ベロ・オリゾンテ

ポルトガル語で「美しい地平線」を意味するベロオリゾンテは、ミナスジェライス州のなだらかな丘陵地帯に静かに佇み、綿密な設計、思いがけない美しさ、そして生き生きとした現実が見事に融合しています。その名は絵画のようなスカイラインを想起させますが、街の真の姿は1890年代に構想された緻密なビジョンから生まれたものです。現在、ベロオリゾンテ市内には約230万人、首都圏には約600万人が暮らし、ブラジルで6番目に大きな都市、そして国内で3番目に人口の多い都市圏（南北アメリカ大陸全体では17番目）を誇ります。しかし、これらの数字は、街路、公園、広場に織り込まれた人々の物語のほんの一部に過ぎません。

19世紀後半、ミナスジェライス州の指導者たちは、オウロ・プレトの起伏に富んだ路地から平野に広がる新たなキャンバスへと首都を移転することを決意しました。建築家兼技師のアラン・レイスとフランシスコ・ビカリョが新たなグリッドを構想した際、彼らは大陸の向こう側にあるワシントンD.C.に目を向け、その幾何学的な街路計画と威厳ある大通りを借用しました。現在、ベロオリゾンテの中心部には広い遊歩道が走り、集会や討論、あるいはタマリンドの木の下で午後のひとときを過ごすための広場と交差しています。秩序感は健在ですが、ブーゲンビリアに覆われたファサードや、時折通りを歩くストリートミュージシャンが風にサンバのリズムを乗せて奏でることで、その柔らかさが増しています。

ブラジル近代建築の初期の成功の一つは、この地で見ることができます。人造湖のほとりに広がるパンプーリャ・コンプレックスには、オスカー・ニーマイヤー設計のサン・フランシスコ・デ・アシス教会が、風に吹かれた白い帆のように空に向かって伸びています。うねるようなラインと大胆な張り出しが水面にきらめき、建築家の大胆さと、斬新なアイデアを受け入れる街の姿勢を象徴しています。近くには、カジノを改装した美術館とヨットクラブ（これもニーマイヤー設計）があり、教会のフォルムと共鳴し、芸術とレジャーが融合した一体感のある地区を形成しています。この地区は、今日でも学者や観光客が研究の対象となっています。

計画された中心部を過ぎると、ベロオリゾンテは幾つもの緩やかな丘陵に広がり、それぞれが独自の街並みを垣間見せてくれます。早朝の光はテラコッタ色の屋根を金色に染め、夕暮れ時には金色の霞がセーラ・ド・クラル山脈の尾根に浮かぶ建物を柔らかく照らします。これらの高台からは、1世紀以上前に敷かれた大通りを辿り、交通の脈動を眺め、街の息づかいを感じることができます。この生き生きとしたパノラマ、つまり都会的で垂直な景観は、ベロオリゾンテを、一目見ただけでも決して予測できない街に感じさせます。

ダウンタウンから南東に6キロメートル、2.35平方キロメートルの丘陵と森に広がるマンガベイラス公園。遊歩道を歩けば、原生林に囲まれ、鳥のさえずりや時折吹き抜けるそよ風のささやきに包まれる、ざわめく木々の梢に身を置くことができます。外を見渡すと、地下鉄の屋根が眼下に広がり、内を見れば森は静かな生命の息吹を帯びています。ここは、都会の人々が日々の喧騒から逃れ、緑の静寂の中に足を踏み入れ、自然はすぐそばにあることを思い出す、生きた実験室です。

もう少し奥まった場所には、ジャンブレイロの森保護区があり、912ヘクタールの広大な大西洋岸森林の主要樹木が保護されています。巨大な杉、細長いヤシ、そして下層林を覆うシダなどがその例です。生物学者は、この森には100種以上の鳥類が生息し、少なくとも10種の哺乳類が枝の下を歩き回っていると数えています。研究者にとって、この森は世界で最も絶滅の危機に瀕している生態系の一つを垣間見ることができる貴重な場所です。一方、地元の人々にとっては、淡水源であり、キツネやコアオウミガメが隠れた小川に垂れ下がる枝に止まる隠れ家でもあります。

1950年と2014年のFIFAワールドカップで世界の注目がブラジルに集まった時、ベロオリゾンテのスタジアムは緑と黄色のユニフォームを着たファンで熱狂に包まれました。この街は、スタジアムの照明がいかにコミュニティを一つに結びつけるか、街角で即興のサンバがスリリングなゴール後にいかに響き渡るかを改めて学びました。この2つのワールドカップの間には、2013年のコンフェデレーションズカップと夏季オリンピックのサッカーの試合が開催されました。それぞれのイベントは、交通網、セキュリティ対策、ホスピタリティインフラなど、効率的に観客を受け入れる街の能力を試しました。そしてベロオリゾンテは毎回その課題に立ち向かい、施設を改良してきました。今では、年間を通して地元リーグ、コンサート、フェスティバルに利用されています。

ベロオリゾンテは、当初の計画を守りながらも、未来を見据えてきました。初期の都市再開発の試みは、荒廃した地域を活気ある複合用途地区へと変貌させ、住宅協同組合がカフェや職人市場の隣に立ち並ぶような環境を生み出しました。同時に、ベロオリゾンテは郊外の小規模農家と提携し、低所得世帯に新鮮な農産物を供給する食料安全保障プログラムを先駆的に導入しました。実証研究と市民のフィードバックに基づくこれらの取り組みは、現代デザインが建築にとどまらず、社会福祉や環境保護にも幅広く対応できることを示しています。

ベロオリゾンテを散策すると、様々なコントラストに気づく。直線的なダウンタウンと曲線を描く丘陵地帯。コロニアル様式の教会に隣接する、鉄とガラス張りの新しいオフィスビル。木々の間を走るバスの轟音と、柔らかなオウムの鳴き声が響き合う。計画性と自発性が等しく共存し、街の堅苦しさが日々の温かさに屈する街。メルカド・セントラルのような市場では、高いアーチの下で新鮮なチーズやポン・デ・ケージョを売る店主たちが、学生、退職者、観光客といった客たちを長いテーブルに集め、賑やかな商売の合間を縫って様々な話を交わしている。

日没時、太陽はセーラ・ド・クラル山脈の向こうに沈み、空は珊瑚とラベンダー色に染まります。丘の上から眺める景色は、静寂に包まれ、この地平線が街を形作り、そしてその街に住む人々を形作ってきたことに思いを馳せることでしょう。ベロオリゾンテは、その名の通り、人工物と自然の間にある美しい境界であり、人々の手が自分たちの土地を尊重し、それをありのままに表現することで何が生まれるかを示す証です。街が成長し、より混雑し、より複雑になっても、初期の計画者たちは、自分たちが描いた大通り、残した空間、そしてあらゆる区画に込めた約束を心に留めていたことでしょう。秩序と自由は、常に存在する地平線の下で、決して他人事ではなく、共に歩む存在であるべきだと。

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旅行ガイド雑誌食の世界

ブラジルレアル（BRL）

通貨

1897年12月12日

設立

+55 31

呼び出しコード

2,315,560

人口

331.4 km²（128平方マイル）

エリア

ポルトガル語

公用語

852メートル（2,795フィート）

標高

UTC-3（BRT）

タイムゾーン

ベロオリゾンテの特徴は何ですか?

ベロオリゾンテは、なだらかな丘陵地帯に広がる街です。「美しい地平線」というその名は、単なるマーケティングスローガンというよりも、期待感を抱かせるものです。1897年、ミナスジェライス州の州都として、かつて人口過密だった植民地都市オウロ・プレトに取って代わるために建設されたこの都市は、ワシントンD.C.に着想を得た碁盤の目状の地形を描き、ブラジルの山岳地帯に秩序と広い大通りを建設することを目指しました。今日、この都市はブラジルの都市圏で第3位にランクされており、ミッドセンチュリー様式のモダニズム建築の高層ビルと、初期のネオクラシック様式のポルティコが街のシルエットを際立たせています。

最初の石を敷く

ベロオリゾンテのダウンタウンに足を踏み入れると、街の中心部に脈打つような鼓動を感じる。広い大通りは、新旧が融合したファサードを持つ低層ビルの間を行き交う。細身の柱とペディメントが、1950年代の先見の明のあるコンクリートのボリュームと並んで佇んでいる。それぞれの街区は、成長の段階――慎重な礼儀正しさの時代と、それに続く数十年にわたる大胆な実験――を暗示している。この建築のデュエットは、快適さと驚きの両方を提供してくれる。モダニズム的な壁から覗くステンドグラスの窓、あるいはガラスと鋼鉄の隣家を見下ろす大胆なアールデコ調のバルコニーなど。

ミナスジェライスへの玄関口

色褪せた石や風化した教会を好む旅行者にとって、ベロオリゾンテはまさに理想的な出発点です。すぐ近くにはオウロ・プレトとチラデンテスがあり、石畳の小道と金箔を施した祭壇は、18世紀のブラジルのゴールドラッシュを彷彿とさせます。オウロ・プレトでは、重厚な木製の扉が軋む音を立てて開き、守護聖人を称える華麗な彫刻が姿を現します。チラデンテスでは、朝日が教会墓地の墓石に斜めに差し込み、宝物のように金箔をまといます。どちらの街も魅力的ですが、ベロオリゾンテでは、植民地時代の親密さと現代の首都の喧騒が見事に調和し、ミナスジェライスの生活のそれぞれの側面が互いに映し出されていることを実感できるでしょう。

バロック様式の教会の向こうには、エメラルドグリーンのコーヒー畑と、地平線に向かって広がる農園が広がっています。週末には、都会から家族連れが丘陵地帯を抜け、カシューナッツの木の下でピクニックをしたり、黄金色の午後の光の中で草を食む牛を眺めたりします。都会の活気と田園の静寂が交わるこの場所で、ベロオリゾンテ独特のリズムが生まれます。

文化のモザイク

ベロオリゾンテのどの通りを歩けば、様々な伝統が溶け合っているのを感じるでしょう。トゥピ・グアラニ族の名前が丘の頂上や川床に刻まれています。ポルトガルのタイル職人が職人たちに幾何学模様のアズレージョの敷き方を教え、地元の太鼓の輪にはアフリカのリズムが響き渡ります。ヨーロッパと日本の移民の波が押し寄せ、イタリアのパスタの形と職人技のチーズ作りの技術が融合し、日系ブラジル人の祭りでは夜空を漂う提灯が彩ります。

19世紀後半の農家を改装したアビリオ・バレット歴史博物館では、人々の繋がりを辿る手紙や地図がケースに収められています。すぐ近くのミナスジェライス・ヴァレ記念館では、インタラクティブな展示を通して、何世紀にもわたる鉱業、牧畜、そして都市建設の歴史を生き生きと再現しています。エアコン完備の展示室の静寂は、テープに録音された生の声へと変わり、それぞれの記憶が、この街の生きた物語の一筋となっていきます。

あらゆる場所に味覚が広がる

文化が実体のないものだとしても、この街の食はあなたを現実に引き戻してくれる。中央市場では、ケイジョ・ミナスの車輪、ドセ・デ・レイテのトレー、そしてカリカリのポン・デ・ケイジョの籠が並ぶ屋台が、ぎこちなく音を立てている。銀髪の売り子たちが、扇形にスライスされたカジューフルーツを味見するよう、あるいは鮮やかなバナナの葉に熱々のフェイジョン・トロペイロをすくってあげる間、身を乗り出すよう、あなたを誘う。市場はシナモンの香りが漂うお菓子、蒸しソーセージ、搾りたてのサトウキビジュースの香りで、席に着く前から官能的な誘惑に襲われる。

夕暮れ時、この街はもう一つの顔、ブラジルのバーの首都へと変貌する。狭い路地や広い歩道沿いに、ボテコが肩を並べて並ぶ。店内では、木製のテーブルにペティスコ（揚げマンジョカの角切り、スパイスの効いたリングイサ、クリスピーなエンパジーニャ）が並べられ、厚手のジョッキでビールを流し込む。会話が弾み、アボカドグリーンとサンシャインイエローに塗られたタイル張りの壁に笑い声がこだまする。ここでは、見知らぬ人同士がバーの縁で友達になり、塩を渡すように気軽に話を交わす。

音のリズム

ベロオリゾンテの街路からは、ひび割れた噴水から水が湧き出るかのように、音楽が溢れ出しています。どの週でも、近所のブロックパーティーでサンバのドラムが響き渡ったり、ナイトクラブでエレクトロニックDJが絶え間なく奏でるリズムが聞こえたり、隠れ家的なラウンジでジャズトリオが奏でる澄んだ音色が聞こえたりするかもしれません。サヴァッシ・フェスティバルでは星空の下で楽器奏者が集まり、ミモ・フェスティバルでは世界中からパフォーマーが劇場や広場に集まります。

しかし、街のリズムを決定づけるのは大きなイベントだけではありません。ジャカランダの木の下でボサノバのコードをかき鳴らす一人のギタリストの演奏は、息を呑むほどです。アートセンターで開かれるパーカッションのワークショップは、100人の手が一つになって演奏を盛り上げます。この街では音楽は単なる背景ではなく、街の雰囲気を胸に感じさせてくれる、絶え間ない誘いなのです。

グラナイトアームズのグリーンエスケープ

ベロオリゾンテは人口密度が高いにもかかわらず、自然と静かに共存しています。セーラ・ド・クラル山脈が街を包み込み、ギザギザの稜線が空に浮かび上がっています。雑木林や野生の蘭の間を縫うように続く小道は、広がる郊外の街並みとその向こうにかすかな地平線へと続く絶景ポイントへと続いています。

マンガベイラス公園は、その緑地のかなりの部分を占めています。山の麓の斜面に230万平方メートルもの広大な敷地が広がっています。家族連れは芝生のテラスにブランケットを広げ、ランナーは舗装されたコースを螺旋状に走り、カップルは展望バルコニーで立ち止まり、朝霧を貫く日の出を眺めます。大都市の中心部にいながら、森の静寂に浸ることができます。

壁に描かれた芸術

ベロオリゾンテの文化は、ギャラリーや歩道で繰り広げられます。パラシオ・ダス・アルテスは、コンサートホール、劇場、展示室を備えた壮大な複合施設で、国内外の芸術作品が共演しています。しかし、通りに面した、キュレーションされていないギャラリーも同様に力強いものです。コンクリートのファサードに色彩豊かに描かれた壁画、政治を暗示するステンシル、廃墟を彩る幾何学的な抽象画など。

昼間になると、ミナスジェライスの田園風景を描いた壁画は交通の流れに溶け込み、夜になると街灯の光にきらめきます。それぞれの作品には、称賛や批判といったメッセージが込められており、目の前の壁だけでなく、そこに映し出される社会についても深く考えさせられます。

ベロオリゾンテの歴史

ベロオリゾンテを理解するには、丘や碁盤の目のような線、広場に響き渡るサンバのリズミカルな旋回、ニーマイヤーの構想を体現したコンクリートの曲線といったものの先を見据える必要がある。それは、街の根を掘り起こし、古き良き地名――例えば「クラル・デル・レイ」――を探し出し、都市構想が生まれる遥か昔、高地を縫うように進む商人たちのゆっくりとした蹄の音を、かすかに耳にすることを意味する。

ポルトガル人が南米のこの地域を横断する以前、彼らが計画や法律や斧を持ち込む以前、後にベロオリゾンテとなる地域は、地形と調和して暮らす先住民の故郷でした。丘は単なる障害物ではなく、境界線であり、番人であり、避難所でもありました。後にクラル・デル・レイと呼ばれるようになったこの地は、牧歌的な前哨地であり、集落というよりはむしろ休憩所でした。埃っぽい内陸部で家畜や商品を運ぶ牛追い人や商人にとって、静かな道の曲がり角でした。

しかし、19世紀が騒々しい約束とともに到来した。ブラジルは君主制の外套を脱ぎ捨て、共和主義という堅苦しいジャケットを羽織ろうと、新たな都市の姿を思い描き始めた。植民地時代の有機的で曲がりくねった街ではなく、合理的で幾何学的な、秩序と近代性を反映した計画的な空間が求められた。こうした状況の中、1897年、ベロオリゾンテが正式に誕生した。ブラジルで初めて、州の首都としてゼロから建設された都市であり、ミナスジェライス州、そして共和国全体にとって未来志向の象徴であった。

当初、成長は緩やかでした。斜めの通りが直交する街路網と交差する格子状に設計された街路は、地形を考慮に入れていないとはいえ、フランス合理主義の優雅さを醸し出していました。丘は無視され、街路計画は厳格に維持されていました。その結果、形態と機能、ユートピア的な理想と現実の間に奇妙な緊張関係が生じ、それは今も街の組織に色濃く残っています。

20世紀半ばの変遷：産業、移住、そしてモダニズムの誕生

しかし、1940年代になると、ベロオリゾンテは拡張し始めた。ブラジルは工業化が進み、政府は都市の立地と構造に潜在力を見出した。郊外には工場が立ち並び、仕事と都会のかすかな可能性に惹かれて、田舎から労働者――多くは貧困層で、アフリカ系ブラジル人――が流入した。

この移住の波は、必ずしも当初の計画にうまく沿ったわけではなかった。街の周辺には非公式居住地が急増し、すでに全国的な問題となっていた不平等が、都市の空間構成に表れた。それでも、この流入はベロオリゾンテを、活気に満ちた行政の中心地から活気ある産業の原動力へと変貌させた。

こうした状況の中、パンプーリャ地区で驚くべき出来事が起こった。政府は、オスカー・ニーマイヤーという若く無名の建築家に、新たな文化・レジャー複合施設の設計を依頼したのだ。そこに現れたのは、単なる建物の集合体ではなく、まさにビジョンだった。うねるコンクリートのサン・フランシスコ・デ・アシス教会は、植民地時代の形式主義から大胆に脱却し、挑発的な印象を与えた。それは、ヨーロッパの束縛から解き放たれたブラジル、石とガラスの中に自らの言語を見出そうとするブラジルの姿を、ささやきかけていた。

それはトロピカルな魂を持つモダニズムであり、大胆で官能的、そしてブラジル独特のものでした。そして、ニーマイヤーが世界的な名声を得るきっかけとなりました。

独裁政権の影における抵抗と再生

そして沈黙の時代が訪れた。1964年から1985年まで、ブラジルは軍事独裁政権の支配下にあった。多くの都市で、監視と弾圧による抑圧が静かに浸透していった。しかし、ベロオリゾンテの大学や学生団体は抵抗した。街は抗議運動のるつぼとなり、集会、地下新聞、検閲をすり抜けるために比喩を用いる前衛劇団などが出現した。

この抵抗が単なる抗議活動以上のものとなったのは、それが地域社会に根ざしていたからだ。芸術と政治は複雑に絡み合っていた。ミュージシャンたちはロマンティックに見えながらも、そこには様々な含みのある歌詞を書いた。学生たちは警察と衝突し、かつて秩序の模範であった街は、下から揺さぶられた。

独裁政権は終焉を迎えたが、そこから得られた教訓は今も生き続けている。1990年代、ベロオリゾンテは参加型予算編成の先駆者となった。これは、住民が公的資金の使い道について直接発言できる民主的な実験だった。上から下への命令ではなく、地域住民が投票で決定した。優先事項は公開討論の場で議論された。それは混乱を招き、時には時間がかかることもあったが、紛れもなく革新的なものだった。そして、それはまずブラジル全土に、そして国際的に広がった。

計画によって生まれた都市にとって、それはより人間的なものへの回帰だった。設計図は少なく、対話は多かった。

動き続ける都市

今日、ベロオリゾンテには200万人以上の人々が暮らしています。もはや計画都市という感じではなく、生活感に満ちています。地下鉄は土の下で響き渡り、ファベーラの屋根は環状道路の上にきらめいています。貧富の差は依然として際立っていますが、市民精神もまた健在です。地元の市場、地域全体に食料を供給する共同キッチン、そして70年代のクルベ・ダ・エスキーナのミュージシャンから都市空間を再定義する現代のビジュアルアーティストまで、文化創造の絶え間ない鼓動の中に、その精神が見て取れます。

街は、水が最低点を探すように、しばしば無秩序に外側へと拡大し続けている。しかし、そのスプロールの中にもリズムがある。混沌の中に織り込まれた公園。校庭での詩の朗読会、怒りと芸術性が融合したストリートの壁画、そしてポン・デ・ケージョと濃いコーヒーを囲んでの深夜の会話。

最終的な考察

ベロオリゾンテは、リオのような象徴的な地位やサンパウロのような経済力を持つことは決してないかもしれない。そもそも、そのように意図されたわけではない。ベロオリゾンテは、見せ物ではなく、象徴として設計されたのだ。そして多くの点で、それは今も変わらない。ブラジルの最も華やかな姿ではなく、最も思慮深い姿を映し出す街。歴史が静かにぶつかり合う場所。蛍光灯の下で抵抗が醸成され、変化は派手な演出ではなく、ゆっくりと着実に起こる。

街を歩くと、ある種の思慮深い執着心を感じる。不完全さを受け入れ、理想と実体験の間で絶え間なく交渉を続ける。その意味で、ベロオリゾンテは単にブラジルを映し出す鏡ではない。欠陥を抱えながらも希望に満ち、深く人間味あふれる、あり得る未来の姿を体現しているのだ。

ベロオリゾンテの文化シーン

ブラジル南東部の高地、なだらかな丘陵地帯に抱かれたベロオリゾンテは、古き良き時代と新鮮な創造の潮流が脈打っています。数十年前、作家や画家たちがささやく風に乗ってこの地を訪れた。そして今、彼らの魂は狭い路地、ギャラリーの壁、そしてコンクリートの円形劇場の脇に優しく揺れるヤシの葉の中に息づいています。大通りや市場の喧騒を越えた先にある空間には、歴史と実験が出会い、音が静寂と混ざり合い、人の手によって石や鋼が目をみはるような形へと変化していく光景が広がっています。

フリーダムスクエア文化サーキット

街の中心にあるリバティ広場は、まるでオープンエアのサロンのようです。かつて政府省庁が置かれていた19世紀の建物群は、現在では緑豊かな中庭を囲むように博物館や研究所が集まるリベルダーデ文化広場となっています。エスパソ・ド・コンヘシメントUFMGに入ると、言葉にならない静寂に包まれます。インタラクティブな展示が子供の好奇心を掻き立てます。模型の坑道の上にはキラキラと光るホログラムが浮かび、遊び心のあるロボットが磨かれたテーブルの上で回路を描きます。すぐ近くにあるメモリアル・ミナス・ジェライス・ヴァレでは、地元の習慣を実際に体験することができます。ここでは、デジタルパネルが州の歴史をアニメーション化し、アーカイブ写真をタッチスクリーンに重ね合わせます。遠くで行われるフェスタ・ジュニーナの馴染みのある声や見えない太鼓の音が壁越しに響き渡り、現代的な展示を地面の下に繋ぎ止めているように感じられます。

かつての省庁舎を改装した「セントロ・デ・アルテ・ポピュラール」は、より質素な対照を呈している。手織りのレース、ミッドナイトブルーに染められた革細工、ガラスケースの中で音を立てる繊細な粘土人形。それぞれの作品には、田舎のアトリエで埃とタバコの煙の中で受け継がれてきた世代を超えた知恵の痕跡が刻まれている。来場者は部屋から部屋へと歩き回り、ニスと湿った漆喰の香りを嗅ぎ取る。この小宇宙の中で、民俗伝統とハイテク映像がぶつかり合い、過去と可能性が対話する。

ベロオリゾンテ市立劇場

1マイル東に、市立劇場がコンクリートの明瞭な輪郭でそびえ立っている。エオロ・マイア設計によるモダニズム建築の角張った、それでいて流麗な外観は、真昼の霞を切り裂くように、前庭に長い影を落とす。1971年以来、灰色のファサードはダンサー、歌手、そしてオーケストラを迎え入れてきた。大理石張りのロビーは、公演が始まるたびに期待に胸を躍らせ、まるで建物自体が息を吸い込むかのように震える。豪華な座席は期待に満ちた視線で埋め尽くされ、バルコニーは舞台上に傾き、鉄の手すりは指先で冷たく感じる。

劇場内では、ミナスジェライス交響楽団が金色のランプの光の中で弦楽器の調弦を行い、パラシオ・ダス・アルテス財団舞踊団が舞台のすぐ外でアラベスクの練習に励んでいる。平日の午後にもかかわらず、メンデルスゾーンやドビュッシーの旋律が彫刻された柱を包み込み、空気を漂う。多くの人にとって、劇場を訪れることは目に見えない境界を越えることを意味する。日常の営みから抜け出し、呼吸と弓、足音と歌詞によって形作られる世界へと足を踏み入れるのだ。広々とした背景を背景にシルエットのように踊るダンサーたちの姿は、誰かの夢の柔らかな響きのように心に響く。

インホティム研究所

南へ車で少し走ると、ブルマジーニョのイニョティム研究所があります。かつて鉱山だった140ヘクタールの敷地は、植物園を覆い尽くすようにそびえ立ち、沈み込み、そして広がるアート作品の舞台へと変貌を遂げています。広々とした野原には、巨大な金属球体が軽快な角度で傾き、表面は錆と日光でまだら模様になっています。曲がりくねった小道を進むと、高くそびえるヤシの木々の間に、鏡張りのパビリオンが浮かんでいるように見えます。

エリオ・オイチシカやアニッシュ・カプーアといったアーティストたちが、この場所のために特別にインスタレーションを制作しました。来場者は、緑豊かな植物が織りなすルートを進みます。熱帯の花々が空気を芳香させ、倒木の下をカエルが飛び回り、大胆な彫刻がまるで別の時代から発掘された遺物のように、緑の中から姿を現します。ガラスの壁の向こうには、没入型のレインルームが設けられ、集中豪雨を再現し、水滴が空間に浮かび上がります。また、モノクロームのパビリオンが連なり、移り変わる色彩で空を彩ります。植物とプラスチックの組み合わせは、進歩の相反する側面を反映しています。自然は再生し、芸術はそれを邪魔し、そしてそれらが一体となって生きたキャンバスを構成します。

ベロオリゾンテ植物園

市内にある植物園は、幾何学模様が織りなす静寂の隠れ家です。1991年に設立された60ヘクタールの敷地は、緩やかな段々になった芝生で起伏に富んでいます。3,000種以上の植物が整然とした木立の中に生い茂っています。フレンチガーデンでは、生垣が精緻な形に刈り込まれ、砂利道は足元でザクザクと音を立てます。一方、センサリーガーデンは、五感を刺激します。ベルベットのような葉が指先を撫で、芳香性のハーブが温かくピリッとした香りを放ち、凹凸のある石が足の裏を優しくマッサージします。

ガイド付きツアーは薬用植物園を巡ります。高くそびえるユーカリの木々が、先住民族の薬草療法に使われる標本の列を覆い隠しています。インストラクターが葉を摘み、親指と人差し指でこすり、その殺菌効果について説明します。頭上ではセミがリズミカルに鳴き声を上げています。中央の軸に沿って、田園風景の写真や落ち枝で作られた彫刻など、季節ごとの展示が並び、耕作された秩序と野生の衝動の境界が曖昧になっています。

パンプーリャ・モダン・アンサンブル

中心部の北側には、コンクリートの曲線を描く不思議なラグーンが広がっています。1940年代、オスカー・ニーマイヤーは重力に抗うかのように、急降下したり螺旋状に曲がったりする建物をスケッチしました。アッシジの聖フランチェスコ教会は、緩やかな放物線状のアーチでこの場所を支えています。内部では、青と白のアズレージョタイルが海流のように壁を渦巻いています。近くには、かつてのカジノ（現在はパンプーリャ美術館）があり、光に満ちたホールにブラジルの近現代絵画や彫刻が展示されています。

ロベルト・ブール・マルクスによる造園が、この複合施設全体をひとつにまとめている。低木は柔らかな波紋を描き、花を咲かせた低木は湖の穏やかな波を映し出す。夏の夜にはダンスホールで音楽が響き渡り、かつてヨットクラブだった建物はアーチ型の天井の下で展覧会を開催する。2016年、ユネスコは近代建築への革新的なアプローチを高く評価し、この複合施設を世界遺産に登録した。しかし、この場所は単なるモニュメント以上の存在であり続けている。漁師が岸辺から釣り糸を垂らし、ジョギングをする人々が夜明けの水辺を周回し、スズメが人気のない広場を飛び交う。

進行中の会話

ベロオリゾンテの文化的景観は停滞を拒んでいる。美術館はギャラリーを改装し、劇場は実験的なパフォーマンスを上演し、アーティストたちは古い倉庫をスタジオに改造している。崩れかけたファサードの奥にひっそりと佇む地元のカフェでは、濃厚でダークなコーヒーとポストカードサイズのスクリーンプリントが提供される。夜遅くになると、ちらつく街灯の下でストリートミュージシャンがサンバのリズムを奏で、夕雨で濡れた石畳にそのリズムが響き渡る。

ここでは、創造性は静的な展示ではなく、開かれた問いとして生きています。過去と現在が衝突するとき、何が生まれるのでしょうか？訪れる人々は、磨かれた石板や泥だらけの歩道、響き渡る講堂やひっそりとした庭園の中に答えを見出します。それぞれの場所が、より広い物語の断片を語ります。それは、再発明の物語、石を形作る手と種を蒔く手、建築家と職人が同時に歩みを進める物語です。耳を傾ける人は、壮大な宣言ではなく、ギャラリーの扉が静かに閉まる音、音楽が始まる前の静寂、そして夜明けにゆっくりと開く熱帯の花々の中に、その物語を耳にするでしょう。

ベロオリゾンテのグルメシーン

ベロオリゾンテの食卓は、土地と労働、焚き火、そして生地とスパイスの重みを知る手の物語を物語っています。ここでは、食べ物は単なる栄養源ではありません。豆や皮の一つ一つに、先住民、アフリカ、ポルトガルの歴史が織り込まれた記録なのです。街の飲食店を巡ると、それぞれの料理に、キャッサバ粉が直火で炙られ、チーズとミルクが溶け合って柔らかく黄金色の真珠のような食感に変化する、田舎の台所の面影が感じられるでしょう。2019年、ユネスコはこの生きた遺産を称え、ベロオリゾンテを「美食創造都市」に認定しました。この栄誉は、技術力の高さだけでなく、過去を尊重しながらも未来の味覚を創造する文化を物語っています。

料理と文化のキャンバス

どのブロックを歩いても、ベロオリゾンテの食の巧みさを実感できるでしょう。ある街角では、古くなった小説の棚の下で、職人技が光るカフェがシングルオリジンのビールを注いでいます。別の街角では、薪窯がゴボゴボと音を立て、その熱で分厚い豚肩肉からスモーキーな香りが漂います。その中心には、錬鉄製の大聖堂のようなメルカド・セントラルがあり、新鮮なケージョから激辛のマラゲータまで、あらゆるものを売る店主たちが並んでいます。ここでは、コミーダ・デ・ボテコ（濃いカシャッサに合うバル料理）の屋台に立ち寄るのも、トリュフをトッピングしたポン・デ・ケージョを提供するブティックのカウンターで立ち寄るのも簡単です。この街は、倹約家とグルメな気まぐれの両方を、臆することなく受け入れてくれます。

心と伝統を皿にのせて：ぜひ試していただきたい料理

これらの料理にはミナスジェライスの真髄が息づいており、それぞれが丁寧に作られたシンプルさの教訓となっています。

トロペイロ豆

スプーン一杯のクリーミーな豆に、キャッサバ粉、カリカリの豚肉、スクランブルエッグ、そしてネギが絡み合った様子を想像してみてください。熱々のスープは、心を癒し、同時に滋養も与えてくれます。

オクラとチキン

鶏肉をじっくり煮込み、骨から肉がほろりと落ちるまで煮込み、オクラが絹のように滑らかで、まるで粘り気のあるような艶を醸し出す。土色のグレービーソースに唐辛子の風味と故郷の香りが漂い、心安らぐひとときだ。

ミネイラのツツ

ピューレ状にした豆をキャッサバ粉でよく練り上げ、ベルベットのように滑らかな生地に、カラードグリーンとトレスモ（豚の皮）を添えることが多い。控えめながらも濃厚で、忘れられない味わいだ。

チーズパン

チーズとタピオカの小さな球体は、噛むと優しく弾み、熱々で伸びる中身が口いっぱいに広がります。ブラジルではどこでも食べられる軽食ですが、BHではまさに原点の味――屋台商人の朝の儀式と近所の人々の笑い声――が味わえます。

ミルククリーム

ミルクと砂糖を練り合わせた、琥珀色の濃厚なリボン状のミルクと砂糖菓子。ソースというよりジャムのような味わい。トーストに塗ったり、コーヒーに混ぜたり。じっくりと煮込まれた甘さは、長い午後と忍耐強い手を思い出させる。

集いの場：レストランとカフェ

ザプリ

緑豊かな住宅街にひっそりと佇むXapuriは、まるで都会に移植された農家のような雰囲気だ。むき出しの梁の下にテーブルが並び、近くでは土鍋が湯気を立てている。メニューは定番料理の羅列のようで、どの皿もグリーンケール、もち米、濃厚なミートソースといった華やかな彩りで運ばれてくる。決してわざとらしさを感じさせない、農場から食卓へという精神を体現している。

食いしん坊

レオ・パイシャオンシェフは、ここで期待を裏切らない遊び心を見せてくれます。フェイジョン・トロペイロを分解して意外性のあるマイクログリーンと組み合わせたり、ドセ・デ・レイテをクネルとしてアレンジし、酸味のあるパッションフルーツゼリーの上に乗せたり。しかし、どの革新も地元の食材にこだわり、ミネリロのパントリーへのさりげない敬意を表しているのです。

手紙とコーヒー

書店とコーヒーハウスを兼ねたこのカフェは、会話で賑わっています。木製の棚は詩や探偵小説の重みでたわんでいます。バリスタは手挽きの豆を使い、ナッツの香り豊かな一杯を作り上げています。軽めのサンドイッチやサラダには地元産のチーズやハーブがたっぷり使われており、昼下がりのひとときにぴったりです。

ルシーニャ夫人

店内に足を踏み入れると、まるで家族の思い出の扉をくぐり抜けたような気分になる。白いテーブルクロスをかけた常連客たちは、互いに名前を呼んで挨拶し合う。フランゴ・コン・キアボはたっぷりのボウルに盛られ、店員たちはマラゲータを多めに頼みたい客をきちんと把握している。ここでは伝統こそが最高の栄誉なのだ。

ワインテイスト

ドレスとボトル入りのデキャンタで過ごす夜にぴったりのTaste-Vinは、フランス風のエレガンスとベロオリゾンテの華やかさを融合させた空間です。ソーシソンやパテに加え、スパークリングワインのミネイリーニョチーズや地元産フルーツのコンポートもおすすめです。ワインリストはヨーロッパ産を中心としていますが、地域ごとのワインとのペアリングも忘れていません。

活気あふれる街路

BHのストリートフードシーンの鼓動は、夜明けと夕暮れ時に最も強くなります。移動式のカートがやって来て、露店の人々が屋台を広げる時です。有名な中央市場の向こう側、リベルダーデ広場には即席のキッチンが並び、熱々のネギや焼肉の香りが漂います。しかし、地元の雰囲気を最もよく表しているのは、まさにボテコです。日中は閉まっている店が、コシーニャ（鶏の唐揚げ）、ボリーニョ・デ・バカリャウ（タラのフライ）、キンキンに冷えたブラフマを提供する賑やかな隠れ家へと変貌します。ここでは、生ビールのように会話が弾み、シンプルなパンやチーズが友情のきっかけとなります。

地域のアイデンティティを醸成する：クラフトビール

近年、ベロオリゾンテはブラジルのクラフトビールの首都の座をサンパウロに賭けています。街中には地ビール醸造所が点在し、それぞれが独創的なレシピと共用のバーで独自の地位を築いています。

ヴァルス醸造所

樽熟成スタウトとサワーエールに実験精神を宿すパイオニア。銅製の樽を巡るツアーや、フォークギターの音に包まれた夜まで続く試飲も魅力です。

アルバニア人

このブルーパブは、ピクニックテーブル、黒板メニュー、そして贅沢なハンバーガーといった、質素な起源を隠そうとはしません。しかし、そのビール――鮮やかなIPAや滑らかなラガーなど――は、その真剣な目的意識を物語っています。

ヴィエラ醸造所

狭い路地にひっそりと佇むVielaは、まるでスピークイージー（隠れ家）を訪れたかのような、隠れ家的な雰囲気を醸し出しています。地元産や全国産の銘柄が棚に所狭しと並び、バーテンダーは熟練の技で泡立つグラスの間を軽やかに動き回ります。

バッカー醸造所

バッカーは、バーミンガムでいち早く職人技のビールを推奨する醸造所の一つであり、一般向けの試飲会や季節ごとのフェスティバルを開催しています。彼らのペールエールは、地元の人々や観光客に親しまれている定番のビールとなっています。

ベロオリゾンテ国際ビールフェスティバルは、毎年この文化を最高潮に盛り上げます。ブラジル国内、そして海外からも醸造家たちが集まり、樽詰めしたての新鮮なビールを、即興パフォーマンスや屋台での軽食とともに披露します。

ベロオリゾンテのアウトドアライフスタイル

ベロオリゾンテは大都市でありながら、自然と触れ合う機会が豊富にあります。街を取り囲むセーラ・ド・クラル山脈は、息を呑むほど美しい景観と、アウトドアアクティビティを楽しむための様々な機会を提供しています。

ブラジル高原に位置するこの街は、一年を通して快適な気温に恵まれており、四季折々のアウトドアアクティビティを楽しめます。起伏のある丘陵地帯、豊かな植物、そして複数の水域が街の景観を特徴づけ、自然環境を好む人々にとって変化に富んだ居住環境を提供しています。

ベロオリゾンテでのハイキングとトレッキング

セーラ・ド・クラルは街の南限を成しており、難易度の異なる複数のハイキングルートがあります。最も多くの人が訪れ、街のパノラマビューを楽しめるのは、ミランテ・ド・マンガベイラス・ハイキングコースです。体力レベルに関わらず、往復約1時間で登れる、比較的穏やかな登山コースです。

経験豊富なハイカーには、ベロオリゾンテから約100km離れたセーラ・ド・シポ国立公園が、より難易度の高いコースを提供しています。この公園は、独特な滝、花崗岩の層、そして多様な植生と動物でよく知られています。

ベロオリゾンテの公園と庭園

ベロオリゾンテには、都会の喧騒から逃れるための公園や緑地が数多くあります。注目すべきものとしては、以下のようなものがあります。

マンガベイラス公園：ベロオリゾンテ最大の都市公園で、面積は230万平方メートルを超えます。ハイキングコース、スポーツ施設、そして街のパノラマビューを楽しめます。
市立アメリコ・レネ・ジャンネッティ公園: 市内中心部に位置するこの公園には、湖、ジョギングコース、さまざまなレクリエーションエリアがあります。
マタ・ダス・ボルボレタス: 蝶の群れで知られる、小さいながらも魅力的な公園。
マンガベイラス公園: セーラドクラルの麓にあるこの公園には、ハイキングコース、ピクニックエリア、スポーツ施設があります。

これらの公園はレクリエーションの機会を提供するだけでなく、都市にとって重要な緑の肺として機能し、環境の持続可能性に貢献しています。