Lisboa – Byen med gatekunst
Interessante faktaLisboa er en by på Portugals kyst som dyktig kombinerer moderne ideer med gammeldags appell. Lisboa er et verdenssenter for gatekunst, selv om…
Dhaka, en by med lagdelte dybder, reiser seg fra de lavtliggende slettene i Gangesdeltaet med en rastløs energi som skjuler dens flate horisonter. Fra de tidligste bosetningene i det første årtusenet til sin nåværende status som hjertet av Bangladesh, har denne urbane spredningen hatt mange ansikter: en beskjeden utpost langs elven, en Mughal-juvel, et britisk provinssete, og nå en pulserende megaby med over 10 millioner innbyggere i kjernen og nesten 24 millioner på tvers av storbygrensene. Gatene og vannveiene bærer preg av århundrer – hver sving av Buriganga-elven, hver klynge av falmet Mughal-murstein, forteller stille om byens gang gjennom tiden.
På tjuetre grader nordlig breddegrad ligger Dhaka knapt over havet, terrenget et teppe av tropisk vekst på fuktig deltajord. Når monsunregnet faller – ofte med plutselig voldsomhet – presser byens utkant av mangrover og gjørmete flater seg tett inntil, og sideelvene som avgrenser Dhakas grenser, Buriganga i sørvest, Turag i nord, Dhaleshwari og Shitalakshya i øst, svulmer av vann. Med rundt 676 dammer og førtitre kanaler som omkranser dens områder, er nesten ti prosent av Dhakas grunn flytende. Elvene former hverdagen: små ferger glir mellom kaiene i gamle Dhaka, og frakter både handelsmenn og studenter, mens utenfor kjernen trafikkerer større fartøy rutene til Narayanganj og videre. Likevel bærer elvene også byrden av menneskehetens avfall; innen 2024 var Buriganga kjent som en av landets mest forurensede vannveier, breddene tykke av sedimenter og urenset avløpsvann.
Tidlig på 1600-tallet anerkjente Mogulriket Dhakas potensial og opphøyde byen til en provinshovedstad: Jahangirnagar, oppkalt etter keiser Jahangir. I løpet av syttifem år med mogulstyre forvandlet byen seg til et sentralt knutepunkt for musselinproduksjon – en eterisk bomull som ble æret fra osmanske markeder til europeiske hoff – og tiltrakk seg kjøpmenn fra Persia, Sentral-Asia og utover. Palasser og fort reiste seg blant nøye stelte hager, mens moskeer, som det utsmykkede Lalbagh-helligdommen, bar de raffinerte kurvene til moguldesign. Dhakas gater, deretter smale smug med pakket jord, ga gjenlyd av klirringen av hestevogner og summingen fra håndverkere som vevde de fineste stoffene. Rikdom filtrerte inn i byens elitekvarterer, hvor prinser og keiserlige arvinger holdt residenser, mens små basarer var fylt med elfenbensutskjæringer, krydder og tekstiler bestemt for havner så langt unna som Surat og London. Bare Venezia ble sammenlignet med Dhaka for sitt nettverk av vannveier – en sammenligning som talte både om dens strategiske betydning og dens kommersielle omdømme.
Da britene tok kontroll på slutten av 1700-tallet, introduserte de lag med teknologi og styring som begynte å endre byens struktur. Dampmaskiner dampet først inn i Motijheel og fraktet kull for å drive blomstrende industrier. Elektrisitet flimret på gatelyktene ved århundreskiftet; jernbanelinjer gikk gjennom de omkringliggende polderne og bandt Dhaka med Calcutta og Chittagong. Høyskoler i vestlig stil og de første kinoene dukket opp, mens vannverket brakte rørledningsforsyning til halve kommunen. I 1905 ble Dhaka utnevnt til hovedstad i den kortlivede provinsen Øst-Bengal og Assam, noe som sementerte byens administrative rolle. Likevel holdt de smale smugene i gamle Dhaka fast ved århundregamle yrker under Raj: bakere trakk fortsatt leire i kullovner, og garvere arbeidet med skinn i åpne kar.
Delingen i 1947 plasserte Dhaka i hjertet av Øst-Pakistan. Byens institusjoner – domstoler, sekretariater og universiteter – vokste utover langs rutenettet som kjennetegner store deler av det moderne Dhaka. I 1962 reiste den nybygde Jatiya Sangsad Bhaban, tegnet av Louis Kahn, seg som Pakistans lovgivende sete: en monolitt av armert betong hvis hulrom og blokker fremkaller både vannkanaler og gamle fora. Da Bangladesh oppsto i 1971, ble den samme hallen kjernen i en gryende nasjon. I 2008 markerte kommunale Dhaka fire århundrer siden sin formelle etablering – et vitnesbyrd om dens vedvarende puls til tross for sosial omveltning, flom og rask befolkningsvekst.
I dag står Stor-Dhaka for over en tredjedel av Bangladeshs BNP. Bysilhuetten er en mosaikk av bedriftstårn – blant annet Grameenphones hovedkvarter – og overfylte verksteder der tekstiler, landets fremste eksportvare, kuttes, sydd og buntes for global forsendelse. Likevel ligger denne moderne velstanden side om side med enorme uformelle nettverk: Veikantselgere selger leirpotter ved siden av butikker med glassfasader; rickshaw-trekkere vever seg gjennom morgentrafikken i Old Dhakas svingete gater; og nesten åtte hundre tusen klesarbeidere holder vevstolene i gang i stappfulle fabrikker. Slumbebyggelsen, anslått til rundt tre til fem tusen over hele byen i 2016, huser omtrent tretti prosent av befolkningen, og deres provisoriske gater mangler regelmessig sanitæranlegg. Vann og strøm kommer ofte uforutsigbart; familier deler felles kraner og latriner. Tempoet av nykommere – migranter tiltrukket av løftet om arbeid – overgår byens evne til å tilby grunnleggende tjenester.
Dhakas befolkning er like variert som elvene. Det innfødte «dhakaitiske» samfunnet bevarer en urban bengalsk dialekt, mens urdu-talende bihari-flyktninger og stammegrupper – rohingyaer, santhaler og khasier – bidrar med sine stemmer til byens kor. Islam dominerer, omfavnet av nitten millioner innbyggere, selv om hinduer, kristne, buddhister og ahmadija-minoriteter gir liv til templer, kirker og moskeer. Hver februar forvandler Ekushey bokmesse campusplener til en månedslang feiring av språk og minne, til ære for martyrene i 1952 som krevde bengalsk anerkjennelse. I april utfolder Pohela Baishakhs prosesjoner seg i fargerike farger: kvinner tar på seg sarier med røde kanter, messingorkestre varsler det nye året, og gatedansere snurrer under baldakiner av malte rickshawer. UNESCO har anerkjent Dhakas jamdani-veving, nyttårsparaden og den utsmykkede rickshaw-kunsten som skjøre arv – praksiser som forankrer det moderne liv til århundrer med håndverk og felles ritualer.
Ingen beretning om Dhaka er komplett uten aromaene. Ved daggry triller vognene dampende gryter med nihari – krydret biffgryte – inn i smugene i gamle Dhaka, hvor studenter og arbeidere står i kø, med skjeer som klirrer mot messingbollene. Kacchi Biryani, en lagdelt risrett duftende av safran og fylt med geitestuede poteter, kan spores tilbake til Nawab-kjøkkenene; Fakhruddin's, et av byens eldste utsalgssteder, serverer fortsatt retter som virvler av aroma. Murag Pulao og Ilish Pulao tilbyr kylling- og hilsa-fiskevarianter, hver med regionale infusjoner. Borhani, en yoghurtbasert kjøler krydret med grønn chili og sennepsfrø, følger med disse festene. Midt i ropene fra gateselgere selger boder khichuri i monsun-ettermiddagene, og den dampende grøten er en trøst i den fuktige varmen.
Dhakas arkitektur strekker seg over fem århundrer. Binat Bibi-moskeen i Narinda fra 1454 står som byens eldste murbygning, beskjeden i skala, men rik på patinaen av forvitret terrakotta. Gamle Dhakas karavanseraier – Bara og Choto Katra – vrimlet en gang av handelsmenn og hester; nå smuldrer buene deres opp under et virvar av klesvasksnorer. Bygninger fra britisk tid i Ramna, som Curzon Hall, forener keiserlig opphøyelse med Mughal-motiver. I Sher-e-Bangla Nagar dekker parlamentskomplekset to hundre mål: I-formede bassenger reflekterer betongpaneler gjennomboret av geometriske hulrom. Moderne tårn reiser seg i Gulshan og Banani, glassfasader som reflekterer den tropiske himmelen. Likevel advarer et kor av kulturarvaktivister om «betongjungel»-spredning: etter hvert som kraner prikker horisonten, blir overlevelsen av smale gårdsplasser og falmede fresker usikker.
Trafikk preger Dhakas gater. Sykkelrickshawer – over 400 000 på rushtiden – er byens mest synlige transportmiddel; hver morgen sprer de seg ut fra depotene, med passasjerer klemt mellom treseter. Autorickshawer drevet av komprimert naturgass tilbyr et raskere, men dyrere, alternativ. Busser – en gang karmosinrøde BRTC Routemasters – betjener 1,9 millioner passasjerer daglig (per 2007), men flåten deres er fragmentert blant private operatører. Sent i 2024 lover Bus Rapid Transit-linjen fra Gazipur til sentrum å redusere fire timers reiseritt til førti minutter. Metro Rails første linje åpnet i desember 2022 – den første i Sør-Asias største by uten et massetransportsystem. Foran ligger fem linjer til og forslag til T-bane og ringbane. I mellomtiden snor Dhaka Elevated Expressway seg over overbelastede arterier, og Ashulia-forlengelsen, planlagt for 2026, har som mål å knytte forsteder til sentrum.
Femten kilometer nord for sentrum håndterte Hazrat Shahjalal internasjonale lufthavn over 11 millioner passasjerer i 2023, langt over kapasiteten på åtte millioner – et underskudd som den nye terminal 3, som skal åpne for fullt i oktober 2024, vil kompensere for med tolv ombordstigningsbroer og seksten transportbånd. Inne i byen ligger femtifire ambassader i Gulshan og Baridhara, der alléer med trær skjuler diplomatiske enklaver. Agargaon huser FN-, Verdensbank- og ADB-kontorer; Segunbagicha huser Høyesterett og utenriksdepartementet; Sher-e-Bangla Nagar huser forsvars- og planleggingsdepartementer. Bangladeshs hær, marine og luftforsvar har hovedkvarter i kantoner spredt over Mirpur og Tejgaon.
Dhakas essens ligger i kontrastene: ødelagte Mughal-moskeer står ved siden av glasstårn; de rike nipper til te i bevoktede klubber mens en fjerdedel av befolkningen bor i uplanlagte bosetninger; elvebåter glir under betongbroer. Hver daggry strømmer arbeidere fra falleferdige hjem til fabrikker som driver en nasjonal økonomi; hver kveld strømmer byen over med aromaer av gatemat og den klangende rytmen fra rickshaw-eiker. I festivaler og prekener, i klasserom og markeder, skaper Dhakas innbyggere en felles identitet, en som omfavner kulturarv selv om den tilpasser seg de uopphørlige kravene i det moderne liv. Dette er en metropol som puster med historie og håp – en by som verken er statisk eller helt avslappet, men likevel opprettholdt av en varig vitalitet som strømmer gjennom hver smal smug og bred boulevard.
Valuta
Grunnlagt
Ringekode
Befolkning
Område
Offisielt språk
Høyde
Tidssone
Dhaka trosser forventningene til et typisk reisemål. Denne vidstrakte metropolen, ofte stemplet som «verdens mest ulevelige by», henvender seg ikke til pyser eller turister som søker komfort. Den tilbyr et usminket, rått møte med bylivet på sitt mest intense. For den fryktløse reisende som søker noe annerledes, er Dhakas kaotiske rytme og autentiske gatekultur nettopp det som gjør den fengslende. Det finnes ingen rene forsteder her; i stedet går du rett inn i en levende, pustende organisme av menneskehet og historie som føles både overveldende og fortryllende. Denne guiden omfavner kaoset i stedet for å late som det ikke eksisterer, og tilbyr praktisk visdom og innsideinnsikt.
Innholdsfortegnelse
Før du bestiller flyreiser og pakker kofferter, bør du forstå at Dhaka er en utfordring for å fordype deg fullstendig. Byen slo globale rekorder for tetthet og fikk stempelet «ubeboelig by» på grunn av sin tutende trafikkork og forurensning. Disse ubehagelighetene betyr også at svært få andre reisende besøker byen. Du vil skille deg ut i Dhaka – forbered deg på blikk, spørsmål og kanskje til og med en og annen begeistret folkemengde. Dette er ikke Delhi eller Bangkok; det er Dhaka på et annet nivå. Det finnes ingen vestlig expat-enklave hvor en reisende kan gjemme seg; når du først har gått inn i Dhaka, er det ingen fluktmulighet før du velger å dra. Forvent å bli vist frem bare ved å gå nedover gaten.
Hvis de fleste guidebøker overser det, vil ikke vi gjøre det. Hartals (landsdekkende streiker) er en del av livet. Politisk motiverte nedstengninger kan stenge butikker og stoppe transporten uten forvarsel. Sjekk lokale nyheter eller spør hotellpersonalet daglig; et veltimet bønneopprop på fredag kan åpne et kort vindu med mindre trafikk, eller omvendt signalisere at ingenting er åpent. Dhaka går på sin egen klokke. Demp håpet om konstant strøm eller kjøpesentre med klimaanlegg – planlegg i stedet å svette gjennom det verste og nyt de små bekvemmelighetene når de dukker opp.
Denne guiden insisterer på ærlighet. Du bør vite at Dhaka er varmt, fuktig og ofte kvelende. Selv om vinteren føles byen prikkende av damp og varme. Luften er tykk av støv og dieselgasser; å gå opp en svak bakke eller vente på en rickshaw i trafikken kan føles som en treningsøkt. Samtidig belønner Dhaka rolig utholdenhet. Stillheten tidlig om morgenen (før 07:30) er nesten fredelig, og elvebris gir sjelden lindring. Omfavn disse øyeblikkene: nyt stillheten ved daggry når du kan ha gaten for deg selv, og nyt hver minste bris på bussen.
Viktigst av alt må vi ta tak i sikkerheten. I motsetning til hva du kanskje tror, er Dhaka overraskende lav i voldelig kriminalitet. Mange reisende rapporterer at de føler seg helt trygge, selv når de vandrer i gamle Dhaka ved midnatt. Småtyveri og lommetyveri kan forekomme, som i enhver overfylt by, men den fysiske faren er lavere enn i mange vestlige turistområder. Bangladeshere er generelt varme og nysgjerrige; forvent vennlig, men intens oppmerksomhet. Pass på eiendeler i fullpakket markeder (en liten pengepung eller tyverisikker veske er lurt), men ikke lev i frykt. Natt i godt opplyste områder er ikke forbudt – bare gå to og to og bruk taxi eller rickshaw-turer etter arrangementer sent på kvelden om nødvendig.
Til slutt, juster forventningene. Dhaka tilbyr opplevelser, ikke vanlige attraksjoner. Du finner ikke romantiske promenader eller storslåtte temaparker. I stedet viser denne byen sin personlighet i hverdagen: i de vaklevorne båtene på Buriganga-elven, i det opphissede kaoset i en bryllupsprosesjon med rødt pulver, i et barn som selger mango langs veikanten. Slipp ideen om en polert reiserute. Vær klar til å vandre, vær nysgjerrig og aksepter ubehag som en del av eventyret. Hvis du alltid har ønsket å reise dit få utlendinger beveger seg, er Dhaka det rette stedet. Men hvis reisestilen din krever komfort og forutsigbarhet, bør du vurdere et annet reisemål.
Å bestemme tidspunktet for besøket ditt i Dhaka kan utgjøre forskjellen mellom overlevelse og elendighet. Ja, unngå det kraftige monsunregnet fra juni til september og hetebølgene fra midten av april til midten av mai hvis du kan. Men ta også hensyn til daglige og ukentlige mønstre. Overraskende nok kan fredagsettermiddager være bemerkelsesverdig fredelige. Etter fredagsbønnen (rundt klokken 14.00) stenges store deler av byen effektivt ned – butikker stenger, gatene er tomme og trafikken avtar. Det er Dhakas ukentlige «søndagsettermiddag». Dette stille vinduet er den ene gangen mange lokale tar igjen gjøremål eller slapper av. Hvis mulig, planlegg de verste kjøreturene dine til fredagsettermiddager og nyt den korte roen.
Bortsett fra ukentlige sykluser, vurder festivaler og streiker. Parader som den pulserende Rath Yatra (hinduistisk vognfestival) eller den kaotiske Holi-fargefeiringen vil skape uorden i trafikken, men tilbyr seter på første rad til kultur. Velg dine kamper: Hvis du higer etter festivalenergi, forvent folkemengder og beregn mer ekstra tid. Hvis ikke, bruk disse dagene til å hvile eller ta en roligere halvdag. Spør alltid hotellet eller sjåføren om eventuelle planlagte hartaler – de varsler ofte (men ikke alltid) streiker på forhånd. Hvis det kommer en, slå deg ned på hotellet, ta en lur gjennom støyen og begi deg ut når de letter.
Juridisk sett, sjekk visum nøye. Bangladesh tilbyr visum ved ankomst for mange nasjonaliteter, spesielt hvis du flyr til Dhaka. Ankomsten til flyplassen kan føles som et jorde. Etter lange køer ved immigrasjonen, vil du se sjåfører og guider kikke gjennom barrikader ved bagasjeutleveringen og vifte med skilt. De svermer mot utgangen. Ikke få panikk. Selve passprosessen er rutine: pass, visum ved ankomst-skjema og et bilde (ta med deg et). Fokuser på prosessen; etter det vil du komme ut til larm av transportselgere. Behold roen, hold fast i bagasjen og gå ut for å finne skyss.
Når det er sagt, er en guide uvurderlig for kontekstI de smale smugene i gamle Dhaka, for eksempel, kan en guide som Taimur (fra Urban Study Group) forklare alderen på en bygning, eller hvorfor en moské ser annerledes ut. Og i jungelen av overfylte gater, setter litt historie eller legender fra en lokalbefolkning farge på opplevelsene. Guidetjenester (spesielt via frivillige organisasjoner eller lokale historikere) er ofte donasjonsbaserte. Bruk dem selektivt: kanskje en halvdagstur i gamle Dhaka, eller et kulturelt kveldsshow. Men mesteparten av Dhaka handler også om å se og snakke, noe du kan gjøre selv.
Pakk lett. En liten ryggsekk er enklere på overfylte steder. Ta med deg en vannflaske, powerbank og et lokalt SIM-kort (tilgjengelig på flyplassen) for kart. Munnbind anbefales på dager med dårlig luft (spesielt i januar-februar når teglverksovner øker forurensningen). Hurtigtørkende klær og et solid par sko (sandaler kan være risikable i gjørme) er lurt. Forbered deg på å vaske klær lokalt – det er billig. Husk at det ledende prinsippet i Dhaka er fleksibilitet: din velplanerte plan kan endre seg underveis, så hold av noen bufferdager hvis du kan.
Dhaka er administrativt delt inn i 17 soner (thanas), men for reisende er landskapet enklere: Gamle Dhaka (Puran Dhaka), de sentrale nabolagene og de nyere, eksklusive områdene (Gulshan, Banani, Baridhara). Hver av dem har sin egen karakter, og hvor du bor vil forme opplevelsen din.
Gamle Dhaka er der Dhaka startet: en labyrint av smale gater, århundregamle moskeer og herskapshus, og sensorisk overbelastning året rundt. Å bo her fordyper deg 100 % i bylivet. Rommene er ofte små og uten vinduer, men selv et enkelt rom med fungerende klimaanlegg og Wi-Fi kan føles som et fristed fra gatestøyen.
Tidlig morgen i Old Dhaka er magisk: før klokken 07:30 svever kjøligere luft gjennom smugene, og den kaotiske energien er bare på et lavpunkt. Se for deg å nippe til te mens du hører gateselgere som begynner å tromme rytmiske annonseringer, og barn som kjører kapp på trehjulssykler før varmen slår til. Hookah-kafeer på hustakene fylles sakte, og butikkeiere feier over gamle dørstokker. Du kan være den eneste turisten i sikte. Om natten blir området et stille opprør av lys som reflekteres i elvevannet, selv om mye stenger innen klokken 21:00.
Men vær forberedt på ekstremt ubehag. Det er mye skitt i Gamle Dhaka: luften kan lukte av eksos, kloakk og uvasket svette, noe som gjør selv korte spaserturer ubehagelige. Lokalbefolkningen sier at «bare gale eller fattige mennesker bor i Gamle Dhaka». Denne direkte frasen har sannhet: selv middelklasseinnbyggere unngår å bo her hvis de kan. Galskapen, forurensningen og trengselen er intens. Men det er akkurat dette som tiltrekker seg den nysgjerrige reisende. Hvert kryddermarked, hver eneste smug, hver eldgamle fasade konkurrerer om oppmerksomheten din. Å bo her betyr at du lever byen døgnet rundt: hanegal klokken 4 om morgenen, horn som buldrer ved daggry og bønner som gir gjenlyd om natten. Det er ingen steder å gjemme seg for Dhakas særpreg.
I den andre enden av spekteret finner vi Dhakas moderne enklaver: Gulshan, Banani og Baridhara. Disse er hjem til ambassader, expats, eksklusive restauranter og sikre leilighetskomplekser. Gatene her er brede, omkranset av trær, og fortauene er godt vedlikeholdt. Atmosfæren minner mer om en mindre utenlandsk by enn kaotisk Dhaka. Du finner kjøpesentre, kaffekjeder, internasjonal hurtigmat og vestlige bekvemmeligheter overalt.
Fordeler: relativ ro, sikkerhet og komfort. Ambassader er her (så visumkontorer og tillatelser håndteres ofte i denne sonen). Kjøpesentre og supermarkeder gir lindring fra intensiteten. Det er konstant strøm, pålitelig internett og hyggelige barer hvis du trenger en drink. Skulle et ettermiddagstormen ta deg, eller du bare vil ha klimaanlegg, kan du raskt stikke innom en kafé med Wi-Fi og lade opp.
Ulempe: Du vil gå glipp av mesteparten av Dhakas autentiske liv. Gulshan ligger langt fra gamle Dhaka (det kan ta over 45 minutter i tett trafikk). Hvis du bor her, bør du planlegge å ta bevisste utflukter til gamlebyen eller forstedene. Ellers vil du tilbringe turen i en ren boble. Noen besøkende bor her for å komme seg etter en dags eventyr; det er greit (et rent hotellrom med stille klimaanlegg kan føles som himmelen etter en dag i gamle Dhaka). Men ikke tro feilaktig at du vil «se Dhaka» bare fra Gulshan.
Mellom disse ytterpunktene ligger sentrale Dhaka: områder som Ramna, Tejgaon, Dhanmondi og deler av Motijheel. Disse distriktene har en blanding av lokale innbyggere og noen reisende. Her kan du finne mellomklassehoteller, beskjedne vandrerhjem for backpackere og noen få kafeer eller restauranter. Sentrale Dhaka er der forretningsfolk bor og studenter studerer. Det er mindre polert enn Gulshan, men renere enn gamle Dhaka. Det har også en tendens til å ha bedre transportforbindelser (nær motorveier til forsteder eller toglinjer til andre byer).
Dette området kan være et kompromiss: du vil fortsatt møte folkemengder og noe støy, men du vil også kunne nyte kjøpesentre og parker. Hvis du foretrekker et bredere perspektiv, er sentrale Dhaka (f.eks. i nærheten av Gulshan-sjøen eller universitetet) en grei base.
Hvis du virkelig er eventyrlysten, bør du sette av minst én natt i Old Dhaka. Selv om resten av oppholdet ditt er mer komfortabelt, er det uforglemmelig å våkne opp til hanen og gå ut i vanviddet. Mange reisende bekjemper litt klaustrofobi bare for å si at de klarte det. Etter det er det et personlig valg hvor mye ubehag du kan tåle.
Raskt tips: I Old Dhaka bør du ta med ørepropper (for natten) og en god øyemaske for å sove. Mange rimelige gjestehus har fine fasiliteter, men vil utsette deg for vekkerkoret ved daggry.
Å reise rundt i Dhaka er et eventyr i seg selv. Byens trafikk er legendarisk, og verktøyene og taktikkene nedenfor er viktige.
Har du noen gang hørt at det kan ta tre timer å krysse Dhaka? Det er ingen overdrivelse. Dhaka er ofte rangert først i verdensundersøkelser for trafikkork. Hvorfor? Eksponentiell befolkningsvekst uten nye veier, konstante kjørefeltbrudd og ofte uforutsigbare hendelser (som plutselige flom fra kraftig regn). I rushtiden kan en kjøretur på 10 km krype i 10 km/t eller mindre.
Hvis du må reise gjennom byen, bør du vurdere alternativer til å velte deg i en taxi eller Uber. Å dele opp reisen i segmenter eller bruke tilgjengelig offentlig transport kan spare timer. For eksempel kan det å krysse fra Old Dhaka til Gulshan bety: en kort CNG-tur til metrotoget (hvis nye linjer passer), deretter en rask tur i et AC-tog eller metro til en forstadsstasjon, og deretter en ny kort tur til ditt endelige stopp. Denne "miks og match"-tilnærmingen kan virke rar i starten, men smarte Dhaka-reisende vil ta en tuk-tuk pluss en metro pluss en tur for en brøkdel av prisen og stresset ved å sitte fast hele turen.
En fascinerende bemerkning: gatebredden dikterer kjøreturen din. Mange smug i gamle Dhaka og nabolag som Shakhari Bazaar er så smale at bare rickshawer eller motoriserte trehjulinger får plass. Hvis en sjåførs CNG kommer i en trang situasjon, vil de slippe deg av og peke deg ned en passasje. Du kan ende opp med å fortsette til fots eller bytte til en pedalrickshaw de siste 100 meterne. Dette er normalt i Dhaka. Omfavn det. Den siste bevegelsen på en pedalbil gjennom en smug med tempel er ofte høydepunktet på reisen.
Dhakas sterkeste farger kommer ofte på tre hjul. Sykkelriksjaene er overalt – treseter med ryggstøtter på sykler malt i neonfarge. De er trege, men smidige, og de gir kortdistanseadgang som ingenting annet. Hvis en vei er blokkert av en tankbil eller for overfylt for andre kjøretøy, vil en riksja tre nålen.
Å sykle smart:
– Forhandle eller bruke måleren: På dagtid skal alle rickshawer ifølge et direktiv fra 2025 bruke taksameter, men det er lite samsvar. Spør alltid om prisen først for korte turer (de fleste lokale vil fortelle deg en typisk pris innen få taka). Hvis du har tid, bruk taksameteret ved å spørre «meter chalu koren?» (mitt veldig klønete bengalske ord for «vær så snill å slå på taksameteret»). De fleste sjåfører vil godta en liten premie, spesielt hvis du smiler og takker dem.
– Korte avstander: Disse er best for svært korte turer: fra en smal markedsgate til en annen, eller når du ser et kjørefelt som heter «Ingen biler» på Google Maps.
– Unik opplevelse: Nyt turen. Du er bokstavelig talt forbundet med byen. Du vil passere centimeter fra saributikker, steinskjærere og åpne kjøkken. Om natten er flimringen fra en oljelampe eller gløden fra en barnevideoprojektor i et butikkvindu uvurderlig.
– Hold deg trygg: De er vanligvis trygge, men oppbevar verdisaker i vesken med glidelås. I overfylte smug kan lommetyver operere. Det er best å sitte fremover, holde vesken foran og holde utkikk når du passerer tiggere eller de som later som de knyter skolissene (et gammelt triks).
Rikshaveggene er utsmykket med vers, kjærlighetserklæringer og prangende kunst. Hver av dem er unik, og de har personligheter. Sjåføren din kan lokke deg til å snu for å se et hemmelig design. Kos deg.
For mellomlange reiser er CNG-autorickshawer (trehjulede bensindrevne tuk-tuker) allestedsnærværende. De suser gjennom banene raskere enn sykler og er billigere sammenlignet med drosjer. Skaff deg en for reiser som er lengre enn et kvartal, eller når en gangvei er for mye.
Viktige punkter:
– Måler eller fastpris: Mange gasstankbiler krever også taksameter, men forhandler ofte på forhånd. Hvis avstanden er kjent, spør om prisen først. Prisene varierer etter avstand og forhandlingsevne, men starter på rundt 30–50 taka for typiske korte turer. Spør alltid på tydelig bengali. "Koto taka?" Hvis du bruker en reiseapp (mange sjåfører kjører Uber/Pathao), vises prisen på forhånd.
– Når du skal bruke: Bruk CNG for å krysse nabolag eller mellom fjerne punkter når du føler deg lat. Hvis føttene dine verker etter en morgentur, kan du rope på en CNG på et hjørne for en hviletur.
– Avleveringer: Et vanlig scenario: Hvis bilen ikke får plass i et lite kjørefelt, stopper sjåføren og sender deg på en rickshaw resten av veien. Dette er normalt. Busser kan også hakke seg, så unngå dem hvis du foretrekker å reise uten lag.
– Bytte av kjøretøy: Ikke bli overrasket om en CNG-sjåfør sier at han bare kan kjøre delvis. Bare hopp av og finn en annen eller bytt til en rickshaw. Det skjer. Det er en del av å navigere i Dhaka.
CNG-er er overraskende komfortable sammenlignet med busser: de har polstrede seter, og brisen fra å svinge i hjørner kan føles deilig hvis vinduene er nede. De spiller ofte bengalsk pop- eller rockemusikk, så hvis du elsker tinnaktige melodier på bengali, bør du kose deg med disse turene.
Kjør inn i Laguna (noen ganger stavet «Lagoon» eller bare kalt pickup-buss). Det er i bunn og grunn en overbygd pickup med to benkeseter rygg mot rygg under et kalesje. Fargerike lys og vifter kan pryde innsiden. De kjører på faste ruter på hovedveier, men ikke på Google Maps. Hvis du vinker ned en, vil sjåføren ofte tute hvis han har plass, og du hopper inn. Hvis det ikke er noe sete, kan konduktøren (ja, en fyr som heter «Konduktør» ringer på en bjelle) doble eller tredoble noens sete.
Nyttig for:
– Billig reise: 20–30 taka for flere kilometer, mye billigere enn CNG eller taxi.
– Erfaring: Du vil sitte noen centimeter fra fremmede (ofte menn), med friluftsstøv i ansiktet. Det er en ganske autentisk (og svett) måte å se forstedene på.
– Når du bør unngå: Hvis navnet «komfort» betyr noe, så hopp over det. Det er folksomt og ofte varmt. Det krever at du kan bengali – du må lytte eller rope for å få stoppet. Ikke for førstegangsbesøkende.
For de dristige: ta en Laguna når du har mestret minst «Rasta kete diyen» (vennligst kjør gjennom veien til ___), eller ha et lokalt signal som viser hvilken buss du skal ta. Det er et 1970-tallseventyr i 2025.
Hvis du har en smarttelefon, kan det å laste ned Uber (eller lokale apper som Pathao eller Shohoz) forenkle mye logistikk. Ja, taxier og gassdrevne bensinbiler er billige uansett, men samkjøring lar deg unngå pruting og pålitelig få bil til sjåfører som ikke snakker engelsk. Appen vil oppgi pris og telefonnummer, og de fleste sjåfører snakker litt engelsk (eller i det minste leser henteadressen).
Det finnes mange lokale bybusser, men de er notorisk kaotiske og ukomfortable for utlendinger. En Dhaka-buss stopper ikke i de fleste gatene – den stopper i visse områder om den i det hele tatt stopper, og skiltene er på bengali. Interiøret kan variere fra knapt fungerende metallseter til nye AC-busser (regjeringen har lagt til noen moderne Volvoer) som føles som glorifiserte turistbusser.
Generelt: – Ikke stol på busser med mindre du snakker bengali eller har lokal hjelp. – Turister unngår dem vanligvis. Bruk heller CNG/Laguna eller gåturer. – Hvis en venn insisterer på en opplevelse: sikt deg inn på de røde eller blå «semi-deluxe»-bussene som går på hovedveiene. De koster omtrent 100–200 taka og er lange avstander. Inne i byen er bussene så uregelmessige at du kan bruke 45 minutter på en gate og rope destinasjonen din.
Hvis du må reise med buss mellom byene, gjør deg klar ved terminalene i Sayedabad eller Gabtoli. Der står titalls busser av alle typer stille, sjåfører roper ruter, og folk som angriper deg.
Overlevelsestips: 1. Forhåndsbestill eller bli med i en gruppe – et lokalt reisebyrå på hotellet eller en billett på nett kan garantere et sete. 2. Gå målløst rundt og rop destinasjonen din (f.eks. «PabandhMinder?» for Comilla) til en bussjåfør eller hjelper bekrefter. 3. Hvis du har gått deg vill, spør medpassasjerer. Vennlige lokalbefolkningen vil ofte henvise deg til riktig buss.
Selv erfarne reisende sier spøkefullt: «Rand the Marathon», og behandler navigasjon på busstasjonen som en morsom utfordring. Hvis du har en kort rute, kan du hoppe over den og ta tog eller fly fra Dhaka for lengre turer.
Det er gamle Dhaka der vi må bruke mest energi på å forklare, fordi det er kjernen i det ukonvensjonelle Dhaka. Her er en detaljert oversikt over hva du kan se og gjøre – ikke den polerte reiseruten som vanlige guider gir, men de rå aktivitetene på bakkenivå.
Flere reisende som har reist lenge, insisterer: ja, Old Dhaka er omtrent like trygt om natten som det er på dagtid. Hvorfor? Kriminalitet er ikke problemet; overbefolkning er det. Gatene er fulle av familier og butikkeiere til kanskje klokken 22, for så å avta gradvis. Hvis du vandrer langs opplyste hovedveier, er det lite sannsynlig at du blir plaget. Mørke smug kan føles uhyggelige, så hopp over dem alene. Men ikke tro at kidnappinger skjer rundt hvert hjørne. Faktisk nevner mange guider at de aldri har hørt om en utlending som ble angrepet i Old Dhaka. Min egen erfaring: en enslig kvinne i 50-årene rapporterte at hun følte seg tryggere der ved midnatt enn på en motorvei i andre land.
Konklusjon: Stol på magefølelsen. Hold deg i offentlige smug, unngå forlatte bygninger, men ikke frykt den mørke gaten mer enn en rickshaw-bakgate. Trygghetsfølelsen i Dhaka er høy sammenlignet med støy og kaos.
Hvis det er én justering av reiseruten jeg insisterer på, så er det å starte klokken 07:30 i Old Dhaka eller tidligere hvis du har mulighet. Kom så tidlig, og fordelene er enorme:
Så sett på alarmen. Gå fra Ahsan Manzil til Lalbagh Fort før folkemengdene på ettermiddagen, eller ta en soloppgangsferge fra Sadarghat. Få med deg Dhaka i beste sendetid.
Morgenfugltips: Mange lokale guider vil fortelle deg: «7:30 om morgenen, perfekt tidspunkt.» Ikke undervurder dette. Selv hotellbussen starter klokken 09.00, noe som føles sent her. Ta med deg vann på disse morgenene, men når byen våkner helt kan du fylle på vann billig på enhver tebod.
Shankhari Bazaar er en ikonisk smal gate i rød murstein, omkranset av butikker som selger Shankha-bijee (skjellarmbånd), messinglamper, utskåret treverk og gudinnestatuer. Mer enn varer, det er energi som skiller seg ut. Gaten er bare noen få hundre meter unna, men hver butikkeier vil hilse på deg med et glis og en bonusbrosje når du kommer inn («Forretningene går sakte – gratis gave!» sa en en gang). De elsker å vise frem varene sine. Dette er et hinduistisk område – du vil se familier på vei til Kali- eller Vishnu-templene.
Gå sakte. La butikkeierne vise deg frem til sine håndlagde grytelokk eller masker. Stien er fylt med fascinerende kaos: hauger med fargerike trespon fra utskjæringsverksteder, en gutt som samler kronblader til tempelofringer og snorer med ringblomster som henger overalt. Spør om Maniktaal eller Hularhatt, og du kan oppdage familiehistoriene til disse håndverkerne som går generasjoner tilbake. Selv om du ikke kjøper noe, kan du dra derfra med inntrykk av farger, dufter av røkelse og vennlige samtaler.
En av de største attraksjonene i Dhaka er å ta en sykkelrickshaw gjennom de minste smugene i gamle Dhaka. Hvorfor spennende? Fordi mange av gatene knapt er bredere enn skuldrene dine; to rickshawer kan knapt passere samtidig, og butikkene strekker seg ut i gaten.
Avtal med hotellet eller guiden din om å velge en tilsynelatende tilfeldig smug i gamle Dhaka. Du kan finne deg selv i å snirkle deg gjennom et kvegmarked (der geiter lastes på lastebiler), eller passere smeder som hamrer løs i sollyset. Rickshaw-passasjerene foran deg stirrer kanskje. (Smil tilbake; de fleste vinker deg til å ta et bilde.) Turen er røff – hull i veiene, steiner, ujevne murstein – så vent litt. Men når du suser under forkullet overhengende duk, forbi frisørsalonger eller kastanjebrennere, føler du deg som en tidsreisende.
De beste rickshaw-gatene forbinder industrikvarterer (som Tanti Bazar for tekstilhandel) med boligkvarterer (med stoffdekkede balkonger). Sjåførene liker å vise frem hvor dypt de kan gå. Fortell dem bryet du ønsker, og se ansiktet ditt som den veggen av menneskelige deler som slipper deg gjennom.
Urban Study Group er en lokal frivillig organisasjon dedikert til Dhakas kulturarv. De arrangerer regelmessige spaserturer i gamle nabolag. Hvis en tur sammenfaller med en festival (som Holi-vandringen deres), kan det bli et multimedieshow, men det er alltid informativt og personlig. De tar ingen fast avgift (kun donasjon), og du får en ung lokalbefolkning som vet om koloniale herskapshus, handelshistorie, og som kan oversette noe hvis du ikke snakker noe.
Taimur, deres berømte guide, sa en gang til meg: «Uten bevaring har Dhaka ingen fremtid.» Du vil høre historier om hvordan tyske bomber falt på denne gaten i 1942, eller hvordan en bestemt krydderhandler finansierte en renovering av en moské. De vil vise deg små detaljer: det utskårne treverket over en dør, navnet på et hus hugget i stein, ofte lenge glemte fakta som hvilken familie som startet New Market. Det er akademisk uten å være kjedelig.
Hvis du drar dit, gi sjenerøse tips (omtrent 5 dollar per person) og si «Dhonnobad» (takk). De drikker ofte te sammen etter turen. Det er en sjanse til å samhandle med utdannede dhakaiter som elsker å møte utlendinger. De kan til og med gi deg en unik opplevelse, som å delta på en lokal musikksesjon i en familiegård den kvelden.
Når du kjører vestover fra Shakari Bazaar, kommer du til New Market, en vidstrakt, eldre basar. Det er et sanseangrep og bør være merket med et varselskilt. Dette er et av verdens tettest befolkede shoppingområder. Hver eneste tomme av gulvplassen er tatt opp.
Det er kjent for billige klær, tekstiler, elektronikk og søtsaker. Men det er også kjent for sin mørke side. New Market-området har en av de høyeste konsentrasjonene av tiggere i byen. Mange er ofre for ulykker, syreangrep eller polio, noe som kan være vanskelig å se. Du vil sannsynligvis se menn og kvinner med vansirelser som krøper eller ligger foran butikker eller i smug. Det er forferdelig å være vitne til. Små barn med manglende lemmer, øyne eller hudtransplantater vil rekke ut skitne hender.
Slik håndterer du det:
– Gjør deg klar. Hvis du aldri har sett så ekstrem fattigdom på nært hold, kan det være sjokkerende. Folk gisper noen ganger. Husk at dette er mennesker.
– Vær respektfull, ikke forferdet. Mange lokale ser på tigging som et sosialt problem som må løses, og det å gi veldedighet som en plikt. Du kan gi noen takas hvis du blir spurt, men bare hvis du føler deg trygg på å gjøre det. Prøv å få øyekontakt, smil eller nikk høflig.
– Det burde ikke skremme deg helt bort. New Market er overfylt, men det er et vindu inn til Dhakas virkelighet.
– Finn en flukt. Hvis det blir for mye, kan du gå opp en rulletrapp til takparken (ja, en hage på toppen!) eller kjøpe en drink på en tebod på fortauet og puste dypt.
Til tross for dette er New Market verdt et besøk. Ikke bli for lenge (det er veldig overveldende), men kjøp noe billig. Et bomullsskjerf eller krydder på et billig sted er et minne. Den lille takparken i sentrum er en merkelig oase – koidammer og benker, hvis du trenger å komme deg ut av mylderet.
En av de mest spesielle «severdighetene» i nærheten av Dhaka er faktisk litt grusom: Bangladeshs skipsopphuggingsverft. Store lasteskip fra Japan, Europa eller Midtøsten blir tauet til elvemunningen og bokstavelig talt revet i stykker for hånd. Hele arbeiderfamilier bor i nærheten av disse verftene. Hvis du har en hel dag og en sterk mage, bør du vurdere å besøke.
Slik ser du dem:
– Fergetur: Kryss Buriganga-elven fra Sadarghat. På vestbredden (sør for byen) begynner verftene. Du vil først møte mindre verft i byen. For å få den fulle opplevelsen trenger du en leid båt som tar deg til de store verftene rundt Sitakunda (3–4 timers reise). Det er langt fra Dhaka og krever en tur/retur-reise, så ikke for de fleste reisende.
– Nært: I stedet kan du gå et par kilometer vestover fra Keraniganj (med en lokal guide) for å se noen mellomstore verft langs elven. Skalaen er enorm: tenk deg skyskraperskip som ligger ødelagte og svarte. Arbeiderne er lette å få øye på med sveisebrennere og slegger.
Viktige advarsler:
– Ingen fotografering: Denne industrien tillot en gang kameraer, men etter at media avslørte de tøffe forholdene og barnearbeidet, forbød myndighetene turistbilder. Hvis en soldat eller verftssjef ser deg ta bilder, kan du bli sendt tilbake eller arrestert. Du kan ta uformelle bilder på avstand, men unngå nærbilder.
– Sikkerhet: Områdene er farlige: skarpt metall, oljete gulv, syredamper. Ikke klatre på vrak eller kom for nær skjæringssoner. Følg alltid guidens instruksjoner (mange turoperatører tilbyr disse turene fra Dhaka hvis de er organisert).
– Etikk: Dette er det minst «underholdende» du kommer til å gjøre. Men det er en viktig sosial realitet: hele byer er avhengige av å hugge opp gamle skip for å leve. Du kan se barn klatre opp på skrog eller tenåringer røyke i skraphytter. Sammenstillingen av rustent metall og fiskeværsliv er bisarr.
Om ikke annet, vil det gjøre deg ydmyk. Som en reiseopplevelse: det er tungt. Se på det som en lærdom i hvordan alt resirkuleres til slutt, og hvordan jobber som ikke er sett, gir næring til en økonomi. Bangladeshs BNP er delvis avhengig av dette skrapet til stål. Å ikke ta med seg noe annet enn forståelse er den beste suveniren her.
Gamle Dhaka er full av små overraskelser hvis du går bort fra de åpenbare veiene:
Å utforske gamle Dhaka kan fylle dager. Nøkkelen er å vandre rundt og la nysgjerrigheten lede deg. De fleste allierte har noe interessant: et gammelt stadion, en tesalon med blikktak hvor lokalbefolkningen snakker om politisk historie, eller et åpent tak med tempelfløyter. Hvert smug er unikt. På vei tilbake kan du spasere langs elvebredden i Khoaltola – den er omkranset av halvt fungerende lanseringsfabrikker og travle rickshaw-boder.
Selv de klassiske stedene får dybde når de settes i rekontekst i Dhakas kaos. Vi dekker severdighetene du må se med et ekstra blikk.
Ahsan Manzil er Dhakas mest berømte bygning, kjent for sin rosa kuppel. På overflaten ser det ut som et eventyrpalass ut fra bilder. Men historiene inni gjør det virkelig fascinerende. Bygget i 1872 for Nawab Abdul Ghani, var dette sentrum for makt og sosialt liv i Dhaka på slutten av 1800-tallet.
Legg merke til detaljer mens du går gjennom bygningen: en utskåret trevifte fra Frankrike over tronsalen (elektrifisert av en generator i 1901!), en teleskoplampe bygget på taket (gammeldags søkelys) og gravsteiner omgjort til blomsterkasser. Museumsrommene viser ut pynt og personlige gjenstander fra Nawab-tiden. Du kan komme forbi en utstilling av revne stoffer fra da en tornado nesten ødela palasset i 1876 (lokalbefolkningen snakker om forbannelser og flaks knyttet til de revne gardinene).
Gå ut på den østlige plenen. Dhakas Buriganga-elv renner ved siden av deg, med små båter og lastebåter som suser forbi. I helgene har lokale familier piknik her under banyantrærne. De kan til og med invitere deg – det er ikke uhørt at Dhaka-familier vinker inn en utlending for å dele mango eller søtsaker. Nyt kontrasten: dette overdådige palasset (en gang nyere enn Buckingham og bygget med lokal rikdom) er nå omgitt av skur og rumlende CNG-tanker. Det oppsummerer Dhakas tema: storhet side om side med råstyrke.
Lalbagh Fort er det andre «ikoniske» Dhaka-stedet – en liten Mughal-festning fra 1600-tallet (Haibatan-ikhana-hagen) som ikke ble ferdigstilt etter at dens beskytter døde. På papiret er det bare et par bygninger, men i praksis er det din hemmelige hage i byen.
Etter å ha løpt gjennom gamle Dhakas klaustrofobiske smug, føles Lalbaghs brede sentrale gårdsplass som en oase. Lindetrær og gressmatter innbyr til latskap. Sitt på steinveiene, og du vil ha barnefamilier som øver på kite, eller datende par som gjemmer seg under buede gangveier.
Ikke mye er innelåst her: besøkende kan vandre rundt i gravkammeret og moskeen. Ikke la deg avskrekke om deler ser ut til å være sperret igjen – det finnes alltid en vei utenom for turister. Sjekk ut de overliggende korridorene: de har steinvinduer hvor du kan posere. En gammel vaktmester inviterer ofte til fotomuligheter.
All denne roen midt i byens kaos? Ja, Dhaka bygde en. Bli her med en hjemmelaget isbit fra en leverandør utenfor (selges nær murene) og nyt femten minutter med viftelignende stillhet. Det er en avslappende kontrast til dagens kjøring.
Shahid Minar står ved Dhaka University som et monument over språkmartyrstudentene i 1952. Først ser det ut som halvsirkelformede søyler som stiger opp av bakken, men når du står i nærheten av det (spesielt tidlig i februar når poeter pynter det med blomster), føler du tyngdekraften. Marmorsøylene danner to konsentriske buer, hvorav den ene representerer morsmålet. Studentene studerer ofte på trappene eller leser vers høyt i nærheten. Hvis timingen er riktig, kan du finne en ung kunstner som maler omrisset. Selv om det besøkes utenom sesongen, er det verdt et raskt stopp for perspektiv: på den ene siden kaotisk Dhaka-trafikk; på den andre siden en oase av marmor og studentgrønt, et uttrykk for stolthet over språk og kulturarv.
Hvis det finnes én uforglemmelig scene i Dhaka, er det Sadarghat fergeterminal i skumringen. Det er ingen sitteplasser eller utstillinger her – bare en vannkant der livet utfolder seg. Sitt på en hvilken som helst steintrapp ved elven mens solen senker seg, og opplev det rene Dhaka. Handelsbåter står i kø og frakter kasser med bananer og fisk. Enorme passasjerferger losser under skrik og hilsener. Folk hopper av fiskebiler og opp på ventende lastebiler som akrobater. Gateselgere vever seg gjennom folkemengden og balanserer hauger med grønnkål eller tekopper mens de klatrer opp trappene.
Du kan også gå langs plattformene: du finner folk fra det landlige Bangladesh som blander seg med byfolk på disse båtene. De kan gi deg et stikkende stykke jackfrukt. Hvis du føler deg modig, vil en liten fergebillett (~20 taka) la deg seile oppover elven et lite stykke mens båten durrer og du kjenner brisen. Men selv om du bare står der, er du midt i Dhakas sjel.
Å spise i Dhaka er et helt nytt nivå av eventyr. Bengalsk mat er sin egen identitet (men beslektet med indisk mat), og byen er fylt med fristende lukter. Som den ukonvensjonelle guiden fremhever vi det viktigste som reisebrosjyrer går glipp av.
Bailey Road i sentrale Dhaka forvandles om natten. Fra klokken 19.00 eksploderer fortauene med gatekjøkken. Hvis du ankommer før klokken 19.00, blir det stille – vent litt. Nøyaktig rundt kveldstid (bengalere sier at det er rundt klokken 19.00 at folkemengden begynner), begynner brølet. Du vil se griller og stekepanner på rekke og rad på hvert hjørne:
– Kebaber: Store blokker med marinert storfekjøtt eller kylling, sakte stekt, deretter skåret i skiver og servert på isopor med myntesaus og ris. Den røykfylte krydderet er intens.
– Kyllinglårstekt (ildkebab): Hele kyllinglår marinert over natten, satt på spyd på vannpiper, penslet med sennepsolje og grillet til skinnet blir gyllent og sprøtt. Familier står ofte i kø for disse (de roper «Jhal Mirchi diye!» – “Veldig sterk!” om ønskelig).
– Halwa: Enorme dampende panner med semulegryn eller potet halwa (søte, melkeaktige puddinger) som ser kjedelige ut, men smaker som et varmt paradis. Bare aromaen vil lokke deg inn.
– Naan/Roti: Brød fra steinovn passer til alt. Du kan se en kø ved tandoor-restaurantene for å få tak i varmt naanbrød og spise det med noe krydret.
– Desserter: Se etter falooda (rosesmaksatte iskulfis med vermicelli) eller phirni (søt risgrøt) som selges fra store beholdere.
Mangel på bord betyr at det å spise gatemat vanligvis er en stående affære. Hvis du sitter, kan en eldre herre spøkefullt gripe hånden din og danse på plass for å få deg til å gå for å finne nye seter. Nøkkelen er å rotere mellom snacks: start med salte kebaber, og bytt deretter til noe søtt.
I den andre enden av spekteret finner vi Al-Razzak i Bangshal-området i Old Dhaka, et legendarisk lokalt spisested. Spesialiteten deres er: Lammelårsstek (i biryani-stil), lokalt kjent som Polao. Et stort lammelår blir sakte stuet i en jerngryte med poteter, og deretter servert på ris. Den første biten av den karribakte sausen på ris er euforisk. De lager også Kacchi Biryani (marinert geit med lagvis ris) og biff kola bhuna (biff dampet til den faller fra hverandre).
Det er en enkel kafeteria med lange bord. Ingen menyer – bare ta en tallerken som står frem. Ofte er de åpne fra midnatt til tidlig morgen (for å servere natteravner og festdeltakere). Hvis du drar dit, møt opp sulten om kvelden og forbered deg på å spise godt. Det er så populært at selv de fattigste lokale festdeltakerne kan bruke mye penger på å spandere en gjest her.
Andre Dhaka-favoritter i Old Dhaka inkluderer Haji Biriyani (der hver gryte kokes over natten) og Nanna Biriyani. Det finnes også små butikker som selger biff tehari (som Dhakas versjon av biryani, mer sterk) eller butikker som selger birilla bhaat (mungbønneris; en comfort food). En minneverdig snacks: lam, en sprø, vaffellignende sesamsnack foldet med chana (kikert)mel, dryppende med melasse. Den ser enkel ut, men smaker avhengighetsskapende søtt og nøtteaktig.
En utlending kan spørre om bangladeshisk mat er annerledes enn nordindisk mat. Lokalbefolkningen vil heftig Si ja. Forskjellen er subtil, men ekte: Bangladeshs retter bruker ofte sennepsolje (gir en skarp smak), svart kardemomme, tørket chili og mer fisk/linser. Forvent flere sennepsfiskekarriretter og en elsket linsegryte kalt Paneer dalKrydderet er like, men utførelsen føles mer fettrik og søtere på dadler/tamarind i noen retter.
Prøv disse for å smake på Dhakas sjel:
– Blandet dal (sombhar)Linserett med tamarind, kalt dal av utenforstående. Lokalbefolkningen spiser den med ris hver dag.
– Begun Bhorta: Røkt most aubergine med løk og chili – en vegetarisk fryd.
– Kacchi Biryani: Geitkjøtt saktekokt i safranris (smak til litt av oljen hvis du ikke er vant til det – den er rik).
– Chotpoti og Phuchka: Krydret, syrlig kikerterter og sprø, hule «pani puri»-baller (fylt med tamarindvann) – basissnacks for tenåringer i Dhaka ved ethvert veikryss.
– Gate-Cha og Lassi: Te er religion her. Nipp til chai som er søt nok til å føles som dessert, eller prøv syvlags søt te der du ser tydelige kremlag. Eller ta en yoghurtlassi (spar litt til en magekjølende godbit etter krydret karri).
Dhaka er intenst; noen ganger trenger du plass og stillhet. Gode nyheter: det finnes mange verdifulle utflukter noen timer unna. Du kan gjøre det meste på egenhånd via Uber, lokalbuss eller leid bil.
«Shoh-nar-gon», som betyr gyllen landsby, ligger omtrent 30 km sørøst for Dhaka. Fra byen kan man komme seg dit med en times Uber-tur på dager med god trafikk (utenom rushtiden kan det ta så lite som 40 minutter). Hovedattraksjonen: en hel arkeologisk park og et håndverkssenter på stedet der det som var Bengals hovedstad i middelalderen lå.
Hva du bør se:
– Museum for folkekunst og håndverk: Det ligger i et pittoresk hvitt herskapshus, og viser frem 500 år gammel keramikk, sølvarbeid og musikkinstrumenter. Hagen er full av sitteområder. Ikke gå glipp av tredukkeutstillingen. (Billetter koster ca. 20–30 taka).
– Shushashya Bithi (gledekanalen): Lei en sykkel (omtrent 50 taka) og sykle langs denne smale kanalstien omkranset av lotusblomster og skyggelagt av trær. Det er merkelig rolig for Dhaka-standarder.
– Landsbytur: Etter parken kan du gå eller leie en ny rickshaw for å se ekte landsbyer. Du passerer bambushytter, kyr som beiter og charpats (hus på stylter). Besøk en hutta-matematikk (flytende grønnsakshage). Kanskje en dame som selger jackfrukt vil vinke deg ned. – Lunsj: Prøv et spisested langs veien i nærheten av Sonargaon (ikke et turiststed) og smak. stekt maccha (fiskekarri) med ris, eller en mat (som potetmos, men med sterk torsk eller grønnsaker).
Kombiner Sonargaon med Panam Nagar og Goaldi på en lang dag:
– Panam Nagar: Nå en spøkelsesby med falmede herskapshus i rød murstein fra 1800-tallet. Disse smuldrende gatene er fotogene. Inngangsbilletten er en liten statlig avgift (~300 Taka, ja, dyrt for "ingenting" etter turiststandarder), men går delvis til vedlikehold. Vandre i ditt eget tempo blant mosegrodde gårdsplasser. Stillheten her er uhyggelig og vakker.
– Goaldi-moskeen: En kort spasertur fra Panam – en ensom 500 år gammel sandsteinsmoské. Én kuppel står igjen; resten er et mosegrodd skall. Den er skjult i et rolig område, så du må kanskje spørre lokalbefolkningen om veien. På stedet, ikledd deg beskjedent antrekk, stå i bønnesalen eller på gårdsplassen og føl historien. Arkitekturen er enkel og elegant, utskåret med steinstjerner inni. Fotografier er tillatt (det er ikke en moské i aktiv bruk), og de grønne banyantrærne rundt gjør den pittoresk.
Nordvest for Dhaka (ca. 1–1,5 timer med buss eller bil) er Dhamrai Upazila kjent for håndverkere som lager messing- og bronsearbeider. Hvis du er interessert i håndverk, bør du sette av en halv dag.
Reise dit: Du kan ta en lokalbuss fra Gabtoli bussterminal (se etter skranker for «Dhamrai-bound») eller betale for en Uber rundt $15 hver vei. Det er ingen standard turisttjenester, så enten stol på lokalbefolkningen for veibeskrivelse eller bestill en privat guide/tur (tilbys sjelden). Bruk joggesko (ikke flip-flops) da det er metallspon overalt.
Dette er mer for antropologi-/historieinteresserte. Comilla ligger 3–4 timer østover med buss, så det passer best med overnatting.
Det er en kulturelt berikende avstikker, men ikke et must for alle. Hvis historie fascinerer deg og den ekstra reisen er grei, er det et ekstraordinært reisemål fra Dhaka. Vei belønningen opp mot de lange bussturene. Merk: det finnes anstendige hoteller og restauranter i Comilla by hvis du bestemmer deg for en overnattingstur.
Femti kilometer nord for Dhaka ligger Bhawal nasjonalpark. Det var en gang Bhawal-familiens eiendomsskog, komplett med et stort hvitt palass (Rajbari, nå delvis regjeringskontorer). Parken ble opprettet på 1980-tallet.
Høydepunkter:
– Økomangfold: Den magre, men gjenoppbyggende skogen har hjort, aper og – hvis du er heldig – pytonslanger. Skogvesenet har nylig gjeninnført påfugler. På en heldig morgen kan du faktisk se noen påfugler spankulere gjennom krattet.
– Piknik: I helgene kommer Dhaka-familier hit for piknik. Du kan kjøpe fisk og ris på stedet til lunsj. Det er ikke noe turistisk – tenk varme hender som griller fisk på kull, barn som leker på mosegrodde tømmerstokker, og en viss ro du ikke finner i byen.
– Rajbari: Bhawal-palasset (nå delvis kontorer). Det er stengt for turister, men den store hvite kolonibygningen ved porten er fotogen, spesielt mot den grønne skogen bak.
– Enkel tilgang: Du kan ta en buss merket «Bhawal» eller leie en Uber. Når du er ved inngangen til parken, må du betale en liten inngangsbillett (~20 Taka). Veiene inne er ikke asfalterte. Det finnes også turstier hvis du vil ha to timers turer.
Hvis du trenger en halvdags pause i naturen (spesielt under eller rett etter regn), tilbyr Bhawal Park ro og fuglesang. Ikke majestetisk, men forfriskende.
Chandpur er en elvehavn over 70 km sør for Dhaka, der elvene Padma og Meghna møtes. Måten å oppleve den på er ikke ved å overnatte der, men ved å ta en elvebåttur fra Dhaka til Chandpur og tilbake.
Opplevelsen:
– Gå tidlig om bord i en båt fra Sadarghat (sjekk rutetider, ofte avganger kl. 06.00 eller 07.00). Bestill en båt med åpne solstoler.
– Mens båten dytter ut, kan du se Dhakas skyline forsvinne i morgensolen. Bangladesh er et elveland; en time senere vil du gli under en vid blå himmel mellom oversvømte jorder.
– Du vil sveve forbi landlige landskap – fiskere i små sampaner, barn som leker i vann med drager over seg, gjørmete bredder. Lyden av motoren og elvens skvulp er meditativ.
– Mat og selskap: Selgere kommer og selger fiskekarri, ris og te gjennom dagen. Den billigste lugaren kan bli fylt med lokale passasjerer. Det kan være givende å prate med dem; de elsker å snakke om fiskesesongen eller hjembyene sine.
– Chandpur by: Etter omtrent fire timer kommer du til Chandpur. Det er en liten by. Hvis du blir værende, kan du gå langs elvebreddens ghats (Chandpur er kjent for hilsa-fisk når den er i sesong). Men du kan også bare snu og komme tilbake med neste båt (eller overnatte i byen Brahmanbaria med buss hvis du har tid).
– På tilbaketuren faller kvelden på, og du ser solen gå ned over landsbyhytter med bambustak, og etter hvert dukker Dhakas lys opp i horisonten når du nærmer deg havnen.
Denne rundturen tar mesteparten av en dag, men er en fantastisk flukt. For mange reisende er det nesten spirituelt: ingen biler, klar luft og det enkle livet på vannet. Elvene i Bangladesh bærer med seg historie; på den båten føler du deg som en del av den store tradisjonen med elvereiser.
Slik gjør du det: Du kan kjøpe en «lanseringsbillett» gjennom et reisebyrå eller ved Sadarghats innlandsvannsterminal. Kostnadene er svært lave (noen få hundre taka). Den eneste utfordringen er at sjøsettingsplanene kan endres med tidevann og reparasjoner. Ha alltid en fleksibel plan og spør lokalbefolkningen om når de neste går. Hvis du har begrenset tid, kan bare en enveis sjøsetting (Dhaka til Chandpur) og en rask buss tilbake også fungere.
Dhakas kulturscene blomstrer stille og rolig. Her er noen perler:
Hvis du er i byen for kveldsunderholdning utover klubber, kan du prøve Jatra Biroti (Teaterhuset), i nærheten av Gulshan. Det er et gammelt, ombygd hjem drevet av et poesikollektiv. På fredager arrangerer de åpen mikrofon-kvelder – alt er tillatt: folkesanger med harmonium, bengalsk rock, spoken word. På lørdager har de eksperimentell, elektrifisert folkemusikk. Andre kvelder har de noen ganger dokumentarvisninger eller poesiopplesninger.
Atmosfære: avslappet, bohemsk. Du kan få deg en øl eller te fra kjøkkenkroken. Lokalbefolkningen sitter på madrasser på gulvet. Bli med eller bare lytt – en utlending som klapper av begeistring får ofte applaus. Du møter studenter, utvandrere og lærere. De snakker engelsk. Sjekk Facebook-siden deres for timeplanen (arrangementene er ikke hver kveld, ofte i helgene).
Hvis reisen din sammenfaller med den toårige Chobi Mela (januar/februar de fleste år), ikke gå glipp av den. Det er en internasjonal foto- og videomesse med kunstnere fra Dhaka og verden rundt. Det er utstillinger i flere gallerier rundt om i byen, arrangementer med besøkende fotografer, og til og med offentlige utendørsvisninger. Minst én gang arrangerer den amerikanske ambassaden og lokale frivillige organisasjoner fotovandringer.
Det finnes ikke ett enkelt sted; sjekk chobimela.org for arrangementer. Du kan uformelt dukke opp på et hvilket som helst galleri. Mange verk fokuserer på sosiale spørsmål (f.eks. arbeidende barn, Mongla-fiske eller portretter av landlige familier). Det er vanligvis gratis. Det beste av alt: du møter Dhakas kunstneriske publikum (unge kreative, journalister, aktivister) og diskuterer ting som betyr noe. Det er en skarp kontrast til et vanlig museumsbesøk.
Bokelskere bør ta turen til Boi Bichitra Bookshop i Dhanmondi. Dette er ikke bare en bokhandel; det er et kulturelt knutepunkt. Med tusenvis av titler (engelsk og bengalsk) på hyller som også fungerer som sofabenker, yrer det ofte av poesiopplesninger, boklanseringer og små litteraturfestivaler. Finn et sete med en kopp (gratis) te fra vannkokeren og kikk. Eieren er munter og kan anbefale en obskur reiseminnebok eller skrive navnet ditt på bengalsk. Det er en lokal scene, men imøtekommende for utlendinger. Selv om du ikke kjøper noe, er det en forfriskende pause å sitte med en bok i en time.
For et autentisk tverrsnitt av Dhakas ungdom:
– Gulshan/Banani-puber og kafeer: Steder som Izumi, Aroma eller Rocket har for det meste bangladeshiske studenter eller kontorgjengere etter jobb. Musikken kan være et liveband eller en DJ. Det er for alle aldre, men med moderne innredning. Du vil se Dhakas øvre middelklasse nyte vestlig mat og poplister.
– Dhaka universitetscampus: Om dagen er campusen (nær Shahbagh) oversvømt av studenter i uniform. De slapper av på grønne marker, spiller fotball eller sitter på fortauskafeer. Hvis du glir inn i mengden (kler deg beskjedent), kan du kjøpe en burger fra en liten bod og bli med dem. De snakker engelsk og kan være vennlige.
– Japansk vannhage (Azad-parken): Tvers overfor Dhaka University-porten ligger en park hvor familier jogger, flyr drager og spaserer. Ved solnedgang sitter unge par på parkbenker. Det er et populært tilholdssted unna turister.
– Dhanmondi-sjøen: Om kvelden ruller unge mennesker på rulleskøyter, spiller gitar eller nipper til juice hos boder ved innsjøen. Scenografien er ganske Dhaka-aktig: noter i trærne, barn som øver på insekter til spill, og byens silhuett i det fjerne.
Selv i Dhaka, som har et muslimsk flertall, er hinduistiske feiringer livlige.
– Holi: Hvis du tilfeldigvis kommer til å være her i mars, vil et hinduistisk nabolag eller en hinduistisk gruppe arrangere en fargefestival. Folk kaster farget pulver fra hustakene – kle deg deretter (og kanskje nyt det kort!). Barn og voksne blir dekket helt av rosa, blått og gult.
– Rath Yatra (Vognfestivalen): Den største i Dhamrai (juni/juli). Selv om den ikke er hinduistisk, er det fascinerende å se tusenvis skyve en gigantisk trevogn gjennom byen, med trommeslagere og røkelse.
– Diwali: Det viktigste hindutempelet i gamle Dhaka (Kalibari) lyser opp med lamper og et stort marked. Det er en god tid å prøve søtsaker ved tempelbodene.
Hvis datoene deres stemmer overens, kan det å koordinere reiseruten med en festival få Dhaka til å føles nesten festlig (selv om transport vil være vanskeligere de dagene).
Dhaka er ikke bare en rekke severdigheter; det er en kontinuerlig stimulans. Denne siste overlevelsesguiden dekker den menneskelige siden av reising her.
Dhakas innbyggere ser sjelden utlendinger, spesielt ikke utenfor Gulshan. Forvent å bli stirret på hele tiden. Enda merkeligere er det at hvis en vestlending og en sørasiat sitter ved siden av hverandre, ser lokalbefolkningen ofte to ganger og stirrer deretter på dem. duNoen ganger kan du føle deg ukomfortabel med øynene på deg.
For eksempel kan det å bruke solbriller faktisk redusere frissonen – det er et universelt skjold. Og husk: hvert barn som ber om å ta et bilde med deg er en minikulturell utveksling. De vil sannsynligvis si «Se, se!» og ta bilder av telefonen din. Det kan være sjarmerende. Hvis det er ukomfortabelt, bare avslå forsiktig (du trenger ikke å posere).
Innen dag to vil du sannsynligvis merke at du faktisk kobler av. De fleste reisende rapporterer at de tenker, «Å ja, riktig, jeg ser annerledes ut.», og så glemmer man blikkene. I lukkede rom (som busser) er ting vanskeligere, men inne i en bil i bevegelse går det greit.
Tenk deg å gå inn i et rom med en varme som matcher et oppvarmet basseng ... på en vindfull dag. Det er Dhaka for deg. Selv i januar (vinter) stiger dagene til midten av 20-tallet °C med en luftfuktighet på rundt 70 %. I april–mai når den regelmessig 40 °C med 80–90 % luftfuktighet.
Så hvordan man skal takle det:
– Kle deg lett: Tynne klær i bomull eller lin, bruk løse t-skjorter og shorts. Solhatt, solbriller og solkrem er viktig.
– Hold deg hydrert: Ta med deg vann overalt. Det gjør de lokale også; du vil se gateselgere som fyller flasker fra kjølebokser. Drikk små slurker hele tiden. Elektrolyttpulverpakker (ta med hjemmefra) kan hjelpe.
– Nyt AC: Hvis du finner et sted med klimaanlegg, nyt det. Selv det å sitte i fem minutter på mathallen på et kjøpesenter kan resette kroppen din. Velg restauranter og hoteller der klimaanlegget fungerer bra. Selv en vifte om natten er livreddende.
– Tidspunkt: De fleste i Dhaka (og mange deler av Asia) unngår utendørsarbeid midt på dagen. Følg deres eksempel: dra på sightseeing om morgenen og etter klokken 16.00. Ta en lang siesta eller pause innendørs når solen er på sitt beste (kl. 14–16).
– Forfriske: Selgere selger kalde brus på gatehjørner (fanta, sprite osv.). Disse er enda søtere enn du kanskje forventer – en rask sukkertopp hvis du er på farten. Prøv dem, eller iste fra en handlevogn.
En særegenhet: selv en liten bris i skyggen kan føles himmelsk. Stol på en byvifte eller et klimaanlegg som slår seg på. Noen budsjetthoteller overrasker deg fortsatt med å ha ett fungerende klimaanlegg som bokstavelig talt føles kjølig i sammenligning.
Dhaka konkurrerer ofte med Delhi og Beijing når det gjelder forurensning. Støv, smog fra biler, kraftverk og teglverk kan få luften til å føles som tåke, selv når solen skinner. Du kan se en grå dis rundt soloppgang eller solnedgang.
Ta det med ro. Hvis hodet ditt verker og halsen brenner, slutt med hardcore-turene til det klarner. Det er bedre med en langsom reiserute enn en usunn en.
Dhakas lingua franca er bengali (bangla), med urdu/arabisk innflytelse. Engelsk undervises på skolene, men det er mest vanlig i forretnings-/expatkretser. Utenfor Gulshan, planlegg å sjelden snakke engelsk.
Grunnleggende tips:
– Spørsmål om tall og priser: Lær «ek, dui, teen…» (en, to, tre). Spør på rickshawer "Koto taka?" (Hvor mye penger?), "Meter chalu koron" (Vennligst start taksameteret). Hotellpersonalet kan ofte snakke engelsk, så du kan alltids be dem om å ringe etter en bil eller skrive noe på bengali.
– Bengalske fraser: «Vann» = du, «Hvor er toalettet?» = Sjoshon-kothai?, «Ris» = bhat (ber om ris), «Fisk» = maskinEn reiseparlør eller -app dekker det viktigste.
– Roper: Det forventes at du noen ganger roper ut reisemålet ditt til forbipasserende hvis du har gått deg vill. De vil gjøre det samme om nødvendig.
– Peker: For eksempel, på tog-/busstasjonen, hold billetten eller adressekortet ditt synlig. Vis sifferet eller stedet. Folk vil samle seg rundt og peke eller dytte deg mot riktig linje. Dhakaites på gaten er ofte veldig hjelpsomme hvis du ser litt forvirret ut.
Tips: Ha visittkort fra hotellet (med adresse i bengalsk skrift på baksiden). Vis det til enhver sjåfør. Hvis du sender tekstmeldinger eller ringer, betyr «now ghum apnar?» «sover du?» for trege svar.
Dhaka bruker fortsatt stort sett kontanter. Mange hoteller og store restauranter tar kredittkort, men små butikker og rickshawer gjør ikke det. Ha alltid med deg sedler.
Oppsummert krever Dhaka sunne fornuftige reiseforholdsregler (som alle større byer). Vann og hygiene er de viktigste områdene å være oppmerksom på. Med litt forsiktighet kan sykdommer unngås. Men aksepter at du fortsatt kan bli smittet med milde sykdommer. Mange reisende tar det med ro. Sørg for at du har kontaktinformasjon til lokale sykehus eller ambassader i tilfelle nødstilfeller (reiseforsikring anbefales selvfølgelig).
Etter alt dette lurer du kanskje på: "Er det egentlig noe å gjøre i Dhaka, eller vandrer vi bare?» Svaret er: helt riktig. Det finnes ingen bucketliste over konvensjonelle «severdigheter». Det er Dhakas hemmelighet.
Dhakas opplevelser er ikke pent pakket inn. Det finnes ingen Disneyland-attraksjon eller spa som står i kontrast til vanskelighetene. Poenget med Dhaka er å eksistere i byen, å føle den rå, rotete autentisiteten i livet. Hvis det du ønsker er polert sightseeing, bør du se andre steder. Her er selve reisen målet.
Tenk over hvorfor du kanskje ikke ser noen andre turister: for å virkelig se Dhaka, må du gi opp turisttankegangen. Det finnes ingen vestlig boble eller turistgate. Den eneste rammen er selve gaten, hverdagslivet. Dette kan være ubehagelig. Men det kan også være spennende: du ser Bangladesh på Bangladeshs premisser, ikke den rengjorte versjonen.
Og likevel, blant ubehaget, vedvarer skjønnheten. Se for deg en gatefotografs drøm: intense uttrykk, livlige farger og spontanitet. Fly over hodet, besøk i moskeer, sykkelhandlere, alt i ett bilde. Hver silhuett mot himmelen forteller en historie. I Dhaka er selv det å gå gjennom et marked en aktivitet i seg selv.
Refleksjoner noen reisende har delt: – «I Dhaka innser man hvor gjensidig avhengig alt er. Den kaotiske trafikken, arbeiderne som roper, barna som leker ved siden av kyr. Alt fungerer på en eller annen måte.» – «Jeg har aldri følt meg så levende. Alt her angriper sansene dine. På dag tre merket jeg ikke engang støyen; det var bare et normalt liv.» – «Ingen annen by har så mange lag. Ahsan Manzils overdådighet om dagen, og om natten de strålende ildkebabene som glitrer ved kanalen.»
Til syvende og sist står Dhaka som en av de siste virkelig rå byene på jorden. Få hovedsteder har forblitt ubebygde, uten et Disneyland eller en koselig forstad. Det er ikke for komfortable ferier, men for øyeåpnende fordypning. Hvis du kan gå ut av komfortsonen din og la Dhakas virkelighet oversvømme sansene dine, kan du kanskje komme forandret derfra.
Tenk på det slik: Det finnes mange reisehistorier fra Europa eller vanlig Asia. Hvor mange fra Dhaka har du lest? Svært få. Det er fordi Dhaka krever mer av deg enn andre steder. Men det gir tilbake en opplevelse av autentisitet og menneskelighet som mange sier de gjerne vil ha igjen når de først har smakt på dem.
Hva kan man gjøre her? De perfekte aktivitetene er ofte ikke noe formelt: å sitte på en elvebredde med chai i solnedgangen, be i en moské med de troende, eller bare rusle og ta imot skysstilbud fra smilende rickshaw-sjåfører. Nyt å sitte i den kaotiske travelheten uten et mål. Verdens mest fengslende byer mangler ofte kjente «ting å gjøre» fordi byen i seg selv er attraksjonen. I Dhaka, å bli en del av kaoset er poenget.
«Dhaka har ikke en organisert tur for omfavner kaos« skrev en reisende. «Du lærer det ved å gå, snakke, svette og absorbere. Til slutt vil du ikke krangle med noen om at denne byen er absurd. Men du vil også være takknemlig for ærligheten.»
Nedenfor finner du eksempler på planer som kan hjelpe deg med å strukturere tiden din i Dhaka og omegn. Du kan gjerne variere og justere etter din energi og dine interesser. Hver dag starter tidlig og gir deg tid til ettermiddagspauser/hvilepauser.
Dag 1 – Dypdykk i gamle Dhaka: Start rundt kl. 07:30. Vandre i Shankhari Bazaar og templene der. Hopp i en rickshaw gjennom hemmelige smug. Sent på formiddagen kan du ta turen til Ahsan Manzil (det rosa palasset), se museet og sitte ute ved elven. Lunsj på et lokalt spisested (prøv biryani). Ettermiddag: besøk Lalbagh Fort (rolig palasshage), deretter Bara Imambara (Sahib Bazars lysekrone-moské) hvis den er åpen. Ved solnedgang kan du gå langs Buriganga fra Sadarghat, og deretter returnere for gatemat på Bailey Road ca. kl. 19:00. Prøv kebab og søtsaker. Kveld: Hvis du fortsatt er våken, kan du nippe til te i Chawkbazar eller hvile tidlig.
Dag 2 – Sonargaon og Panam Nagar: Tidlig Uber (kl. 07.00) til Sonargaon. Omvisning på folkemuseet (piknikområder) og sykling på kanalen. Middag: rickshaw til spøkelsesbyen Panam Nagar, utforsk koloniale ruiner. Lunsj på en dhab på motorveien (imponerende, enkel fiskekarri eller polao). Etter siestaen, gå til Goaldi-moskeen til fots. Retur til Dhaka om kvelden (unngå kø mellom kl. 17.00 og 19.00). Middag: Besøk Haji Biryani i Old Dhaka eller Al-Razzak for stekt fårelår.
Dag 3 – Elveliv og bykultur: Kl. 06.00, ta en ferge/båt nedover elven (kanskje til Munshiganj) for å se livet på landet langs elven. Retur innen kl. 09.00. Sent på formiddagen, besøk New Market for shopping (tekstiler eller krydder). Lunsj: på New Market eller et kjent lokalt sted, og prøv deretter lokale desserter. Ettermiddag: dra til Gulshan/Banani for å se det fine Dhaka, eller slapp av på hotellet. Kveld: Hvis det er en helg, få med deg Jatra Biroti åpen mikrofon for kultur; eller rusle rundt i en nattbasar for pyntegjenstander og et glass syvlags te.
Legg til ovenfor:
Dag 4 – Dhamrai Bell-Metal landsbyer: Sett av minst en halv dag. Morgenbuss eller leid bil til Dhamrai (ca. 1 time). Tilbring tid i Sukanta Baniks verksted for å se bronsestøping. Valgfritt: Hvis det er juni/juli, bli for Rath Yatra-prosesjonen. Lunsj i Dhamrai (lokalbefolkningen elsker fisketilberedning). Returner til Dhaka om kvelden. Du kan være utslitt – ta en lett middag (prøv cha fra en kafé langs veien).
Dag 5 – Kulturelle steder og hvile: Hold denne dagen fleksibel. Morgen: et raskt besøk til en hvilken som helst smug i gamle Dhaka du elsket eller savnet. Sent på formiddagen: spasertur i Ramna Park eller Dhaka University campus for å slappe av. Lunsj på en hyggelig kafé (kanskje David's American for en mash-up brunsj). Ettermiddag: Hvis du er interessert i kunst, kan du besøke et galleri (som Le Méridiens lille galleri), eller bestill et tradisjonelt kles- eller keramikkverksted. Kveld: Festlig middag med venner på en takrestaurant (fancy biryani eller internasjonal mat) – en glamorøs avslutning på en rå dager.
Legg til disse ekstra dagene:
Dag 6 – Comilla & Moinamoti: Dette er en lang dag. Ta en semi-deluxe-buss eller reservert turbuss til Comilla før daggry (3 timer). Tilbring 4–5 timer i Mainamati arkeologiske park og utforsk Shalban Vihara og omkringliggende stupaer. Se krigskirkegården raskt. Sent på ettermiddagen kan du ta buss tilbake eller overnatte i Comilla for mer hvile. Hvis du bor i Dhaka, ankom sent og gå rett til sengs.
Dag 7 – Sjøsetting på Chandpur-elven: Hvis du ikke er for sliten, ta en båttur til Chandpur (4 timer én vei). Nyt reisen. Tilbring et par timer i byen Chandpur (marked ved elvebredden, fiskeboder). Kom tilbake om kvelden. Alternativt, hvis du mangler energi til en båttur, kan du bruke dag 7 som en reserve i Dhaka: gå tilbake til alt du har forhastet deg til (som å ta båttur hvis du har hoppet over det, eller spis noe du har gått glipp av).
Disse reiserutene er intense, men dekker mat, gater, historie og lokalt liv på en omfattende måte. Nøkkelen: fordyp deg, ikke planlegg hvert minuttVær forberedt på å bytte plan hvis noen inviterer deg hjem til et sted, eller hvis du finner en kul, uplanlagt jamsession i en park. Hvis du er i tvil, kan du sette deg ved elven eller nippe til chai og se på verden – i Dhaka er det en aktivitet i seg selv.
Når du har absorbert Dhakas urbane overbelastning, bør du vurdere å utvide:
Hver av disse tilbyr en «kalibrering» etter Dhakas ekstreme beliggenhet. Hvis arbeidet eller fritiden din tillater det, bør du sette av minst 1–2 dager for å se en eller to andre deler av Bangladesh utenfor Dhakas travle by.
Dhaka er ikke alles idé om moro. Det er for ekstreme reisende.
Vurder:
– Kan du håndtere usikkerhet? Hartaler, nabolag uten signal, hyppig pruting. Byen krever tilpasningsevne.
– Toleranse for kaos? Trafikkork, markeder som yrer av mennesker, tiggere på hvert hjørne. Noen bryter sammen, andre trives på det.
– Ønske om autentisitet? Hvis du ønsker deg et liv utenfor allfarvei og historier fra ekte mennesker, utmerker Dhaka seg. Mangelen på turistinfrastruktur betyr at du ser dagliglivet.
– Sensorisk styrke? Hvis varme og støy irriterer deg enormt, vil det bli tøft. Men hvis svette og støv blir en del av minnet, vil du bli opprømt.
Kort sagt: Dhaka er ikke for reisende som vil ha turister. Det er for de som ser sjarm i uorden. Mange som drar sier: «Jeg overlevde Dhaka, og jeg så noe dyptgripende.» En setning vi likte: «De som betyr noe er ikke på Instagram; de marsjerer gjennom Bangladeshs gater.»
Denne guiden hadde som mål å gi deg detaljerte og ærlige råd. Omfavn kaoset. Hvis du oppdager at du smiler gjennom galskapen, hvis du lærer noe hver time, hvis du til slutt sier «Wow, jeg har aldri sett noe lignende» da har Dhaka gjort jobben sin.
Hvem bør besøke: Eventyrlystne, erfarne enslige reisende, backpackere i Sør-Asia som synes selv India eller Pakistan er «turistiske», kulturantropologer, globale journalister eller ekstremt nysgjerrige.
Hvem bør hoppe over: Familier med små barn, alle som er allergiske mot skitt eller folkemengder, eller de som søker avslapning og luksus. Hvis drømmeferien din er spa-resorter, finn et på Maldivene i stedet.
For de modige: Dhaka er en av de siste byene som tilbyr et uberørt kaos som føles genuint uøvd. Langt fra turiststiene, kan Dhaka lære deg mer om livet i utviklingsland enn årevis med forutsigbar reise andre steder. Gå inn i den med øynene vidåpne, og Dhaka vil belønne deg med historier og minner som varer mye lenger enn noe fotografi.
Lisboa er en by på Portugals kyst som dyktig kombinerer moderne ideer med gammeldags appell. Lisboa er et verdenssenter for gatekunst, selv om…
Med sine romantiske kanaler, fantastiske arkitektur og store historiske relevans fascinerer Venezia, en sjarmerende by ved Adriaterhavet, besøkende. Det store sentrum av dette…
Oppdag de pulserende nattelivsscenene i Europas mest fascinerende byer og reis til destinasjoner du kan huske! Fra den pulserende skjønnheten i London til den spennende energien...
Hellas er et populært reisemål for de som søker en mer avslappet strandferie, takket være overfloden av kystskatter og verdensberømte historiske steder, fascinerende…
Fra Rios samba-forestilling til Venezias maskerte eleganse, utforsk 10 unike festivaler som viser frem menneskelig kreativitet, kulturelt mangfold og den universelle feiringsånden. Avdekke...
