Tasjkent

Tasjkent, hovedstaden i Usbekistan, står på samme tid som et bevis på utholdenhet og som et pulserende knutepunkt for moderne liv. Beliggende på de fruktbare slettene i det nordøstlige Usbekistan, knapt tretten kilometer fra den kasakhstanske grensen, har den vokst til Sentral-Asias mest folkerike metropol, med litt over tre millioner innbyggere per april 2024. Byen utfolder seg på dyp alluvial jord ved samløpet av Chirchiq-elven og dens sideelver, og ligger i en seismisk aktiv sone der rystelser er en tilbakevendende påminnelse om bakkens rastløse historie. Selv om dens middelalderske kjerne i stor grad er visket ut, definerer Tasjkents lagdelte fortid og dens brede alléer omkranset av platantrær og monumentflankerte torg nå en hovedstad som balanserer arv med kravene til en stat fra det 21. århundre.

Den første skriftlige omtalen av Tasjkent kom i år 709 e.Kr., men opprinnelsen kan sannsynligvis spores tilbake århundrer tidligere til bosetningen Chach, hvis navn fremkaller de steinete omgivelsene. Sogdiske og tyrkiske stammer formet dens tidlige karakter frem til midten av 700-tallet, da islams innflytelse ga nye rytmer til bylivet. Markeder og moskeer mangedoblet seg, og trakk til seg karavaner fra Samarkand og utover. I 1219 reduserte Djengis Khans horder byen til ulmende ruiner, men ruinen markerte bare et nytt kapittel. Beliggenheten på den store handelsåren mellom Kina og Europa sørget for at kjøpmenn og håndverkere vendte tilbake, og pustet liv i steinkupler og flislagte fasader.

På 1700-tallet hadde Tasjkent hevdet seg som en autonom bystat, et styre formet av lokale khaner og rivalisering. Uavhengigheten viste seg å være kortvarig da Kokand Khanate absorberte det tidlig på 1800-tallet. Noen tiår senere, i 1865, inntok det russiske imperiets styrker Tasjkent og omdøpte det til hovedstaden i russisk Turkestan. Under tsarene oppsto nye distrikter øst for elven, forbundet med rudimentære broer og planlagte alléer som stod i kontrast til de uregelmessige gatene i gamlebyen. Jernbanelinjer og fabrikker fulgte, og under andre verdenskrig flyttet den sovjetiske regjeringen viktige industrier og personell til Tasjkent, og beskyttet dem mot nazistenes fremrykning.

Sovjettiden medførte omfattende demografiske endringer. Tvangsflyttinger fra hele Sovjetunionen økte byens befolkning, og i 1983 bebodde nesten to millioner mennesker de 256 kvadratkilometerne. Da jordskjelvet i 1966 rammet – 26. april, med en slik kraft at hele kvartaler kollapset – foretok den sovjetiske staten en rask gjenoppbygging. Arkitekter erstattet smale smug med romslige boulevarder, og erstattet boliger med jordtak med standardiserte leilighetsblokker. I løpet av få år hadde Tasjkent blitt omformet til en sovjetisk modellby, komplett med store offentlige bygninger, metrostasjoner utsmykket med ideologiske motiver og parker designet for massesamlinger. I 1991, da Sovjetunionen ble oppløst, var Tasjkent rangert som nummer fire i befolkning etter Moskva, Leningrad og Kiev.

Siden Usbekistans uavhengighet i 1991 har Tasjkent beholdt sin multietniske karakter, selv om usbekere utgjør omtrent tre fjerdedeler av innbyggerne. I 2008 ble byens demografiske fordeling anslått til 78 prosent usbekere, 5 prosent russere, 4,5 prosent tatarer, 2,2 prosent koreanere (koryo-saram), 2,1 prosent tadsjikker, 1,2 prosent uigurer, og diverse andre grupper utgjør den resterende andelen. Usbekisk fungerer som hverdagsmål, mens russisk fortsatt er et språk for handel og interetnisk kommunikasjon. Gateskilt og offisielle kunngjøringer kombinerer ofte latinsk og kyrillisk skrift, noe som gjenspeiler både kulturarv og nylige skriftreformer. I 2009 markerte Tasjkent 2200 år med nedtegnet historie, og planleggere har nå godkjent en hovedplan som strekker seg til 2045, med planer om nye parker, transportforbindelser og boligkvarterer.

Geografisk ligger byen i et vannrikt basseng 500 meter over havet. Sommerklimaet strekker seg fra mai til september, med temperaturer i juli og august som ofte stiger over 35 °C under en skyfri himmel. Vintrene bringer snø og dagtemperaturer som sjelden stiger over 5 °C, noe som gjenspeiler middelhavsklimaet med fuktig kontinental påvirkning. Nedbørstoppen er tidlig på vinteren og igjen om våren; derimot forblir somrene knusktørre fra juni til september. Dette mønsteret skyldes noe av de omkringliggende åsene, som modererer nedbøren og fanger fuktighet i de kaldere månedene.

Lite av Tasjkents arkitektur fra før 1900-tallet er bevart. Likevel kan besøkende i byens kjerne finne fragmenter av dens dypere fortid sammen med sovjetiske monumenter. Kukeldash Madrasah, grunnlagt under Abdullah Khan II på slutten av 1500-tallet, eksisterer fortsatt som både en religiøs skole og en kandidat til museumsstatus. I nærheten ligger Chorsu Bazaar, en stor åpen gårdsplass hvor selgere selger råvarer, broderte tekstiler og en rekke hverdagsvarer under en kuppelformet blå baldakin. Noen kvartaler unna ligger Hazrati Imam-komplekset med minareter, bønnesaler og et bibliotek som beskytter et fragment av Uthman-Koranen – et manuskript fra tidlig 600-tall som antas å være farget med kalifens blod. Selv om den ble beslaglagt av russiske styrker og transportert til St. Petersburg, returnerte denne relikvien i 1924 og er fortsatt midtpunktet i byens åndelige arv.

Andre mausoleer hyller personer av lokal betydning. Qaffol Shoshi-helligdommen, gjenoppbygd i 1542, minnes en lærd fra 1000-tallet, mens Yunus Khan-gruppen av graver hedrer herskeren fra 1400-tallet som var bestefaren til Mughal-grunnleggeren Babur. Et overraskende vitnesbyrd om keiserlig politikk er Romanov-palasset. Herskapshuset, som en gang var eksilresidensen til storhertug Nikolai Konstantinovich, som ble forvist på grunn av økonomiske upassende handlinger, huser nå utenriksdepartementet, og de utsmykkede hallene skjuler en mengde eremitasjemalerier som opprinnelig ble «lånt» av storhertugen. På den andre siden av byen fortsetter Alisher Navoi opera- og balletteater – designet av Aleksey Shchusev, arkitekten bak Lenins grav – å være vertskap for klassiske forestillinger på en scene innviet av japanske krigsarbeidere.

Tasjkents museer kartlegger byens mangesidige historie ytterligere. Kunstmuseet inneholder sogdiske veggmalerier, buddhistiske skulpturer og zoroastriske gjenstander, samt en uventet samling av russiske oljemalerier fra 1800-tallet. Naboen, Museum of Applied Arts, holder til i et rikt dekorert herskapshus fra 1800-tallet og viser frem intrikate suzani-broderier, keramikk og metallarbeider. På Statens historiemuseum – en gang Lenin-museet – viser utstillinger Usbekistans veier fra gamle oaser til post-sovjetisk statsdannelse. I nærheten ligger Amir Timur-museet under en strålende blå kuppel, som hyller minnet om erobreren fra 1300-tallet og om Islam Karimov, nasjonens første president. På den tilstøtende Amir Timur-plassen står en bronsestatue som overser hager og fontener, en sekulær motpol til de eldre helligdommene.

Offentlig kunst og minnesmerker forteller om andre omveltningsøyeblikk. En minnepark fra andre verdenskrig minnes de usbekiske frivillige som tjenestegjorde på østfronten, mens monumentet «Forsvarer av moderlandet» minnes nasjonens nyere konflikter. Disse stedene ligger sammenvevd med moderne kommersielle soner: skinnende kjøpesentre som Tashkent City Mall, Next og Samarqand Darvoza trekker kunder langs de eldre Riviera- og Compass-sentrene, som alle drives av Tower Management Group i Orient-konglomeratet.

Byens kulturelle puls gir gjenklang i teatrene. Alisher Navoi-teatret er fortsatt det fremste stedet for opera og ballett, og scenen og foajeen gir gjenklang av flere tiår med forestillinger. Utover de offisielle etablissementene bevarer Ilkhom-teatret en ånd av kunstnerisk uavhengighet. Det ble grunnlagt i 1976 av Mark Weil som Sovjetunionens første private selskap, og fortsetter å produsere nyskapende drama i et ombygd lager nær sentrum.

For mange reisende ankommer Tasjkent som en terskel til Usbekistans sagnomsuste Silkeveisbyer Samarkand og Bukhara. Likevel avslører et bevisst opphold lag skjult under det sovjetiske nettverket. Den opprinnelige byen lå vest for Chirchiq på den gamle Silkeveien, med en labyrint som en gang pulserte av kjøpmenns rop. Øst for elven innførte tsaristene og sovjetiske planleggere et sjakkbrett av brede gater og parkkantede boulevarder. Etter jordskjelvet i 1966 akselererte disse planleggerne en modernisering som nå sameksisterer med spor fra fortiden.

Å reise til og fra Tasjkent innebærer en rekke alternativer. Tasjkent internasjonale lufthavn ligger åtte kilometer sør for sentrum, og komplekset med to terminaler håndterer flyvninger fra Moskva, Dubai, Istanbul, Almaty og videre. Transport mellom den internasjonale terminalen 2 og innenrikshallen på terminal 3 krever gjennomgang av immigrasjon, henting av bagasje og ombordstigning på timebussen «Uzport» eller bybuss 11 – en ofte oversett overgang som går hvert tjuende minutt. Drosjer konkurrerer på den offisielle holdeplassen utenfor T2; å forhandle om en Yandex Go-reise gjennom appen deres – eller sikre seg en fast billettpris på 25 000 som i 2025 – tilbyr en pålitelig femten minutters transport, selv om man må være på vakt mot overtakelse fra uformelle sjåfører.

Togpassasjerer møter to hovedstasjoner. Sentralstasjonen, tidligere kjent som Severny Vokzal, har de fleste internasjonale togene: fra Moskva og Volgograd (48-timersruten), og fra Almaty med fast rutetid. Tog fra Tadsjikistan ankommer mandager via Dusjanbe, mens ruter i georgiansk stil fra Bisjkek krever en kasakhisk overgang. Sørstasjonen, som ble gjenoppbygd i 2021, betjener tregere nattog fra Khiva, Termez og videre, og ligger tre kilometer fra nærmeste metrostopp. Innenlands tar Afrosiyob-høyhastighetslinjen reisende til Bukhara på 4½ time via Samarkand; Sharq-tog ​​deler samme korridor til en lavere kostnad.

Busser går fra Avtovokzal-terminalen sørvest i byen, hvor marshrutkaer og langdistansebusser blir raskt utsolgt. Ruter strekker seg til Almaty (810 km), Bisjkek (570 km) og til og med Kabul, mens innenlandsruter går til Andijan, Karshi og Urgench. Bilreiser krever tålmodighet ved grensekontrollpostene, hvor timene går i kø og dokumentskanning. Delte drosjer tilbyr et alternativ, selv om de krever pruting på rudimentært russisk eller usbekisk og har en advarende aura født av sporadiske historier om upassende oppførsel.

Inne i byen byr metroen på fart og skue. Siden debuten i 1977 har fire linjer – Chilonzor (rød), Oʻzbekiston (blå), Yunus-Obod (grønn) og en ufullstendig Circle-linje (gull) – knyttet forsteder til sentrum. Stasjoner som Kosmonavtlar feirer Usbekistans bidrag til romfart fra sovjettiden med store veggmalerier og hvelvede tak. Overgangssteder krever underjordiske gange mellom Paxtakor og Alisher Navoiy eller mellom Doʻstlik og Texnopark. Tog ankommer hvert tredje til tiende minutt frem til 23:30; turene koster 3000 som via QR-kodede papirbilletter.

Over bakken kjører limegrønne busser gjennom tidligere trikkekorridorer, som nå er omgjort til dedikerte kjørefelt. Siden januar 2025 har bussflåten gått kontantløst, og krever et ATTO-transportkort som er tilgjengelig på postkontorer eller metrostasjoner. En enkelt tur koster fortsatt 3000 som, mens et dagskort koster 7000 som. Marshrutka-busser speiler busser med fast rute, men tar litt mer betalt og ber passasjerer om å komme seg langs korridorene. For planlegging i sanntid kan reisende bruke Yandex-busskartet, der animerte ikoner viser ruter gjennom byens gater.

Drosjer faller inn i to kategorier. Offisielle biler som sendes gjennom hoteller eller Yandex Go sørger for takstmeter – omtrent 8000 som flagg pluss 4000 som per kilometer – mens uformelle «sigøynerdrosjer» venter på gatehjørner, noe som innbyr til pruting og en alltid tilstedeværende risiko. Vanlige sjåfører tilbyr dagspriser, men konsulterer sjelden et kart, og røyk vil skjule hytta med mindre de blir høflig avslått.

I de senere årene har elektriske sparkesykler dukket opp i bymiljøet. Yandex Gos gule kjøretøy og lokale merker ligger spredt rundt på fortau og torg, og kan leies per minutt for 620 til 890 sum i bulkpakker. De fungerer som forbindelser til metro- eller bussholdeplasser på første mil, selv om syklistene må navigere på overfylte fortau.

Få besøkende ankommer med privatbil, gitt parkeringsbegrensninger og byens omfattende offentlige transport. For utforsking av regionen tilbyr imidlertid utleiefirmaer på flyplassen firehjulsdrevne biler på vei til ørkenslettene utenfor. De som drar videre, vender tilbake til en by hvis brede alléer og skyggefulle torg bærer preg av århundrer, fra dens sogdiske begynnelse til den sovjetiske reformasjonen og dens nåværende rolle som hovedstad i en uavhengig nasjon.

Tasjkent motstår enkle karakteriseringer. Det er verken Samarkands utsmykkede juvel eller Bukharas historiske storhet, men det holder stand som et sted med gjenoppfattet identitet. Boligblokkene og marmorfasadene fra sovjettiden vitner om ideologiske ambisjoner, mens basarene, madrasahene og mausoleene fortsatt hvisker om tidligere imperier. I de brede avenyene fornemmer man både den bevisste ordenen som ble innført etter jordskjelvet i 1966 og de opprinnelige konturene som trakk handelsmenn og lærde til seg for årtusener siden. For den reisende som stopper opp, tilbyr Tasjkent ikke polert eksotisme, men historiens ærlige avtrykk og det utfoldende løftet om en by som fortsetter å forme seg selv i det tjueførste århundre.