北京の中心にある紫禁城

北京の中心部には、中国の皇帝の過去を記念する壮麗な建造物、紫禁城がそびえ立っています。かつて皇帝とその宮廷の静かな避難所であった紫禁城には、9,999 室の部屋と 900 を超える建造物があり、それぞれに歴史が詰まっています。精巧な建築から、有名な監視塔を形作った職人技の伝説まで、今日の訪問者は過ぎ去った時代の秘密を発見することができます。

紫禁城は、迷路のような要塞、玉座の間、博物館、そしてシンボルといった様々な顔を持つ場所です。北京の中心部、高さ約8メートルの壁の奥に、赤い漆塗りの宮殿と金色の屋根が広がるこの広大な敷地は、1420年から1912年まで明清皇帝の居城でした。中国には、これほど多くの歴史が石に刻まれた場所は他にありません。1987年に世界遺産に登録された「北京の紫禁城」は、明清王朝の「中国文明の貴重な証」として称賛されてきました。敷地面積は約72万平方メートルから100万平方メートルに及び、約9,000の部屋を持つ約980棟の現存する建物で構成され、世界最大規模かつ最も保存状態の良い宮殿群として今もなお知られています。ここで皇帝たちは宮廷を開き、儀式を執り行い、何億もの王国を統治しました。今日では何百万人もの訪問者が、一日に何万人もの列を作ってその門をくぐり、帝国の生活の響きを直接目撃しています。

石と木材で造られた紫禁城は、今もなお生きています。北京の日常生活に溶け込み、現代都市生活の拠点であり、現代政治と文化の舞台となっています。宮殿の南側にある天安門には、毛沢東の肖像画が今も掲げられており、王朝統治の象徴であるこの建物が中華人民共和国の聖地として採用されたことを鮮やかに思い起こさせます。かつて皇帝のみが使用していた広間では、現在、ビジネス会議や国賓晩餐会が開催されています。そして、度重なる修復と展示は、技術の卓越性と、中国の歴史物語を形作ろうとする共産党政府の関心を反映しています。今日、紫禁城の中庭を歩くと、儒教の宇宙観と観光のリズムに導かれ、歴史と現代中国が融合していくのを感じることができます。

石の迷路：アプローチと第一印象

天安門広場を南から通って来るか、北京の中心軸に沿って来るかに関わらず、どのように故宮に到着したとしても、その第一印象は圧倒されるものです。蓮の花が咲き乱れる運河に幅の広い橋が架かり、遠くには三連アーチの南門、午門（ウーメン）が聳え立ちます。五楼は毛沢東の巨大な肖像画の下にひしめき合っています。その向こうには広大な中庭があり、最初の大広間へと続いています。専門家でさえこの門の前で立ち止まります。「なんて大きいんだ！」と初めて訪れる人は叫びます（そして彼らはしばしば「混みすぎて」「どれも同じように見える」と付け加えます）。その壮大さに方向感覚を失ってしまうかもしれません。ある学者は、その外側の囲い地が約12平方キロメートルで、内側の「皇城」と中核の「故宮」はさらに壁で囲まれていると説明しています。現在、故宮博物院のほぼすべてが一般公開されていますが、中心軸の両側には静かな「城壁に囲まれた宮殿群」のような大きな区画が残っており、謎に包まれています。

平日の平凡な一日は、壮大でありながらも奇妙な体験となる。観光客は龍の彫刻が施された赤い木の軒下を押し合いへし合いする。小学生たちは金色の彫像の間をゆっくりと歩く。ここには歴史のささやきが聞こえる。時代衣装をまとった家族連れが、子供たちの歓声を聞きながら、無量寿殿の白い大理石の壇上に慎重に登っていく。五龍橋の上で一族が自撮りをしようと並び、眼下に流れる金水河を眺めている。静まり返った警備員が、落ち着きのない人々に「敷居を踏まないでください」と注意する。立ち入り禁止から歓迎へと変貌を遂げたこの街には、チベット記念館、龍の頭の溝、龍が巻き付いた巨大な青銅の香炉など、小さな驚異が随所に散りばめられている。

しかし、まず最初に目に飛び込んでくるのは、その全体像だ。宮殿のすぐ北にある景山の頂上からは、街が完璧な対称性で広がっている。中心軸に沿って南北に続く、果てしなく続く金色の屋根の列。最前列には太和殿がひときわ目を引く。最も大きな玉座の間が目立ち、三連の庇を持つ屋根が太陽の光を受けて輝いている。オレンジと朱色の宮殿群が東西に枝分かれし、その先には、耕作された庭園と人工湖が広がり、半世紀前の釣り人たちの姿が想像されるほど静かだ。故宮博物院の72ヘクタールに及ぶ中庭と建物は、現代の北京に根ざしつつも不思議なほどに切り離された、儒教の理想のミニチュア都市のように見える。歴史的な脇道は城壁で消え、堀を渡った近代的な通りには、政府の建物が立ち並ぶ日陰の大通りがスクーターや車で行き交っている。故宮は独自の世界を持っているが、北京の軌道のすぐ内側にある。北端では、階段を上ると景山公園（かつて皇帝の展望台だった）の緑の静寂が広がり、南側には中心軸が天安門を抜けて国の政治儀式が行われる大広場に続いている。

「紫金成」：その名前と意味

「紫禁城」という地名は由緒深い。中国語で紫禁城（Zĭjìnchéng）という語は16世紀に初めて正式に使用され、文字通り「紫禁城」を意味する。紫（Zi）は北極星、つまり道教における玉皇大帝の天上の玉座を指す。民間信仰において、地上の皇帝は「天子」であり、これらの星々の人間版である。したがって、彼の宮殿は紫微囲いの地上版であった。禁（Jin）は禁止を意味し、城（cheng）は文字通り城壁で囲まれた都市、あるいは「要塞」である。何世紀にもわたって、庶民は外門の先へ入ることが許されず、許可なく立ち入ることは処刑を意味した。こうした雰囲気は英語の「Forbidden City」にも込められているが、学者たちは「Palace City」の方が本来の意味をよりよく捉えているのではないかと指摘している。今日、中国ではしばしば「故宮（Gùgōng）」、つまり「古い宮殿」と呼ばれる。キャンパス自体は正式には紫禁城の故宮博物院であり、その名前は皇帝の過去と博物館の現在の両方を表しています。

公式の説明では、故宮は規模と象徴性を強調しています。広さはおよそ960メートル×750メートル、つまり約1平方キロメートルの長方形です。高さ7.9メートルの城壁と幅52メートルの堀に囲まれ、門は東西南北に正確に一列に並んでいます。500年以上にわたり、この敷地には24人の皇帝と数え切れないほどの廷臣、官吏、職人、そして召使が暮らしました。世界にとって、故宮は中国皇帝の宮殿の最高のモデルです。北京の都市計画者にとって、故宮は常に都市のグリッドの中心でした。北京の中心軸全体が子午線門を通り、天安門を通り、景山の北園、そして鼓楼と鐘楼へと続いています。この直線でわずかに傾斜した線は、城が建設される前の元朝の計画ですでに決められており、新しい首都の宮殿が以前の夏の首都である上都と一直線になるようにした。

権力の基盤：宮殿の建設

紫禁城は一夜にして誕生したわけではない。1402年、燕王朱棣が甥から明の帝位を奪い（永楽帝となった）、新たな北の都を構想した。1406年、文字通り中国全土に及ぶ勅令により建設が始まった。木材や石材は14の省から調達され、芙蓉鎮南などの貴重な木材は川を流したり、氷の道を何千キロも引きずったりした。地元の採石場（北京の丘陵地帯からトンネルを掘ったものも含む）からの白い大理石や、南京などの窯から明るい釉薬をかけた瓦も大量に運ばれた。その後の10年間で、推定100万人の労働者と10万人の職人が炎天下で宮殿の建設に取り組んだ。労働者の多くは囚人や徴兵された人々だったが、彼らが作り上げた建物は中国におけるこれまでのどの建造物とも異なるものとなった。 1420 年までに、帝国の権力の中心を体現したパビリオンとホールの街の複合施設が完成しました。

工事は、儒教と道教の調和の原則に基づき、古代の設計図に沿って進められた。建築家たちは、周礼（「周の礼」）と高公記（「各種工藝書」）を計画マニュアルとして使用した。レイアウトは南北軸に対して厳密に対称的で、宇宙の秩序を反映している。色彩設計は象徴的である。黄色の屋根瓦と金箔の装飾は太陽と皇帝の権威を想起させ、巨大な木製の柱と梁は幸運を伝える濃い朱色に塗られている。偶数の象徴が設計全体に浸透しており、9とその倍数は皇帝のために確保されていた。一般に信じられている説では、宮殿には9,999室あり、天の部屋数である1万室にわずかに満たないが、綿密な調査で部屋数は8,886間に近いことが分かっている。こうした細部は意図的なものであり、石や垂木にさえ皇帝の至高性を表すように暗号化されていたことを意味していた。

城壁都市：配置と主要構造

故宮の配置は、まるで都市詩を詠んだかのようです。皇帝の賓客は、最奥の聖域に到達する前に4つの門を通過しました。その南には、皇城への象徴的な入り口である天安門（天安門）があり、毛沢東の顔が歴史の展開を見守っています。次に、宮殿の南側の大門である午門（五門）があります。5つのアーチをくぐると外廷に入ります。

外庭は宮殿の全長の約3分の1を占め、北に広がっています。皇帝はここで、壮麗な帝国の統治を行いました。3つの壮大な広間が一列に並び、それぞれ高い大理石のテラスの上に築かれています。

太和殿（たいわでん）は最も大きな殿で、大理石の三段の壇上に龍の玉座が鎮座しています。皇帝が戴冠式や新年の儀式を行う場所として、その壮麗さで見る者を圧倒するように建てられました。樹幹ほどもある総木の梁で支えられた広大な内部ホールは、世界最大級の木造建築物の一つです。周囲の壇上には青銅製の香炉と守護像が点在し、屋根の頂飾りや隅飾りには龍のモチーフが彫られています。
太和殿の裏には中和殿（中和殿）があり、皇帝が儀式の練習をする小さな休憩所です。
さらに北には、かつて宴会や科挙の最終段階に使用されていた保和殿（保和殿）があります。

中央の三殿の両脇には、直角をなす二つの儀式殿が並んでいます。武勇殿（武勇殿）は青銅製の武器が展示され、文華殿（文華殿）は学問の修行の場となっています。外廷全体は劇的な印象を与えます。大理石の広い傾斜路、空に向かってそびえ立つ緑色の釉薬をかけた屋根など、すべてが巨大なスケールを誇っています。ここに跪きに来た官吏や使節を威圧し、感銘を与えることが目的でした。

紫禁城の外廷に降り注ぐ陽光あふれる午後。参拝者や観光客が、そびえ立つ太和殿（上の写真）の下に集まっています。太和殿の三段の大理石の階段状の基壇には、明代と清代の皇帝の龍座が支えられています。

最後の儀式殿の裏手には、幅広の衝立壁が建ち並び、建物を二つに分けています。内廷に入ると、皇帝とその家族、そして侍臣たちの私的な領域である、より親密な空間が広がります。石彫りの「平和の道」は、かつて皇帝の寝室であった天清宮（乾清宮）と、皇后の璽が保管されていた交泰殿（交泰殿）へと続いています。隣には昆明宮（昆明宮）があり、伝統的に皇后の居室として使われていました（後に皇帝自身が使用することもありました）。これらの中央宮殿を取り囲むように、王子、王女、妃、宦官が暮らした数十の小さな中庭や邸宅が点在しています。北端にひっそりと佇むのが養心殿（ヤンシンディアン）です。これは比較的質素な2階建ての図書館兼執務室で、後年の清朝皇帝が格子窓の後ろで実際に多くの時間を政治に費やした場所です。

全体を通して、配置と装飾は変わっていない。部屋は暖かさを求めて南向きに、漆塗りの柱は軒先に向かって上向きにカーブする支柱を備え、梁には龍をあしらったフレスコ画と金箔が飾られている。大広間の床は特別な「金レンガ」で敷き詰められており、光を反射するため、宮廷の高位の使用人でさえ簡単に掃除できるようになっている。その独特な構成は、今日でも保存家によって研究されている。

この配置のすべてが階層構造を体現しています。皇帝専用に用意された黄色の瓦が、すべての主要な屋根を覆い、副宮殿には緑や黒の瓦が敷かれています。棟飾りの獣の配置さえも、地位を表しています。皇帝の邸宅の広間の角には9体の神獣（天界の神と8体の獣）が乗っていますが、より小さな建物には小さなセットが置かれています。門は深紅に塗られ、金の鋲がずらりと並んでいます。正門には9列9本の鋲があり、皇帝のみが通行できることを示しています。昔、庶民がこれらの鋲を真似ると死刑に処されました。

敷地全体を囲むのは、土とレンガで築かれた幅8.6メートルの城壁で、隅には宋代の塔を模した塔がそびえ立っています（伝説によると、職人たちは絵画から有名な塔を模写したそうです）。その外側には堀があり、現代の北京の喧騒を遮っています。景山公園の上からは、緑の堀に浮かぶ赤と金の宝石のような紫禁城の姿が目に浮かび、まさに帝政中国の縮図と言えるでしょう。

景山公園（宮殿北側）から見た故宮の空中写真。宮殿全体は北京の南北の中心軸上に位置し、金箔で覆われた広間、中庭、庭園が完璧な一直線に並び、宇宙の秩序を体現する至高の空間を創り出している。

大広間とその他の驚異

これらのホールの内部の規模は把握しにくいかもしれません。極和殿に入ると、濾過された香、白檀と樹脂の混ざった香りが漂います。ホールの屋根は、金箔をちりばめた16本の巨大な木製の柱の上にあり、床から30メートルの高さにそびえ立っています。私たちは、龍の玉座がローラーの上にあるかのように滑らかに敷かれた、磨かれた大理石の床に足を踏み入れます。私たちの頭上の切妻天井には、深い青と黄色で鳳凰と龍のモチーフが描かれています。奥には、龍の爪の台座の上に上げられた、皇帝の彫刻が施された木製の玉座が座っています。ホールは、吊り下げられたランタンと格子窓から差し込む光で照らされ、すべての描かれた龍とモザイクタイルが眩しいほどでした。ここは（その名前が示すように）紫禁城で最も高貴な空間です。

壮麗な太和殿も、数ある驚異の一つに過ぎません。宮殿の周りには、皇帝が食事や睡眠、祈り、相談、勉強などを行った、豪華な調度品で飾られた部屋が点在しています。紫禁城の外にある天壇の祈禱殿は建築学的には関連していますが、紫禁城内には、大地、祖先、太陽を祀る小さな神殿が点在しています。それぞれが標準的な古典様式で建てられていますが、帝国の金箔を施した規模となっています。中庭には、歴代の皇帝を偲ぶ壺や石碑が安置されています。壁龕には、ガゼボや祭壇が隠されています。北側には皇帝の私有庭園があり、夏には蓮が咲き、冬にはかつてアイススケートが行われた北海（人造湖）があります。

現代の訪問者にとって、こうした細部の多くは新たな命を吹き込まれます。旅人は屏風に映る古代の書道をじっくりと眺めたり、指で龍の彫刻をなぞったりするかもしれません（歴史を消し去る危険があるので、決して訪問はしません）。かつて行われていた儀式の説明板には、皇帝が九龍壇の周りを回って新年を迎えた様子や、かつて側室たちが常春宮で扇舞を舞った様子などが記されています。それぞれの銘板や展示物は国の認可を受けていますが、劣化や修復の程度はきちんと記載されています。あるツアーガイドが皮肉を込めて言うように、「神様でさえ、自分の寺院を掃除しなくてはならないのです」。

宮殿から美術館へ：革命と修復

20世紀初頭には、紫禁城の支配は崩壊しつつありました。清朝は1911年に滅亡し、最後の皇帝である6歳の溥儀は1924年まで内廷に留まることを許されました。溥儀が追放されたことで、皇帝の座は空位となりました。1925年、中華民国は紫禁城を国立博物館（故宮博物院）として一般公開することを宣言しました。蔡元培の指揮の下、当初は南院の宝物の展示から始まり、徐々に敷地全体に拡大していきました。

1930年代と40年代は危険な時代でした。日清戦争（1937～45年）の間、貴重な皇室コレクションの多くは上海、そして香港へと移送され、最終的に数千点が保管のため台湾に移送されました。これらの作品は、今日の台北にある国立故宮博物院の中核を成しており、中国の文化遺産がかつてその中心地から逃れようとしていたことを改めて思い起こさせます。一方、北京では、脆弱な宮殿が占領と爆撃に耐え抜きました。

1949年の中華人民共和国建国後、故宮に対する見方は曖昧だった。一部の過激派は、故宮を封建制の抑圧の象徴と見なしていた。1950年代には、新たな党本部ビル建設のため取り壊しが検討されたが、毛沢東は（後の西側諸国との関係を考えると、おそらく正しかったのかもしれないが）保存を決定した。1966年から1976年の文化大革命の間、故宮は再び脅威にさらされた。紅衛兵派はいくつかのホールを破壊し、彫刻を破壊し、扁額を汚した。周恩来首相が軍に門の警備を命じて初めて、最悪の残虐行為は収まった。ある中国映画には、周恩来首相が兵士たちと共に立ち、嬉々としてライフルを振りかざし、紅衛兵を寄せ付けない様子が映し出されている。故宮が生き残ったのは、こうした土壇場での介入によるところが大きい。

政治的な嵐が過ぎ去ると、この施設は平和的な保存作業へと移行した。焼け焦げた基礎から歴史的な食事棟が再建され、瓦礫の中から屋根瓦が回収され、梁は剥がされて再びニスが塗られた。1961年、中国政府は故宮を保護遺産に指定し、1987年にはユネスコに「明清時代の皇宮」として登録された。20世紀後半には、故宮は単なる博物館ではなく、外交や国家の展示の舞台となった。1972年にはニクソン大統領がここで食事をし、その後も歴代の大統領がここで食事をした。2017年にはトランプ大統領も（復元された清朝時代の宴会場で）食事をした。現在、故宮を訪れる要人が訪れる際には、天安門事件の式典と同じくらい、中国の文化遺産の証しとなっている。

一方、故宮博物院自体も飛躍的に拡張した。2012年、学芸員の陳吉祥氏は大規模な公開に着手した。当時は館内の30%しか見学できなかったが、2020年代には約4分の3が見学可能となり、さらに修復工事も進んでいる。裏ではギャラリーや保存修復ラボが建設された。創立100周年となる2025年には、90%以上が改修され、開館する予定だ。陳氏は国営メディアに対し、来館者が「展示を見ずに中央の軸線を前方から後方へと歩くだけ」では「心から楽しめる博物館とは言えない」と率直に語った。そのため、新たな展覧会では宮廷絵画、衣装、皇帝の時計、陶磁器などを、高度なディスプレイやデジタルガイドとともに展示している。今日の故宮は完全に宮廷博物館であり、歴史がカタログ化され、解説され、少なくとも部分的には民主化された場所となっている。

保存と新旧の融合

故宮の維持管理は、伝統的な職人技と現代科学を融合させた課題です。乾式石積みの斜面から漆塗りの戸口の敷居まで、あらゆる場所で継続的な保存修復が必要です。ユネスコの報告書は巨額の投資を指摘しており、2000年代初頭までに中国は維持管理に年間1,200万～1,500万元以上を費やしており、これは1980年代の年間400万元から増加しています。大規模なプロジェクトも開始され、6億元を投じて堀を浚渫し、宮殿の壁と土手の一部を再建し、110以上の古代建造物を朽ち果てから救いました。現在、研究所では塗料の顔料を検査し、木材の年代を分析しています。また、約150人の専門修復士が、現場の研究所で顕微鏡やX線回折装置を用いて、何世紀も前の遺物を修復しています。

その結果は目に見える形で現れている。ホール全体が骨組みだけになって屋根を一つずつ再建され、金色の軒は元の窯の製法で張り直され、塗り直された。かつて皇帝のために時を刻んでいたアンティーク時計は、再び動くように丁寧に潤滑油を差された。頤和園から出土した金メッキの青銅製の壺は輸送中に割れたが、精密な接着剤で補修され、失われた龍の尾が再び取り付けられた。白カビで損傷した絹絵の巻物は、丹念に「修復」された。つまり、元の色に合うように染めた絹糸で穴を埋める作業で、一枚のパネルに数ヶ月かかることもある。どの営業日でも、工房で職人たちの姿を見ることができる。手術用手袋をはめた修復師が棺桶に金箔を丁寧に散りばめ、別の修復師は紫外線ライトの下で15世紀の詩を読み、隠れた修正箇所を確認している。

過去と現在が融合することで、故宮は静的な建造物ではなく、文化遺産科学の生きた実験室であり続けることができた。しかし、同時に緊張関係も浮き彫りにしている。古代の壁の中で現代の機器がブーンという音を立てているのは、微妙な皮肉だ。19世紀の使用人の制服が、説明ビデオを再生するiPadの横にぶら下がっていることもある。新しい火災警報器、水道本管、電灯を試験しながらも、宮殿は元の雰囲気を維持するよう努めている。夜には、控えめなLEDランプが廊下を照らし、閉館後の訪問者は、まるで皇帝と同じ石の上を歩いているかのような感覚になり、鉄格子の上を歩いているような感覚にならない。国の文書は「故宮は中国だけでなく、世界でも最も保存状態の良い宮殿群である」と強調し、その保存を国家の誇りとして扱っている。

乾隆帝の私庭（太淮西園）が何世紀にもわたる放置の後、修復された際、歴史家や庭師たちが集まり、18世紀の庭園設計を正確に調査しました。すべてのタイルや低木は、清朝の廷臣たちが皇帝の治世の最盛期に目にしたであろうものに合わせて選ばれました。

人々の中に：儀式、観光客、そして日々のリズム

広大な故宮は、その規模にもかかわらず、ささやかな人々の物語を通して体験されます。多くの中国人が生涯に何十回も訪れ、宮殿は大衆文化と個人の記憶の中に溶け込んでいます。小学生たちは中庭で詩を朗読することもあります。写真家たちは景山に集まり、古都の風景を一望します。観光節などの祝祭日には、宮殿は活気づきます。例えば2023年5月には、「精緻な中国の伝統衣装をまとった」人々が門や廊下の前で結婚写真を撮ります。カップルたちは彫刻が施された梁の下で笑い合い、古代王朝の面々が見守る中、誓いを交わします。春節には、何千人もの観光客が城壁の外にある天壇にある祈禱殿に参拝するために街に押し寄せ、風水で幸運を呼ぶ場所を巡礼するかのように宮殿内を歩き回ります。10月の建国記念日には、公式ツアーで外国人ジャーナリストが清潔なホールをパレードします。まるで何世紀にもわたる歴史が文化外交の台本であるかのように。

日常の風景が溢れています。日の出時には、静かな脇門の脇で太極拳をするジョギングをする人々の姿が見られるかもしれません。堀の外では、宮殿の提灯の形をした「黄金の蜜餅」のミニレンガを売る露店が軒を連ねています。ツアーガイドは、かつて皇帝が儀式の際にゆっくりと上った、今では滑りやすくなっている大理石の階段の厚い絨毯を指差します。これは、今や都の普通の床が何百万もの人々の足跡によってどのようにすり減っているかを思い出させます。夏には、観光客は手持ち扇風機を買ったり、正殿の陰でミカンの皮をむいたりします。冬には、かつて祖先の裏庭だった皇居の公園を歩くためだけに一日を休む人もいます。

これほど公開されているにもかかわらず、すべてが展示されているわけではない。故宮の一部は立ち入り禁止のままで、行政事務所や未発掘の倉庫として使われている。しばらくの間、シャンが「公開されているのは30%だけ」と述べたことは、内部に未開の秘密があることを示唆していた。現在では75%から90%に近づいているが、それでもまだ隠れた場所が残っている。観光案内図には載っていない裏階段や、宮殿職員だけが通る小広間などだ。とはいえ、透明性とオーラのバランスは、一世代前とは異なっている。混雑防止のルールが導入された。時間指定の入場券、1日あたりの訪問者数の上限（遺跡保護のため）。そして2020年から2021年には、パンデミックによる制限で一時的に中庭が空になったが、これはある学芸員が言ったように「観光という大きな騒々しいエンジン」なしで宮殿がどれほど静寂になれるかを如実に示していた。北京の地元住民は、初めて訪れた時の驚きをしばしばこう語る。「まだそこにあるなんて信じられませんでした」。かつての栄華の話しか聞いていなかった彼らはそう言う。慣れ親しんだ地元民でさえ、訪れるたびに新たな驚きを見つけるのだ。

世界のための都市：今日の意義

2025年においても、故宮はなぜ重要なのか？中国にとって、それは依然として強力な象徴であり続ける。国家のアイデンティティを具体的な過去に繋ぎ止めている。あるニュースサイトが表現したように、故宮は新旧をつなぐ「生きた架け橋」であり、現代中国が皇室の遺産との連続性を位置づける空間である。政治的には、故宮は時折、劇場として利用される。重要な首脳会談のため、指導者たちが集まると報じられている。彼らは、故宮の壁が醸し出す威厳を重んじている。文化的には、故宮は北京のアイデンティティの中核であり、中国人の間では親しみを込めて「古宮」と呼ばれ、絵画や詩から迷信や宮廷儀礼に至るまで、あらゆるものの守護者として扱われている。

世界中で何百万人もの人々が、この宮殿を通して北京と繋がっています。初めて訪れる多くの外国人にとって、天安門に到着し、故宮に入る瞬間は旅のクライマックスであり、生きた歴史の教訓となるでしょう。故宮は「古代中国」の象徴として、ドキュメンタリー、映画、そしてビデオゲームにも繰り返し登場します。ユネスコが故宮を中国の木造建築の最高峰と称賛したことで、海外の学者や建築家が訪れています。故宮博物院の展示は海外にも巡回しており、例えば稀少な皇帝の衣装がヨーロッパを巡回した際には、清朝宮廷の職人技が世界に披露されました。

しかし、誰もが紫禁城を好意的に見ているわけではない。若い中国人の中には、紫禁城を階級制度や旧体制の思想の象徴と捉える者もいる。チベット人、モンゴル人、ウイグル族にとって、紫禁城は漢民族帝国の記憶でもある。観光業界では議論が巻き起こっている。「露出過剰」だと主張する者もいれば、中国の歴史観光の核心だと主張する者もいる。環境保護論者は、黄金色の屋根にさえ時折降りかかる恐ろしい灰色の煙霧、スモッグと、年間2000万人の観光客の影響を懸念している。宮殿内での相乗りや、VIP限定のツアーをローテーションで実施する提案もある。しかし、それぞれの変化は、近代化と保存は本当にここで共存できるのかという疑問を投げかける。

しかし、広く認められている点もいくつかある。第一に、故宮は場所づくりの傑作である。失われた時代を想起させるその力は驚くほど効果的である。子午線門をくぐると、今でも多くの人にとって別の時代に足を踏み入れたような感覚となる。第二に、故宮は紛れもなく学問の中心地である。何百万人もの小学生が巡礼の旅をし、皇帝の勅令を読み、禁じられた儀式を想像してきた。最後に、故宮は中国自身の矛盾と強みを映し出す鏡である。金箔張りの屋根の下では、歴史が編集され、時には異論も唱えられてきた。しかし、激動の20世紀を生き延びてきたという事実自体が特筆すべきことである。あらゆる意味で、故宮は中国で「最も保存状態の良い」宮殿群であり、国家が精力的に保護し、人々が熱心に受け入れる宝物なのである。

結論：語る石

紫禁城は今でも私たちを驚かせることがある。ガイドブックを片手に足を踏み入れ、時の重みを痛切に感じながら去っていくかもしれない。皇帝たちが天子を気取ったこの場所で、2世紀に及ぶ共産主義支配もまた、この木の梁に織り込まれている。皇帝の位牌は今も青銅の祠に安置され、すぐ外には毛沢東の肖像画が鎮座している。しかし、押し寄せる群衆は、この紫禁城を自分たちのものにし、畏敬の念と自撮りポーズの狭間で揺れ動いているかのようだ。

今日、紫禁城を訪れるとしたら、どんな感じだろうか？霧雨が降り始める中、あの大広間の屋根の下に立っているところを想像してみてほしい。瓦は静かに雨粒を捉えている。観光客や地元の人々が通り過ぎ、立ち止まる。ガイドが木材の年代について説明する。その時、人は感じる。これは単に過去を展示しているのではなく、北京の中心部の脈動が今も続いているのだ。紫禁城の力とは、まさにこれだ。それは石に描かれた時代のモザイクであり、そのスケールの中に、揺るぎない人間らしさが宿っている。

巨大な花崗岩のテラスから地面のタイル模様、青銅の鐘のささやきから観光客のカメラのシャッター音まで、紫禁城は今もなお語りかけています。教え、魅了し、謙虚にさせ、築き上げられたもの、そして究極的には、今もなお残るものへの敬意を促します。