

Undertegningen av Turkmenchay-traktaten i 1828 brakte Jerevan inn i det russiske imperiet. Under tsaristisk administrasjon begynte armenere som hadde vært spredt over Persia og osmanske territorier å sive tilbake. En ny bølge av nybyggere ga momentum til en gjenoppliving som omformet Jerevan fra provinsielt bakevje til regionalt sentrum. Da den første republikken Armenia tok form i 1918, ble Jerevan – som da var hjem til tusenvis av overlevende fra det armenske folkemordet – utropt til nasjonal hovedstad, den fjortende i armensk historie og den syvende på Araratsletten.

Sovjettiden innledet deretter en periode med rask transformasjon. I løpet av noen tiår vokste Jerevan i befolkning og ambisjoner. Brede boulevarder og monumentale offentlige bygninger, utført i et behersket nyklassisistisk idiom fylt med nasjonale motiver, fortrengte rekker av trehus. Da sovjetstyret tok slutt, hadde Jerevan befestet sin rolle som Armenias kulturelle og industrielle knutepunkt.

Den økonomiske omveltningen på begynnelsen av 1990-tallet utløste en utvandring. Mellom 1989 og 2003 krympet byens befolkning fra omtrent 1,25 millioner til rundt 1,09 millioner. De som ble igjen møtte smuldrende infrastruktur og økonomisk stagnasjon. Likevel markerte århundreskiftet en gjenoppliving. Fornyede investeringer i boliger, transport og offentlige rom endret silhuetten og gatelivet. Kafeer, butikker og gågater – sjeldne i sovjetårene – vokste ut langs den revitaliserte Republikkplassen, den nylig anlagte Nordlige Avenue og det frodige Cascade-komplekset. I 2011 hadde byens befolkning økt til over én million, og i 2022 nådde den omtrent 1 086 677 innbyggere.

Som en anerkjennelse av byens dype litterære og akademiske tradisjoner utpekte UNESCO Jerevan til Verdens bokhovedstad i 2012. Medlemskap i Eurocities forankret den armenske hovedstaden ytterligere i et europeisk nettverk av kommunalt samarbeid. Likevel har denne raske byfornyelsen fått sine kritikere: riving av historiske bygninger fra russisk tid og tidlig på 1900-tallet gjorde noen ganger de tidligere innbyggerne hjemløse, og debatter om bevaring av kulturarv fortsetter å gi gjenlyd i kommunale planleggingsmøter.

Jerevans høyde varierer fra 865 meter over havet ved bredden av Hrazdan til 1390 meter i den nordøstlige delen av landet, noe som plasserer byen blant verdens femti høyest beliggende byer med en befolkning på over én million. Et halvtørt, kontinentalt steppeklima styrer årets rytme. Somrene er brennende tørre, med dagtermometere i august som av og til når toppen av 40 °C – rekorden på 43,7 °C satt 12. juli 2018 er fortsatt blant de høyeste i armenske meteorologiske annaler. Vintrene, om enn korte, kan synke til -15 °C eller lavere, og snøfall dekker byens parker. Årlig nedbør måler snaue 318 millimeter, mens klar himmel gir rundt 2700 soltimer hvert år.

Administrativt sett er Jerevan forskjellig fra Armenias provinser (marzer). Den har en spesiell status, og grenser til Kotayk-provinsen i nord og øst, Ararat-provinsen i sør og sørvest, Armavir-provinsen i vest og Aragatsotn-provinsen i nordvest. Innenfor kommunegrensene ligger tolv distrikter, hver med unik karakter og offentlige rom.

Til tross for tettheten – nesten 4900 leilighetsbygg, rundt 65 000 gatelykter og over 1080 kilometer med veier – bevarer byen betydelige grønne enklaver. Lyon Park, i Erebuni-distriktet, okkuperer den eldste hagetomten, etablert og kunstig vannet ved siden av festningen på 700-tallet f.Kr. English Park, nær sentrum, og Lovers' Park langs Marshal Baghramyan Avenue dateres til 1700- og 1800-tallet. Jerevan botaniske hage, åpnet i 1935, og Seiersparken fra 1950-tallet tilbyr vidstrakt grøntområde, mens Svanesjøen i Operateaterparken tilbyr rekreasjonsskøyter om vinteren. Rundt hvert distrikt betjener nabolagshager – Buenos Aires Park i Ajapnyak, Komitas Park i Shengavit, Fridtjof Nansen Park i Nor Nork og andre – lokale innbyggere. I 1967 opprettet byen et kunstig reservoar på Hrazdans gamle elveleie; Jerevansjøens 0,65 kvadratkilometer med reflekterende overflate forankrer nå rekreasjonspromenader.

Erebuni festning er fortsatt en hjørnestein i byens opprinnelse, dens urartiske port og steininnskrifter fremkaller en tid med bronse og jern. Katoghike-kirken, bygget i 1264, har bevart seg som et fragment av en større basilika, det enkle steinskipet byr på en ydmyk kontrast til de sveipende buene på Republikkplassen fra sovjettiden. I byens østlige utkant troner Sankt Gregor Illuminator-katedralen, innviet i 2001, som verdens største armenske katedral, med den hvite tufafasaden et vitnesbyrd om den 1700 år lange buen til armensk kristendom.

I nærheten ligger Tsitsernakaberd-minnesmerket som bevarer minnet om folkemordet i 1915. Dets trioer av granittplater og evig flamme står ved siden av det armenske folkemordmuseet, hvor fotografier og overlevende vitnesbyrd vitner om hendelsene som omformet nasjonen. Matenadaran-biblioteket, på Mashtots Avenue, huser rundt 17 000 manuskripter – illuminasjoner og marginalia som kroniserer utviklingen av armenske, greske og Midtøsten-bokstaver. Nasjonalgalleriet og historiemuseet deler bygningen på Republikkplassen og viser både innenlandske og europeiske kunstverk, noe som gjenspeiler Jerevans rolle som et knutepunkt for eurasisk kultur.

Vitenskapelig nysgjerrighet finner utløp i spesialiserte institusjoner: Erebuni-reservatet bevarer halvørkenstepper og endemisk flora; Little Einstein interaktive vitenskapsmuseum engasjerer barn med interaktive utstillinger; og rommuseet og kommunikasjons- og medisinmuseene kartlegger teknologiske fremskritt.

Gjennom epoker med erobring og eksil har den armenske apostoliske kristendommen vedvart. Det araratiske pavelige bispedømmet, med Surp Sarkis-katedralen som hovedsete, er blant verdens eldste bispedømmer. I dag teller byen sytten aktive kirker og fire kapeller, som alle er et sentrum for ritualer og fellesskap. Klassisk armensk, eller Grabar, er fortsatt i liturgisk bruk, mens den folkelige jerevanske dialekten – formet siden minst det trettende århundre – har russiske og persiske lånord og fortsatt er den mest utbredte østarmenske varianten.

Demografisk sett har Jerevan gått fra en middelaldersk armensk majoritet til en blandet muslimsk og armensk befolkning innen det nittende århundre, og tilbake til en overveldende armensk karakter innen slutten av det tjuende århundre. Ottomanske utvisninger, russiske repatrieringer og de tragiske migrasjonene fra folkemordstiden skapte bølger av tilbakevending og gjenbosetting som uutslettelig endret den urbane mosaikken.

Gamle steinkapeller – kapellet til Guds mor i Avan og Tsiranavor-kirken – ligger i de nordlige forstedene, blant ruinene av middelaldertårn. Langs Hrazdan vitner en rød bro fra 1600-tallet om både ruin og gjenoppbygging. Sovjetiske epoker minnes i statuen av Moder Armenia høyt over Seiersparken, og i fasadene i sovjetisk stil på Operateateret og Moskva-kinoen. Nyere markører inkluderer Garegin Nzhdeh-monumentet (2016) og de kunstfylte kaskadeterrassene i Cafesjian-senteret, hvor gratiskonserter og skulpturelle installasjoner liver opp gågateryggraden.

Zvartnots internasjonale lufthavn, tolv kilometer vest for byen, håndterer kommersielle flyvninger, mens den tilstøtende Erebuni lufthavn betjener militær og privat luftfart. Inne i byen er transporten et lappeteppe av kommunale trolleybusser, bybusser og privatdrevne marshrutka-varebiler. Selv om marshrutkaer utgjør over halvparten av passasjerturene, utfordrer mangelen på enhetlig billettsystem og variable standarder regulatorer. Yerevan Metro, oppkalt etter Karen Demirchyan, har betjent hovedstaden siden 1981 og frakter rundt 60 000 passasjerer daglig langs sine ti stasjoner. Langdistanse jernbaneforbindelser går hovedsakelig til Tbilisi og innenfor Armenia; ruter mot Tyrkia og Aserbajdsjan er fortsatt stengt.

Industrien, som en gang ble hardt rammet av det postsovjetiske kollapset, har fortsatt sterke sider ved kjemikalier, metallurgi, maskiner, tekstiler og matforedling. Nesten 41 prosent av Armenias industriproduksjon kommer fra Jerevan. Turisme supplerer nå produksjonen: luksushoteller – Marriott, Hyatt, Radisson Blu – og nye kjøpesentre som Dalma Garden Mall, Jerevan Mall og Rossia Mall henvender seg til internasjonale besøkende. Republikkplassens dansende fontener og panoramautsikten over Ararat-fjellet lokker tusenvis hvert år.

I sentrum omfavner Kentron – den konsentriske planen til arkitekten Alexander Tamanian – Republikkplassen og Operadistriktet, forent av Northern Avenues glassfasader og kafeer. Mot nord minner Barekamutyuns innendørsbasar om århundrer med handel. Området, kjent i dagligtale som Monument, reiser seg rundt kaskadetrappene og det sovjetiske seiersminnesmerket. Lenger unna ligger Erebunis gamle ruiner i skyggen av pendlertog, mens distriktet med kallenavnet Bangladesh – så kalt på grunn av avstanden fra kjernen – huser byens største utendørsmarked. Nor Nork, Jerevans siste boligutvidelse fra sovjettiden, leder reisende mot templene Garni og Geghard.

I en by som har blitt jevnet med jorden og gjenoppbygd, sunget om og sørget over, utstråler Jerevan i dag en stille selvtillit. Den balanserer antikkens vekt med den presserende diskursen om fornyelse. Enhver vårmorgen kan man spasere under nyplantede platantrær langs steiner fra det syttende århundre, overhøre dagligdagse fraser med persiske levninger, og skimte gjennom disen de to toppene av Ararat. De som går i gatene engasjerer seg i lag med minner: hver boulevard og hagesti, hver kirke og fontene bærer preg av utallige liv, blant dem urartiske prester, russiske ingeniører, sovjetiske poeter og dagens borgere som fortsetter å forme denne byens stadig utviklende historie.