Topp 10 må-se-steder i Frankrike
Populære reisemålFrankrike er anerkjent for sin betydelige kulturarv, eksepsjonelle mat og attraktive landskap, noe som gjør det til det mest besøkte landet i verden. Fra å se gamle…
Bissau, hovedstaden og hovedbyen i Guinea-Bissau, ligger lavtliggende ved elvemunningen til Geba-elven, omtrent åtti kilometer oppover Atlanterhavet. Med en befolkning som nærmet seg en halv million i 2015, fungerer den som nasjonens viktigste havn, det administrative og militære nervesenteret, og det ledende knutepunktet for utdanning og industri. Byens opprinnelse som en portugisisk handelspost på slutten av 1600-tallet ga den en dobbel karakter fra starten av: en europeisk utpost påtvunget et veletablert urbefolkningsstyre.
Lenge før europeiske skip dukket opp langs den vestafrikanske kystlinjen, dannet øya Bissau og omegn sete for et kongerike styrt av medlemmer av den etniske gruppen Papel. Muntlig tradisjon lokaliserer grunnlaget for dette statsstyret i personen til Mecau, arving til Quinara-kongehuset, som flyttet sin husstand – bestående av sin gravide søster, seks koner og et følge av undersåtter – til øya. Syv matrilineære klaner oppsto: én stammet fra Mecaus søster, seks fra hans koner. Søsterens linje, kjent som Bôssassu, styrte arvefølgen. Sosiale skiller i kongeriket ble markante: monarken alene utholdt seremoniell binding og rituell pisking før tronbestigelsen, for å oppleve straffene som ble utdelt fra tronen på nært hold. Overrekkelsen av et spyd kronet denne ritualen, som symboliserte embetsmerket.
Portugisiske handelsmenn nådde Geba-elvemunningen på midten av 1500-tallet. Fra et portugisisk perspektiv viste kongen av Bissau seg å være en pålitelig alliert, særlig i 1680 da pavestyrker hjalp til med å bekjempe rivaliserende grupper rundt Cacheu. I 1687 formaliserte Conselho Ultramarino av Lisboa bosetningen ved å opprette kapteinskapet for Bissau. I 1696 besto bosetningen av et fort, et kapell og et sykehus. Byen fungerte som det fremste varietéet for skip som navigerte sørover langs Geba, og handelen med slaver, jordnøtter og andre varer overgikk handelen med eldre entrepôts oppover elven.
Samtidig søkte franske kjøpmenn fotfeste på øya. Kong Bacompulco tillot etableringen av en handelsfabrikk – hovedsakelig for å handle med afrikanere som slaver – mens han nektet bygging av forsvarsverk. Portugal, ivrig etter å forhindre fransk innflytelse, reiste en mer imponerende festning, men møtte gjentatt motstand. Da generalkaptein Pinheiro forsøkte å håndheve et portugisisk monopol i strid med kongerikets vante frihandelspolitikk, beleiret kong Incinhate den uferdige festningen; Pinheiro døde i pavelig varetekt, og portugiserne forlot sin post. En kort gjenoppliving av keiserlig interesse i 1753 endte med tilbaketrekning to år senere, ettersom pavelig motstand forble urokkelig.
I 1775 rekonstruerte Grão Pará og Maranhão-selskapet – et foretak chartret av Lisboa for å øke koloniinntektene – fortet og lagerbygningene for å gjøre regionale varer til handelsvarer, spesielt slaver av afrikanere som var bestemt for Brasil. Likevel beholdt de innfødte herskerne betydelig kontroll over handel og politiske anliggender i innlandet. Det var først i 1869 at Bissau fikk formell anerkjennelse som en kommune under den utviklende rammen av Portugisisk Guinea.
De første tiårene av det tjuende århundre var vitne til harde kampanjer fra portugisiske styrker for å undertrykke den pavelige motstanden. Etter nesten tretti år med væpnet kamp, og under ledelse av offiser Teixeira Pinto sammen med Abdul Injai, innlemmet Portugal kongeriket i sitt koloniale herredømme innen 1915. I 1941 flyttet den koloniale administrasjonen setet sitt fra Bolama til Bissau, et speilbilde av sistnevntes overlegne havn og logistiske fordeler. I 1959 ble en havnearbeiderstreik møtt med dødelig undertrykkelse – en episode som drev nasjonalistiske følelser mot væpnet opprør.
Guinea-Bissaus antikoloniale bevegelse, PAIGC, erklærte uavhengighet i frigjorte regioner i 1973 og utpekte Madina do Boe som sin midlertidige hovedstad. Angrep på Bissau i 1968 og 1971 understreket byens omstridte status. Formell uavhengighet kom i 1974, etter nellikerevolusjonen i Lisboa; Bissau overtok fra da av sin rolle som hovedstad i den suverene republikken. Guinea-Bissaus borgerkrig i 1998–1999 påførte bystrukturen alvorlig skade. En betydelig del av offentlige kontorer, boligkvarterer og kulturinstitusjoner lå i ruiner, noe som førte til en utvandring av sivile innbyggere.
Etter at fiendtlighetene opphørte, restaurerte gjenoppbyggingsarbeidet viktige strukturer og tiltrakk seg tilbakevendende innbyggere. Ved folketellingen i 2009 hadde Bissaus befolkning økt igjen og utgjorde mer enn en fjerdedel av landets totale befolkning. Likevel er det fortsatt mangler i bolig-, sanitær- og transportinfrastruktur, noe som minner om byens turbulente overgang.
Byens beliggenhet ved Geba-elvemunningen plasserer den innenfor en bred flomslette med minimalt relieff. Elven, til tross for kun moderat føring, er fortsatt farbar med havgående fartøy i nesten åtti kilometer inn i landet. Klimatisk opplever Bissau et tropisk savanneregime (Köppen Aw), med en utpreget tørrsesong som strekker seg fra november til mai og omtrent 2000 millimeter nedbør konsentrert i de resterende månedene. Den uttalte vekslingen mellom tørrhet og regnskyll former både dyrkingsmønstre og bydrenering.
Fra 109 214 innbyggere i 1979 til 492 004 i 2015, gjenspeiler Bissaus demografiske vekst byens tiltrekningskraft for migranter fra landsbygda som søker arbeid. Byens økonomi dreier seg om jordbruk, fiskeri og lett industri. De viktigste eksportvarene inkluderer peanøtter, palmeoljederivater, kopra, gummi og bearbeidet hardtre. Havnen i Bissau ligger i hjertet av maritim handel, supplert av den transvestafrikanske kystveien, som forbinder byen med nabohovedsteder og med byer i innlandet som Bafatá og Gabu. Osvaldo Vieira internasjonale lufthavn fungerer som landets eneste flyport; seks flyselskaper har regelmessige avganger.
Fortaleza de São José da Amura fra 1700-tallet står fortsatt som en av de tidligste europeiske bygningene, og steinbrakkene huser nå mausoleet til Amílcar Cabral. Pidjiguiti-minnesmerket minnes havnearbeidere som ble drept under streiken 3. august 1959 – et grunnleggende øyeblikk i nasjonalistisk bevissthet. Det nasjonale kunstinstituttet fremmer urfolks håndverk og utøvende tradisjoner. Sport har en fremtredende plass i samfunnslivet: fotballklubber som Sport Bissau e Benfica og FC Cuntum spiller kamper på arenaer som Estádio 24 de Setembro. Årlig overholdelse av Ramadan blant byens muslimske flertall understreker sammenvevingen av tro og offentlige ritualer; kristne menigheter – katolske, evangeliske og pinsebevegelser – opprettholder en synlig tilstedeværelse blant bybefolkningen.
I oktober 2023 stanset det tyrkiske firmaet Karpowership strømforsyningen til Bissau da en gjeld på over femten millioner amerikanske dollar forble ubetalt. Strømmen ble kuttet om morgenen 17. oktober og gjenopprettet sent dagen etter etter en delvis forlik på seks millioner amerikanske dollar. Denne hendelsen fremhevet hvor sårbare byens forsyningsselskaper er og den økende rollen til private aktører i den nasjonale tjenesteleveringen.
Bissaus historie følger en transformasjon fra et urbefolkningskongedømme til en omstridt kolonialhavn, og til slutt til sete for en uavhengig republikk. Lag av styresett, handel og kultur har satt sitt preg på gatene og elvebreddene. Selv om utfordringer med byplanlegging, økonomisk diversifisering og tjenestelevering vedvarer, står byen som det levende hjertet i Guinea-Bissaus nasjonale liv.
Valuta
Grunnlagt
Ringekode
Befolkning
Område
Offisielt språk
Høyde
Tidssone
Bissau, hovedstaden i Guinea-Bissau, utfolder seg ved en bred tidevannsmunning hvor historie og dagligliv blandes under en tropisk himmel. Byen ble grunnlagt i 1687 som en portugisisk handelspost og festning, og vokste sakte til den lille nasjonens politiske og kulturelle sentrum. I dag føles den som en stille koloniby om dagen og en rolig by ved elvebredden om natten. Lange boulevarder og falmede pastellfargede bygninger strekker seg fra en beskjeden plass til elvebredden, sammenvevd med svingete smug hvor barn leker og gateselgere selger mat og drikke. Motorsykler og små delte drosjer (chapas) er hovedtrafikken, som suser forbi frukt- og grøntboder og en og annen geit som krysser veien. Til tross for hovedstadstatusen har Bissau under 200 000 innbyggere og et avslappet tempo. Den portugisiske arven er synlig: kafeer strekker seg utover skyggefulle fortau, og et historisk distrikt med hvitkalkede hus i middelhavsstil kanter smale gater. Om kveldene bringer mild bris fra Geba-elven lettelse og en følelse av ro; Det er vanlig å se familier spasere eller nippe til iskaffe ved bord på fortauet, noe som gir Bissau en overraskende intim følelse.
Bissaus gater summer av hverdagsrytmer. Ved daggry begynner markedsbodene å sette seg opp – fiske- og risselgere roper priser, kvinner arrangerer cashew- og peanøtthøst på presenninger under fargerike parasoller. Bandim-markedet er en travel labyrint av smale ganger stablet med råvarer, krydder og fersk fisk, med en luft som dufter av ingefær, chili og røkt havsalt. Andre steder fletter håndverkere stråhatter eller reparerer fiskegarn i skyggen. Kunder pruter forsiktig mens lokale menn spiller dam på tønnebord og handelsmenn nipper til søt kassavaøl eller te. Tempoet er avslappet: selv midt på dagen modereres intensiteten av smil og tålmodighet. I byens nyere områder (vest for den gamle kjernen) ligger moderne kafeer og enkle restauranter langs Avenida Lanteira og Avenida Amílcar Cabral, men disse forblir stille de fleste netter. Som en besøkende sa det, «vet byen hvordan den skal kaste bort sin travle atmosfære» – selv travle markeder roer seg ned i skumringen, og etterlater bare den fjerne summingen fra generatorer og flimringen av lyktestolper i den fuktige luften.
Historiske landemerker preger dette levende tablået. En kort spasertur sør for Bandim-markedet tar deg opp en slak bakke til Fortaleza de São José de Amura, en gammel steinfestning fra 1700-tallet. Innenfor de mosegrodde veggene ligger den hvite marmorgraven til Amílcar Cabral, den ærede uavhengighetslederen som er gravlagt der. (Cabral er et nasjonalt ikon – statuer av ham stirrer ut fra torg over hele byen.) I nærheten står den katolske katedralen Nossa Senhora da Candelária (ferdigstilt 1950), en stor kirke med firkantede tårn. Det høye, lanternelignende tårnet fungerer også som et fyrtårn som styrer båter på Geba-elven. (Rett utenfor katedralen ligger et stille offentlig torg med tropiske planter og veggmalerier av lokalt liv.) Når du går nedover elven, kommer du til Praça dos Heróis Nacionais, byens hovedtorg. Her hedrer en høy marmorsøyle toppet av en bronseflamme Guinea-Bissaus uavhengighetsmartyrer; plassen er omringet av regjeringsbygninger (og noen få gatekafeer). Noen få skritt lenger unna ligger det gjenværende presidentpalasset, gjenoppbygd i 2013 etter å ha blitt bombet i borgerkrigen i 1998–99. Den brede fasaden har intrikat flisarbeid i portugisisk stil, men bak den er det tomme vinduer og taggete ruiner – en påminnelse om den siste tidens uro. Tvers overfor palasset står et betongmonument med «gevær og hjelm» over uavhengighetskampen. På den ene siden har en stille rundkjøring en liten plakett som hedrer Che Guevara – en nikk til Cubas rolle i frigjøringskrigen. Det er en beskjeden hyllest (en bronsebyste venter på klarering), men Bissaus innbyggere er stolte av denne venstreorienterte solidariteten, synlig i sporadiske veggmalerier og en smilende følelse som «Che er en bror».
Utover disse severdighetene ligger Bissaus sanne karakter i folket og kulturen. Byen er etnisk mangfoldig – befolkningen inkluderer fula, balanta, mandinka, papel og andre – og blandingen er hørbar i hver samtale og sang. Portugisisk er det offisielle språket, men guinea-bissausk kreolsk (kriol) snakkes på gatene og i butikker. I nabolag som Bairro Militar og Agua kjøper kvinner i tradisjonelle, fargerikt mønstrede kjoler grønnsaker til familiemåltider, mens menn diskuterer politikk over søt caju (palmevin) ved bordene langs veien. Musikk flyter gjennom luften: radiostasjoner spiller en blanding av afroportugisiske sjangre – gumbe-tromming, kappverdiske mornas, kongolesisk soukous og til og med brasiliansk samba som gjenspeiler landets karnevalstradisjon. Den største kulturelle begivenheten er karnevalet, som arrangeres hver februar eller tidlig i mars. I tre dager eksploderer byen med dansere og sangere fra alle etniske samfunn. Hver gruppe går i parade i hjemmelagde kostymer, vifter med flagg og fremfører tradisjonelle danser (for eksempel fulamasker, balantafester og papelildritualer), alt til en pulserende rytme av trommer og kubjeller. Det sies lokalt at «karnevalet i Guinea-Bissau er autentisk».og original fordi den viser skikkene til hver etniske gruppe”... Faktisk ser det ut til at hver eneste bissauaner har et kostyme klart – bestemødre danser med barnebarna, og til og med dignitarer blir med på moroa i fargerikt malte masker. For en reisende er Bissau under karnevalet som å tre inn i et levende billedvev: du forstår kanskje ikke alle betydningene, men du kan føle stoltheten over enhet i mangfold. Likevel, utenfor karnevalsesongen, forblir gatene innbydende og rolige – lokalbefolkningen liker å dele maten og historien sin med nysgjerrige gjester, og det er så å si ingen hardtselgende turismemass. Kort sagt, Bissau tilbyr den fremmede en intim, utenfor allfarvei vestafrikansk opplevelse, hvor kaffe nippes sakte og introduksjoner blir møtt med håndtrykk og smil.
Bissaus eneste internasjonale inngangsport er Osvaldo Vieira internasjonale lufthavn (IATA: OXB), omtrent 5 km fra sentrum. Det er en liten terminal med én rullebane, men den forbinder byen med viktige knutepunkter. Flyselskaper som for tiden flyr til Bissau inkluderer TAP Portugal (daglig avgang via Lisboa), Royal Air Maroc (via Casablanca) og regionale flyselskaper som forbinder Dakar (Air Senegal, Air Côte d'Ivoire via Abidjan) og Lomé (ASKY). En ny Turkish Airlines-rute er planlagt å starte via Dakar i 2026. I høysesongene er flyvninger fra Europa vanligvis rimelige, ofte rundt € 600–€ 800 tur-retur fra Lisboa. (Merk at visum kreves: de fleste utlendinger får visum ved ankomst til flyplassen, vanligvis gyldig i 90 dager. Visumgebyret forhåndsbetales vanligvis kontant – omtrent USD 85 – og du må fremvise et vaksinasjonsbevis mot gulfeber og bevis på videre reise.)
Det er sjeldent å ankomme sjøveien, bortsett fra på utflukter. Det er en liten fergekai på byens sørlige havnefront, men mesteparten av passasjerbåttrafikken er privat eller charterbåttrafikk. Bussreiser til Bissau fra nabolandene er begrenset; noen få ukentlige minibusser (sept-plasser) forbinder Ziguinchor i Senegal (via grenseovergangen São Domingos). Denne lange grusveireisen (ca. 200 km) kan ordnes med guide og koster omtrent 4000 XOF. Vanligvis tar reisende som krysser over land fra Senegal en kort flytur fra Dakar eller blander private drosjer og bushtaxier for å komme til Bissau.
Inne i byen er transporten enkel, men funksjonell. Sentrum av Bissau er relativt flatt og kompakt, noe som gjør det mulig å gå for å utforske sentrum: man kan dekke markedet, fortet, katedralen og plassen til fots på en halv dag. Fortauene er imidlertid ofte ødelagte eller skyggelagte av vegetasjon, så pass på hvor du går. For å komme lenger er det enkelt å stoppe en taxi – de er vanligvis gamle sedaner malt gule. Prisene er lave etter europeiske standarder: typiske korte turer koster noen hundre CFA-franc (en euro er fastsatt til 655 957 XOF), mens en tur gjennom byen kan koste 2000–5000 XOF. (For eksempel koster en taxi fra flyplassen til sentrum omtrent €6 (≈3900 XOF).) Bekreft alltid en pris før du hopper inn, da taximeteret kanskje ikke fungerer og det kan oppstå forvirring. Delte drosjer (chapas) er enda billigere: ofte 100–500 XOF per person for ruter innen byen, men de går bare når de er fulle og kan pakkes. Motorsykler med sidevogn eller fører bak (kjent som Bajajer lokalt) sirkulerer også billig, selv om disse ikke har noen offisiell regulering. Biler her kjører sakte; sjelden mer enn 40 km/t på hovedgater. Busser eller turteller til andre deler av Guinea-Bissau er tilgjengelige ved hovedbussterminalen nord for Bandim Market, men rutetabellene er ustabile. De fleste fryktløse reisende er avhengige av leid 4×4 eller arrangerte turer for å besøke avsidesliggende regioner utenfor Bissau.
Guinea-Bissau har et tropisk klima med en veldig tydelig regntid (omtrent juni til oktober) og tørrtid (november til mai). I regntiden kan været være trykkende: kraftige regnskyll oversvømmer ofte gatene i august–september, og luftfuktigheten nærmer seg 90 %. Mange grusveier og stier på landsbygda blir ufremkommelige; selv i Bissau kan kraftig regn midlertidig stenge strøm eller internett. Av disse grunnene anbefaler de fleste reisebyråer å unngå kjernen av den våte årstiden. Det er imidlertid en positiv side: fra slutten av september til oktober blir landskapet frodig og grønt, cashewnøtter blomstrer med gigantiske hvite blomster, og mange fugler trekker gjennom skogkantene. Hvis du tåler ettermiddagsbyger, kan oktober være en givende tid for å se landskapet på sitt rikeste.
Den tørre årstiden er generelt mye mer behagelig for besøkende. Fra november til februar er været varmt, men vanligvis mindre fuktig, og støvete vinder fra Sahara (harmattan) kan blåse i desember–januar, noe som forårsaker en disig himmel, men kjøligere kvelder. Disse månedene er ideelle for å utforske Bissaus nabolag og ta båtturer til øyer. Temperaturene ligger rundt 25–30 °C om dagen, med litt kjøligere netter. Toppen av den tørre heten kommer i mars til mai, når innlandsluften kan nå 35 °C. Bissau, som ligger ved kysten, holder seg noen grader kjøligere, men forvent kvelende ettermiddager og minimalt med regn.
Man bør også planlegge besøket slik at det sammenfaller med lokale arrangementer. Hvis du vil oppleve karnevalet, bør du planlegge det til slutten av februar eller begynnelsen av mars. En annen festlig tid er rundt 24. september (uavhengighetsdagen), når parader og offisielle seremonier finner sted på Praça dos Heróis. (Tilfeldige reisende bør være oppmerksomme på at disse helligdagene kan forstyrre trafikk og banktjenester.) Generelt er høysesongen for turisme november–februar (tørt og kjølig, og rett før regnet), mens april–mai har moderate besøkstall på grunn av lavere renter og behagelig vær. Kort sagt, for behagelig vær og lokal kultur er november–februar-vinduet best. Hvis du ønsker ensomhet og frodig natur, bør du vurdere månedene rett etter regn i oktober eller den rolige skuldersesongen i mars–april.
Portugisisk er det offisielle språket i Guinea-Bissau, og mesteparten av offentlig virksomhet (pluss gudstjenester og formelle skilt) foregår på portugisisk. Imidlertid snakker bare et mindretall av lokalbefolkningen det flytende. Det virkelige lingua franca i Bissau er guinea-bissausk kreolsk (kriol), en portugisiskbasert kreolsk språk som snakkes av omtrent halvparten av befolkningen. Blant etniske grupper snakker fula og mandinka ofte sine egne språk ved siden av kriol, og balantas, papel og andre bruker morsmålene sine i landsbymiljøer. (Engelsk er sjeldent utover noen få turistbedrifter; fransk er heller ikke mye brukt, til tross for at Guinea-Bissau grenser til fransktalende land.)
En god regel for besøkende: lær noen portugisiske eller kriolske hilsener (som f.eks. "God morgen" (for god morgen) og et vennlig «Obrigado» (takk). Et håndtrykk eller to kyss på kinnet er den vanlige hilsenen blant menn og kvinner av samme kjønn. Offentlig beskjedenhet verdsettes – klesdrakten er generelt uformell, men i landsbyer eller moskeer bør man dekke skuldre og ben. I smeltedigelmarkedene i Bissau er dette avslappet, men det viser respekt å unngå sparsommelig antrekk. Fotografering er trygt i turistområder, men som i store deler av Vest-Afrika er det høflig å spørre før man tar portretter, spesielt av kvinner og barn. Unngå å fotografere militær- eller politibygninger (sikkerhetsstyrker pleier å håndheve dette), og vær diskret når du fotograferer flyplassen eller presidentkomplekset.
Guinea-Bissau bruker den vestafrikanske CFA-francen (CFA), som er knyttet til euroen med en fast kurs (1 EUR = 655,957 XOF). CFA brukes av flere land her, og mynter og sedler kan ligne på de i Senegal eller Elfenbenskysten. Euro aksepteres ofte på hoteller og større restauranter i Bissau (gitt bindingen), men du bør veksle penger til XOF. Minibanker er få og upålitelige; et par minibanker opererer i sentrale Bissau, men går ofte tomme eller aksepterer bare lokale kort. Det er lurt å ta med nok kontanter i euro (eller av og til dollar, som er vanskeligere å veksle) til turen. I byen finnes det noen få små valutavekslingskontorer på Avenida Lanteira eller i nærheten av større hoteller; igjen er kursene faste. Som en veiledning er €1 alltid €1 = 656 XOF (ved dekret), så XOF 3280 er omtrent €5. Mindre sedler på 100 og 200 XOF er nyttige for tips og taxiturer.
De daglige kostnadene i Bissau er generelt lave. Gatemat koster bare noen få hundre XOF; en lokal skjeppe frukt koster under €1. Budsjettrestauranter koster rundt €2–5 per måltid, mens en bedre middag på hotell kan koste €10–15. Gjesterom starter rundt €20–30 per natt, mellomklassehoteller €40–60, og et topphotell kan koste €100 eller mer. En bemerkelsesverdig utgift er flaskevann, som må kjøpes og kan koste tilsvarende en euro per liter siden alt må sendes inn. Strøm og drivstoff er også dyrt og noen ganger rasjonert, noe som påvirker alle forsyninger. Drosjer er veldig billige etter vestlige standarder: rundt flyplassen til byen (€6 eller XOF 3900), mens det å komme seg rundt i byen ofte bare koster XOF 500–2000 per kort tur. Liten tips: et rundt antall franc (f.eks. XOF 1000 i stedet for 950) er vanlig etter en taxi- eller restaurantregning. Generelt sett, hvis du tåler svært grunnleggende tjenester, kan budsjettet ditt strekke seg – selv om all importert luksus (som alkohol, importert øl, elektronikk) har et høyt påslag.
Helsevesenet i Guinea-Bissau er rudimentært, selv i hovedstaden. Bissau har noen få klinikker og et hovedsykehus (Hôpital Nacional Simão Mendes), men fasilitetene mangler utstyr og forsyninger. Reisende bør ankomme med alle rutinevaksiner oppdatert og ta med seg nødvendige reseptbelagte medisiner. Gulfebervaksinasjon er obligatorisk ved innreise; ha vaksinasjonskortet for hånden. Malaria er endemisk, så ta antimalariaprofylakse og bruk myggnett og myggmiddel, spesielt når du forlater byen i skumringen. Vannbårne sykdommer er vanlige – hold deg til flaskevann (som nevnt), unngå is i drikker og skrell frukt selv. I regntiden kan tilfeller av vann- og insektbårne sykdommer øke kraftig. På den positive siden snakker Bissaus medisinske personale portugisisk eller fransk, og noen få apotek er åpne sent med basismedisiner.
Bissau (og Guinea-Bissau generelt) har utfordringer når det gjelder sikkerhet. Myndighetenes råd fra USA og andre er å utvise forsiktighet, og realiteten er at småkriminalitet forekommer. Lommetyveri, vesketyveri og vesketyveri forekommer mest i overfylte områder – Bandim-markedet, busstasjonen og til og med på flyplassen. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet er «gatekriminelle og tiggere ofte rettet mot utlendinger på markeder og rundt flyplassen». Bruk sunn fornuft: hold eiendeler trygge og diskrete, unngå isolerte gater etter mørkets frembrudd, og vær forsiktig med overvennlige fremmede (noen ganger forekommer små svindelforsøk, som å bli feilaktig fortalt at du skylder penger til guider eller barn). Voldskriminalitet er relativt sjelden, men ran kan skje om natten, så en generell regel er å ikke gå alene etter mørkets frembrudd bortsett fra i godt opplyste områder. Enkelte nabolag (for eksempel deler av forstedene i åssiden) kan være mindre trygge etter solnedgang; det er best å holde seg rundt Avenida og andre hovedkorridorer om natten. Politiske demonstrasjoner og møter er uvanlige, men store folkemengder bør unngås som en forholdsregel. Alt i alt bør du bruke de samme gatevanene som i en hvilken som helst ukjent by: reis i grupper når det er mulig, hold kopier av passet ditt atskilt fra originalen, og følg lokale råd om hvilke områder du bør unngå.
En positiv bemerkning: Guinea-Bissau er ingen krigssone, og i motsetning til mange land finnes det ingen åpenbar turistmafia. Mange utlendinger rapporterer at folk i Bissau er genuint hyggelige, og at velkomsten fra lokalbefolkningen er varm – det er virkelig en av de få hovedstedene i verden hvor du kan finne mer fred enn mas på fortauene. Småsvindel (falske drosjer, overprising) finnes, men er langt mindre aggressiv enn på steder med mye turistinformasjon. I avsidesliggende områder bør du alltid informere noen om planene dine, da transport og kommunikasjon kan være ustabil. Reiseforsikring med dekning for medisinsk evakuering anbefales på det sterkeste, gitt den grunnleggende tilstanden til lokal helsehjelp.
Bissau er geografisk sett liten og flat, så det er praktisk (og hyggelig i kjøligere timer) å utforske kjernen til fots. Spaser gjennom Bissau Velho, det gamle portugisiske kvarteret nord for hovedtorget: det er et utendørs utstillingsvindu med smuldrende koloniale fasader og smale brosteinsgater. Se etter de tidligere rosa fengselsmurene dekket av lokale veggmalerier, og stikk innom skyggefulle kirker og små butikker som har beholdt en antikk sjarm. Mange av turiststedene (fort, katedral, etnografisk museum) ligger innen 15 til 30 minutters gange fra hverandre langs skyggefulle alléer. Bare ha en paraply eller regnfrakk for hånden under korte tropiske regnbyger (eller lei en barnetaxi med et paraplytrekk av oljet papir – et vanlig syn).
For lengre avstander er det rikelig med lokale drosjer. Du vil sjelden se offisielle drosjeholdeplasser; i stedet bør du praie en bil der den stopper i trafikken eller i nærheten av hoteller. De eldre Mercedes-sedanmodellene er normen. Det er ingen streng taksering, så avtal prisen i CFA-franc (eller få sjåføren til å slå på en taksameter, som tar et fast minimum på omtrent 3000 XOF per tur) før du kjører av gårde. Turer til de fleste attraksjoner inne i byen koster vanligvis 500–2000 XOF. For eksempel koster en tur gjennom byen fra Bandim Market til flyplassen omtrent 3900 XOF (delt mellom 2–3 passasjerer, mer hvis det er om natten). Motorsykkeltaxier finnes også, men vær forsiktig, da de ikke har hjelm og snurrer hensynsløst.
Offentlige «chapas» (delte minibusser med 7 seter) kjører faste ruter (ofte malt hvite eller gule), selv om rutetidene er uformelle. De er billige (~XOF 100–200), men kan bare kjøre når de er fulle. For eksempel, for en enveisreise fra Bissau til den senegalesiske grensen (byen São Domingos), avgår minibusser fra den sentrale busstasjonen eller hjørnekaféområdet når 6–7 passasjerer samles, og tar rundt XOF 4000–5000 per stykk. Husk at disse minibussene gjennomfører grenseformaliteter underveis, så ta med passbilder og forvent en lang reise. Hvis du leier privat transport for dagsturer (f.eks. til Cacheu-regionen eller Bafatá), kan minivanleie med sjåfør ordnes gjennom byråer; prisene varierer mye, og forhandling er nøkkelen.
Sykler og mototakser (bajajs) er uvanlige i Bissau fordi gatene kan være ulendte og overfylte. Byen har ennå ikke et organisert sykkeldelingssystem. Fotgjengere må være forsiktige med hull og gjengrodde fortau, og nattlige fortau er ofte uopplyste – ta med en lommelykt hvis du går etter mørkets frembrudd. På regnfulle netter er oversvømte gater flekker med vann til anklene, så det er lurt å planlegge gåturer eller taxiturer i regnvær.
Selv om Bissau er liten, tilbyr den en rekke interessante steder som gjenspeiler byens koloniale historie og historie etter uavhengigheten. Viktige severdigheter er konsentrert i og rundt sentrum:
Bortsett fra monumenter og museer, tilbyr Bissau lite kunstgallerier eller uteliv. Det finnes et par hoteller (som Hotel Menelik og Azalai Hotel ved vannkanten) som har liveband i helgene. Hvis du ønsker kveldsunderholdning, kan du be om å bli henvist til en lokal bar («barzinho») som spiller gumbe- eller zouk-rytmer. Men utelivet har en tendens til å være lavmælt og for det meste lokalt, uten en «turistdistriktsmentalitet». De viktigste utestedene er på Avenida Amílcar Cabral og ved havnen, hvor du kan finne øl (vanligvis importert portugisisk eller senegalesisk) og grillede kyllingboder.
Det er ukomplisert, men tilfredsstillende å spise i Bissau. Du vil spise mye ris – tilberedt enkelt kokt eller som kammerris (en hvitløksaktig cashewnøttris) – ofte med grillet fisk eller stuet kjøtt i krydrede sauser. Kystgryteretter bruker ofte peanøtter (jordnøttsaus) eller kokosmelk, noe som gjenspeiler både afrikanske og portugisiske kulinariske tråder. En rett du kan prøve er mangelens hete, en mørk peanøtt- og bønnesuppe som ofte serveres med brød. Gateselgere selger kylling på spyd (ligner på portugisiske «piri-piri»-brosjetter) og lokk-stil dueerter.
Grillet fisk er et must: abbor eller hai (samme type som leverer torsk til Europa) grilles hele og krydres med hvitløk og sitron. Ved siden av en fiskebod eller en lokal «barzinho» finner du skåler med tett sammensveiset sterk saus – bruk den sparsomt (den kan sette fyr på munnen!). Cashewnøtter finnes overalt: du kan småspise på cashewnøtter (den rå nøtten) eller prøv cashew-brød, et vanlig snackbrød søtet med cashew-masse. Duftende tropiske frukter som mango, papaya, guava og vannmelon spises fritt; fruktjuicen er fersklaget og deilig (men be leverandørene om å bare legge til litt is, om noe, av hygienehensyn).
Ikke gå glipp av en smak av palmevin (ok eller cajarina), en mild alkoholholdig drikk laget av fermentert palmesaft; den tilbys ofte i plastposer på uformelle boder langs veien. Hvis du foretrekker noe sterkere, finnes det et lokalt cashew-brandy (aguardente de caju) som minner om portugisisk brandyImportert øl og brus kan være dyrt, men små glassflasker med senegalesisk eller portugisisk øl er lett tilgjengelige. Spesialrestauranter er mangelvare, men noen få spisesteder i mellomklassen (ofte med portugisiske eiere eller menyer) serverer bitoque (biff med stekt egg), moamba-kylling og andre vestafrikanske spesialiteter. En tallerken grillet fisk med tilbehør og en øl kan koste € 5–10. Vann: hold deg til store, fabrikkforseglede flasker (omtrent € 1 for 1,5 l); ikke drikk vann fra springen eller noe med is med mindre du stoler på at det er fra renset vann.
Måltider i Bissau følger portugisisk skikk: butikker og kjøkken kan stenge rundt middagstid for en lang lunsjpause, og åpne igjen midt på ettermiddagen. Middagen er ofte sent (kl. 20–21) på restauranter. Tipsing er ikke utbredt; å runde opp regningen eller la 5–10 % stå igjen er generøst. Mathygiene er en bekymring i åpne markeder; hvis du er sensitiv, spis frukt du kan skrelle og unngå salater. Men mange reisende synes maten er sunn og den felles spiseopplevelsen er et høydepunkt under oppholdet.
Guinea-Bissau overgår sin vektklasse når det gjelder dyreliv. Bare en kort båttur fra Bissau ligger Bijagós-øygruppen, en kjede av 88 øyer og holmer som ble utpekt som UNESCO-biosfærereservat i 1996. Det yrer av liv: mangrovene og mudderflatene er vertskap for millioner av trekkende vadefugler, og strendene er blant verdens viktigste hekkeplasser for grønne havskilpadder. Orango-øya er unikt nok kjent for sine saltvannsflodhester – en sjelden underart som bader i kystlaguner og elvekanaler. Dra på en båtsafari ved daggry (avgang rundt klokken 06.00) til Anor-lagunen på Orango; guidene vet de beste stedene hvor man kan se flodhester komme opp av vannet. Andre bemerkelsesverdige dyreliv i øygruppen inkluderer endemiske aper, pittoreske flamingoer og hekkende kokospalmer med ville krypsdyr.
For å besøke Bijagós tar reisende vanligvis en chartret ferge fra Bissaus havn. Reisen (opptil 3–4 timer) er naturskjønn: båten slingrer seg gjennom tette mangrovebekker og smaragdgrønne holmer. Underveis kan du se folk som fisker på kanoer med bunker og familier som samler østers på grunne vann. Ferger går til kai ved større øyer som Orango Grande, Rubane eller Bubaque, hvor rustikke økohytter og enkle campingplasser passer for eventyrere. Båtturer er ikke planlagte – du må vanligvis bli med på en organisert tur eller avtale med en båtoperatør (ofte via byråer i Bissau). Overnattingen er ekstremt enkel (forvent viftekjølte rom eller telt og delte fasiliteter), men selv et opphold på én natt her er minneverdig for sin stjerneklare himmel og uberørte strender. En annen ting du må se er João Vieira–Poilão marinepark (på små øyer i øygruppen), som huser hekkende haukeskilpadder og oliven ridleyskilpadder. Bevaringsprosjekter der lar besøkende bli med på guidede strandpatruljer (spesielt i hekkesesongen juli–september).
På fastlandet, bare en time nord for Bissau med firehjulstrekker eller motorsykkel, ligger Cacheu-elvens naturpark. Denne strekningen med tidevannselv er omkranset av majestetiske mangrover og var et av Vest-Afrikas tidligste kontaktpunkter med europeere – festningen i byen Cacheu (gjenoppbygd i 2004) har utsikt over vannet og huser et lite museum for utforskning. Familier kommer ofte hit for piknik eller krabbejakt ved lavvann. Inne i landet venter en mer røff safari: Cantanhez nasjonalpark helt i sør (ikke en enkel dagstur, men nås via eskorte fra Gabu eller en lang kjøretur) bevarer flekker med tropisk skog og savanne. Det er et av de få stedene på jorden hvor menneskelige jordbrukslandsbyer og ville sjimpanseflokker sameksisterer side om side. Organiserte turer ledet av lokale forskere kan avsløre sjimpanser som samler mat, skogelefanter (restbestand) og den sjenerte rødbukede pangolinen. De lave steinskurene til cashewbønder som stikker av på jordene er et vanlig syn på vei til Cantanhez.
For en kystferie uten å forlate bilen, tar mange besøkende den støvete 2–3 timer lange kjøreturen nordover til São Domingos – Varela, en grenseby på grensen til Senegal. Veien (en hullete sti gjennom savannen) ender ved en furuskogkledd bukt med en sandbukt. Hotel Tropical eller Catolongue tilbyr de eneste vertshusene, men strendene der er påfallende ville og nesten tomme. Det er en lang reise, men reisende som foretar den snakker begeistret om «et stykke paradis» – forvent sirisser om natten og vaklende fiskebrygger om dagen.
En annen interessant avstikker er Bolama Island, den tidligere kolonihovedstaden vest for Orango. Selv om fergeavgangen er sporadisk, har Bolamas søvnige by fra kolonitiden sjarmerende, avskallende hoteller og forlatte europeiske villaer. Midtpunktet er et storslått «rådhus» fra 1800-tallet med Tiffany-glass, som nå delvis er tatt over av geiter. Strendene på østkysten her (som Granja Bay) er fantastiske – man kan campe på kysten under palmer for en surrealistisk natt med bare bølgene som selskap.
Alt i alt byr havet og savannen rundt Bissau på rikelig med belønninger: bare 1–2 dager kan avdekke aper i mangrover, havskilpadder, flodhester, sjeldne fugler og de robuste landsbyene på landsbygda i Guinea-Bissau. Å leie en lokal guide støtter ikke bare samfunnet, men avslører også detaljer du ellers ville gått glipp av – som bruken av innfødte planter eller historiene bak hellige steder. Guineanske guider er stolte av sin gjestfrihet, så ikke bli overrasket om en tabanca (landsby) inviterer deg på palmevin før du drar.
Guinea-Bissaus hovedstad mangler kanskje glitrende attraksjoner, men den stille karismaen ligger i autentisiteten. I Bissau er det mer sannsynlig at man blir invitert til å dele et hjemmelaget måltid enn å bli solgt en suvenir. Offentlige bygninger ligger ved siden av fruktboder; en kapellklokke blandes med en muezzins rop fra moskeen. Byen er langt fra polert – infrastrukturen er ustabil og fasilitetene grunnleggende – men det er også derfor det som er igjen føles ekte. Besøkende drar ofte med en dyp følelse av å ha sett «Afrika slik det pleide å være».
Når du pakker, husk at regn kan komme uten forvarsel (en liten sammenleggbar paraply er nyttig), og at flimrende strøm kan få gatelysene til å slukke (ta med deg en hodelykt for sene kveldsturer). Ha alltid passet, visumkopi og gulfeberkortet med deg. Gjør deg kjent med lokale skikker – en enkel bøying av hodet eller noen få høflige ord viser respekt. Spør lokalbefolkningen om veien i stedet for fremmede på bussholdeplasser (dette forhindrer mindre svindel).
Fremfor alt, se på Bissau som et eventyr for de nysgjerrige: omfavn de rolige morgenstundene, bli venn med de energiske barna som kanskje roper hilsener («Ola!»), og nyt sjansen til å gå utenfor komfortsonen din. Belønningene er generøse: glimt av ville flodhester som stiger opp av havet, smil fra fiskere som viser frem fangsten sin, og den ekstraordinære følelsen av å gå der få turister tråkker.
Frankrike er anerkjent for sin betydelige kulturarv, eksepsjonelle mat og attraktive landskap, noe som gjør det til det mest besøkte landet i verden. Fra å se gamle…
Lisboa er en by på Portugals kyst som dyktig kombinerer moderne ideer med gammeldags appell. Lisboa er et verdenssenter for gatekunst, selv om…
Hellas er et populært reisemål for de som søker en mer avslappet strandferie, takket være overfloden av kystskatter og verdensberømte historiske steder, fascinerende…
Fra Alexander den stores begynnelse til dens moderne form har byen vært et fyrtårn av kunnskap, variasjon og skjønnhet. Dens tidløse appell stammer fra...
Massive steinmurer er nøyaktig bygget for å være den siste beskyttelseslinjen for historiske byer og deres folk, og er stille vaktposter fra en svunnen tid.…
