ボカ・チカ

ボカ・チカ市は、ドミニカ共和国南東海岸のサント・ドミンゴ・デ・グスマンから東へ約30キロメートルに位置し、人口167,040人（都市部104,951人、農村部62,089人）を擁しています。その海はきめ細やかな白い砂浜に打ち寄せ、20世紀半ばの浚渫によって形成された2つの小さな島々を擁しています。これらの島々は、大西洋の波を遮る天然の石造りの防波堤に守られています。一方、パナマの太平洋側には、ペドレガル川の河口にもう一つのボカ・チカがあります。インターアメリカン・ハイウェイから南へ28キロメートル、ダビッドから50キロメートルの地点に位置し、チリキ湾の海洋保護区と、そこに点在するサンゴ礁に覆われた島々への玄関口となっています。それぞれの場所に同じ名前が付けられていますが、カリブ海の生活の異なる章を反映しています。1つは砂糖農園の野望と独裁的な華やかさから生まれ、もう1つは孤立した漁場の入り江と手つかずのパノラマによって形作られ、地理、歴史、そして人間の努力が、太陽が輝く海岸と止まらない潮の2つの並行した物語に結び付けられています。

1779年、准将ドン・イシドロ・ペラルタ・イ・ロハスの下、サン・ホセ・デ・ロス・リャノスとして創設されて以来、ドミニカ共和国のボカ・チカは、その初期の存在を特徴づける農業のタペストリーを織り成してきました。サトウキビ畑は内陸に広がり、緑の葉は1900年代初頭まで熱帯の太陽の下で揺れていましたが、起業家フアン・バウティスタ・ヴィチーニ・ブルゴスが政治的影響力を行使し、この風景を近代的なプランテーション農園へと変貌させました。1916年には国家介入が続き、創業間もない砂糖会社が工場建設や労働者住宅の建設などにより開発を加速させ、インフラの基礎を築き、1926年にはサントドミンゴへの舗装道路が完成しました。こうした都市のつながりによって、ボカ・チカは隔絶された村落から首都の衛星都市へと変貌し、農民と都市住民の間の物理的および社会的な距離は縮まりました。

1932年11月、独裁者ラファエル・レオニダス・トルヒージョがサン・ペドロ・デ・マコリスから分離し、国立行政区に編入したことで、政治地理は新たな転換期を迎えました。その後の10年間、ボカ・チカは全国的な注目を集めました。トルヒージョは豪華なホテル「ホテル・アマカ」の建設を命じ、アールデコ調のラインと海辺のテラスは、エリート層のためのレジャーの時代を告げるものでした。海岸沿いには、自家用車や自動車でしかアクセスできない夏の別荘が次々と建ち並び、町に排他的な雰囲気を漂わせました。しかし、廃位されたキューバの実権指導者フルヘンシオ・バティスタがこのホテルに庇護を求めたことで、このホテルは歴史的な重要性を帯びるようになり、砂糖と砂浜という単なる都市の枠を超えた、この地の地政学的な影響力がさらに高まりました。

1961年のトルヒーヨ暗殺事件をきっかけに特権階級の門戸が開かれ、それまで貴族階級の独占だったビーチが一般大衆の手に渡りました。公共バスや乗り合いタクシーがすぐにサントドミンゴから人々を運び、透明な浅瀬と束の間の休息を求める大勢の人々で海岸線は膨れ上がりました。海底の緩やかな勾配のおかげで、観光客は腰の高さほどの深さの水に数十メートルも浸かることはありません。近くでは、地下のブルフエラス川から淡水が砕波に浸透し、塩気と甘みを調和させていました。こうした民主化のさなか、ハマカホテルは当初の壮麗さを凌ぎ、時の流れに縛られることなく持ちこたえました。1979年、ハリケーン・デービッドの猛威によって閉鎖され、その後何年も放置され、地元の経済が低迷しました。

再生は断続的に訪れた。長い間、色褪せた夢の残滓であったホテル・ハマカの寂れたシルエットは、ついに蘇り、公共の景色と観光の隠れ家の両方を求める宿泊客に客室が再び開放された。自治体は魅力を多様化した。港湾の浚渫土砂でできた砂の小島ロス・ピノスは、日帰り旅行者を太陽に照らされた静寂の中で過ごす場所へと誘った。マングローブが生い茂るラ・マティカとラ・ピエドラは、渡り鳥と留鳥の両方にとっての鳥類保護区となった。2つの小さなマリーナには、シュノーケリング用の岩礁や漁場へ向かう船が停泊し、天然の防波堤は穏やかな海を保証し、初心者でも突然の波を恐れることなくシュノーケリングやシーカヤックを楽しめる理想的な環境となった。

街とビーチは共生関係にある。ウォーターフロント沿いには、オープンテラスのレストランが軒を連ね、その日の獲れたてのフリッターやグリルした魚料理を提供している。ピザ屋台では、香ばしい生地ととろけるチーズが夕暮れ時に溢れる。店員たちは、お土産、ホラ貝のネックレス、麦わら帽子、カリブ海で手に入れた小物などを積んだカートを押して歩いている。バーでは、夜明けから夜遅くまで、増幅されたメレンゲやバチャータのリズムが脈打ち、訪れる人々をゆったりとした昼寝から夜のお祭りへと誘う。夜になると、ネオンのランタンがパーティー会場を彩り、客たちは揺れるヤシの木の下で体を揺らし、音楽の低音が波の音に響き渡る。

この海岸沿いのリゾート地への実際的な移動手段は、依然としてシンプルです。北米またはカナダの空港からプンタ・カナまたはラス・アメリカス空港まで格安航空券を確保し、そこから定額のタクシーでボカ・チカまで移動します。タクシー料金は、多くの場合、パッケージツアーに組み込まれています。プエルトリコからサントドミンゴへ向かう船員は、フェリーでサントドミンゴまで行き、そこから陸路でビーチフロントまで移動します。現地では、徒歩で地元の生活を間近に感じることができ、モーターボートをチャーターすれば、小島やシュノーケリングスポットへ素早くアクセスできます。ガイド付きのセキュリティを重視する方には、サントドミンゴのコロニアルシティ行きのタクシーが便利です。料金は片道40ドル、往復70ドルと定額で、値段交渉もほとんどなく、ドア・ツー・ドアの利便性も魅力です。

町の中心部には、社交の場ともいえる中央公園があります。地元の人々は錬鉄製のベンチに集まり、欄干を覆い尽くすガジュマルの木々の下で語り合います。街角のカフェでは、カフェ・コン・レチェや自家製ペストリーが供され、陶器のカップは早朝のそよ風に湯気を立てています。トロピカルフルーツを売り込む屋台のリズムや、近くの噴水の大理石の表面を滑らせる子供たちの笑い声に、日々のリズムが刻まれています。こうした小道を散策すれば、コミュニティの絆によって高められた日常の瞬間を目の当たりにすることになり、どんな水上アクティビティにも劣らない、心を奪われる体験となるでしょう。

水上アドベンチャーは、ボカチカの穏やかな海岸線に多くの人々を惹きつけます。シュノーケリングでは、サンゴ礁の間を飛び回るブダイやベラを見ることができます。スキューバダイバーは、地元の業者を通してオーダーメイドのツアーを予約し、水中の洞窟や岩礁の壁を探検することができます。スポーツフィッシングでは、カジキ、マグロ、ドラドを求めて船をチャーターし、しぶきに反射する太陽の光の下でリールの音が響き渡ります。商業施設である水上タクシーは、手頃な価格で丸一日かけて周遊するサービスを提供しています。1隻100ドルの料金で、デッキを埋め尽くすほどのグループでホエールウォッチング、ビーチホッピング、シュノーケリングを楽​​しむことができます。1人あたりの料金は20ドル近くで、早口のスペイン語で案内されるエコツアーへの参加費も含まれています。

日常生活は商業活動にも及んでいます。ドゥアルテ通りには、国産と輸入の葉巻を扱う小さな葉巻店があります。2日に1回、ウィリアムという名の巻き職人が、客の要望に合わせて特注の葉巻を仕上げています。スーパーマーケットは2軒あり、1軒は公園の脇、もう1軒はビー・ライブ・ハマカ・リゾートの隣にあります。食料品や日用品を販売し、薬局や郵便局も生活必需品を扱っています。土産物屋が脇道に並び、店主たちは小物については値引きに応じますが、医薬品や食料品については断固とした態度を見せます。値切り交渉は今でも慣習的なエチケットであり、単なる購入を超えた、深い関わりを感じさせます。

グルメの選択肢は豊富です。ビーチフロントのレストランでは、香ばしい魚のシチュー、シーフードパエリア、エンパナーダが並び、その香りが潮風と混ざり合います。屋台では、砂浜沿いに炭火焼きのグリルが並び、鶏肉や豚肉を串焼きにして昼食客を待っています。グローバリゼーションの象徴として知られるバーガーキングは、地元料理の横に並び、アメリカの定番料理への渇望に応えています。ドミニカの味覚に浸りたい方には、スパイス、揚げ油、トロピカルフルーツが織りなす、紺碧の海のように鮮やかなパレットがお勧めです。

シェルターは、質素な宿泊施設からオールインクルーシブの隠れ家まで、多種多様です。町の中心部近くには、家族経営の小さなホテルが密集し、手頃な価格でベーシックな客室を提供しています。さらに東へ進むと、かつてはヒルトンブランドで、現在はビー・ライブが運営する2つのビーチフロントリゾートが、ゲストにプライベートビーチを提供しています。これらのリゾートのアメニティは、シームレスな快適さを求める旅行者向けです。これらの複合施設にはプール、バー、レクリエーションプログラムが備わっており、公共ビーチの賑やかな雰囲気とは一味違う、非日常の世界を創り出しています。

数百キロ南西に位置するパナマのボカ・チカは、一味違う歴史を刻んでいます。この町は、カジキやマグロの豊富な漁場として、スポーツフィッシング愛好家の間で崇められているチリキ湾国立公園の西岸に位置しています。ボートですぐのコイバ国立海洋公園では、乱獲を免れた生態系の要塞の中に、サメ、マンタ、クジラなどが生息するサンゴ礁が広がっています。ラドロネス島、セカス島、パリダス島は、中米の他のどこにも匹敵する透明度の高い海を求めるダイバーにとって、まるで飛び石のように沖合に点在しています。

この熱帯の拠点へは、ペドレガル川の河口に通じる一本道に沿って進んでいきます。かつては雨季には激しい流水でアスファルトの帯が崩れていましたが、近年の改修工事により、四輪駆動車でもスムーズに走行できるようになりました。訪れる人々は、マングローブ林と、汽水域を挟んだ隣国ボカ・ブラバ島の遠くのシルエットに囲まれた終点へと辿り着きます。高層建築物がないため、孤立感が保たれています。ホテルの高層ビルがスカイラインを占拠することも、ネオンのストリップライトが暗闇を切り裂くこともありません。その代わりに、木造の小屋やパステルカラーの家々が、薄っぺらな柵越しに海の生き物たちを垣間見せてくれます。

岸からボートで10分のサイノ島は、この地域の手つかずの自然を縮図のように映し出しています。日帰り旅行者は20分ほどで一本の砂浜に群がりますが、一晩滞在する人々は、ヤシの木々に打ち寄せる波と風だけが聞こえる静寂の中で目覚めるかもしれません。桟橋にはスキューバダイビングのアウトフィットがあり、ブダイやハタが点在する尖峰の間を巡る、オーダーメイドのダイビングの問い合わせを受け付けています。ゴーン・フィッシングなどの会社は、カジキがマグロの群れを追ってジャンプする沖合の岩礁への深海ツアーを提供しています。少人数グループ向けに設計されたこれらのチャーター船は、大規模な船団にはない親密な雰囲気を提供します。

スポーツフィッシング以外にも、ツアーオペレーターは水上タクシーを手配し、季節ごとのホエールウォッチング、森林に覆われた島々への訪問、浅瀬でのシュノーケリングなどを組み合わせた旅程を提供しています。1隻100ドルの終日予約は、家族連れや小グループに最適です。可能な場合はバイリンガルガイドが同行しますが、主に現地語であるスペイン語で行われます。スペイン語の早口の子音は、先祖の航海物語を物語ります。スペイン語が少し話せる人でも、ジェスチャーと忍耐力があれば十分です。日の出を背景にジャンプするシャチの姿や、頭上を旋回するグンカンドリの羽音に、きっとご満足いただけるでしょう。

町では夜明けとともに市場が開かれる。漁師たちは、ルースターフィッシュ、フエダイ、カヴァッリなどの水揚げを行い、農家は近隣の農園で収穫されたメロンやパパイヤを持ってやって来る。遊歩道沿いには、手編みのハンモックやバスケットの屋台が並び、その職人技は代々受け継がれてきた先住民の技を今に伝えている。ココナッツライスと新鮮なセビーチェを提供する飲食店は3軒以上ある。メニューは黒板に走り書きされており、価格は固定価格ではなく、その日の漁獲量によって決まる。

黒いベルベットのような海に夜が訪れ、街は穏やかな静けさに包まれる。ランタンの灯りが埠頭にこぼれ、地元の人々が網を修理したり船のエンジンを修理したりしている。ディーゼルの匂いが波しぶきと混ざり合う。一方、旅人たちは高床式のオープンエアのバンガローで、夜の波のシンフォニーに癒やされながら休息している。水平線にそびえる巨大ホテルは存在しない。その代わりに、シンプルなおもてなしがあらゆる建物に浸透し、ゲストとホストの間に、失われた贅沢を超越した絆が生まれる。

こうした二つの地理的条件を背景に、ボカ・チカは対照的な様相を呈している。一つは砂糖産業の富と独裁的なビジョンによって形作られ、もう一つは潮の満ち引き​​と漁業の伝承によって形作られた。どちらも人間の粘り強さを物語っている。マングローブを切り開いた道路、リャノに築かれたプランテーション、権力を象徴するように建てられたホテルのファサード、地元の木材で建てられたコテージなど。どちらも、人々の粘り強さを物語っている。一つはドミニカの週末客たちの陽気な喧騒の中へ、もう一つは昇る朝日の下でドラドを釣り上げる静かな朝へと誘う。どちらの形であれ、その名は太陽に照らされた海と砂浜を想起させる。再生、休息、そして啓示を求めて人々を海岸へと引き寄せる要素である。