ラス・テレナス

爽快なターコイズブルーの波が旅人を迎えます。一目見れば、ラス・テレナスがドミニカ共和国サマナ半島の北東端に位置し、約25平方キロメートルの入り江を砂浜に抱いていることが分かります。2002年の国勢調査によると、人口は男性6,985人、女性6,884人、合わせて約1万4千人弱。この町は、白い砂浜の縞模様の上でヤシの葉がざわめく、海岸線の細い軸線上に位置しています。かつては深いジャングルと山道に隔絶されていましたが、サントドミンゴの北東80キロメートルに位置し、大西洋のそよ風と、この町の特色を形作ってきた歴史的な潮流が織りなす、活気あふれる海辺の息吹を感じさせます。大西洋の波と緑豊かな丘陵地帯に囲まれたこのコミュニティは、1946 年に町が誕生して以来、日常生活にその方言を刻み込んできたフランス語圏の居住地であることが最も際立った特徴の一つです。

ヨーロッパ人との出会いから最初の数十年間、広大なサマナ湾は、不本意ながらも入り口として機能した。17世紀初頭、イギリスの奴隷商人たちはここに上陸し、タイノ族の遺体を鎖と交換した後、西へと航路を定めた。こうした卑劣な商業記録は、タイノ族の生存者、スペイン人入植者、西インド諸島からの移民、そしてアフリカ人捕虜の子孫を祖先に持つ現代の人々に深い爪痕を残している。1946年、ラファエル・レオニダス・トルヒーヨがサントドミンゴの農村部に住む家族をこの海岸沿いに農民や漁師として移住させるよう命じた時、彼は意図せずして漁村の礎を築いたのである。小屋の一つ一つがフジツボのように浜辺に張り付いている。小屋の一つ一つが、自給自足と航海技術の証となっている。

数十年が経つにつれ、まさにそれらの小屋は網をメニューに取り替え、荒削りの木材はバー、飲食店、そして職人の店へと生まれ変わりました。1970年代後半には、アメリカの外交官アデルフィア・デイン・ボーエン・ジュニアがラス・テレナスを私的な隠れ家として選び、屋根葺きの小屋が立ち並ぶ中に最初の外国人用住居を建てました。漁網はホテルのバルコニーに取って代わられました。2000年代に入ると、起業家たちが着実に訪れ、控えめながらも洗練された観光インフラが誕生しました。中級クラスの優雅なホテル、ビーチサイドのコテージ、香り高いハイビスカスに守られたクラブ、そしてプエルト・プラザ・ラス・テレナスと名付けられたショッピングセンター。テラスからは海を見渡すことができ、商業的な意図が巧みに表現されています。

2012年12月、画期的な転機が訪れました。新しい高速道路が開通し、サントドミンゴから6時間かかっていた移動がわずか2時間へと短縮されたのです。アスファルトの帯が、首都の都会人をかつてないほど容易にこの海辺の村へと導いたのです。わずか数か月後の2013年には、近代的な水道橋が完成し、淀んだ井戸は浄化された水で置き換えられました。また、同年には光ファイバーサービスが開通し、町のレストラン、ホテル、そして個人宅が、音声、動画、データ通信が可能なデジタルネットワークで結ばれました。高速道路から高速インターネットに至るまで、これらのインフラ整備は、単に距離を縮めるだけではありません。日常生活のテンポを変え、地域の慣習を断ち切ることなく、国際的なリズムをもたらしたのです。

地理的に見ると、ラス・テレナスは海岸沿いの道路から内陸へ分岐する2本の幹線道路によって区切られた南北に細長く伸びる帯状の地域です。海側の終点で、これらの一方通行の幹線道路は一時的に合流し、土産物店、カフェテラス、タパスバーなどが集まる三角形の交差点を形成しています。入り江自体は2つの岬の間を緩やかにカーブしており、西側は海岸線がプラヤ・ラス・バジェナスへと伸び、東側はプンタ・ポピを囲んでから何マイルにも及ぶ未開発の海岸線へと続いています。ヤシの木とココナッツの幹に囲まれたこの海岸線は、町の経済の三位一体である観光、商業、漁業を支えており、どの活動も町の青い水平線に支えられています。

ツーリスト・トライアングルの中に、畏敬の念と親しみやすさの両方を呼び起こすランドマークが一つあります。植民地時代の墓地です。砂浜からそびえ立つ白塗りの壁は、教会のない修道院のようです。門の外では、塩をまぶしたテーブルの上に新鮮な魚を並べる屋台がひしめき合い、太陽と波しぶきで顔を赤らめた赤ら顔の売り子たちが、ビーチフロントのグリルに切り身を運んでいます。そこから街路網は内陸へと広がり、本格的なダウンタウンへと続きます。そこでは、家族連れがフルサービスのスーパーマーケットで日用品を調達し、ゲストハウス（ホステルまたはベッド＆ブレックファースト）は最も質素な宿泊施設を提供しています。木製のシャッターが開かれ、バイクタクシーの音が聞こえてきます。

ラス・テレナスへのアクセスは複数の方法があります。飛行機で訪れる人は、正式名称をプレジデンテ・フアン・ボッシュというサマナ・エル・カテイ国際空港で降ります。かつてはここからタクシーに乗ると70米ドルかかり、道路の穴ぼこに注意しながら45分もかかりました。今では道路は整備されていますが、料金は地元のタクシー運転手と交渉可能です。首都から陸路で移動したい人には、サントドミンゴのASOTRAPUSAターミナルから出発する急行グアグア（エアコン完備で、2020年末時点で約500ドミニカ・ペソ）が運行しており、約2時間半かけて内陸部を滑走し、ビーチから2.5キロ離れた駅で乗客を降ろします。

自家用車での移動は、2020年9月にドライバーから優れた品質が確認された舗装路を辿ります。サントドミンゴ空港へのタクシー料金は150米ドル以下で、自動車愛好家はスクーターを1日約20米ドル、四輪バイクを40～50米ドルでレンタルできます。レンタル代理店は2本の内陸道路沿いに点在しており、身分証明書の提示とクレジットカードの保留以外には書類手続きはほとんど必要ありません。夜間の不整地走行には注意が必要です。海上航行に興味のある方は、地元のサンゴ礁がメインビーチ沖での停泊を許可していますが、浅瀬のサンゴ礁は日中に進入する必要があり、ディンギーは流砂の上に直接着岸する必要があるという注意点があります。

上陸したら、ラス・テレナスは徒歩での探検を誘います。ほとんどの通りには歩道が敷かれ、ゆったりとした交通の流れが散策を促します。しかし、長距離の移動が快適ではない場合は、黄緑色の蛍光ベストを着たモトコンチョ（バイクタクシー）が1人100ペソ近くで乗車できます。ライダーはハンドルをしっかりと握りしめ、狭い路地を縫うように走ります。周辺の観光スポット（特にリモン滝）へ向かう集団タクシー（グアグア）は、墓地の交差点で拾うことができます。混雑したベンチは、地元の移動手段の豊富さを物語っています。冒険好きなら、街中のキオスクで四輪車やスクーターをチャーターすることもできますが、道路の陥没穴には注意が必要です。

ラス・テレナスの海岸線は、地質と人々の営みによってそれぞれに特徴づけられたビーチが連なり、その中心にはプラヤ・ラス・テレナスがあります。街の中心部を包み込むように長くゆったりとした弧を描くこのビーチは、珊瑚色に塗られた漁船に縁取られ、西はプラヤ・ラス・バジェナスへと続いています。タボヌコの木々の下、広々とした砂浜が続くこのビーチは、ゆったりとした遊歩道を誘います。東には、プンタ・ポピが細長い岬として突き出ており、その尖った砂浜は田園地帯とエル・ポルティージョ・レジデンシズの高級住宅街に縁取られています。

モトコンチョで10分ほど乗船すれば、熱帯の太陽の下で金色に輝く広大なビーチフロントで知られるプラヤ・ボニータに到着します。東端には、ジャングルと岩山に囲まれた静かな入り江が広がっています。そこから約5分の道標のない小道を進むと、プラヤ・エスコンディーダに到着します。両側の丘の背後にひっそりと広がる砂浜は、日陰こそないものの、地平線を縁取る草原が広がる静寂の空間です。それぞれのビーチは季節ごとの潮の満ち引き​​の痕跡を刻んでいます。12月から3月にかけては高波が泡立つ波頭を作り、それ以外の時期は穏やかなうねりが続きます。

砂浜の向こう、東へ約20キロの地点にサルト・エル・リモンがひときわ目を引く。ジャングルに覆われた小道が、徒歩または馬で登り、滝の霧の​​カーテンへと続いています。これらの小道を管理する協同組合は、50ペソから100ペソという少額の入場料を徴収しており、登山口では交渉係が急勾配の区間で馬を貸してくれます。分水嶺のプールには、巨大な水たまりがあり、水しぶきが舞い上がる中、泳ぐ人々を誘います。下流には、より細い水流があり、彫刻された岩の天蓋の下を歩いて渡ることができます。淡水で安らぎを求める人々は、渓流から水が流れ込むコンクリート製の天然プールや、エル・ポルティージョ・レジデンスの向かいにある小さな窪地で、同様の安らぎを見つけます。

水中アクティビティは、沖合の透き通る深海へと広がり、サンゴ礁には海洋生物が溢れています。ダイビングツアーでは、ボートでバレナロック、ザ・ホールズ、ピエドラといったスポットへ向かいます。それぞれのスポットは、ニシサンゴ、ウミウチワ、シーロッドといったサンゴ礁が特徴で、クロハギ、ハギ、トランペットフィッシュ、ブダイなどの群れを支えています。業者によっては、ダイバーをマルセル・コソン・リーフ1号と2号に案内するところもあれば、イソギンチャクやカニに抱かれた人工リーフ、ポルティージョ・レックの骨組みのような船体を見せてくれるところもあります。シュノーケリングでは、浅瀬のサンゴ礁でも同様に豊かな色彩と動きを発見できます。特に、波のコンディションが良く、砂地の浅瀬の向こう側が見える時などは、その変化がはっきりと分かります。

夕暮れ時、町のレストラン（多くはかつての漁師小屋を改装したもの）はランタンの灯りで輝きます。メニューはクレオールのスパイス、フランスの技、そしてスペインのシンプルさが融合した雰囲気です。地元産の唐辛子で味付けしたミノカサゴのグリル、ニンニクとラム酒でソテーしたエビ、コリアンダーと柑橘類を和えた根菜のソテーなど。ヤシの葉で葺かれた屋根のビーチバーでは、トロピカルフルーツがたっぷりのフローズンカクテルが提供されます。フランス語を話すコミュニティ「レ・テラストル」は、地域のニュースやレストランの開店について活発に議論を交わします。会話は主にスペイン語で、時折クレオール語が飛び交います。

新鮮な魚や農産物が狭い通路に所狭しと並ぶ市場では、観光以外の日常生活も繰り広げられている。ハイチ出身の行商人たちは、クレオール語で軽快な声で、熟したアボカドや茎から割られたココナッツと並んでプランテンを売っている。家族連れはキャンバス地のオーニングの下に集まり、ニュースを交換している。バリオに新しい光ファイバーノードが設置されたかどうか、あるいは今シーズンの雨季でも水道の水圧が一定に保たれているかどうかなど。子供たちは果物屋や塩漬けエビの燻製器の間を走り回り、スペイン語とフランス語、そしてクレオール語が混ざり合う多言語の雰囲気を吸収している。

海岸沿いの道を夕方に散歩すると、人々の活気が満ち引きしているのがわかる。砂と舗装が交わる線をジョギングする人々、折り畳んだ毛布の上に手彫りの鉢を並べる土産物屋、月明かりに照らされた燐光する紋章を眺めるために立ち止まるカップル。コンクリートの地面から離れたヤシの木々は、不定法な太鼓の音色に似たリズムで揺れ、その葉は何世紀もの時を語り、ラス・テレナスを秩序だった再開発地から活気ある交差点へと変貌させた回復力の強さを物語っている。

20世紀最後の四半世紀、光ファイバー網と国際空港の到来は、地元の人々も初期の入植者も予見できなかった成長期の幕開けとなりました。今日では、ヨーロッパやカナダからの直行便が海を越えて運航し、サントドミンゴの首都は、コーヒー農園や渓谷を縫うように続く高速道路を2時間ほど走ればたどり着ける、記憶の片隅に過ぎません。ラス・テレナスを訪れる人々は、街のいたるところで、親密さと壮大さが融合する光景を目にします。世界的な潮流に彩られた、正真正銘のドミニカのプエブロ村、守られながらも開​​放的な海岸線、そして歴史の土壌に深く根ざしながらも、観光業の発展を夢見て高みを目指すコミュニティです。

街路に響く言語のシンフォニーから、社交の場として再利用されたビーチハウスの建築に至るまで、ラス・テレナスはあらゆる面で継続と変容の融合を体現しています。ここでは、訪れる人々は漁師たちと共に朝日を楽しんだり、ヤシの木の下でゆったりと過ごしたり、隠れた入り江へ足を踏み入れたり、サンゴ礁の上を漂ったりすることができます。街の物語は動き続け、新しく敷かれた道路、地中に埋もれた光ファイバーケーブルのセルの一つ一つ、銀色の砂浜に残る訪問者の足跡一つ一つに刻まれています。地平線の彼方、大西洋は明日を迎えます。それは創設以来ラス・テレナスを特徴づけてきた、時代を超えた地平線であり、歴史、文化、そして自然の美しさが、永遠の記録を刻む開かれたページなのです。