ウルチニ

ウルツィニはモンテネグロの海岸線の最南端に位置し、その歴史は25世紀近くまで遡ります。アドリア海の青い海とヴェリカ・プラジャの砂浜が出会う岩だらけの岬に佇むウルツィニは、太陽が降り注ぐ内陸部と険しい海岸線を含む約255平方キロメートルの地域を占めています。都市人口11,488人、市町村人口21,395人を擁するウルツィニは、現在、ウルツィニ市の行政中心地であると同時に、モンテネグロの住民の約70%を占めるアルバニア人の文化的拠点となっています。アルバニア国境から目と鼻の先に位置し、北にはシャス湖、南西には川で形成されたアダ・ボヤナ島を望むことができます。

ウルツィニの物語は、紀元前数千年、イリュリアの部族がこの地に初めて定住した時代から始まると言えるでしょう。紀元前5世紀までに、この小さな前哨地はより大きな発展を遂げ、天然の港はフェニキア人、ギリシャ人、そして後にローマの商人たちを惹きつけました。紀元前163年、ローマがこの町を占領し、（学説によれば）コルキニウムまたはオルキニウムと改名すると、ウルツィニは帝国の広大な織物の中に織り込まれました。街道は南へと繋がっていましたが、海に面した立地は、数世紀にわたって続く独立性を育みました。帝国の計画にもかかわらず、この集落は明確な地域性、すなわちイリュリアのルーツと古典世界の盛衰が絡み合う様を保っていました。

4世紀、ローマ帝国が分裂すると、ウルツィニはビザンツ帝国の支配下に入りました。遠く離れたコンスタンティノープルの宮廷と時を同じくして栄枯盛衰を繰り返しながらも、ウルツィニは独自のアイデンティティを築き上げました。何世代にもわたってビザンツ帝国の影響を受け、その後中世セルビア王国の勢力圏に入りました。歴代の領主たちは、街の景観に壁や礼拝堂など、さりげない痕跡を残してきましたが、それでもウルツィニは国際的な雰囲気を保っていました。それは、海洋文化と、人々や思想の絶え間ない交流の証しです。

15世紀には、さらに劇的な変貌を遂げた。1405年、ヴェネツィア軍はスラヴ人の支配者からウルツィニの支配権を奪い取った。セレニッシマ旗の下、町はヴェネツィアのロッジアとなり、石造りの要塞と狭い路地にはダルマチア、クレタ島、そしてイタリア中部の方言が響き渡った。しかし、ヴェネツィア支配は、より闇の商業も引き寄せた。帝国の警戒を怠らないガレー船の航路沿いに位置するウルツィニは、海賊の隠れ家となった。オスマン帝国、ムーア人、そして北アフリカの旗を掲げた船が頻繁に港を訪れ、地元の船長たち（彼ら自身も私的な資金力を持つ貴族たち）は、ヴェネツィアの護送船団の安全をはるかに超えた場所で商船を襲撃した。16世紀半ばまでに、ウルツィニの名は海外では海賊の代名詞となった。

その評判は1571年のレパントの海戦の後も続きました。神聖同盟の艦隊はイオニア海でオスマン帝国の海軍力を粉砕しましたが、オスマン帝国はすぐに陸上で勢力を取り戻しました。同年、北アフリカの海賊の支援を受けたオスマン帝国軍はウルツィニを占領し、3世紀にわたる支配の始まりとなりました。新政権の下、街は大きな変化を遂げました。モスク、ハマム、時計塔の建設は、精神的にも社会的にも再生の兆しとなり、数十年のうちにウルツィニの住民の大部分はイスラム教徒になりました。狭い通りには祈りの呼びかけが響き渡り、以前の時代から鳴り響いていた鐘の音の余韻は記憶の彼方へと消えていきました。

オスマン帝国は時折、かつてウルツィニを特徴づけていた海賊文化を鎮圧しようと布告しました。最も決定的な打撃となったのは、17世紀後半、メフメト・パシャ・ブシャティの治世下で、彼は私掠船の撲滅に断固たる決意を示しました。しかし、海賊とその船長たちは海賊行為を社会構造に織り込んでおり、ガレー船と要塞化に支えられた帝国の断固たる介入によってのみ、これを根絶することができました。それでもなお、海上での冒険の記憶は地元の言い伝えの中に色濃く残っていました。月明かりの下での襲撃、拿捕され身代金を要求された積荷、闇に紛れて戦利品が運ばれた海岸沿いの隠れた入り江などです。

オスマン帝国時代のウルツィニにおける注目すべき出来事の一つは、1673年に自らを救世主と称した、悪名高いユダヤ神秘主義者サバタイ・ツェヴィの亡命である。イスタンブールからこの辺境のアドリア海沿岸の町へと流刑に処されたツェヴィは、死の脅威にさらされながらイスラム教に改宗するまで、衰弱した生活を送っていた。彼の滞在は、劇的な変遷に満ちたウルツィニの歴史に、つかの間の足跡を残した。それは、この町の歴史において、最も奇妙な脚注の一つとなった。

オスマン帝国の支配は1878年、ベルリン条約に基づきウルツィニがモンテネグロ公国に割譲されたことで終結しました。長らく山岳地帯の内陸国であったモンテネグロは、突如として海へのアクセスを獲得しました。ウルツィニにとって、この移行は新たな支配者、宮廷における新たな言語、そして正教の影響の漸進的な再統合を意味しました。しかし、26のモスクやトルコ式浴場といったイスラム教の建造物は、街のスカイラインに不可欠な存在であり続けました。今日でも、パシャ・モスク、船乗りのモスク、そして1754年に建てられた優美な時計塔は、幾重にも重なった過去への番人として佇んでいます。

20世紀の混乱――二度の世界大戦、国境の変動、ユーゴスラビアの興亡――の中で、ウルツィニは経済停滞と人口減少を経験しました。しかし、2006年のモンテネグロ独立以降、沿岸部への関心が再び高まり、新たな活力が生まれました。2010年1月、ニューヨーク・タイムズ紙はヴェリカ・プラジャとアダ・ボヤナを含むこの地域を「訪れるべきトップ31の場所」に選出し、ウルツィニはセルビアからの家族連れ、ロシアからのカップル、ドイツやイタリアからの冒険家など、国際的な観光客の波を惹きつけるようになりました。

街は今、季節のリズムと共に生きています。5月から9月にかけて、ビーチは笑い声と活気に満ちたざわめきで溢れます。「ビッグビーチ」と呼ばれるヴェリカ・プラジャは、12キロメートルにわたって黄金色の砂浜が広がり、南端の三角形のアダ・ボヤナ島だけがその砂浜を遮っています。ウィンドサーファーやカイトサーファーがそよ風を切って波に乗り、ナチュリストたちは松林の中で静寂を味わいます。かつてはラフティングをする人々が仮設のキャンプをしていたキャンプ場は、テントやキャラバンが半永久的に集う村へと姿を変えました。ある意味、ここは放浪の地であり、ドゥブロヴニクやカンヌのよく歩かれたビーチとは対照的です。

その対極には、旧市街に抱かれた「小さなビーチ」、マラ・プラジャがあります。ここコルゾ通りは毎晩、歩行者専用路地で家族連れやティーンエイジャーたちが、懐かしい温かみのある光に照らされた街灯の下を散策し、活気に満ち溢れます。通りにはカフェが溢れ出し、明け方までテーブルは満席で、エスプレッソの香りが遠くの潮風と混ざり合います。

しかし、ウルツィニの魅力は海岸線だけではありません。内陸部には、かつてヴェネツィア人が渡った浅い潟湖、シャス湖があります。春と秋には200種以上の鳥が葦に舞い降りるため、バードウォッチャーの聖地となっています。近くの沼地からは、スヴァチ（シャス）の遺跡がそびえ立ち、伝説によるとかつて365もの中世の教会があったことを幽霊のように物語っています。背の高い草に半分埋もれた静かな石は、スラヴ人入植者やオスマン帝国の統治者、プルプスタット砦や鐘楼といった、消え去った世界を彷彿とさせます。

旧市街自体は建築物のパリンプセスト（重ね書き）のようだ。岩だらけの断崖の上にあり、狭い路地は、イリュリアの基礎、ローマのアーケード、ヴェネツィアのバルコニー、オスマン帝国の軒の跡が残る家々の間を縫うように走っている。10年以上続く修復工事により、アスファルトは玉石を敷いた舗装に置き換えられ、水道本管や電気設備も更新されたが、それでもこの地区は人々の暮らしを感じられる魅力を保っている。中心街のバザールであるチャルシアには、ナマズジャフとクリエパザリという2つのモスクがあり、今も信者たちが祈りを捧げている。その周囲には、地元産の絨毯からイスタンブールから輸入されたスパイスまで、あらゆるものを売る200もの店が軒を連ねている。

ウルツィニでは、宗教が静かに共存しています。モスクは教会と並んで建ち並び、春にはラマダンのイフタールが行われる同じ小道をイースターの行列が練り歩きます。最も目立つキリスト教のランドマークは聖ニコラス教会で、バロック様式のファサードはヴェネツィア時代の面影を残しています。内部では、正教会とラテン典礼の両方を反映した聖像画が見られます。東側の塩田地帯では、かつて塩水が採取されていた場所に、今ではフラミンゴがねぐらを構えています。まるでウルツィニの刻々と変化する運命を芸術作品のように表現しているかのようです。

ウルツィニの言語のタペストリーは、その歴史を映し出しています。街を歩けば、アルバニア語、モンテネグロ語、イタリア語、ドイツ語、そして若い世代の間では英語が聞こえてきます。年配の世代は、夏にロシア語が話されていた時代、移動労働者向けのカフェのラジオからユーゴスラビアの歌が流れていた時代を懐かしく思い出します。今日の旅行者もまた、このメドレーに新たなアクセントを加えています。ポドゴリツァやティヴァトからバスが中央ヨーロッパからの家族連れを降ろし、ハイシーズンにはフリックスバスのコーチが国境を越えたティラナやシュコドラとウルツィニを結びます。しかし、多くの観光客がやって来ても、ウルツィニは親しみやすさを保っています。通りはコンパクトで、ところどころに急勾配があり、滑りやすい舗装や狭い歩道に気をつければ徒歩でも移動可能です。

町の境界線を少し越えただけで、冒険の旅が待っています。東には、シュコダル湖へと続く曲がりくねった道が山道へと続いています。モンテネグロとアルバニアにまたがり、両方向に淡水湿地や古都の集落を眺めることができます。この道をヒッチハイクする人々は、珍しいバスと親切な運転手、アルベレシュの村々、そしてゆったりとした田園生活のリズムについて語ります。西には、アドリア海高速道路がバールやブドヴァを通り過ぎて北へと続いていますが、その沿線には、歩道か地元のミニバスでしか行けない秘密の入り江が点在しています。

ウルツィニは知名度が高まっているにもかかわらず、その根底においては、観光の波よりもむしろ人間の潮流によって形作られた場所であり続けている。街路は単なる遊歩道ではなく、記憶の回廊であり、あらゆる石が過去の移住、交渉による降伏、そして併合された旗を物語っているかのようだ。建築物は博物館ではなく、2500年もの間進化を続けてきた生きた有機体である。ビーチさえも、仮の姿に感じられる。日々の風に揺らぐ砂丘、満ち潮に埋め尽くされる砂、そして自ら根を抜いて北へと進もうとするギョリュウのプランテーション。

近代化の波に呑み込まれれば、このような町はリゾートやホテルに飲み込まれてしまうだろうと予想されるかもしれない。しかし、旧市街は、多くの沿岸集落を滅ぼしてきた大規模な変貌を免れている。ここでは、復元は当初の計画通りに進められ、新たな建設は周辺部に限定され、中世の中心部はそのまま残されている。アダ・ボヤナはデルタ地帯の島であ​​り、溝も耕作もされていない。その三角形は、ボヤナ川の堆積物による緩やかな流れによって決定づけられたものであり、投機家の設計図によるものではない。ヴェリカ・プラザには高層ホテルはなく、松林の間から低層のバンガローが顔を覗かせ、木製のシャッターは地中海風のパステルカラーに塗られている。

おそらくこれがウルツィニの核心的な教訓なのだろう。場所は本質を失うことなく変化を歓迎できるということだ。歴史の流れは、軍隊や帝国、商人や海賊、亡命者や巡礼者を次々と押し寄せてきた。彼らは石やモルタルで記念碑を残してきた。あちこちに壁、あちらにミナレット。そして、言語、習慣、そして集団的記憶といった、より儚い痕跡も残してきた。しかし、この街の魂は、その地理的条件に宿り続けている。港を守る鈍い岬、川のデルタの緩やかな湾曲、水が溢れる峡谷の狭い入り口。ここは、時間だけでなく地形によっても形作られた場所なのだ。

太陽と砂浜だけを求める旅行者にとって、ウルツィニは豊かな恵みを与えてくれます。歴史に刻まれた人間模様を求める旅人にとって、ウルツィニはそれ以上のものを提供してくれます。それは、移り変わる潮流によって一つ一つが繋がる、途切れることのない物語の連なりです。ウルツィニの港を垣間見たローマの元老院議員、そこに戦利品を隠したヴェネツィアの海賊、海賊行為を撲滅したオスマン帝国のパシャ、路地に追放されたユダヤ人の神秘家――これらはすべて、今もなお展開し続ける一つの物語の一部です。ウルツィニの街を歩くことは、その物語にしばし身を委ねること、ローマがまだ共和国だった時代に始まり、海が岸辺に打ち寄せる限り続くドラマの脇役になることです。

ウルツィニは、最終的に国境の町であると同時に、出会いの場でもある。モンテネグロとアルバニアの境界にある国境線、東西が交わる交差点、帝国が衝突し収束した場所。地理と歴史は切り離せないものであり、土地の輪郭が人類の運命を形作るということを、そしてゆっくりと時が経つ中で、あらゆる石や街路が、場所が人々に驚きを与え、争いを招き、そして最終的には耐え抜くという、揺るぎない力の証人となるかもしれないことを、ウルツィニは改めて思い起こさせてくれる。