Dusjanbe

Dusjanbe ligger midt i en skål med lave åser der elvene Varzob og Kofarnihon møtes, omtrent 800 meter over havet. Innrammet av toppene i Gissar-fjellkjeden i nord og øst og av åsene i Babatag, Aktau, Rangontau og Karatau i sør, slynger gatene seg gjennom et interfjellbasseng som utvider seg fra rundt elleve til hundre kilometer. Byens bunn ligger mellom 750 og 930 meter, og stiger mot de nordlige kvartalene og synker mot sør og vest. Et middelhavsklima styrer årstidene, myknet opp av fjellbarrierer: somrene blir varme og tørre, mens vintrene er kjølige, med snø omtrent tjuefem dager i året og en gjennomsnittlig årlig nedbør på over fem hundre millimeter. Våren bringer sykloner og korte stormer; høsten følger med klar himmel inntil desember bringer inn kjølig luft filtrert gjennom dalpassene.

I mars 2024 bodde rundt 1,56 millioner mennesker her, det overveldende flertallet av tadsjikisk etnisitet. Fire distrikter – Ismail Samani, Avicenna, Ferdowsi og Shah Mansur – deler det administrative kartet. Hvert distrikt skylder navnet sitt til personer fra persisk og tadsjikisk historie, et ekko av regionens lange bånd til bredere kulturelle strømninger. Selv om det en gang var kjent som Dyushambe under det russiske imperiet og som Stalinabad fra 1929 til 1961, gjenvant det sitt opprinnelige tadsjikiske navn – bokstavelig talt «mandag» – i kjølvannet av avstaliniseringen.

Røttene kan spores tilbake til forhistoriske verktøymakere og etterfølgende neolittiske samfunn, gjennom det akamenidiske rikets herredømme, de gresk-baktriske kongedømmene, kushanske riker og heftalittene. I middelalderen lå det bosetninger i nærheten: Hulbuk, med sitt palasskompleks, vakte oppmerksomhet langs karavanerutene. Fra det syttende århundre oppsto en beskjeden landsby der landsbyboerne møttes hver mandag for å handle. Under herredømmet til tider av Hisor-emirer, Balkh-herskere og til slutt emiratet Bukhara, forble det en markedsutpost inntil Russlands hærer ankom på slutten av det nittende århundre.

I 1922 inntok bolsjevikiske styrker byen, og i 1924 ble den hovedstad i den nydannede Tadsjikiske autonome sovjetiske sosialistiske republikken. Denne utnevnelsen førte til rask transformasjon: nye gater, skoler og forsyningsselskaper omformet leirhus til konstruktivistiske kvartaler. Befolkningen økte gjennom midten av århundret, forankret av statlige institusjoner. Sovjetiske planleggingskontorer i Leningrad utarbeidet hovedplaner på 1930-tallet; kommunale forordninger etablerte brede boulevarder og offentlige torg. Arkitekter som Peter Vaulin introduserte minimalistiske former som erstattet nyklassisistisk utsmykning på midten av 1950-tallet. Den første trolleybusslinjen åpnet i 1955, snart forbundet med flere ruter. En flyplass vokste fra et enkelt jorde på dagens Rudaki-avenyen til en førsteklasses terminal i 1930, med forbindelser som strakte seg fra Tasjkent og Samarkand til Moskva i slutten av 1929.

Andre verdenskrig innledet beskjedne nyklassisistiske utsmykninger, men i det påfølgende tiåret rådet modernismen. Et hotelltårn, byens første skyskraper, tok form i 1964. Til tross for seismiske bekymringer uttrykt av lokale ingeniører, mangedoblet høyhusbebyggelsen seg på 1970-tallet og senere. Store kultursteder, biblioteker og administrasjonsbygninger fulgte, og skapte en skyline av rette linjer over alléer med trær.

Sovjetunionens kollaps og den påfølgende borgerkrigen, 1992–1997, avbrøt veksten. Mange etniske europeere forlot byen, og byggingen stoppet opp. Etter 1997 kom stabiliteten tilbake, og med den fornyet investering. Et parlamentskompleks og et nasjonalmuseum reiste seg tidlig på 1900-tallet. Noen historiske strukturer fra sovjettiden måtte vike for moderne design; femten bygninger av kulturminnebetydning står fortsatt som påminnelser om tidligere epoker. Forsteder, mindre planlagte enn sentrum, fortsetter å utvide seg ujevnt.

I dag bidrar Dusjanbe med omtrent en femtedel av den nasjonale produksjonen. Finansielle tjenester er samlet rundt hovedgatene, ved siden av statskontorer og nasjonalbankens landemerkebygning. Mer enn tretti forretningsbanker har filialer her. I 2018 utgjorde utenrikshandelen gjennom byen nesten fire hundre millioner dollar, med eksport hovedsakelig rettet mot Tyrkia, Iran og Russland og import dominert av russiske varer. Gjennomsnittlig månedslønn nådde 1400 somoni innen 2014.

Vannkraft fra demninger i Vakhsh-elven genererer mesteparten av elektrisiteten, mens et aldrende vannnettverk – mye av det anlagt i 1932 – fortsatt betjener industri og husholdninger. Helsefasiliteter er konsentrert i Dusjanbe, der landets ledende sykehus ligger. Det største universitetet, Tajik National University, viderefører en arv fra sovjettiden med statlig finansiering og sentralisert administrasjon.

Transportforbindelser strekker seg utover. Dusjanbe internasjonale lufthavn har flyvninger til hovedsteder fra Kabul til Dubai og Istanbul, i tillegg til ruter til store russiske og sentralasiatiske byer. To selskaper, det statseide Tajik Air og det private Somon Air, baserer sin virksomhet her. Veier, en gang kamelstier, inkluderer nå Anzob-tunnelen til Khujand og fjellveier mot Khorog og den kinesiske grensen. Jernbanelinjer strekker seg sørover inn i Usbekistan og østover mot Gharm og Jirghatol, og omgår omstridte ruter. Et fremtidig luftmetrosystem, unnfanget i 2025, har som mål å knytte sørlige distrikter med byens kjerne innen 2040.

Åpne områder preger det urbane nettverket. Rudaki-parken, grunnlagt på midten av 1930-tallet rundt en bronsestatue av poeten som hovedgaten er oppkalt etter, tilbyr løvrike stier og fontener. Seiersparken, som har ligget på toppen av en vestlig åsrygg siden 1975, minnes regionens rolle i andre verdenskrig. Vitenskapsakademiets botaniske hage dateres tilbake til 1933, med gamle eike- og almetrær som blander seg med moderne folkearkitektur. Totalt femten parker strekker grønne lunger over hele byen.

Landemerkene spenner fra Ismaili-senteret, med sine geometriske former stille mot himmelen, til Haji Yaqub-moskeen med sin forgylte kuppel og minareten med halvmåneformet topp, finansiert av qatarske støttespillere. Den ruvende flaggstangen foran Nasjonenes palass når 165 meter, og bærer et atten hundre kvadratmeter stort flagg. Gurminj-museet har en samling av regionale instrumenter – rubabs, dutarer og rammetrommer – som ofte høres i live-demonstrasjoner. To nasjonale museer krøniker landets kulturarv: ett sporer forhistorie og imperium, det andre bevarer gjenstander fra antikken og kunst fra sovjettiden.

Religiøst liv sentrerer seg rundt sunnimuslim, introdusert på 700-tallet. Et lite katolsk samfunn samles i St. Joseph's, mens St. Nicholas-katedralen betjener ortodokse troende. En synagoge som ble gjenoppbygd i 2008 står som det eneste vitnesbyrdet om et gjenværende jødisk samfunn.

Til tross for sporadisk småkriminalitet, beholder byen en følelse av trygghet. Besøkende legger merke til uvennlige tjenestemenn ved transittkontrollpostene, men finner ekte gjestfrihet blant innbyggerne, hvis privatliv sameksisterer med varme. Gateselgere og kafeer ligger langs avenyer der statelige ambassader og moderne kontorer ligger. Tehus som Rokhat minner om tradisjonelle interiører, selv når kjøkkenet deres får blandede anmeldelser.

Dusjanbe fremstår ikke som et polert utstillingsvindu, men som en by som fortsatt definerer seg selv. Den bærer arr fra tidligere omveltninger og bærer tegn på ambisjon i nye tårn og kulturelle steder. Mellom påminnelser om eldre planløsninger og alléer omkranset av platantrær, tilbyr den et portrett av et sted forankret i historien, men likevel åpent for forandring.