Utforske hemmelighetene til det gamle Alexandria
HistoriedestinasjonerFra Alexander den stores begynnelse til dens moderne form har byen vært et fyrtårn av kunnskap, variasjon og skjønnhet. Dens tidløse appell stammer fra...
Yamoussoukro strekker seg over en mosaikk av bølgende åser og frodige sletter, omtrent 240 kilometer nordvest for Elfenbenskystens økonomiske hjerte, Abidjan. Selv om kystmetropolen fortsatt pulserer av mange av landets administrative funksjoner, var det hit – i hjertet av landets indre – at Elfenbenskystens formelle hovedstad i stillhet ble flyttet i 1983. I 2014 hadde Yamoussoukro vokst til over 212 000 innbyggere, noe som rangerte den som den femte mest folkerike byen i landet. Likevel skjuler omfanget en ambisjon som er langt større enn folketellingstallene antyder: et autonomt distrikt tenkt som nasjonens politiske og symbolske smeltedigel.
Før 2011 var Yamoussoukro en del av Lacs-regionen, en av flere underavdelinger i den ivorianske administrative mosaikken. Det året delte en omfattende territorialreform nasjonen inn i 14 distrikter, hvorav Yamoussoukro sto alene, ikke som en region, men som et autonomt distrikt. Den ble delt inn i to departementer – Attiégouakro i sør og det navngitte Yamoussoukro-departementet – som omfattet rundt 169 bosetninger totalt. Innenfor disse samlet fire underprefekturer – Attiégouakro, Kossou, Lolobo og Yamoussoukro – seg under én felles paraply: kommunen Yamoussoukro, hvis grenser speiler grensene til selve distriktet. I en ytterligere hevdelse av sentralisert tilsyn viket ordførerposten i 2011 for en guvernør utnevnt direkte av statsoverhodet.
Hvis historien finnes i arkiver og støvete bøker, har Yamoussoukro valgt marmor og bladgull som sitt medium. På byens nordlige flanke reiser seg Vår Frue av Fredens basilika, en kolossal bygning hvis majestet overgår selv Peterskirken i Roma i indre gulvareal. Den ble innviet av pave Johannes Paul II 10. september 1990, og den enorme kuppelen og de mosaikkbelagte veggene forkynner en hengivenhet like stor som den afrikanske himmelen den står under. Besøkende snakker om sollys som brytes gjennom farget glass som himmelsk hvisking, om klosterganger så stille at man kan høre raslingen av bønner. Rundt basen tilbyr anlagte hager reflekterende dammer og alléer med palmer og bougainvillea, som forvandler basilikaen til både et fristed og en pilegrimsreise.
Likevel er ikke Yamoussoukro en ensfarget symfoni av stein og ritualer. PDCI-RDA-huset – hovedkvarteret til det lenge dominerende Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA) – forankrer en allé der politiske bannere vaier i Harmattan-brisen. Rådhuset ligger like bortenfor, en modernistisk blokk kledd i kremfarget stein, hvor lokale bystyremedlemmer fortsatt møtes (når de ikke blir forbigått av guvernørens dekreter). I nærheten ligger Félix Houphouët-Boigny nasjonale polytekniske institutt og hyller nasjonens første president, hvis fødested og barndomshjem nå er hedret i lærdomssalene. Auditoriumssalene summer av ambisiøse studenter som studerer ingeniørfag og landbruksvitenskap, fast bestemt på å pode Elfenbenskystens fremtid til utdanningens solide bjelker.
På den andre siden av elven som mater Kossou-sjøen – en av Vest-Afrikas største menneskeskapte innsjøer – ruver Kossou-demningen, hvis betongmasse er et vitnesbyrd om drømmene om utvikling etter uavhengigheten. Vannkraftturbinene, som ble tatt i bruk på 1970-tallet, drev en gang et sprang mot industrialisering, men i dag går turbinene under kapasitet, og fiskere trafikkerer reservoaret etter tilapia og steinbit som forsyner lokale markeder. Nedstrøms blomstrer parfymeindustrien i mindre skala: destillerier utvinner duftende oljer fra ylang-ylang-blomster som henger tungt i brisen, bestemt for nisjeparfymører i Paris og utover.
I 1995 håndterte Yamoussoukro internasjonale lufthavn i gjennomsnitt 600 passasjerer og 36 flyvninger daglig – imponerende tall for en by som i manges øyne fortsatt føles som et landlig veikryss. Enda mer forbløffende er det at rullebanen ble bygget for å motta supersoniske Concorde-jetfly, noe som gjør den til en av bare to flyplasser på kontinentet med slik kapasitet, sammen med Gbadolite i Den demokratiske republikken Kongo. I dag fungerer den som både et regionalt knutepunkt og en stille påminnelse om storslått planlegging: en terminal der ekkoet av tidligere jetmotorer henger igjen i marmorgulvene.
Troen i Yamoussoukro er like variert som landskapet. Moskeer pryder silhuetten med slanke minareter, mens protestantiske templer gjengir salmer på fransk og lokale dialekter. Det romersk-katolske bispedømmet Yamoussoukro fører tilsyn med basilikaen og menighetene i hele distriktet, og eksisterer side om side med United Methodist Church Elfenbenskysten, Union of Missionary Baptist Churches (et medlem av Baptist World Alliance) og Assemblies of God-menighetene. Under ramadan gir bønneropet gjenklang over leirtakene; når det kommer til påske og jul, er midnattsmesser fulle av levende lys og kor som ser ut til å tilkalle hver eneste stjerne på nattehimmelen.
Her, mellom mars og oktober, kommer regnet i store, varmende regnskyll – en våt sesong som etterfyller Nigers kilde og opprettholder de store skogkledde områdene i nord. Likevel er den årlige nedbøren, med et gjennomsnitt på rundt 1130 millimeter, beskjeden sammenlignet med Abidjans oversvømmelser. Fra november til februar feier Harmattan-vinden ned fra Sahara og bærer med seg en dis av fint støv som lysner luften og rødmer solnedgangshimmelen i et dramatisk skue. Temperaturene ligger mellom 23 °C og 33 °C året rundt, noe som gir både en sløv letthet og en underliggende trang til livet i hovedstaden.
I helgene pulserer Yamoussoukro stadion av lokal glød når fotballagene SOA og ASC Ouragahio kjemper om dominans. I nærliggende Kossou stiller FC Bibo med sin egen tropp på en mer beskjeden bane, mens SOAs basketballklubb beveger seg med skarp presisjon på innendørsbanen sin og konkurrerer på nasjonalt nivå. I 2019 arrangerte byen verdensmesterskapet i damspill, som trakk til seg strateger fra hele kontinenter for å teste motet sitt på sekstifire ruter. Og hver vår åpner tennisturneringen Ivory Coast Open på grusbanene, med serenader som serveres med rytmisk applaus.
Yamoussoukro skulle etter planen være vertskap for gruppespillkampene i Afrikamesterskapet i 2023, men uvanlig regn gjorde det nødvendig å flytte kampene til januar 2024. Grasrotarrangørene er fortsatt uforferdet og håper at det oppussede stadionet og de forbedrede lokale fasilitetene vil vise frem distriktets beredskap for fremtidige internasjonale arrangementer.
Når skumringen faller på, følger lyspærer basilikaens silhuett, og lyktelys senker seg over administrative kvartaler, markedsboder og støvete sidegater. Her, i en by som balanserer pastorale rytmer med storslått politisk visjon, står Yamoussoukro både som Elfenbenskystens lovgivende hjerte og som en levende krønike over dens ambisjoner. Fra stillheten i basilikaens skip til jubelen på en basketballkamp, fra røkelsessøylene til duringen av en turbindrevet demning, tilbyr hovedstaden en fortelling som verken er helt urban eller helt landlig, men en levende syntese – en historie som fortsatt utfolder seg under den vestafrikanske himmelen.
Valuta
Grunnlagt
Ringekode
Befolkning
Område
Offisielt språk
Høyde
Tidssone
Yamoussoukro, den politiske hovedstaden på Elfenbenskysten, er en by med slående kontraster og dristige ambisjoner. Denne planlagte metropolen, som offisielt ble utnevnt til hovedstad i 1983 av president Félix Houphouët-Boigny, ligger omtrent 240 kilometer nordvest for Abidjan, landets travle kommersielle knutepunkt. Med anslagsvis 212 000 innbyggere (folketelling i 2014) er Yamoussoukro fortsatt mye roligere og mindre enn Abidjan. Likevel vil reisende finne byens silhuett preget av ambisiøse monumenter og arkitektur i internasjonal stil.
Reisende beskriver ofte Yamoussoukro som uhyggelig eller til og med bisart, et monumentalt sted bygget for en fremtid som aldri helt ble virkelighet. Mye av byens bemerkelsesverdige infrastruktur stammer fra Houphouët-Boignys besluttsomhet, som ble født her og investerte personlig formue i å forvandle sin landlige hjemby til et symbol på nasjonal stolthet. Resultatet er en kollasj av storslåtte bygninger – fra den enorme basilikaen Notre-Dame de la Paix til det statelige presidentpalasset – sammenvevd med hverdagslivet.
Denne guiden starter med historien og kulturen i Yamoussoukro, for å forklare hvorfor denne byen eksisterer i sin nåværende form og hvem lokalbefolkningen er. Deretter vil den gi praktiske råd om valg av reisedatoer (klima og festivaler), transport til og rundt i byen, og innreisekrav som visum og helseforberedelser. Detaljerte avsnitt følger om hovedattraksjoner – den ruvende basilikaen, presidentens eiendom og krokodillesjøen, fredsstiftelsen, den store moskeen og historiske katedraler, og de travle markedene – alle med besøkstips og kontekst. Vi vil også utforske utflukter i nærheten, som et naturreservat og kulturelle landsbyer, samt anbefalinger for lokal mat, overnatting og transport. Enten du bare har én dag eller flere, tar denne guiden sikte på å forberede deg fullt ut med tider, kostnader og kulturelle signaler.
Til tross for den rolige atmosfæren har Yamoussoukro mye mer å tilby enn det man kanskje ser ved første øyekast. Historieinteresserte vil sette pris på hvordan Baoulé-tradisjoner er vevd inn i byens festivaler og krokodilletradisjoner. Arkitekturentusiaster vil beundre ambisjonene bak de modernistiske strukturene som definerer byens silhuett. Og de som tiltrekkes av ren nysgjerrighet, vil oppdage at byen belønner tålmodig utforskning: i et marked med fargerike boder, blant en rismark som reflekterer et moskétårn, eller under palmene i en nabolagspark. De følgende sidene viser hvordan Yamoussoukros særpreg er nettopp det som gjør det til et uforglemmelig reisemål.
Lenge før basilikaen eller de store avenyene, startet Yamoussoukro som en liten landsby i Baoulé. Det opprinnelige navnet var N'Gokro, en bosetning med noen få hundre innbyggere omgitt av jordbruksland. I slutten av kolonitiden fikk landsbyen en høyere profil da franskmennene installerte dronning Yamoussou (noen ganger stavet Yamousso), grandniesen til en lokal høvding, som sin hersker. I 1929 omdøpte franskmennene N'Gokro til «Yamoussoukro» – som betyr «Yamoussous by» på Baoulé-språket. Ved midten av århundret hadde den landlige byen bare noen få hundre innbyggere.
Félix Houphouët-Boigny, født i Yamoussoukro, steg i ivoriansk politikk etter andre verdenskrig. Da Elfenbenskysten ble uavhengig i 1960, var han landets første president. Til tross for at Elfenbenskystens offisielle hovedstad forble i Abidjan, glemte Houphouët-Boigny aldri hjembyen sin. Fra 1960-tallet begynte han stille å kjøpe land og finansiere prosjekter i Yamoussoukro – en flyplass, skoler, Institut Polytechnique – og la grunnlaget for transformasjon. Houphouët-Boigny så for seg en overdådig hovedstad der ingen hadde eksistert.
I 1983 erklærte Houphouët-Boigny Yamoussoukro som ny politisk hovedstad. Det symbolske trekket overrasket mange ivorianere, ettersom Abidjan beholdt de fleste regjeringskontorene og ambassadene. Dermed var Yamoussoukros endring i stor grad seremoniell, men den rettferdiggjorde et ambisiøst byggeprogram. I løpet av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet bestilte Houphouët-Boigny monumentale prosjekter – mest kjent er basilikaen – samt overdådige regjeringskontorer, en stor moské og offisielle residenser. Selv om et militærkupp i 1999 avbrøt visjonen hans, består den bygde arven.
Byens historie er i praksis formet av denne ene lederens visjon. Uten Houphouët-Boignys inngripen kunne Yamoussoukro fortsatt vært et bakevje av rismarker og grusveier. I stedet står den som en planlagt hovedstad i vent – et moderne område midt i en tradisjonell region. Denne historien bidrar til å forklare Yamoussoukros unike karakter i dag: en blanding av vidstrakte landlige åkre og storslått monumental arkitektur, og det vedvarende spørsmålet om denne byen noen gang fullt ut vil leve opp til grunnleggerens ambisjoner.
Félix Houphouët-Boigny (1905–1993) var Elfenbenskystens grunnlegger og president og en ruvende skikkelse i landets historie. Han ble født i Yamoussoukro – den gang den lille landsbyen N'Gokro – og bar stolthet over sin opprinnelse gjennom hele sin lange politiske karriere. Før uavhengigheten tjenestegjorde han i den franske lovgivende forsamlingen og ledet den Éburneanske demokratiske blokken. Da Elfenbenskysten fikk uavhengighet i 1960, ble Houphouët-Boigny president, og det skulle han forbli i over tre tiår, og ledet landet gjennom enestående stabilitet og vekst.
Houphouët-Boignys visjon for Yamoussoukro var dypt personlig. I hjembyen investerte han tungt, ofte med sin egen formue. I løpet av 1970- og 1980-tallet lanserte han et av Vest-Afrikas mest ambisiøse byggeprogrammer. Midtpunktet var Vår Frue av Fredens Basilika, ferdigstilt i 1989 – en storslått kirke inspirert av Peterskirken i Roma, men bygget i enda større skala med ghanesisk granitt og italiensk marmor. Houphouët-Boigny hadde også tilsyn med byggingen av presidentpalasset, en monumental moské, et teknologisk institutt i internasjonal stil og forseggjorte parker og innsjøer.
Selv om han ofte snakket om Yamoussoukros potensial, ble Houphouët-Boignys storby noen ganger kritisert. Motstandere hevdet at ressursene som ble brukt på monumenter og en overdimensjonert hovedstad ville vært bedre brukt på å forbedre levekår og infrastruktur over hele landet. Etter at landet ble utsatt for et kupp i 1999, gikk Elfenbenskysten inn i en overgangsperiode, og noen av Houphouët-Boignys prosjekter forfalt.
Et varig symbol på hans innflytelse er glassmaleriet av Houphouët-Boigny inne i basilikaen: en påminnelse om at denne enorme strukturen er like mye en personlig arv som en kirke. Ansiktet hans vises også på ivoriansk valuta, og statuer av ham står på byens torg. I dag vil besøkende til Yamoussoukro oppdage at Houphouët-Boignys navn fortsatt omtales med respekt av mange lokale, og at minnet om hans visjon er innebygd i byens utforming. Kort sagt, livet hans – statsmann, filantrop og mesterbygger – er uatskillelig fra Yamoussoukros historie.
Yamoussoukro ligger i hjertet av Baoulé-folket, en av Elfenbenskystens største etniske grupper. Baoulé-folket er kjent for sitt dyktige håndverk, og produserer forseggjorte tremasker, keramikk og fine strimlede stoffer. Forfedrene deres migrerte hit på 1700-tallet, og mange skikker vedvarer i dag. Samfunnet er matrilineært, så eldre familiemedlemmer (ofte eldste) fortjener stor respekt, noe som er synlig i fellesskap og landsbyråd. Gavmildhet og gjestfrihet verdsettes, og hilsener er formelle: naboer spør om hverandres helse og familie som en selvfølge.
Ånd og kunst gjennomsyrer dagliglivet i Baoulé-tradisjonen. Besøkende får ofte vite at krokodillene i Yamoussoukros innsjøer er knyttet til lokale legender: det sies at en krokodille en gang veiledet stammen under migrasjonen, så disse reptilene er beskyttet og æret snarere enn fryktet. Du vil se ofringer og bønner gitt til krokodiller, som soler seg fredelig i solen. Tradisjonelle maskerte danser er sentrale i Baoulé-festivaler og -seremonier. For eksempel har Goli-maskeraden par av utøvere som har på seg særegne masker – den runde «kple-kple»-masken og forskjellige gevirmasker eller stiliserte dyremasker – som symboliserer landsbyhistorier og åndelige temaer.
Hverdagskulturen her blander moderne og tradisjonelle elementer. På markedene hører man baoulé-språket sammen med fransk. Håndverkere i landsbyene i nærheten opprettholder vevings- og smedteknikker som har gått i arv i generasjoner. Sesongfestivaler (som innhøstingsfeiringer eller uavhengighetsdagen 7. august) bringer musikk og dans til gatene. Yamoussoukro er på mange måter et levende baoulé-samfunn i stor skala: trekantede smug kan føre forbi helligdommer, veververksteder og små gårder som dyrker kassava, yams og kakao under den tropiske solen. Å forstå disse kulturelle trådene gir dybde til ethvert besøk.
Yamoussoukro ligger i den tropiske sonen på omtrent 400 meters høyde, så nettene er litt kjøligere enn i lavlandet ved kysten. Klimaet har en varm, tørr sesong og en varm regntid. Dagtemperaturene varierer vanligvis fra midten av 20-årene til lave 30-årene °C (midten av 70-årene til høye 80-årene °F). I de kaldeste månedene av den tørre årstiden kan nattetemperaturene synke til midten av tenårene °C. Fuktigheten er høy i regnmånedene og merkbart lavere fra november til mars.
Den tørre årstiden varer omtrent fra november til mars. I disse månedene er himmelen stort sett klar og regnet er sjeldent. Januar, for eksempel, kan bare by på noen få lette byger hele måneden. Den våte årstiden strekker seg fra april til oktober, og topper seg om sommeren. De kraftigste regnbygene faller i mai, juni og igjen i september–oktober. I juni er det vanlig at det regner nesten hver dag, ofte som korte, men kraftige ettermiddagstormene. Reisende bør pakke en paraply eller lett regnjakke hvis de besøker i den våte årstiden. Husk at veiene kan bli veldig gjørmete i uvær.
De fleste besøkende foretrekker den tørre årstiden (november–februar), når reiseforholdene er ideelle. Desember og januar pleier å være solrike, med temperaturer rundt 28–30 °C og svært lite regn. Denne perioden unngår den kvelende fuktigheten og trafikken i Abidjans høysesong. En annen attraksjon er at uavhengighetsdagen 7. august byr på seremonier (selv om august fortsatt er regnfull). Skulderperioder som mars eller september kan også fungere – mars har ofte forsinket regn og fortsatt rikelig med solskinn, mens september har en kort pause mellom regntopper. Uansett årstid er ikke Yamoussoukro et overfylt turistmål, så det er usannsynlig at du møter store folkemengder ved attraksjonene.
Pakk lette, pustende klær for det tropiske klimaet. Bomull eller fukttransporterende stoffer er ideelle, sammen med shorts og T-skjorter for dagtid. En bredbremmet hatt, solbriller og solkrem er viktig i den sterke solen. Komfortable tursko (eller lukkede sandaler) anbefales – mange gater har ujevne fortau eller uasfalterte partier. Ta med minst ett sett med konservative klær (lange bukser eller et skjørt og en skjorte med ermer) for besøk til religiøse steder som basilikaen eller moskeen. Insektmiddel er viktig i alle årstider, spesielt rundt skumringen og i nærheten av vann. Selv i den tørre årstiden kan det forekomme en kort regnskur, så vurder en liten reiseparaply eller lett regnjakke. En gjenbrukbar vannflaske (med filter) vil hjelpe deg med å holde deg hydrert. Hvis du er en fotoentusiast, ta med ekstra minnekort og batterier – noen avsidesliggende steder har kanskje ikke enkel ladetilgang.
De fleste reisende til Elfenbenskysten trenger visum. Elfenbenskysten har innført et e-visumsystem som lar turister søke på nett før avreise. Du bør skaffe deg et e-visum eller tradisjonelt visum før reisen. De som ankommer uten et må ordne det umiddelbart hos immigrasjonen, noe som kan innebære venting og ekstra trinn. (Noen nasjonaliteter kan få visum ved ankomst, men dette er ikke garantert.) Et pass som er gyldig i minst seks måneder utover oppholdet er også obligatorisk.
En gulfebervaksine er påkrevd for innreise til Elfenbenskysten. Du må ha med deg det offisielle internasjonale vaksinasjonsbeviset (det «gule kortet») som skal fremvises til immigrasjonsmyndighetene. I praksis sjekker tjenestemenn dette på Yamoussoukros flyplass og ved veikontrollposter. Andre vaksiner anbefales på det sterkeste, selv om de ikke er obligatoriske: disse inkluderer hepatitt A og B, tyfus og rutinevaksiner som stivkrampe og polio. Malaria er endemisk, så det anbefales medisiner mot malaria. Ta med deg et grunnleggende førstehjelpsskrin og eventuelle personlige resepter, da medisinske fasiliteter i Yamoussoukro er begrenset.
Tollreglene i Elfenbenskysten er ganske standard. Det er ingen streng grense for import av valuta (selv om beløp over tilsvarende omtrent 1000 USD bør deklareres). Forbudte varer inkluderer narkotika, våpen og uanstendige medier. Reseptbelagte medisiner er vanligvis tillatt hvis du har reseptetiketten. Du kan ta med personlig elektronikk (telefoner, kameraer) tollfritt, men store mengder kan reise spørsmål. Gaveartikler eller verdisaker bør deklareres hvis de overstiger en viss verdi.
Vis alltid frem gulfebersertifikatet ditt når du lander på Abidjan (Félix Houphouët-Boigny lufthavn) eller Yamoussoukro. Ved Yamoussoukro lufthavn og bussinnreisepunkter kan immigrasjonsbetjenter inspisere bagasjen. Det er høflig å svare høflig på eventuelle helsespørsmål de har. Elfenbenskysten har også restriksjoner på eksport av kulturelle gjenstander eller gjenstander fra truede ville dyr uten tillatelse; unngå å kjøpe elfenben, beskyttede dyretroféer eller store gamle gjenstander. Generelt vil det å reise med lite suvenirer og følge tollernes instruksjoner sikre problemfri innreise.
Yamoussoukro har en liten flyplass (YAO) hovedsakelig for innenlandsflyvninger. Air Côte d'Ivoire planlegger av og til noen tur-retur-flyvninger per uke mellom Abidjan og Yamoussoukro, som tar omtrent en time. Flyvninger fra andre byer som Bouaké eller San Pédro er mindre vanlige og ofte sesongbaserte. Siden flyalternativene er begrensede og kan endres, avtales flyvninger vanligvis god tid i forveien. Når du lander på Yamoussoukro lufthavn, er det drosjer tilgjengelig på stedet (ca. 2000–5000 CFA til sentrum). Merk at flyplassens fasiliteter er enkle.
Yamoussoukro ligger omtrent 240 km nordvest for Abidjan på vei. Den vanligste ruten er via bomveien Autopiste de l'Amitié (A3). Fra sentrum av Abidjan kjører du gjennom Marcory og tar bomveien forbi Agboville, og deretter nordover. Forvent å betale omtrent 2500–5000 CFA-franc i bompenger (kun kontanter) hver vei. Under normale forhold tar kjøreturen omtrent 2,5 til 3 timer. Motorveien er generelt i utmerket stand, og leiebiler er tilgjengelige i Abidjan for de som kjører komfortabelt i Vest-Afrika. Hvis du leier, husk å kjøre til høyre, bruke sikkerhetsbelter og unngå nattkjøring på sekundære veier.
Langdistansebusser er en rimelig måte å komme seg til Yamoussoukro på. Busser går fra Abidjans hovedterminaler (spesielt Adjamé busstasjon og noen terminaler i Plateau/Villedon-området). Union des Transports de Bolloré (UTB) og flere private selskaper kjører daglige avganger til Yamoussoukro. Billettprisene ligger vanligvis i området 3000 til 5000 CFA-franc (omtrent 5–8 amerikanske dollar). Reisen med buss tar rundt 3 til 4 timer. Busser har vanligvis klimaanlegg og er relativt komfortable; de inkluderer ofte ett eller to stopp underveis. Kjøp billetter en dag eller to i forveien på stasjonen eller gjennom agenter, da populære avganger midt på dagen kan bli utsolgt.
Det er for øyeblikket ingen passasjertogforbindelser som når Yamoussoukro. Den nasjonale jernbanen går fra Abidjan til nordlige destinasjoner, og stopper på stasjoner som Bouaké og Dimbokro, men Yamoussoukro har ingen jernbanelinje. Den nærmeste stasjonen er Dimbokro, omtrent 70 km østover. Selv om man kan ta det ukentlige toget fra Abidjan til Dimbokro og deretter fortsette med bil, er dette tidkrevende og generelt ikke praktisk for de fleste besøkende. For nesten alle reisende er bil eller buss fortsatt den anbefalte transportmåten.
Private drosjer eller leiebiler fra Abidjan tilbyr dør-til-dør-transport. Leiebil (voiture de location) med sjåfør kan ordnes gjennom hoteller eller byråer i Abidjan; forhandle frem en tur-retur-pris som kan være i størrelsesorden 50 000–70 000 CFA (80–100 USD). Dette alternativet gir fleksibilitet, men er dyrere enn buss.
Delte minibusser (taxi-brousse) kjører tradisjonelt de viktigste rutene, men for Yamoussoukro foretrekker de fleste intercity-reisende busslinjene nevnt ovenfor. Når man er i Yamoussoukro, finnes det rikelig med lokale drosjer. Dette er vanligvis små sedaner som tar rundt 500–1500 CFA for turer i byen (1–3 USD). Sjåførene bruker sjelden taximetere; i stedet forhandler eller avtaler man en fast pris før avreise. For turer utenom åpningstidene (f.eks. sent på kvelden) er det best å be hotellpersonalet om å ringe en taxi.
Drosje er den enkleste måten å tilbakelegge avstander i Yamoussoukro. For å praie en taxi, se etter kjøretøy med et taxiskilt på taket (ofte gult). Alternativt kan du be hotellet om å ringe en. Drosjer kjører ikke med takmeter; prisene bestemmes av nabolagssoner. En kort tur (rundt i byen) koster vanligvis 500–1000 CFA-franc. Bekreft alltid prisen før du starter reisen. Drosjesjåfører snakker sjelden engelsk, så det er nyttig å ha destinasjonen skrevet på fransk eller vist på et kart. Drosjer kan også brukes til dagsturer til avsidesliggende steder – for eksempel kan du leie en taxi for en halvdagstur til Abokouamékro eller en landsby, men sørg for å forhandle tur-retur-pris og ventetider på forhånd.
For full frihet, vurder å leie en bil. Lokale og internasjonale utleiefirmaer opererer enten på flyplassen eller samarbeider med de store hotellene. Leiekostnadene for en liten økonomibil ligger på rundt $50–70 per dag, inkludert forsikring. Sjåfører bør være minst 21 år, og internasjonalt førerkort anbefales. Det er relativt enkelt å kjøre i Yamoussoukro: gatene er brede og trafikken er lett. Bensinstasjoner aksepterer kontanter. Et personlig kjøretøy lar deg nå avsidesliggende attraksjoner (som landsbyene Bomizambo eller Kondeyaokro) og bevege deg etter din egen tid. Vær imidlertid forberedt på sporadiske hull på mindre veier, og kjør alltid forsiktig om natten.
Yamoussoukros sentrum er ganske kompakt, og flere attraksjoner ligger tett i nærheten av hverandre. For eksempel ligger sentrum, katedralen, markedet og hotellene innen gangavstand. Basilikaen og presidentområdet ligger litt lenger unna, men kan fortsatt nås til fots i kjøligere timer. De brede, trekantede bulevardene – som Boulevard de la Paix – inviterer til en hyggelig morgen- eller sen ettermiddagstur.
Sykling er mindre vanlig (det er få sykkelfelt), men noen hoteller leier ut sykler. En sykkel kan være en morsom måte å se rolige nabolag eller komme seg til innsjøene. Hvis du sykler, se opp for biler og se etter ujevne veipartier. Hvis du går, ta med deg vann og bruk hatt; middagssolen kan være intens. Generelt er mange severdigheter tilgjengelige for fotgjengere; bare vær oppmerksom på varmen og kryss alltid gater i kryss når det er mulig.
Yamoussoukros kronmonument er Vår Frue av Fredens Basilika (Basilique Notre-Dame de la Paix). Den ble unnfanget av president Houphouët-Boigny, bygget fra 1985 til 1989 og innviet av pave Johannes Paul II i 1990 (som stilte som en betingelse for donasjonen av det nødvendige sykehuset). Arkitekt Pierre Fakhoury baserte designet på Peterskirken i Roma, men gjorde den enda større på noen måter. Kuppelen ruver 149 meter – høyere enn Peterskirken – og det totale gulvarealet dekker omtrent 30 000 kvadratmeter. Basilikakomplekset inkluderer en massiv forgård med kolonnader, fontener og brede trapper som passer en monumental kirke.
Hver overflate på basilikaen gjenspeiler dens overdådige konstruksjon. Importert italiensk marmor dekker gulvene og altrene. Europas største bestilling av glassmalerier noensinne (over 8400 kvadratmeter) fyller de 36 høye vinduene og bader interiøret i juvelfarger. Dusinvis av doriske søyler opprettholder de høye buene. Hvitkledde skulpturer og relieffer viser bibelske scener, og en forgylt marmorstatue av Kristus står fremtredende ved inngangen. Kort sagt, arkitekturen er overdådig til det ærefryktmessige, ment å uttrykke fred og storhet. Bortsett fra kritikk av kostnaden, står basilikaen i dag som en unik fusjon av afrikansk visjon og global katolsk billedspråk.
Stig inn, og skalaen er fantastisk. Et enkelt skip strekker seg under den ruvende kuppelen, flankert av rader med marmorsøyler. Gulvet og midtgangene er finert med mønstret stein, og det hvelvede taket er malt lyseblått. Det mest slående trekket er lyset som strømmer gjennom glassmaleriene: tusenvis av fargede paneler skildrer engler, helgener og fredstemaer, inkludert ett panel med president Houphouët-Boigny selv. Resultatet er et kaleidoskop av farger over det hvite interiøret, som skifter med solen.
Høyalteret ligger ytterst, skåret ut av Carrara-marmor og aksentert i gull. Over det ruver et stort krusifiks under kuppelen. Langs omkretsen finnes små kapeller og helligdommer som utgjør sidealtere og kunstverk. Enkle trebenker av vestafrikansk iroko-tre kanter kirkeskipet (7000 av dem, én for hver plass), og understreker den menneskelige skalaen midt i storheten. Til tross for størrelsen gir ikke lyden overdrevent gjenklang her, så orgelmusikk eller det talte ord høres tydelig ut under gudstjenestene. Ikke gå glipp av krypten under alteret, som huser relikvier av helgener og pavens biograf, noe som forsterker basilikaens status som en verdenskirke.
På stille dager føles basilikaen fredelig og ærbødig. Solstråler fra glassmalerier lyser opp vidstrakten. Når du går ut, legg merke til plaketten som oppgir Houphouët-Boigny som kirkens «velgjører» – en påminnelse om at denne enorme bygningen på mange måter var virkeliggjørelsen av én manns drøm.
Basilikaen er åpen for besøkende daglig, vanligvis fra tidlig morgen til rundt klokken 17.00. På søndager og helligdager kan åpningstidene være kortere (den stenger for middagsmessen). Inngang er gratis eller basert på donasjoner; turister bidrar ofte med et lite beløp (vanligvis 2000–4000 CFA-franc) for å hjelpe med vedlikehold. Fotografering er vanligvis tillatt i kirkeskipet (husk å slå av blitsen, da det kan skade den indre belysningen). Beskjeden klesdrakt er påkrevd: skuldre og knær bør dekkes. Kvinner vil bli bedt om å bruke skjerf eller sjal over hodet, og menn bør fjerne luene inni.
En lokal guide kan være tilgjengelig på stedet (mot et gebyr, rundt 1500 CFA) som kan forklare symbolikken til glassmaleriene og statuene. Mange besøkende synes det er nyttig. Hvis du foretrekker å ta en tur på egenhånd, er det informasjonstavler i nærheten av inngangen. Merk at gavebutikken og kontorkontoret ligger ved siden av hovedinngangen hvis du trenger kart eller suvenirer. Det tilknyttede sykehuset (bygd flere tiår senere for å oppfylle Vatikanets krav) er ikke et turistmål, men gjenspeiler basilikaens fulle utvikling.
Det beste tidspunktet å besøke er tidlig om morgenen for å unngå folkemengder og se det indre lyset i øst. Beregn omtrent 1,5–2 timer her for å få full tilgang til basilikaen. Guidede turer i Yamoussoukro inkluderer ofte dette stedet først.
Presidentpalasskomplekset (Palais de la Présidence) står som et symbol på makt i Yamoussoukro. Når du nærmer deg Avenue de France, vil du se en storslått smijernsport bevoktet av uniformerte offiserer. Selve palasset, utenfor murene, er en staselig hvit bygning med kuppel og portikoer. Det er omgitt av vidstrakte, uklanderlig velstelte plener og blomsterbed, med fontener og palmelunder som fullfører scenen.
Besøkende er velkomne til å se på utsiden, men merk at selve palasset ikke er åpent for omvisninger. Fotografer poserer ofte ved porten (uten å klatre, da det ikke er tillatt å gå inn på stedet). Hvis du sjekker timeplanen, finner det noen ganger sted vaktskifte eller offisielle parader på uavhengighetsdagen eller ved statlige anledninger, og vaktene kan være utstilt foran bygningen. Ellers er palasset fortsatt et fungerende myndighetsområde. Uansett danner det et storslått bakteppe, og sikkerheten er veldig synlig (ID-sjekk ved porten er rutinemessig), så hold deg bak sperringene.
Ved siden av palassinngangen ligger Yamoussoukros berømte krokodillesjø (Lac aux Caimans). Dette lille, prydreservoaret vrimler av hundrevis av nilkrokodiller. Disse reptilene regnes som hellige i Baoulé-tradisjonen og sies å være gaver til president Houphouët-Boigny. Hver dag gjennomfører en vaktmester et fôringsritual som har blitt et av Yamoussoukros største skuespill.
Til avtalt tid (vanligvis rundt middagstid) samles besøkende langs utsiktsplattformen i tre. Vokteren ringer med en bjelle eller klapper i hendene, og bevæpnet med rå kyllinger erter han krokodillene til å reise seg fra vannet. En etter en klatrer dusinvis av store krokodiller sakte opp den gjørmete bredden og åpner sine massive kjever for å snappe kyllingbitene. Det er en hypnotisk, nesten surrealistisk scene – de tannfulle ansiktene til disse forhistoriske skapningene virker føyelige mens de spiser i kor. Arrangementet er høytidelig snarere enn hektisk; krokodillene kjenner rutinen og angriper ikke tilskuerne.
Besøkende ser på fra trygg avstand bak rekkverk. Kameraene klikker mens de eldre i reptilklanen konkurrerer med menneskelige eldre i alder (noen krokodiller her sies å være over 100 år gamle). Barn blir ofte fascinert av matingsspektakulæret. Showet varer kanskje 10–15 minutter; av og til vil en spesielt stor krokodille (opptil 5–6 meter) gripe flere kyllinger, noe som fører til jubel fra mengden.
Det er ingen obligatorisk avgift for å komme inn i krokodilleinnhegningen, men en liten donasjon (rundt 500 CFA) anbefales for å betale dyrepasserne. Vennligst ikke kast noe i vannet bortsett fra maten som er gitt, og forsøk aldri å berøre krokodillene. Dyrepasserne opprettholder streng kontroll: de binder kjevene til enhver veldig sulten krokodille med tape under fôring, for å sikre at det ikke skjer uhell. Med disse forholdsreglene har besøkende trygt sett på fôringen daglig i flere tiår. Det er en unik opplevelse som fremhever lokal kultur (krokodiller er et Baoulé-symbol for styrke og veiledning) og gir uforglemmelige fotografier.
Ja. Utsiktsplattformen er solid, med rekkverk som beskytter tilskuerne. Krokodillene er ville dyr, men er godt kjent for sine dyrepassere. Ved fôringstid sørger førernes kontrollmetoder (å binde kjever, veilede dyrene) for at publikum ikke er i fare. Faktisk blir disse krokodillene æret snarere enn fryktet: Lokal legende sier at hvis en krokodille blir skadet eller drept, blir den behandlet med seremoni, noe som understreker at de regnes som «vannets folk». Så lenge besøkende holder seg bak barrieren og følger vaktmesterens instruksjoner, er risikoen ubetydelig. Det farligste her ville være at en besøkende sklir, så vær forsiktig.
Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix er et unikt museum og forskningssenter som ligger like nord for basilikaen. Etablert i 1977 under UNESCO-beskyttelse, har som formål å studere og fremme verdensfred – passende for en president som oppkalte den etter seg selv. Fundamentsbygningen (åpnet i 1997) kombinerer moderne former med tradisjonelle motiver. Besøkende kommer inn i en romslig lobby under en høy glasskuppel. Innvendig dokumenterer utstillinger Houphouët-Boignys karriere, samt afrikansk historie og fredsinitiativer. Fotografier viser ham møte globale ledere, og en statue av ham i naturlig størrelse står i et galleri.
Et høydepunkt er Fredshallen: et konferanserom der veggene har flaggene til nasjonene som deltok på den første verdensfredskongressen. Gjenstander som en seremoniell fredspipe fra forumet i 1978 er utstilt. Biblioteket har tidsskrifter og bøker om fredsstudier. De fleste besøkende tilbringer omtrent en time her, ofte som en del av en omvisning i basilikaen. Guidede turer (1500 CFA per person) gir kontekst til utstillingene. Stiftelsen er vanligvis åpen på hverdager (omtrent 07:30 til 18:30), og inngangen er gratis. Bare det å beundre bygningens rolige gårdsrom (komplett med fontene og palmer) gir en hyggelig pause.
Yamoussoukros Grande Mosquée de la Paix (den store moskeen) er en annen arkitektonisk arv fra president Houphouët-Boigny, og symboliserer Elfenbenskystens religiøse mangfold. Den ble ferdigstilt på slutten av 1980-tallet og blander nordafrikanske og lokale designelementer. Moskeens fasade er i lys hvit marmor med intrikate relieffmønstre. Fem høye minareter flankerer en rekke grønnflislagte kupler, noe som gir den et rolig og symmetrisk utseende. To trapper og buede døråpninger inviterer de troende inn.
På utsiden kan du beundre mosaikkmønstrene på kuplene og de store, utsmykkede inngangsdørene. Hvis du besøker stedet utenom bønnetidene, er du velkommen til å gå inn i bønnesalen. Menn må ta av seg skoene før de går inn; kvinner bør dekke til hoder og armer (noen ganger tilbyr moskeen skjerf). Innvendig strekker den store hallens teppebelagte gulv seg mot en mihrab-nisje (retning Mekka). Rommet er fredelig, mykt opplyst av vegglamper. Ikke-muslimer bør bevege seg stille og med respekt; fotografering er tillatt av selve bygningen, men ikke av tilbedere. På fredager fylles moskeen med lokale menighetsmedlemmer, så et roligere besøk er på hverdager.
Selv om du bare ser den utenfra, er den store moskeen et slående bilde og en leksjon i Elfenbenskystens forpliktelse til religiøs sameksistens. Det er en av landets største moskeer og et passende motstykke til den kristne basilikaen.
Cathédrale Saint-Augustin er Yamoussoukros aktive katolske katedral i sentrum. Den ble ferdigstilt i 1990 under Houphouët-Boignys ledelse, og er overraskende stor i seg selv. Designet har hvite marmorvegger fremhevet med gulldetaljer og en rekke høye kupler, som kulminerer i et høyt spir med et kors på toppen. På solfylte dager skinner fasaden, og en rekke frodige palmer kanter gårdsplassen. Glassmalerier langs skipet skildrer bibelske scener og helgener, slik at sollyset maler interiøret i varme farger.
Katedralens interiør gir en mer intim følelse enn basilikaen. Det lange skipet er kantet med søyler, og en rød løper går nedover midtgangen. Enkle statuer og mosaikker pryder alterområdet. I motsetning til basilikaens tomme vidde, er Saint-Augustin ofte vertskap for en lokal menighet, så du kan være vitne til eller delta i en gudstjeneste (messer holdes regelmessig). For turister er den åpen for adgang til de fleste tider. Kle deg beskjedent og observer stillhet inne. Etterpå kan du sitte på en benk på gårdsplassen eller under et tre, lytte til klokkene eller se på lysets samspill på marmor. Saint-Augustin er en påminnelse om at Yamoussoukros monumentale samfunnsvisjon eksisterer side om side med rytmene av hverdagstro og fellesskap.
Et overraskende trekk ved Yamoussoukros utforming er de mange prydsjøene, hagene og palmeomkransede promenadene. Planleggerne innlemmet reflekterende bassenger og grøntområder rundt offentlige bygninger, noe som skapte rolige parker. Selve basilikaen ligger midt i «Fredens hager», en park med skyggefulle lunder av palmer og akasie. Fra terrassene kan du se ut over en kilometer med plen og dammer mot byens silhuett.
Inne i byen byr store regnvannssjøer og velstelte parker på naturskjønne oaser. Et populært sted er Parc de la Paix (Fredsparken) på østkanten – et naturreservat med gjenkledd land og innsjøer hvor besøkende kan gå turer eller padle kajakk (lokale operatører tilbyr båtturer på stille vassdrag). Det nærliggende Kossou-demningsreservoaret i vest tiltrekker seg også besøkende; de skogkledde åsene og fiskeværene er ideelle for en dagstur (se avsnittet om dagsturer). Selv i byen er mange rundkjøringer og midtveier dekorert med fontener og lotusdammer.
For fotografer er innsjøene spesielt vakre ved soloppgang eller solnedgang. Isfugler, egrets og hegrer flokker seg til vannet, og lokalbefolkningen spaserer ofte eller har piknik ved bredden. Hvis hotellet ditt har en terrasse ved innsjøen (som Hôtel Président), bør du vurdere en morgenkaffe med utsikt over vannet. Disse grønne og blå områdene tilfører et element av natur til byens storslåtte design.
Ingen reiseopplevelse er komplett uten å besøke et lokalt marked, og Yamoussoukros hovedmarked er et levende eksempel. Atmosfæren er livlig med selgeroppringninger og lukten av krydder i luften. Bodene er stablet med råvarer: hauger med plantains, kassavarøtter, tomater, okra, løk og paprika i alle fargetoner. Du vil se kurver med attiéké (kassavacouscous) klare til kjøp, og tønner med palmekjerner eller peanøtter. Fersk fisk (tilapia) ligger på isblokker ved siden av tørket fisk og røkt kjøtt.
Dette er også et ypperlig sted å se ivorianske stoffer og håndverk. Selgere viser frem fargerikt pagne-stoff (vokstrykk og kente-lignende vevinger) og mote. Bodinnehavere selger utskårne tremasker, skulpturerte fruktbarhetsdukker, perlesmykker og lærvarer. Hvis du leter etter suvenirer, tilbyr dette markedet alt – fra håndvevde kente-strimler til vevde kurver og kalebasser. Prisene er ikke faste; pruting forventes, men gjør det alltid med et smil og respekt.
Ikke gå glipp av mathjørnene: i den ene enden kan du finne kvinner som griller brochettes (kjøttspyd) over trekull, eller selger alloco (stekte plantains) og attiéké-salater. Det er et flott sted å få tak i en rimelig matbit – prøv en brochette av svinekjøtt eller geit med en side av hakket løk, eller et glass bissap (hibiskusjuice) for å kjøle deg ned. Husk at fotografering her bør være diskret: spør alltid før du tar portretter av enkeltpersoner eller nærbilder av varer. (Det fransk-ivorianske uttrykket «On prend combien, s'il vous plaît?» – «Hvor mye koster dette, takk?» – kan være nyttig på travle boder.)
Markedet er travlest om morgenen og avtar etter middag. Det er en autentisk puls av byliv: full av farger, lyd og utveksling som knytter besøkende til lokal kultur.
Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) er Elfenbenskystens ledende tekniske universitet, og campusen er et av Yamoussoukros moderne landemerker. Campusarkitekturen ble grunnlagt i 1996 og er slående: moderne afrikanske motiver blandes med storslått geometri. Den sørlige kanten har en dramatisk frittstående kolonnade med dusinvis av høye buer. Den sentrale campusen dreier seg rundt en åttekantet hovedhall omgitt av søyler og hager. Den nordlige delen inkluderer et «Agropole»-område for innovasjon og oppstartsbedrifter.
Besøkene er uformelle – du kan kjøre eller gå gjennom universitetsområdet i dagslys. De vidstrakte plenene og områdene er ofte rolige i helgene. Studenter og professorer vil gjøre sine gjøremål; besøkende er velkomne til å ta en tur på gårdsplassene. Designet er ment å imponere og inspirere: på en solrik dag står de hvite søylene og de røde takene ut mot den grønne plenen. Fotografer kan finne fengende linjer i den sekskantede terrassen eller de buede gangveiene. For reisende som er interessert i utdanning eller arkitektur, tilbyr INP-HB et glimt av det moderne Elfenbenskystens investering i høyere utdanning. Det er ingen inngangsbillett (det er et offentlig universitet), men vær respektfull for campuslivet og vær stille etter mørkets frembrudd.
I sentrum ligger Place Jean-Paul II, et offentlig torg oppkalt etter pave Johannes Paul II, som innviet basilikaen i 1990. En statue av paven står på torget, vendt mot basilikaens fjerne kuppel. Torget er ofte vertskap for seremonier eller samfunnsarrangementer, spesielt på nasjonale helligdager, så du kan se sceneoppsetninger eller flaggvisninger der.
Andre steder i Yamoussoukro finnes det andre monumenter å huske. Det er verdt å merke seg en større enn livet-statue av Félix Houphouët-Boigny i nærheten av basilikahagene. Et annet landemerke er Place des Aînés (Eldreplassen), et åpent amfiteater som brukes til offentlige forestillinger og tradisjonelle arrangementer. Spredte minnesmerker, fontener og plaketter over hele byen minnes lokale helter og kulturelle temaer. Å vandre gjennom disse åpne områdene – å se på statuer eller sitte på en benk i nærheten av et monument – gir en følelse av hvor stolt denne byen er av sin historie. Alle disse samfunnsmonumentene er gratis å besøke og er flotte fotografiske høydepunkter, som gjenspeiler blandingen av nasjonal symbolikk og samfunnsliv som definerer Yamoussoukro.
Abokouamékro ligger omtrent 60 km nord for Yamoussoukro og gir en mulighet til å se storvilt på nært hold. Guidede turer med firehjulstrekker på reservatets grusveier kan avsløre hvite neshorn, sjiraffer, bøfler, kob-antiloper og diverse aper, alle introdusert av parken for flere tiår siden. Fuglelivet er rikt (se etter hornfugler og isfugler). En safari tidlig om morgenen eller sen ettermiddag er best for å fange aktive dyr. Guider (arrangert gjennom lokale byråer eller hotellet ditt) kjenner veiene og rutinene for å fôre disse skapningene. Et besøk tar vanligvis en halv eller hel dag. Det er en nominell inngangsbillett.
Omtrent to timers kjøretur vestover ligger Marahoué nasjonalpark, et vidstrakt skog- og savannereservat. Dette er et mer avsidesliggende reisemål, kjent for skogelefanter, bøfler, aper og antiloper. Marahoué har færre turistfasiliteter, så det passer for eventyrlystne besøkende. Hvis du velger denne utflukten, kan du ordne transport via Abidjan eller lei bil/sjåfør for dagen. Guidede turer eller kjøreturer kan føre til elefantutsiktspunkter eller sumpområder. Vær forberedt på en humpete tur og begrenset skygge. Mens de fleste reisende fokuserer på Abokouamékro på grunn av nærheten, vil naturentusiaster sette pris på Marahoués ville atmosfære.
Sør for Yamoussoukro (omtrent en times kjøretur) ligger Kossou-demningen, som danner en enorm innsjø i Bandama-elven. Denne demningen er en av Vest-Afrikas største innsjøer og et fredelig tilfluktssted. Bredden er omkranset av skoger og våtmarker som tiltrekker seg vannfugler – hegrer, egrets og noen ganger trekkende pelikaner. Langs innsjøen ser du små fiskerlandsbyer hvor båter og kanoer trafikkerer vannet. Besøkende kan gå langs deler av demningen, med imponerende utsikt nedstrøms. Det er en beskjeden feriestedlandsby ved innsjøen (Village du Volcan) hvor du kan leie kano, fiske eller bare ha piknik på en strand. En dagstur hit gir en avslappende kontrast til byturer.
Bomizambo (noen ganger stavet Bomizombo) er en tradisjonell Baoulé-landsby omtrent 40 km nordøst for Yamoussoukro. Den er kjent for sine håndvevde bomullstekstiler. I Bomizambo bruker lokale håndverkere (ofte kvinner) fortsatt smale vevstoler for å lage det strimlede stoffet kjent som «kita», som ligner i stil med ghanesisk kente. Besøkende er velkomne til å se på prosessen: fra å spinne farget bomull til selve vevingen av lange strimler som senere sys sammen. Veverne er vanligvis veldig vennlige og vil forklare teknikkene hvis du blir spurt (på fransk eller dioula). Du kan også kjøpe stoff eller plagg direkte fra verkstedet til svært rimelige priser. Dette stoppet er en utmerket kulturell avstikker – det støtter lokale håndverkere og gir innsikt i en århundregammel tradisjon. Kombiner det med en tur til attraksjoner i nærheten hvis du har tid.
Noen få kilometer utenfor byen opprettholder visse Baoulé-landsbyer, som Kondeyaokro, tradisjonelle skikker som Goli-dansen. Goli er en hellig maskert forestilling som tradisjonelt ble utført i begravelser, men i dag brukes den også på festivaler. Danserne har på seg forseggjorte utskårne masker – en som representerer månen og en annen en antilope eller et annet dyr – med kostymer av røde og hvite fibre. Hvis du kan få besøket ditt til å falle sammen med en Goli-seremoni (ofte annonsert lokalt), er det en fascinerende opplevelse. Forestillingene involverer livlig tromming, klapping og dansere som sirkler rundt mengden.
Disse dansene er imidlertid ikke daglige hendelser – de finner sted til bestemte tider (begravelser eller årlige feiringer). Hvis du er ivrig etter å oppleve Goli, bør du spørre på forhånd gjennom en turoperatør eller et hotell om det er planlagt noen av dem. Hvis du får lov til å delta, vær respektfull: kle deg konservativt, ikke fotografer danserne uten tillatelse, og aksepter at seremonien har en dyp åndelig betydning. Å respektere disse protokollene vil gi deg et autentisk innblikk i Baoulé-kulturen som få utenforstående ser.
Yamoussoukro ligger omtrent 240 km fra Abidjan, noe som gjør en dagstur mulig. Mange reisende ankommer faktisk tilbake i Abidjan om kvelden. En typisk plan: dra fra Yamoussoukro sent på morgenen (etter å ha besøkt basilikaen hvis du ikke har fått med deg det), ankom Abidjan tidlig på ettermiddagen. I Abidjan kan du utforske høydepunkter som forretningsdistriktet Plateau, det livlige Treichville-markedet, eller ta en rask strandpause på steder som Grand-Bassam (en historisk kystby omtrent 45 minutter fra Yamoussoukro). Retur via bomveien om natten.
Alternativt kan noen starte i Abidjan og dra på en avstikker til Yamoussoukro (en populær runde). Enten det er en dagstur eller en del av en lengre reiserute, gir en kombinasjon av Abidjan og Yamoussoukro en full kontrast: Abidjans moderne byliv med strand og shopping, kontra Yamoussoukros monumentale ro. Beregn minst 7–8 timers reisetid tur-retur med bil.
Elfenbenskysten er en blanding av etnisiteter og tradisjoner. I Yamoussoukros Baoulé-hjerteland er det visse skikker som skiller seg ut. Hilsener er viktige: et håndtrykk ledsaget av øyekontakt og et smil er standard. Blant venner eller familie kan en rask klem eller et klapp på skulderen følge håndtrykket. Start alltid samtaler med «Bonjour» eller «Bonsoir», og bruk Monsieur/Madame med et navn som et tegn på respekt. Det er høflig å spørre om noens velvære eller familie som en del av en liten prat, men unngå nysgjerrige spørsmål om personlige eller politiske saker.
Respekt for eldre er avgjørende. Eldre landsbyboere blir ofte tiltalt med formelle titler, og man bør vike den beste plassen eller servere en eldre først ved bordet. Ikke rør noens hode (selv et barns); i Baoulé-kulturen er hodet hellig. Når man kommer inn i et hjem, er det høflig å spørre om lov og ta av seg skoene hvis det er vanlig (noen familier holder gulvene rene).
Kleskode: Elfenbenskysten er sosialt konservativ i landlige områder og landsbyer. Dekk til skuldre og knær når du besøker landet. Kvinner bør dekke til håret i moskeer. Skinnende eller gjennomsiktige klær kan tiltrekke seg uønsket oppmerksomhet. I mer velstående områder og hoteller er imidlertid kleskoden avslappet (vestlig casual er greit).
Spiseetikette: Måltider er felles anliggender. Hvis du spiser fra en felles bolle, bruk høyre hånd eller et angitt redskap. Det er høflig å ta imot mat og prøve litt av hver rett som tilbys. Drikkeflasker eller glass bør ikke gis direkte til folk med venstre hånd, da dette anses som mindre rent. Hvis du spiser med lokalbefolkningen, er det vanlig å vente på at den eldste personen skal begynne å spise først.
Språk: Fransk er det offisielle språket og snakkes mye i butikker, hoteller og offentlige kontorer. Mange ivorianere snakker også lokale språk (Baoulé rundt Yamoussoukro, Dioula som handelsspråk). Engelsk er sjeldent, så det å lære grunnleggende franske fraser hjelper enormt. Selv det å vise litt innsats («S'il vous plaît», «Merci», «Parlez-vous anglais?») vil bli satt stor pris på.
Sosiale interaksjoner: Ivorianere er generelt varme og tålmodige. Det forventes at man pruter på markeder, men gjør det alltid med godt humør. Før du tar bilder av en person, spør høflig «Puis-je prendre une photo?» og respekter svaret. Å gi små gaver når du besøker en familie (som en fruktkurv eller søtsaker) er en vennlig gest.
Yamoussoukros kalender blander nasjonale høytider med lokale tradisjoner. Uavhengighetsdagen (7. august) er en stor begivenhet: byen er vertskap for seremonier, parader og kulturelle forestillinger rundt presidentpalasset og Place Jean-Paul II. Forvent marsjerende band, Baoulé-dansere og patriotiske oppvisninger. Religiøse høytider gir også liv til byen. For eksempel bringer jul og påske spesielle messer i basilikaen og katedralen, og julaften tiltrekker seg lange køer utenfor Saint-Augustin. 15. august (Maria Himmelfartsdag) har ekstra gudstjenester, og den store moskeen er spesielt livlig på Eid-festivalene (datoer for Ramadan og Tabaski, i henhold til månekalenderen).
Tradisjonelle festivaler gir et nytt innblikk i kulturen. Selv om timeplanene kan variere, bør du se etter regionale maskefestivaler. Fête de la Danse des Masques (Maskedansfestivalen) finner noen ganger sted på sensommeren eller rundt begravelser. Disse inkluderer golidanser (antilope- og månemasker) og andre maskerader på et offentlig torg, akkompagnert av trommeensembler. Hvis en av dem sammenfaller med besøket ditt, er det et fargerikt skue.
Markedene blir i seg selv til minifestivaler på bestemte dager. Mandag og fredag er store markedsdager; du kan støte på improvisert tromming eller musikk på Place des Aînés. Uavhengighetsjubileer inkluderer ofte nattkonserter eller fyrverkeri (i hvert fall i Abidjan; Yamoussoukro kan ha mindre utstillinger).
Hvis du hører tromming eller musikk som kommer fra torgene, stopp for å observere: du kan finne grupper som øver på tradisjonelle sanger og danser. Deltakelse er velkommen; bare se hvor lokalbefolkningen står og bli med på klappingen eller dansene mens de gjør det. Å sjekke lokale kunngjøringer (spør hotellpersonalet eller et turistkontor) kan gjøre deg oppmerksom på parader eller markeder mens du er i byen.
Regionen rundt Yamoussoukro er rik på håndverk.
Veving: Landsbyen Bomizambo (nær Tiébissou) er kjent for strimlet veving av bomullsstoff i livlige mønstre. Besøkende kan se håndverkere i arbeid på smale vevstoler, der de produserer kente-lignende stoffer (noen ganger kalt «pagne Baoulé»). Disse vevingene er flotte suvenirer, og landsbyboerne tar gjerne imot respektfulle spørsmål om teknikken deres.
Treskjæring: På markedene og i butikkene finner du utskårne tremasker, statuer og krakker. Baoulé-håndverkere skjærer ut forfedresfigurer og ånder. Maskene som brukes i Goli-danser er også lokalt laget – noen utskjærere viser frem masker til salgs, hver med symbolsk betydning. En utskåret maske av en antilope eller spiralmønstre er typisk.
Kurver og keramikk: Håndvevde kurver, stråhatter og keramikk er vanlig. Kvinner vever fortsatt kurver av palmefibre, og keramikkboder i nærheten av markeder viser frem leirgryter og urner. Hvis du besøker stedet på en mandag (regional markedsdag), kan du se håndverkere som lager potter eller skjærer ut på stedet.
Tekstiler: Bortsett fra tradisjonelle vevinger selges det fargerike vokstrykk (pagne) overalt. Mange skreddere på markedet kan sy klær på bestilling. Å bruke lokale stoffer eller kjøpe plagg laget av dem støtter både lokal kultur og bringer et stykke Elfenbenskysten hjem.
For hvert håndverk, prut forsiktig og betal rettferdig. Litt penger som veksles her forbedrer direkte levebrødet i landsbyer og nabolag. Å se håndverkere og kvinner praktisere disse ferdighetene er like mye en kulturell opplevelse som å kjøpe det endelige produktet.
Maten i Yamoussoukro gjenspeiler typisk ivoriansk og vestafrikansk mat: solide basisretter, grillet kjøtt og rikelig med ferske råvarer. Måltidene fokuserer ofte på stivelse som ris, kassava (maniok) eller plantain, kombinert med rikt krydrede sauser. Franske påvirkninger dukker opp i form av baguetter, bakverk og stekte deigsnacks som selges på gatehjørner. Lokale krydder inkluderer ingefær, hvitløk, paprika og palmeolje, noe som gir rettene varme og aroma. Forvent at rettene er smakfulle, men ikke ekstremt krydrede, med mindre du spesifikt ber om sterk peppersaus (piment). Spising er vanligvis uformelt: tenk deg å spise med hendene fra en felles bolle, eller å bruke en gaffel på enkle restauranter.
Spiseskikkene varierer: på restauranter eller hoteller serverer servitørene tallerkener eller buffé. På gatemarkeder og maquis (utendørs spisesteder) serveres maten ofte familievennlig på bananbladfat. Håndvaskstativer eller enkle skåler med vann og såpe er vanlige i nærheten av utendørs spiseområder. Bruk disse før og etter måltider. Hvis du blir invitert hjem til en lokal, prøv alt som tilbys av høflighet, og bruk høyre hånd til å ta og spise mat.
Spisemulighetene i Yamoussoukro varierer fra eksklusive hotellrestauranter til uformelle gateboder. I den øvre enden har Hôtel Président flere elegante restauranter og barer (med naturskjønn utsikt over innsjøen). Her finner du en blanding av ivorianske og kontinentale retter, men forvent høyere priser, og det er lurt å forhåndsbestille.
For middels prisklasse anbefaler lokalbefolkningen steder som Restaurant La Brise og Hos Mario, begge kjent for pålitelig god lokal mat. Disse stedene serverer ivorianske favoritter som attiéké, grillet kjøtt og gryteretter i enkle omgivelser. Kongen og Hos Georges finnes andre velrenommerte lokale restauranter som tilbyr blandede menyer; de blir ofte travle til lunsj og middag. Prisene på disse etablissementene er moderate (rundt 8000–15 000 CFA for en hovedrett).
Den mest autentiske opplevelsen får du på de mange maquis – utendørs spisesteder med plastbord og sterke lys om kvelden. Her kan du bestille fersk grillet kylling, fisk eller brochettes per stang, med tilbehør som attiéké eller alloco. Disse stedene pleier å spille lokal musikk og trekke et livlig publikum. Prisene er lave (et måltid kan koste 1500–3000 CFA), og de aksepterer ofte bare kontanter.
For raske snacks, se etter gateselgere: menn som skyver vogner med stekt deig (aloko-deig eller bakverk), eller kvinner som selger lokal snacks. På det sentrale markedet og torgene finner du grillet mais, plantains eller stekte klogs (en spiralformet deiggodbit) på en pinne. Det er trygt å spise gatemat så lenge den er ferskt tilberedt og varm.
For å skylle ned maten kan du prøve lokale alkoholfrie drikker. Bissap er en søtsyrlig juice laget av hibiskusblomster, servert kald med is – veldig forfriskende i varmen. En annen populær drikk er ingefærjuice (gnamankoudji), laget med ingefær, ananas og krydder. Ferske fruktjuicer (mango, pasjonsfrukt, ananas) selges også i små butikker. Flaskevann er lett tilgjengelig; spør etter «karaffel» (filtrert vann fra springen) hvis du vil ha en billig påfylling.
Blant de alkoholholdige alternativene finner man ivorianske ølmerker (Flag, Castel eller Stella), som er rimelige og milde lagerøl. Palmevin (tchoukoutou) brygges tradisjonelt i landsbyer, men finnes ikke ofte i byen. Sterke drikker og cocktailer er tilgjengelige i hotellbarer, men de kan være dyre. Hvis du liker kaffe, bør du vite at ivoriansk kaffe er robust, men ikke like internasjonalt kjent – prøv «café Touba» (krydret kaffe) hvis det tilbys.
Øverst på listen finner vi Hôtel Président, byens ikoniske luksusferiested. Hotellet ligger på et vidstrakt anlagt område med svaiende palmer og utsikt over innsjøen, og tilbyr en mini-oase. Fasilitetene inkluderer et stort svømmebasseng, tennisbaner, et spa og flere restauranter som serverer internasjonal og ivoriansk mat. De 284 rommene og suitene har klimaanlegg, Wi-Fi og balkonger med utsikt over hagen eller innsjøen. Rommene her koster vanligvis fra 200–300 dollar per natt. Det er dyrere å spise i restaurantene på stedet enn andre steder i byen, men kvaliteten og utvalget er veldig bra (fra franske spesialiteter til lokale retter). Hvis budsjettet tillater det, lar et opphold på Hôtel Président deg gå gjennom litt av Yamoussoukros storhet og nyte komfort i toppklasse.
Et rimeligere og mer eksklusivt alternativ er Hôtel Royal (også kalt Yamoussoukro Royal Hotel). Dette hotellet har en noe avslappet, feriestedlignende atmosfære. Det tilbyr et utendørsbasseng, en fin restaurant og en bar. Rommene på Hôtel Royal er store og komfortable, med priser rundt $100–150 per natt. Fasiliteter inkluderer klimaanlegg, romservice og en fin hage. Selv om det ikke er like overdådig som Président, er Royal solid luksus i mellomklassen; det har ofte livemusikk om kveldene og er et populært sted for utlendinger. Begge disse hotellene (Président og Royal) kan organisere turer og transport, og de har 24-timers sikkerhet.
Reisende i mellomklassen vil finne flere komfortable alternativer i sentrum. Hoteller som Hôtel Hollywood Chez Georges, Hôtel Orchidée og Hôtel Dibi tilbyr rene rom med klimaanlegg og eget bad for omtrent $50–80 per natt. Disse etablissementene inkluderer vanligvis frokost, og mange har en restaurant eller bar på stedet. Innredningen varierer fra moderne til kolonistil, men alle har som mål å skape en koselig og hjemmekoselig følelse.
For eksempel er Hôtel Hollywood kjent for sin vennlige service og rolige gårdsplass. Hôtel Orchidée har et basseng og ligger gjemt bak markedsboder, noe som gir en blanding av komfort og avslapning. Palmiers des FaiÊes og Hôtel Musso er andre vertshus i mellomklassen som foretrekkes av reisende med et begrenset budsjett.
Lokalt drevne gjestehus passer også inn i denne kategorien. Disse kan koste 30–50 dollar per natt og har ofte bare noen få rom. De kan være eneboliger som er omgjort til losji, og tilbyr enkle frokoster og felles sitteområder. Noen er oppført på nettet, men mange finner du best via jungeltelegrafen eller via turistkontoret. Hvis du velger et av disse, sjekk nylige gjesteanmeldelser hvis tilgjengelig, da standardene kan variere. Mellomklassehoteller gir god valuta for pengene: du får fortsatt privatliv og grunnleggende fasiliteter uten den høye prislappen til topphotellene.
Yamoussoukro har en håndfull budsjettvennlige hytter og hoteller i backpackerstil. Disse små hotellene eller herbergene tar omtrent $20–40 per natt. På dette nivået kan du forvente en vifte i stedet for klimaanlegg, enkle møbler og muligens delte bad (selv om noen rom har private dusjer). Navn som Chez Zouzou eller Hôtel Pari representerer denne kategorien. Slike steder har ofte svært begrenset engelsk i resepsjonen, så det er lurt å bestille på forhånd eller bekrefte detaljer.
Disse rimelige overnattingsstedene har vanligvis ikke døgnåpen service; vær forberedt på å møte noen i døren. Sikkerheten er grei – de fleste rommene har enkle låser – men oppbevar alltid verdisakene dine på et trygt eller skjult sted. Fordelen er at du sparer mye penger på overnatting, slik at du har mer igjen til mat og aktiviteter. Mange rimelige hoteller tilbyr vaskeritjenester, noe som er nyttig for lengre opphold. Selv om de er ganske enkle, får disse stedene jobben gjort for reisende som planlegger å bruke mesteparten av tiden sin på sightseeing.
Yamoussoukros alternativer utover hoteller er begrensede. Det finnes noen få Airbnb- eller vertshusoppholdsoppføringer (søk under Yamoussoukro), men ikke mange. Disse varierer vanligvis fra enkle gjesterom i private hjem til små leiligheter. Hvis du er interessert i kulturell fordypning, kan du spørre på hotellet ditt eller med lokale frivillige organisasjoner om å bo i et misjonsgjestgiveri eller en fellesskapsdrevet gjestehytte, men avtaler må gjøres i god tid.
Et uvanlig alternativ er muligheten til å bo på et gjesterom i et kloster. For eksempel har basilikaens tilknyttede sykehus hatt gjester som frivillige eller geistlige i enkle losjier. Dette er en ganske nisjepreget situasjon og ville kreve forbindelser gjennom kirkelige nettverk.
Camping og vandrerhjem er egentlig ikke tilgjengelig i Yamoussoukro. Hvis du har et veldig stramt budsjett og er eventyrlysten, kan du sofasurfe i Abidjan og besøke Yamoussoukro som en dagstur i stedet. For de fleste er det praktisk å holde seg til et gjestehus eller et budsjetthotell.
Hvis du bare har noen få timer, fokuser på kronjuvelene:
Denne halvdagsplanen tar for seg høydepunktene. Å leie en privatsjåfør eller bli med på en guidet tur kan bidra til å maksimere tiden din. Busser er et annet alternativ, men sørg for at rutetabellen stemmer overens.
Med en hel dag kan du gå dypere inn i hvert sted:
Denne reiseruten dekker alle hovedattraksjonene i et rolig tempo. Du vil få et omfattende inntrykk av byens kulturelle og arkitektoniske tilbud.
Med en andre natt kan du utforske utenfor sentrum:
Etterpå kan du returnere til Yamoussoukro innen midt på ettermiddagen. Deretter kan du besøke noen av byens severdigheter igjen eller bare slappe av ved hotellets basseng. Hvis du er interessert i akademia eller arkitektur, kan du besøke Polytechnique-campus på dag 2 ettermiddag når timene er ferdige.
To dager lar deg fordøye Yamoussoukro i et behagelig tempo og legge til en utflukt uten å stresse.
En tredje dag åpner for enda flere muligheter:
En tredagers reiserute lar deg balansere byturer med avslapning og dagsturer, noe som gir et helhetlig perspektiv på regionen.
Budsjettbevisste reisende kan tilpasse rutetabellene ovenfor for å holde kostnadene lave:
Ved å fokusere på selvguidet utforskning og gatemat kan backpackere nyte Yamoussoukros underverker uten å sprenge budsjettet.
Den offisielle valutaen er vestafrikansk CFA-franc (XOF). For tiden er USD 1 omtrent 600–620 XOF (kursen svinger litt). Minibanker er tilgjengelige i Yamoussoukro i større bankfilialer (se i nærheten av basilikaen og sentrum). Disse utbetaler CFA-franc mot Visa/Mastercard. Du bør også ha med deg kontanter ved ankomst, da minibanker kan gå tom for eller avvise utenlandske kort til tider. Mindre beløp i dollar eller euro kan veksles i banker eller valutakontorer i byen (unngå gatevekslingsautomater). Utenfor hoteller og flyplasser aksepteres sjelden kredittkort; kontanter (CFA) er konge i markeder, drosjer og i de fleste butikker.
Prisene i Yamoussoukro er generelt ganske rimelige. Som en retningslinje, beregn daglige kostnader på omtrent: $30–50 USD for budsjettreiser (hostel, gatekjøkkenmat, enkel transport), $60–100 for mellomklassereiser, og $200+ hvis du bor på luksushoteller og spiser ute ved hvert måltid. For eksempel kan et måltid på en mellomklasserestaurant for to (hovedrett, drikke) koste 15 000–20 000 CFA (~$25–30). Offentlige busser og drosjer koster bare noen få dollar for turer. For å være på den sikre siden, budsjetter med et minimum på 10 000–20 000 CFA per person per dag hvis du vil ha komfort, og enda mindre hvis du lever sparsommelig.
Fransk er det offisielle språket og lingua franca i Yamoussoukro. Nesten alle formelle skilt, menyer og kunngjøringer er på fransk. Svært få snakker engelsk, bortsett fra kanskje hotellpersonalet eller turguidene. Du vil gjøre det mye bedre hvis du kan noen grunnleggende franske fraser (hilsener, tall, «s'il vous plaît», «merci beaucoup»). Det lokale baoulé-språket snakkes i hjem og landsbyer, men forstås sjelden utenfor det etniske samfunnet. Engelsktalende bør ha med seg en ordbok eller en oversettelsesapp på telefonen. Lokalbefolkningen vil bli veldig imponert hvis du prøver deg på bare noen få ord fransk; det viser respekt og resulterer ofte i vennligere service.
Mobildekningen i Yamoussoukro er god. Kjøp et forhåndsbetalt SIM-kort fra enten Orange eller MTN på flyplassen eller i byen for rundt 2000–3000 CFA (ofte inkludert noe kreditt). Begge operatørene tilbyr 3G/4G-dataabonnementer; for eksempel kan pakker på 2–5 GB koste tilsvarende 5–10 dollar. Med et lokalt SIM-kort kan du bruke data til kart og meldinger. Merk at du kanskje må registrere passet ditt når du kjøper et SIM-kort (et lovkrav).
De fleste hoteller (og noen restauranter) tilbyr Wi-Fi for gjester, men hastigheten kan variere. Hoteller i den øvre prisklassen har ganske pålitelig Wi-Fi, mens rimeligere steder kanskje bare har ett delt signal. Internettkafeer finnes, men er sjeldne; det beste alternativet er lokal data. Hvis du planlegger å stole på tilkobling, last ned kart uten nett og lagre viktige nettsteder på forhånd.
Ja. Yamoussoukro regnes som ganske trygt for besøkende. Voldskriminalitet er uvanlig i denne stille byen. Småtyveri (som lommetyveri) er sjeldne sammenlignet med større hovedsteder. Når det er sagt, bruk generelle forholdsregler: hold øye med bagasjen din på overfylte steder, og ikke vis verdisaker offentlig. Det er trygt å gå rundt i sentrum selv etter mørkets frembrudd, takket være den lave kriminalitetsraten. Mesteparten av sightseeingen foregår på dagtid. Hvis du trenger å gå ut sent, kan du bruke en registrert taxi fra hotellet ditt.
Unngå avsidesliggende eller svakt opplyste områder om natten (de er mer tomme enn farlige). Elfenbenskystens politiske spenninger har vært minimale i Yamoussoukro i årevis. Bare vær forsiktig når du reiser: unngå protester eller ukjente nabolag. Kort sagt, sunn fornuft vil sikre din sikkerhet, og de fleste turister føler seg helt komfortable med å gå i gatene her.
Grunnleggende helsetjenester er tilgjengelige, men fasilitetene i Yamoussoukro er begrensede. Byen har et hovedsykehus (Hôpital Général de Yamoussoukro) i nærheten av basilikaen og flere små klinikker. Apotek finnes rikelig – du kan kjøpe vanlige medisiner (mot hodepine, magebesvær, myggmiddel osv.) uten resept. I nødstilfeller ligger de største sykehusene i Abidjan, så grundig reiseforsikring anbefales i tilfelle evakuering er nødvendig.
Malaria er en risiko året rundt, så fortsett profylakse og bruk avstøtende middel. Kranvann er behandlet, men ikke alltid pålitelig rent; det er tryggest å drikke vann på flaske eller kokt vann. Unngå is i drikker med mindre du kjenner vannkilden. Maten på offentlige markeder er vanligvis trygg når den er ferskkokt, men gatesalater og ukokt mat medfører en viss risiko – magen din vil takke deg for den ekstra forsiktigheten. Heteslag kan forekomme: bruk solkrem og hatt, og drikk rikelig med vann. Hvis du føler deg syk, oppsøk en farmasøyt eller lege tidlig (sykehuset har en akuttmottak).
Svindel er få, men det finnes et par fallgruver. Det finnes uoffisielle «guider» ved basilikaen eller markedet som kan insistere på å guide deg – bare rist på hodet og si «Non, merci» hvis du ikke vil ha hjelp fra en fremmed. Ta kun imot turer eller transport arrangert gjennom hoteller eller anerkjente selskaper.
Ved basilikaen eller moskeen bør du være forsiktig med selgere som selger billige «billetter» eller turer – stedene krever ikke obligatoriske avgifter utover donasjoner. På markeder og i drosjer bør du alltid avtale en pris først. Taxisjåfører «glemmer» noen ganger å bruke taksameteret og kan ta for mye betalt; avklar prisen på forhånd. Se opp for alle som utgir seg for å være en veldedighetsinnsamler utenfor turiststeder – doner kun til offisielle formål.
Til slutt, vær forsiktig med gateselgere som tilbyr utrolig billige tilbud på hoteller eller turer; de forsvinner ofte eller endrer tilbudet etter betaling. Hvis noe høres for godt ut til å være sant, er det sannsynligvis det. Ellers rapporterer reisende at Yamoussoukro er fritt for høytrykkssvindel, slik at du kan nyte byen uten å føle deg på nervene.
Elfenbenskysten bruker 220 volt vekselstrøm ved 50 Hz, som i Europa. Støpseltypene er standard type C/E (to runde pinner, med eller uten jordingshull). Hvis enhetene dine bruker forskjellige støpsler (f.eks. amerikanske flate bladplugger eller britiske trepinners støpsler), ta med en universaladapter eller en EU-adapter. Strømbrudd i Yamoussoukro er sjeldne, men det er lurt å pakke en liten lommelykt og holde elektronikken din ladet hver kveld. På hotellrommene finner du stikkontakter i fransk stil. Noen hoteller kan også ha USB-ladeporter. For bærbare datamaskiner, sørg for at laderen din tåler 220 V (de fleste er universelle).
Markedene i Yamoussoukro er flotte for unike suvenirer. Populære varer inkluderer:
I basilikaens gavebutikk finner du postkort, hellige medaljer og små figurer. Når du pruter på markeder, start lavt (noen ganger halvparten av prisen) og nøy deg med rundt halvparten til to tredjedeler av originalen. Det anses som høflig å prute med et glis. Si også nei til en lokal hvis du har prutet for mye – rettferdighet er viktig for ivorianske selgere. Til slutt, ikke kjøp noe laget av elfenben, beskyttet tre eller animalske produkter; eksport av slike varer er ulovlig. En liten utskjæring laget av lokale steiner eller en tremaske er en perfekt måte å minnes Yamoussoukro uten å skade dyrelivet.
Yamoussoukros unike arkitektur og landskap gir fantastiske bilder. De beste fotostedene inkluderer:
Ved å huske på disse retningslinjene kan du fange Yamoussoukros skjønnhet samtidig som du er en høflig besøkende.
Når det er mulig, bruk reisepengene dine lokalt. Kjøp håndverk og suvenirer direkte fra håndverkere på markeder eller i landsbyer. Lei lokale guider og sjåfører for turer – dette sikrer at inntekten forblir i lokalsamfunnet. Nyt måltider på familiedrevne maquis og gateboder i stedet for internasjonale kjeder; dette støtter lokale selgere og gir deg en autentisk smak av ivoriansk mat. Hvis du tar en kulturell tur (veving, maskelaging, landsbybesøk), gi vertene dine passende tips – selv et lite bidrag rekker langt på disse områdene.
Når du besøker landsbysamfunn (for vevingsdemonstrasjoner eller danser), må du alltid spørre om tillatelse og følge lokale skikker. Hvis landsbyboere ber om en donasjon til skolen eller klinikken sin, må du vite at dette ofte kommer samfunnsutviklingen direkte til gode. For eksempel er Crocodile Lake-vokterne og stiftelsens forskere avhengige av beskjedne honorarer og donasjoner fra besøkende. Vis respekt – hils med et smil og bruk det lokale språket. God morgen, og å returnere eventuelle lånte ting – bidrar mye til å bygge velvilje. Kort sagt, tenk på reisen din som et partnerskap: jo mer du samhandler respektfullt med lokalbefolkningen, desto rikere blir opplevelsen din, og desto mer gir du tilbake til stedene du besøker.
Yamoussoukros planleggere inkluderte mange parker og innsjøer, og lokale bevaringsinitiativer tar sikte på å bevare grøntområder. Som besøkende kan du bidra til å holde det slik. Bruk gjenbrukbare vannflasker i stedet for å kjøpe plastflasker hver time. (Noen hoteller filtrerer vann fra springen i store kanner til gjestene.) Kast søppel i søppelbøtter eller spør guiden din hvor du skal kaste avfall. Hvis du ser søppel, plukk det opp – en liten handling som vennene dine roser.
I dyrelivsområder som krokodillesjøen eller Abokouamékro-reservatet, aldri mat dyr eller legg igjen matrester. Hold deg til merkede stier for å unngå å tråkke på planter. Unngå også suvenirer laget av beskyttet dyreliv (f.eks. elfenbensutskjæringer, koraller eller visse tresorter). Kjøp heller etisk produsert håndverk. Spar energi på overnattingsstedet ditt: slå av klimaanlegget og lysene når du forlater rommet, ta kortere dusjer (vannpumper er begrenset) og bruk håndklær om igjen. Alle monner hjelper – hvis alle besøkende tar i bruk slike fremgangsmåter, vil byens miljø og dyreliv forbli sunnere for den neste reisende.
Avgjørelsen stammer fra 1980-tallet. President Félix Houphouët-Boigny erklærte Yamoussoukro som offisiell politisk hovedstad i 1983. Som den ivorianske lederens fødested og kjære prosjekt, var Yamoussoukro ment å symbolisere en ny nasjonal æra. Abidjan forble den økonomiske hovedstaden og fortsetter å være vertskap for de fleste ambassader og bedrifter, men Yamoussoukros status er lovfestet og preget av byens monumenter. I praksis er Abidjan fortsatt sentrum for regjeringens aktivitet, men statlige kontorer ble gradvis flyttet til den nye hovedstaden for å hedre Houphouët-Boignys visjon.
Ja, med en tidlig start kan du se de viktigste høydepunktene på én dag. Viktige steder som Basilica di Nostra Signora della Peça, presidentpalassets eksteriør (og krokodillesjøen), og den store moskeen og katedralen ligger alle relativt nær hverandre. En godt planlagt dagstur (for eksempel morgen ved basilikaen og krokodiller, ettermiddag på markedet og moskeen) vil dekke det viktigste. Men hvis du kan bruke to dager, vil du nyte et mer avslappet tempo og sjansen til å få med deg en kulturell forestilling eller ta en kort utflukt. En annen dag lar deg suge inn atmosfæren og til og med ta en tur til dyreparken eller veverlandsbyen.
Absolutt. Yamoussoukro ligger omtrent 240 km nordvest for Abidjan, omtrent en 2,5–3 timers kjøretur på motorveien. Mange turister foretar en lang dagstur ved å forlate Abidjan ved daggry og returnere etter middag. Det er en lang dag (5–6 timer med buss tur-retur), men det er gjennomførbart. Ta en tidlig buss eller lei en bil, ankom midt på formiddagen, dra på tur hele dagen og dra sent på ettermiddagen. For å unngå rush overnatter noen reisende i Abidjan og gjør Yamoussoukro til en heldagstur utenfor begge byene. Enten det er inn- eller utreise, bør du ta med transporttiden i reiseruten din.
Fransk er det offisielle og mest utbredte språket i Yamoussoukro (og hele Elfenbenskysten). Skilt, menyer og media er på fransk. Lokalbefolkningen snakker også Baoulé (det regionale etniske språket) eller Dioula til daglig, men du trenger bare fransk for å klare deg. Svært få snakker engelsk – kanskje noen hotelleiere eller turguider. Hvis du ikke snakker fransk, vil det være nyttig og verdsatt å lære noen grunnleggende fraser (for eksempel, God morgen, Vennligst, Snakker du engelsk?De fleste innbyggere vil bytte til fransk når de innser at du bare snakker engelsk.
Ja. Gulfebervaksinasjon er obligatorisk for innreise. Immigrasjonsbetjenter i Elfenbenskysten vil be om å se det offisielle vaksinasjonsbeviset ditt ved ankomst (både i Abidjan og på landgrensen). Uten et gyldig sertifikat risikerer du å bli nektet innreise. Vi anbefaler også malariapiller og rutinevaksiner (stivkrampe, polio, hepatitt), men gulfeber er et ikke-forhandlingsbart krav.
Inngangen til basilikaen er i hovedsak gratis. Ingen formell billett er nødvendig. Besøkende gir vanligvis en liten donasjon (rundt 2000–4000 CFA-franc) for å støtte vedlikeholdet. Hvis du ønsker en engelsktalende guide på stedet, finnes det lokale som tilbyr omvisninger mot et gebyr (omtrent 1500 CFA per person). Bruk av kamera inne er vanligvis tillatt uten ekstra kostnad, selv om det kan bli bedt om en nominell «fotoavgift» (noen få hundre CFA). Kort sagt, budsjetter bare med noen få dollar hvis du vil gi en donasjon og ta bilder; ellers har ikke selve inngangen en fast pris.
Krokodillefôringsseremonien ved Lac aux Caimans finner vanligvis sted rundt middagstid. De fleste reiserapporter nevner at den skjer omtrent mellom klokken 12.00 og 13.00. Tidspunktene kan imidlertid endre seg litt, så det er lurt å spørre lokalt (på hotellet eller ved basilikaen). Kom omtrent 15 minutter tidlig for å få en god plass. Selve fôringen er rask (10–15 minutter), men veldig underholdende.
Ja. Flere banker i byen har minibanker som aksepterer internasjonale kort (Visa/Mastercard). Du finner minibanker ved hovedbankene i sentrum og i nærheten av basilikaen. De utsteder vanligvis CFA-franc. Noen maskiner kan imidlertid gå tomme for kontanter eller oppleve tekniske problemer. Vi anbefaler å ta ut nok penger etter at du ankommer, og å ha litt ekstra kontanter i tilfelle en minibank svikter. Mindre bedrifter tar sjelden kort, så det er viktig å ha kontanter for hånden i Yamoussoukro.
Ja. Yamoussoukro regnes som trygt for turister, selv etter mørkets frembrudd. Byen har lav kriminalitet. Veier og offentlige torg er stille om natten, så småtyveri er sjeldent. Når det er sagt, er gatene stort sett øde etter solnedgang, så vær like forsiktig som du ville gjort andre steder: gå i godt opplyste områder og unngå isolerte steder. De fleste besøkende forlater de viktigste turistområdene tidlig på kvelden. Hvis du trenger å komme deg rundt etter mørkets frembrudd, er det et klokt valg å ta en taxi. I praksis har både enslige reisende og familier følt seg komfortable med å gå rundt i sentrum om natten.
Hôtel Président regnes generelt som det beste hotellet i Yamoussoukro. Det tilbyr omfattende fasiliteter (basseng, spa, restauranter) og den beste utsikten over byens innsjøer og hager. Rommene og servicen er veldig bra. Hvis du foretrekker noe rimeligere, men likevel komfortabelt, er hoteller som Royal Yamoussoukro eller Hollywood godt anmeldt. De tilbyr klimaanlegg og rene rom til mellomstore priser. Husk at Yamoussoukro ikke er overfylt med turister, så selv de beste hotellene har en rolig, lokal følelse (ingen prangende internasjonale kjeder her).
Nei, bading i innsjøene i Yamoussoukro frarådes på det sterkeste. Byens innsjøer (inkludert Krokodillesjøen og hotellsjøene) er ikke beregnet for bading. Krokodillesjøen har hundrevis av store krokodiller (og ja, det har vært sjeldne ulykker med dyrepassere), så den er definitivt ikke beregnet for mennesker å svømme der. Andre innsjøer har grumsete vann og ingen badevakter. I stedet for å svømme, kan du nyte vannet fra båtturer eller utsiktspunkter. For å svømme må du dra til kysten (Grand-Bassam, Assinie), som er strandferiesteder langt fra Yamoussoukro.
Med bil er avstanden fra Abidjan til Yamoussoukro omtrent 240 kilometer. På den nye bomveien tar det omtrent 2,5 til 3 timer med bil eller buss, avhengig av trafikken. Flyreisen tar bare omtrent 45 minutter, men når du legger til flyplasstransporttiden er det omtrent det samme.
Attiéké (ah-tee-eh-KAY) er en vanlig ivoriansk rett laget av revet og fermentert kassava. Den ser ut som grov couscous og har en litt syrlig, nøtteaktig smak. Attiéké serveres vanligvis med grillet fisk, kylling eller storfekjøtt, sammen med en tomat- og løksalat og peppersaus. Den har en luftig konsistens og er veldig mettende. Den regnes som en nasjonalrett i Elfenbenskysten, så det er et must å prøve attiéké. (Et morsomt faktum: i 2024 ble attiéké innskrevet på UNESCOs kulturarvliste som en vestafrikansk kulinarisk tradisjon.)
Begrepet «bisarr» kommer fra Yamoussoukros nesten surrealistiske skala og tomhet. President Houphouët-Boigny hadde storslåtte planer, og bygde enorme rundkjøringer, brede boulevarder og monumentale strukturer for en by med relativt få innbyggere. For eksempel har basilikaen plass til 18 000, men Yamoussoukros befolkning er bare noen få hundre tusen i hele regionen. Mange besøkende synes det er uhyggelig å gå ned brede alléer omkranset av palmer som ofte ikke har trafikk. Kort sagt, byen ser ut som en hovedstad som har vokst til å fylle den store scenen, noe som skaper en følelse av undring over kontrasten mellom dens høye ambisjoner og rolige hverdagsliv.
Engelsktalende guider er tilgjengelige, men i begrenset grad. De fleste lokale guider snakker fransk. Hvis du ønsker en engelsk guide for basilikaen eller byturene, er det best å avtale på forhånd gjennom hotellet eller et reisebyrå i Abidjan. Hôtel Président og Hôtel Royal kan ofte hjelpe deg med å bestille en engelsk guide. Ellers klarer mange utenlandske besøkende seg med franske guider (eller tar selvguidede turer ved hjelp av uttrykk som «plaketter informasjon» og smarttelefonoversettere). Uansett kan en guidet tur (engelsk eller fransk) berike besøket ditt betraktelig, så spør tidlig for å sikre deg en.
Selv om Yamoussoukro er et fascinerende reisemål, bør du vurdere å forlenge turen for å se mer av Elfenbenskystens variasjon.
Bare 2,5 timer sørøst ligger Abidjan, den travle havnebyen. I motsetning til Yamoussoukros ro, er Abidjan en vidstrakt metropol. Det moderne forretningsdistriktet (Le Plateau) har skyskrapere, og det livlige Treichville-markedet summer av aktivitet. I nærheten finner du regnskogen Banco nasjonalpark innenfor bygrensene, samt strender og uteliv rundt Marcory og Grand-Bassam. Abidjan har også eksklusive restauranter og et omfattende uteliv som Yamoussoukro mangler. Mange reisende kombinerer Abidjan og Yamoussoukro: besøk den politiske hovedstaden om dagen, og slapp deretter av i Abidjans kosmopolitiske nabolag.
Å kombinere Yamoussoukro med andre reisemål kan skape en berikende reiserute. Enten du er interessert i Elfenbenskystens koloniale historie, dyreliv eller strandkultur, fungerer Yamoussoukro som et unikt midtpunkt på kartet ditt.
For offisiell informasjon, sjekk turistnettstedet for Elfenbenskysten og myndighetenes reiseråd (for å få oppdateringer om sikkerhets- eller helsevarsler). Maison du Tourisme i Yamoussoukro (et lite turistkontor i sentrum) kan tilby kart og brosjyrer. Nyttige nettressurser inkluderer hotellbookingsider for oppdaterte priser og det nasjonale flyselskapets nettsted (for innenlandsflyvninger).
Lagre nødkontakter på telefonen din. I Yamoussoukro kan du ringe 170 eller 110 for politi, 185 for ambulanse og 180 for brannvesen. Den amerikanske ambassaden i Abidjan tilbyr konsulær bistand til amerikanere (travel.state.gov, +225-213-24320); andre statsborgere bør kjenne til sine ambassadekontakter. En pålitelig reiseforsikring anbefales på det sterkeste (sørg for at den dekker medisinsk evakuering). Lokale klinikker kan håndtere mindre problemer, men alvorlige tilfeller vil kreve overføring til Abidjan.
Planlegg for rushtid. Hvis du reiser i desember–februar (tørrsesong) eller rundt nasjonale helligdager, bestill hotell og transport tidlig. Få nettbyråer spesialiserer seg i Yamoussoukro, så bruk internasjonale bestillingsplattformer eller kontakt hotellene direkte. Innenlandsturer (som guidede basilikabesøk) kan ordnes gjennom byråer i Abidjan eller gjennom hotellet ditt. Uavhengige reiser i Yamoussoukro er enkle, men dagsturer til reservater eller landsbyer krever vanligvis at du leier bil eller blir med på en liten gruppetur.
Hvis du bruker e-visumsystemet, må du søke og skrive ut godkjenningen før avreise. Sjekk visumbehandlingstiden (det kan ta en uke). For busser og reiser mellom byer kan billetter til større busser bestilles dagen i forveien på stasjonen. Ha alltid en trykt eller digital kopi av bestillingen din.
Når disse punktene er avkrysset, vil du være godt forberedt på å utforske Yamoussoukros underverker. Byen venter med åpne palmer – fredelige palmer som kanter avenyene, altså – og overraskende oppdagelser i hver eneste krok.
Yamoussoukro er et sted der historie, politikk og kultur møtes på uventede måter. Fra den ruvende basilikaen til det beskjedne markedet, inviterer hvert hjørne til nysgjerrighet. Planlegg reisen din med respekt og nysgjerrighet, og Yamoussoukro vil gjengjelde deg med sin stille prakt og skjulte historier.
Fra Alexander den stores begynnelse til dens moderne form har byen vært et fyrtårn av kunnskap, variasjon og skjønnhet. Dens tidløse appell stammer fra...
Med sine romantiske kanaler, fantastiske arkitektur og store historiske relevans fascinerer Venezia, en sjarmerende by ved Adriaterhavet, besøkende. Det store sentrum av dette…
Massive steinmurer er nøyaktig bygget for å være den siste beskyttelseslinjen for historiske byer og deres folk, og er stille vaktposter fra en svunnen tid.…
Frankrike er anerkjent for sin betydelige kulturarv, eksepsjonelle mat og attraktive landskap, noe som gjør det til det mest besøkte landet i verden. Fra å se gamle…
I en verden full av kjente reisemål, forblir noen utrolige steder hemmelige og utilgjengelige for folk flest. For de som er eventyrlystne nok til å…
