Venezia, Adriaterhavets perle
Populære reisemålMed sine romantiske kanaler, fantastiske arkitektur og store historiske relevans fascinerer Venezia, en sjarmerende by ved Adriaterhavet, besøkende. Det store sentrum av dette…
Manama, den travle hovedstaden i Bahrain, ligger på den nordlige spissen av øygruppen der eldgammel historie møter en moderne skyline. Fra det turkise vannet i Persiabukta presenterer byen et panorama av kontraster – smale souq-smug grensar til skinnende glasstårn og femstjerners hoteller. I Manama finner man lag av tid stablet side om side: seilformede skyskrapere fra Bahrain World Trade Center reiser seg nå bak de restaurerte ruinene av en tidligere havneby. Hvert element i Manamas bybilde forteller en historie – om velstand fra perler og olje, om utenlandsk okkupasjon og lokal oppfinnsomhet. Det er denne rike urbane billedveven som avslører hjertet av Bahrains hovedstad.
Århundrer før Bahrain hadde skyskrapere, var landet Manama en del av Dilmun-sivilisasjonen – et handelssenter fra bronsealderen som er æret i mesopotamiske og indusiske opptegnelser. I Dilmun-tiden (ca. 2000–1500 f.Kr.) var øya et travelt handelssted for kobber fra Oman og tømmer fra Arabia. Arkeologi i og rundt Manama – fra gravhaugene ved Barbar (et gammelt trappetempel) til ruinene ved Qal'at al-Bahrain – viser at Bahrain nøt bemerkelsesverdig velstand og eksporterte perler og dadler over Gulfen. Besøkende i dag kan fortsatt føle Bahrains gamle arv. Ikke langt fra Manama hinter trappetempelet ved Barbar (restaurert på 1990-tallet) til en sofistikert bronsealderreligion med palmedyrkelse – langt fra byens moderne silhuetter, men bare en kort kjøretur unna. Arkeologiske funn utstilt på Nasjonalmuseet viser hvor fullstendig Bahrain var integrert i regionale handelsnettverk: vakkert utskårne Dilmun-segl har blitt oppdaget så langt unna som Mesopotamia og Indusdalen, noe som beviser at Bahrains tidlige økonomi var en del av en levende internasjonal handel. I dag feires disse eldgamle koblingene i Bahrains kulturelle fortelling: Manamas moderne havn blir sett på som arvingen til et entrepôt fra bronsealderen som en gang ønsket kjøpmenn velkommen fra så langt unna som Mesopotamia og India. Grekerne kjente senere Bahrain som «Tylos» eller «Arados», noe som gjenspeiler kontakten med den hellenistiske verden. På 600-tallet e.Kr., da islam vokste frem, introduserte en utsending fra profeten Muhammed Bahrain for den nye troen, og brakte Manamas innbyggere inn i det arabisk-muslimske riket. Under de umayyatiske og abbaside kalifatene ble tidlige moskeer bygget her.
I mange middelalderhundrer ble Bahrain styrt utenfra. Det ble periodevis kontrollert av den qarmatiske sjiastaten al-Ahsa (9.–11. århundre) og av persiske imperier som safavidene. I 1521 erobret det portugisiske imperiet Bahrain for sitt hormuzi-handelsnettverk, og befestet Qal'at al-Bahrain («Bahrain-fortet») nær Manamas nåværende forsteder. Portugiserne holdt øya til 1602, da persiske safavidiske styrker fortrengte dem. Perserne styrte Bahrain til 1783, og i løpet av denne tiden ble mange lokale sjiamuslimer, selv om en sunnimuslimsk minoritet forble. I 1783 erobret en omansk-støttet styrke fra Al Khalifa-klanen Bahrain og utviste perserne. Al Khalifa-familien, opprinnelig fra Qatar, gjorde Bahrain til sin permanente base og etablerte seg som dens herskere. Deres valgte hovedstad var Muharraq, en befestet øyby øst for Manama. Manama forble selv øyas kommersielle havn. I løpet av de påfølgende tiårene var Manama kjent som en kosmopolitisk markedsby under Al Khalifa-sjeikene, selv om det kongelige hoffet ble værende i Muharraq.
Selv etter at Al Khalifa-styret var etablert, forble Manamas historie viklet inn i naboenes historie. Ved begynnelsen av 1800-tallet ble hele Gulf-regionen opprørt av utvidelsen av det wahhabitiske emiratet Diriyah (den fremtidige saudiske staten). I 1802–03 tok styrker alliert med de wahhabitiske herskerne i Najd kortvarig kontroll over Bahrain og påla Al Khalifa tributt. Samme år grep imidlertid sultanen av Oman inn: Said bin Sultan, en alliert av Al Khalifa, sendte ut tropper som fordrev den saudiske tilstedeværelsen og installerte til og med sønnen Salim som guvernør ved Manamas Arad-fort. Denne korte omanske episoden befestet Al Khalifas forbindelse til Muscat.
På 1800-tallet beskriver britiske og europeiske besøkende Manama omtrent slik vi ser det på historiske fotografier. En oppdagelsesreisende bemerket at byen «lente seg halvveis i søvne på stranden», med lave hus med leirvegger og en labyrint av smale smug. Den tyske reisende Hermann Burchardt fotograferte Manama i 1903 og foreviget de mange vindtårnhusene i tre og åpne markeder – bilder som viser en by som var praktisk talt uendret fra tidligere islamsk tid.
Ved midten av 1800-tallet var Storbritannia den nye dominerende makten i Gulfen. Manama ble et britisk protektorat i alt unntatt navnet. Traktater undertegnet i 1820 og 1861 forbandt Bahrain til Storbritannias antipirat- og maritime sikkerhetsordninger, samtidig som de garanterte Al Khalifa-styret. Den britiske marinen så på Bahrain som en trygg havn. Britiske politiske agenter og rådgivere ankom Manama: de finansierte de første moderne skolene og medisinske klinikkene, introduserte posttjenester og telegraflinjer, og presset til og med sjeiken til å forby slaveri (formelt opphørt i 1927). Til tross for denne innflytelsen forble Manamas gamleby stort sett tradisjonell. Tidlig på 1900-tallet kunne en besøkende gå gjennom de gjørmete smugene og gårdsplassene med daddelpalmer og bare se en håndfull steinbygninger – omtrent som byen Burchardts fotografier.
I mellomtiden, etter hvert som Bahrains oljeutsikter dukket opp, gikk moderniseringshjulene sakte rundt. Kong Isa bin Ali Al Khalifa styrte fra Muharraq, men i 1923 bestemte han at regjeringssetet skulle flyttes til Manama. Den dype havnen og den voksende befolkningen gjorde Manama til det praktiske valget. På 1930-tallet ble hovedstaden brolagt og belyst, og internasjonale oljeselskaper begynte å operere utenfor byen. Etter formell uavhengighet fra Storbritannia i 1971 fortsatte Sheikh Isa bin Salman Al Khalifa å utvikle Manama som den nasjonale hovedstaden i det suverene Bahrain. Dermed hadde Manama ved midten av 1900-tallet gått fra å være en tradisjonell perlehandelshavn under utenlandsk overherredømme til det moderne politiske og økonomiske sentrum for et uavhengig land.
På 1920- og 1930-tallet, under britisk veiledning, hadde Bahrain stille begynt å modernisere seg. Formell utdanning, begrenset presse og til og med en kort jernbane (for oljetog) ble introdusert rundt Manama. Likevel, på tampen av oljeboomen, føltes Manama fortsatt som en gammel by i Gulfen: bare noen få steingater var asfaltert, kameler delte veien med en og annen bil, og det gamle ukentlige kamelmarkedet i utkanten minnet besøkende om beduinske røtter. Alt dette endret seg da en stor oljebrønn sprutet til live i 1932 – det første slike funnet på den arabiske halvøy. Oppdagelsen av olje i 1932 forandret Manama for alltid. Over natten utvidet byen seg. Råoljerørledninger og lagringstanker ble bygget i nærheten av havnen; ankommende ingeniører skapte en ny forstad med bungalower i europeisk stil. Oljerikdommen finansierte skoler, sykehus og til og med Bahrains første flyplass i nærliggende Muharraq.
Etter andre verdenskrig fikk Manamas sentrum en karakter fra midten av 1900-tallet. Palmekledde alléer ble anlagt, og Bab al-Bahrain-rundkjøringen (et enkelt klokketårn i hovedgaten) ble bygget på 1950-tallet. Betong- og korallhus dukket opp i nabolag som Hoora og Seef, og huset bahrainske familier og en stor sørasiatisk arbeidsstyrke. I 1970 kunne Manama skryte av sine første luksushoteller (som Gulf Hotel og Diplomat), glitrende kafeer og butikker i vestlig stil. I 1986 fullførte Bahrain King Fahd Causeway til Saudi-Arabia – en 25 km lang veibro som begynner like nord for Manama. Denne direkte forbindelsen til verdens største marked brakte en ny bølge av besøkende og handel til hovedstaden. Manamas havnefront begynte å fylles med moderne høyhus, forankret av de to seilformede tårnene til Bahrain World Trade Center med sine vindturbiner.
Etter hvert som oljeprisene svingte, ledet Bahrains herskere økonomisk diversifisering med Manama som sentrum. Fra 1990-tallet lempet Bahrain på finansreguleringer og bygde en børs. Internasjonale banker og forsikringsselskaper strømmet til byens skinnende forretningsstrøk. Bahrain Financial Harbour-komplekset (ferdigstilt i 2008) med to skyskrapere til ved sjøen var et eksempel på denne nye æraen. Manama fikk snart et rykte som et regionalt finansknutepunkt, og lokalbefolkningen kaller det noen ganger «1990-tallets Dubai». I dag har mange store islamske banker, reassurandører og multinasjonale selskaper kontorer i sentrum av Manama. Likevel er denne nylige velstanden lagt oppå eldre tradisjoner. Manamas silhuett – fra det historiske klokketårnet fra 1954 til dagens ultramoderne glasstårn – legemliggjør reisen fra en perlebasert økonomi til en oljealder til en globalisert finansby.
Manamas kulturarv gjenspeiles i tilbedelsesstedene, som spenner fra århundregamle moskeer til moderne katedraler. Dominerende på gatenivå er Al Khamis-moskeen på Shaikh Salman Highway – ofte omtalt som Bahrains eldste registrerte moské. De to elegante steinminareter og høye haller med enkle vegger er umiskjennelige landemerker. Tradisjonen sier at en enkel bønnesal først ble reist her rundt 692 e.Kr.; de tykke veggene og trebjelketaket har blitt utvidet av påfølgende generasjoner (særlig på 1300- og 1400-tallet). Besøkende ser innsiden av to tilstøtende bønnesaler og den originale utskårne mihrab-nisjeplaten. Moskeens tvillingtårn, ett muligens et senere tillegg, rager nå over de omkringliggende daddelpalmene som stille vaktposter fra en før-oljeæra.
I motsetning til dette ble Al Fateh Grand Mosque (en kort kjøretur nord for Manama sentrum) bygget i 1988 som en av Gulfens største moskeer. Den skinnende marmorkuppelen og den enorme bønnesalen – med tepper som kan romme over 7000 tilbedere – vitner om moderne ambisjoner. Selv om den ligger litt utenfor gamlebyen, fortjener den å nevnes: de persiske glassmaleriene og mosaikk-kalligrafien tiltrekker seg mange besøkende under turer i Bahrain. Bemerkelsesverdig nok er Al Fateh åpen for ikke-muslimer; turguider leder ofte utenlandske gjester gjennom det storslåtte interiøret som en introduksjon til islamsk tradisjon.
Manama har også kristen arv knyttet til sine utvandrersamfunn. St. Christophers anglikanske katedral (ferdigstilt i 1953 i forstaden Janabiya) står som en av de eldste kirkebygningene i Gulfen. Dens korallsteinsmurer og ruvende spir kombinerer enkel kolonial form med detaljer fra Midtøsten. Kirkens interiør er opplyst av et persisk glassmalerivindu over alteret – en gave fra den britiske politiske residenten i Iran under byggingen. Hallen er dekorert med trepanel og mosaikk, og betjener fortsatt en menighet fra Bahrains internasjonale samfunn. I 2006 ble St. Christophers opphøyet til en katedral for det anglikanske bispedømmet Kypros og Gulfen. Ikke langt unna (i Adliya) ligger den eldre Sacred Heart-kirken (katolsk), bygget på 1930-tallet for oljeselskapsarbeidere; den inneholder den første katolske videregående skolen i Gulfen.
Andre trosretninger preger også byen. I sentrum av Manama ligger Shree Sanatan Mandir, Bahrains hinduistiske tempel (bygd i 1817 av sindhi-handelsmenn). På Diwali trekker de sterke lampene og blomstene til seg hengivne fra hele Gulfen. (I nærheten ligger en liten jødisk kirkegård, det siste sporet av et en gang blomstrende jødisk samfunn, nå forsvunnet.) Disse flerreligiøse stedene – moské, kirke, tempel – fremhever byens lange rolle som et handelsknutepunkt der samfunn fra Iran, India, Europa og utover har funnet et hjem.
Bahrains strategiske beliggenhet inspirerte mange lag med festningsverk. Arad-fortet (på Muharraq-øya, noen kilometer øst for Manama) er et av de mest fotogene slottene i kongeriket. De fire runde hjørnetårnene og vollgraven som omgir det er typiske for fortene i Gulfen. Arad-fortet voktet en gang smale strøk mellom Muharraq og Manama; på gårdsplassen samlet krigere fra 1400-tallet seg for å forsvare øya. Det ble restaurert på 1980-tallet med tradisjonelle materialer (korallstein og palmebjelker), og huser i dag et lite museum. Besøkende kan vandre rundt i steinvollene eller stå bak pilåpningene for å forestille seg gamle sjøslag over Bahrainbukta.
Lenger unna ligger ruinen av Qal'at al-Bahrain (Bahrain Fort). Selv om den ligger omtrent 6 km vest for Manama, er den ofte inkludert blant hovedstadens attraksjoner på grunn av sin betydning. Denne store jordhaugen var den gamle hovedstaden i Dilmun og var senere vertskap for et portugisisk fort. Den portugisiske okkupasjonen (1521–1602) etterlot et lavt fortårn på toppen av åsen; rester av fundamentene ble gravd ut av UNESCO-arkeologer. I dag klatrer besøkende opp i de terrasserte ruinene for å utforske steinmurer og bastioner bygget over årtusener. Et museum på stedet viser keramikk, mynter og andre funn fra utgravningen. Fra toppen vaier nå et flagg over de sirkulære restene av det gamle fortets tårn, og utsikten strekker seg over den gjenvunnede kysten til Manamas skyline. Både Arad Fort og Qal'at al-Bahrain nås ofte via en dagstur fra Manama, noe som gir en håndgripelig forbindelse til de portugisiske og omanske kapitlene i Bahrains fortid.
Innenfor selve Manama er det en nyere symbolsk port. Bab al-Bahrain («Bahrains port») ble bygget i 1949 i utkanten av gamlebyen. Den hvite buegangen, toppet med Bahrains kongelige emblem, sto opprinnelig ved inngangen til basarkvartalet ved vannkanten. I dag markerer Bab al-Bahrain den vestlige portalen til gågatesouken. I skumringen er den kunstferdig opplyst i de nasjonale rød-hvite fargene. Lokalbefolkningen og besøkende stopper ved foten før de våger seg gjennom labyrinten av markedssmug bak. Selv om det ikke er en gammel festning, fremkaller Bab al-Bahrain (noen ganger bare kalt Bahrain-porten) ideen om en bevoktet byinngang – et moderne ekko av de eldre fortene som en gang våket over Manama.
Manamas kulturinstitusjoner bevarer kongedømmets kulturarv i dybden. Bahrain nasjonalmuseum (åpnet 1990) er det største og mest fremtredende. Den okerfargede betongfasaden og de kronbladlignende taklinjene er designet i stil med regionale palasser, og blander kulturarv og modernitet. Innvendig feier museets utstillinger gjennom hele Bahrains historie: kongelige segl fra bronsealderen og Dilmun-statuer; fønikisk glass; og til og med bindingsverket til et 1500 år gammelt dåpsbasseng i en kirke. Et høydepunkt er en fullskala perledykkerdhow og et diorama i naturlig størrelse av et perlemarked, som minner om Bahrains eldgamle perleøkonomi. Museet viser også skatter fra før-islamsk tid, inkludert kileskrifttavler fra et sumerisk tempel – bevis på Dilmuns brede forbindelser.
Rett bak bygningen ligger en utendørs skulpturpark omgitt av daddelpalmer og fontener. Her står over tjue samtidskunstverk langs en skyggefull promenade. Verkene, laget av hvit marmor, bronse eller glassfiber, er lekne og symbolske. En marmorskulptur ligner en svevende vinge som griper tak i en gigantisk perle – lokalbefolkningen kaller den «Winged Victory of the Gulf», en hyllest til Bahrains perlearv. En annen, en kveilet basaltform med kallenavnet «Pythonen», hentyder til en gammel lokal legende om en helt som dreper en sjøslange. Spredte benker og vannliljedammer gir familier steder å hvile blant kunsten. Dette utendørsgalleriet er et populært fotobakgrunnsbilde – de lyse abstrakte formene dukker ofte opp i innlegg på sosiale medier fra turister ved solnedgang.
En kort taxitur unna, i det eldre Hoora-nabolaget, ligger Beit Al Qur'an («Koranens hus»). Dette museumskomplekset ble etablert i 1990 og er utelukkende viet til islamske manuskripter og kunst. Det ble bygget for å huse den private samlingen til Dr. Abdul Latif Kanoo, en bahrainsk filantrop som samlet koraner fra hele den muslimske verden. Bygningen, som er flislagt innvendig og utvendig med islamske geometriske motiver, inneholder flere gallerirom. Her finner man en av verdens mest komplette samlinger av koranske tekster. Utstilt er skjøre pergament fra det 7. århundre, forseggjort illuminerte kopier fra mamelukkenes Egypt, osmanske koraner med forgylte skinnomslag og eksempler på middelaldersk kalligrafi. Besøkende stopper opp foran gulv-til-tak-montre med delikate håndskrevne sider og leser beskrivelsene i mykt lampelys.
Utover Koranene stiller Beit Al Qur'an ut islamsk kunst og kalligrafi, og det inkluderer et auditorium for forelesninger og resitasjoner. Atmosfæren inne er stille og ærbødig: polerte steingulv, buede bueganger og dedikert belysning skaper et rom for stille studier. Ved siden av museet ligger et forskningsbibliotek og klasserom hvor forskere fortsatt lærer arabisk skrift på tradisjonell måte. For en moderne by understreker Manamas inkludering av Beit Al Qur'an Bahrains innsats for å bevare sin dype islamske arv. Ved å omgås utstillingene kan en besøkende sette pris på den presise kunsten og troen som forbinder Manamas fortid med den bredere islamske verden.
Intet besøk til Manama er komplett uten å utforske de tradisjonelle soukene, de travle markedsplassene der lokalt liv utfolder seg daglig. Den historiske Bab al-Bahrain Souq begynner ved den store kalksteinsbuen ved det gamle postkontoret. Når man går inn i de lange, overbygde hallene, kommer man inn i en labyrint av selgere og boder. Foran selger butikkeiere i hvite thober og fargede saronger safran, røkelse, rosevann og krydder i sekker. Kjøpmenn sitter på lave krakker mens lys filtreres gjennom de fargede glassvinduene over. Duften av kardemomme og røkelse blander seg med brygget svart te. Gulv av slitt marmor og fliser glitrer under føttene. Klær, parfymer og sølvtøy kjemper om plassen på trehyller. Midt i dette sanselige tapetet fletter vennlige selgere armhulelange fletter av importerte dadler, og bestemødre utveksler tips om lokal matlaging over veggnisjer med tørkede limer.
En del av souken er viet utelukkende til gull. Her lever gullsouken opp til navnet sitt: dusinvis av små butikker ligger langs en korridor, hvert vindusutstilling stablet høyt med halskjeder, armbånd og mynter som glitrer i pærene. Bahrainsk gull selges tradisjonelt etter vekt med en renhet på 21 karat; forseggjort utskårne anheng inneholder ofte kongens gullmynter på 5 eller 10 dinarer. Kjøpere her pruter på arabisk og hindi, og pruter til siste milligram gull. Juvelererne, for det meste av indisk eller pakistansk avstamning, fører nitid regnskap i store bøker. Familier fra hele Gulfen kommer til denne souken spesielt for bryllupssmykker. Hvis kryddersouken er sjelen til gamlebyen, er gullsouken en av de mest glitrende attraksjonene.
Når man spaserer i disse soukene, føler en besøkende seg transportert: tiden går saktere under de falmede takbjelkene. Butikkinnehavere stopper ofte midt på dagen for bønneoppropet, ruller ut et lite teppe for å knele før de foretar et salg. Utenfor de overbygde smugene skjuler rader med telt ferske råvarer og tørket fisk. I vintermånedene (november–mars) samles lokale familier for kveldshisha (vannpipe) ved kanten av souken, og nipper til søt myntete. I helgene utvides de smale tilstøtende gatene til en gågatebasar – kajakker og lanterner piskes av improviserte gateselgere, og på fredager strømmer folkemengdene inn på nærliggende torg for levende musikk og folkedansere. Hele kulturarvskvartalet utstråler varme og tradisjon; barn vever seg mellom bordene og klamrer seg ivrig til halva-søtsaker gitt av butikkinnehaverne. Enten man kjøper krydder og silke eller bare ser seg om, gir soukene en dypt menneskelig følelse av Manamas daglige rytmer.
Manama er i dag en by med kontraster. I finansdistriktet på dagtid haster skarpt kledde fagfolk mellom tårn av stål og glass – hovedkvarterene til banker, advokatfirmaer og internasjonale selskaper. En kvartal lenger borte i Seef eller Adliya reiser byggekraner støyende den neste skyskraperen. Likevel sitter familier i små tehus eller under falaj-trær i sidegatene og spiller domino og pruter om dagens fangst. Pulsen er dynamisk. Over alt dette ved vannkanten rager hoteller i verdensklasse som Four Seasons og Ritz-Carlton, ofte med private strender, men ved siden av dem står lokale landemerker som Bahrain World Trade Center – de to seilformede tårnene utstyrt med vindturbiner – som symboliserer Bahrains blanding av arv og innovasjon. Faktisk vever lokale arkitekter ofte nasjonale motiver inn i nye prosjekter: for eksempel finner man i nærheten av Corniche en offentlig «Seiersbuen»-skulptur og fargerike gatemalerier som viser perlebåter og daddelpalmer, noe som minner om alle Manamas tradisjoner, selv om bybildet moderniserer seg.
Gågatelivet sentrerer seg rundt noen få kompakte distrikter. Adliya (vest-Manama) har dukket opp som et kunst- og spisested: smale gater her er kantet med gallerier, antikvitetsbutikker og bohemske kafeer. Man kan finne oljemalerier av ørkenoaser som pryder en boutiquevegg, mens en fusjonsrestaurantterrasse tvers over gaten tilbyr bahrainsk mat med en kreativ vri. Det eldre Seef-distriktet ved bukten har gitt plass til nye utbygginger: kjøpesentre, Bahrain Financial Harbour-komplekset (ferdigstilt i 2008) og det vidstrakte kjøpesenteret City Centre (åpnet i 1998) som om natten er vertskap for familier under en kuppel av blinkende LED-lys. Hver kveld på Seef Malls torg våkner Fonteneplassen til liv. Koreograferte fontener danser i sangsynkroniserte mønstre, opplyst av skiftende spotlights – et miniatyrskue der småbarn fniser av tåken og par tar selfies ved vannstrålene. Disse fasilitetene viser hvordan Manama har podet moderne offentlige rom inn på kystlinjen.
I større skala har gatene i sentrum blitt gjort gågater og forskjønnet. Government Avenue (Shaikh Isa bin Salman Highway) er nå flankert av nyplantede palmer og vannfontener, noe som gjør den til en de facto kulturell promenade. På hver side av denne brede boulevarden står en rekke viktige steder: Nasjonalmuseet, det nærliggende nasjonalteatret og flere anlagte torg. I helgene ser man løpere jogge denne ruten ved daggry, henna-malte kvinner som triller barnevogner i skumringen, og internasjonale skolebarn på ekskursjoner som tar bilder av Livets tre (en ensom ørkenmesquite i nærheten, hvis urokkelige motstand mot elementene har blitt et særegent bysymbol). Selve veien (som fører ut til Saudi-Arabia) har til og med blitt designet med naturskjønne utsiktspunkter og offentlige strender; piknikplasser med grill ble lagt til langs ruten, noe som gjorde pendlingen til en rekreasjonsbiltur.
Kveldene i Manama er bemerkelsesverdig livlige for en hovedstad i Midtøsten. Selv om Bahrain er et muslimsk kongerike, gir Manama lisenser for dusinvis av restauranter og barer, ofte inne på hoteller eller i blandede komplekser. Det er ikke uvanlig å høre livemusikk – jazz, flamenco eller arabisk pop – på en lounge ved vannkanten. På torsdag (Gulf-helgen) fyller utlendinger i og rundt Manama pubene og nattklubbene, mens lokale familier kan kose seg på et utendørs kjøpesenter eller en lekeplass til langt ut på den varme kvelden. Samtidig fortsetter tradisjonelle kveldsritualer. Under Ramadan setter for eksempel hele nabolag opp iftar-telt der alle – lokale eller besøkende – kan bryte fasten med felles måltider med dadler og biryani under stjernene. Fra femstjerners hustak til hjørneteboder, byens sosiale liv bygger bro mellom alle lag i samfunnet.
I strandområdet i Al Seef ligger Manama Dolphinarium (delfinanlegg). Denne lille fornøyelsesparken tilbyr daglige delfin- og selshow som gleder bahrainske familier og skoleklasser. Betonglagunen er skyggelagt av palmeblader; trenere leker «fang» med tumlerdelfinene, som vrir og hopper på signal. Barn som kan svømme er ikke sjenerte for å bli med på overvåkede svømme-med-delfin-programmer. Selv om det er beskjedent etter internasjonale standarder, har delfinariet vært en del av Manamas havnefront i flere tiår – en munter påminnelse om Bahrains forhold til havet. I nærheten ligger den renoverte Manama Corniche (offentlig havnepark) som nå har joggeløyper, lekeplasser og til og med et utendørs amfiteater for konserter – et innbydende sted for beboere å samles ved solnedgang med grillet mais og mango-lassi i hånden.
Utenfor Manamas urbane kjerne har Bahrain investert tungt i rekreasjon ved sjøen. Like nordøst for byen ligger Bahrain Bay, et nytt gjenoppbyggingsprosjekt med kanaler og øyer som skaper en sammenhengende promenade fra finansdistriktet og nordover. Langs promenaden ligger luksusleiligheter med private marinabrygger og utendørskafeer hvor kontoransatte møtes til lunsj ved turkise bord ved vannet. Et viktig landemerke her er Marina Gateway-komplekset – restauranter og butikker under en stor bue som vender mot en menneskeskapt innsjø. En gågate forbinder dette med Bahrains nasjonalteater og Dolphinarium-parkene, og skaper en urban strandlinje. Barnevogner blir ofte værende om kvelden for å se yachter seile forbi mens lysene fra sentrum reflekteres i vannet.
Lenger nord har Amwaj Islands-utbyggingen blitt en lekeplass for helgene. Disse kunstige lagunene og strendene ligger bare 10 km fra Manama (på øya Muharraq). Amwaj er omgitt av eksklusive feriesteder og boliger – steder med navn som The Grove, Solymar Beach og The Art Hotel – som alle tilbyr hvite sandstrender, sjøvannsbassenger og strandklubber. Besøkende kan snorkle rundt korallrev, leie padlebåter eller spise på sjømatrestauranter på marinaens strandpromenade. Den årlige Bahrain Grand Prix (som arrangeres i Sakhir, 45 minutter fra Manama) har også hatt en innvirkning: mange racingturister tar nå dagsturer til Amwajs kasinoer eller spa-resorter når racingbanen er stille.
Nærmere Manama har det blitt opprettet nye offentlige strender. Den ombygde Manama Public Beach (nær delfinariet) tilbyr gratis adgang, ren sand, treningsutstyr og skyggefulle piknikplasser – en familiefavoritt for grilling i helgene. Langs King Khalifa Avenue (på gjenvunnet land) ligger Al Jazayer Beach Park og Marassi Beach – grønne plener med lekeplasser og palmelunder. Ved Al Jazayer kan man fortsatt se fiskere kaste snøre fra steinete bølgebrytere, ikke langt fra motoriserte yachter. Selv King Fahd Causeway er nå anlagt med parker og skulpturplasser i Bahrain-enden, noe som gjør selve inngangsporten til et mini-feriested. Gjennom vinteren (oktober til april) strømmer folkemengder til disse strendene ved soloppgang og solnedgang. På en klar morgen kan man til og med få øye på de fjerne, snødekte toppene av Saudi-Arabias Jebel al-Lawz på den andre siden av havet, en påminnelse om Bahrains smale kratt med et kontinentalt panorama. Alt i alt har kystlinjen rundt Manama blitt formet til et tilgjengelig rekreasjonsområde: fra offentlige parker og strender til private hotellenklaver på øya, tilbyr kystlinjen innbyggere og besøkende rikelig med måter å nyte Bahrains maritime omgivelser.
I Manamas nabolag – fra gamle Muharraq-gaten til det moderne diplomatiske området – flyter hverdagslivet uten problemer. Et særegent trekk ved Manamas befolkning er kosmopolitismen. Ved siden av innfødte bahrainere finnes det store samfunn av sørasiatiske, arabiske og filippinske utlendinger, som alle bidrar til byens kultur. Man kan høre arabisk blandet med hindi, malayalam og engelsk på kafeene og i butikkene. Flere nabolagsmønstre gjenspeiler dette mangfoldet: Indiske godteributikker ligger langs én gate, mens restauranter i jordansk stil fyller en annen. Religiøse og kulturelle festivaler i disse samfunnene – fra Diwali til Diwaniya-samlinger – har blitt en del av byens rytme. Denne flerkulturelle mosaikken betyr at en bahrainsk hilsen «Marhaba» på det ene hjørnet kan svare på et nepalsk «Namaste» på det neste.
Broer – bokstavelige og symbolske – forbinder gamle og nye Manama. En familie kan spise faste under Ramadan i et ultramoderne hotelltelt som betjener tusenvis av mennesker ved solnedgang, og deretter spasere noen kvartaler til historiske Qal'at al-Bahrain i tide til kveldens lysshow. På en tilfeldig ettermiddag trekker fiskere fangsten sin fra en dhow av tre ved marinaen mens investorer tar bilder av byens glasstårn. På mange måter beholder Manama den travle scenen til en gammel havneby i mikrokosmos: fiskere stiller garnene langs kanalene ved daggry, og gir plass til joggere midt på formiddagen. Bønneropet svever over listen over internasjonale radiostasjoner. Enda en dags arbeid har begynt rolig sammen med forandring.
Manama føles ikke i dag som en museumsby; den føles bebodd. Flerspråklige skilt på arabisk, engelsk og andre språk står langs gatene. Naboer prater i butikkinngangene over myntete, barn i kjente uniformer hopper tau på fortauene, og bronsebyster av nasjonale helter står på fortausokler ved siden av gatekjøkkenvogner. Til tross for alle sine ambisiøse skyskrapere, ligger Manamas sjel i disse menneskelige øyeblikkene. Man kan se en bestefar guide en turist gjennom Gullsouken, eller en utvandret familie piknik i Bastion-hagene ved solnedgang, med skyskraperne som gløder bak dem. Manama inviterer besøkende til å gå mellom verdener på én dag: du kan ta en smalsporet jernbane tilbake til Muharraq ved daggry, fråtse i biryani på en kjøpmannsgård klokken 12, og komme tilbake om kvelden for å finne et jazzband som spiller på en strandlounge. Denne lagdelingen av opplevelser – så nære geografisk, men likevel kulturelt forskjellige – gir Manama sin unike appell.
Manama er i bunn og grunn Bahrain i mikrokosmos – et sted der historie og moderne liv er sammenflettet på en menneskelig skala. For både besøkende og innbyggere er hver gate og skyline i Manama en levende historie, som kontinuerlig omskrives med hver ny daggry. Daggryet her bringer historie på nytt.
Religion
Valuta
Ringekode
Befolkning
Område
Offisielt språk
Sexforhold
Tidssone
Med sine romantiske kanaler, fantastiske arkitektur og store historiske relevans fascinerer Venezia, en sjarmerende by ved Adriaterhavet, besøkende. Det store sentrum av dette…
I en verden full av kjente reisemål, forblir noen utrolige steder hemmelige og utilgjengelige for folk flest. For de som er eventyrlystne nok til å…
Lisboa er en by på Portugals kyst som dyktig kombinerer moderne ideer med gammeldags appell. Lisboa er et verdenssenter for gatekunst, selv om…
Artikkelen undersøker deres historiske betydning, kulturelle innvirkning og uimotståelige appell, og utforsker de mest ærede spirituelle stedene rundt om i verden. Fra gamle bygninger til fantastiske…
Båtreiser – spesielt på et cruise – tilbyr en særegen ferie med alt inkludert. Likevel er det fordeler og ulemper å ta hensyn til, omtrent som med alle slags...
