バーレーンの目的地

バーレーンには、国際的な首都から静かな漁村まで、様々な集落が点在しています。総面積はわずか700平方キロメートル強ですが、この群島には深い歴史の層が刻まれています。古代のディルムン交易路、ポルトガルとペルシャの支配、そして近代の石油依存経済などです。マナーマの摩天楼から、ハワール諸島の荒涼とした砂丘まで、それぞれの地域が独特の個性と歴史を刻んでいます。

マナーマ

首都であり最大の都市であるマナーマは、バーレーン島の北東端に位置しています。一見すると、きらびやかな高層ビル群と手入れの行き届いたウォーターフロントの大通りなど、近代的な湾岸都市の典型と言えるでしょう。しかし、その表面の下には、驚くほど多層的な都市構造が広がっています。ガラス張りの高層ビル（例えば、ツインタワーのバーレーン・ワールド・トレード・センター）が立ち並ぶ近代的な金融街は、低層の路地と歴史あるスークが入り組んだ空間を覆い尽くしています。旧市街では、狭い路地が賑やかな市場へと続いており、何世代にもわたって真珠、スパイス、織物、絨毯などを値切り取引してきた商人たちが集っています。スパイスの香りが漂う屋台やガラスのバングルを売るキオスクが並ぶ通りは、バーブ・アル・バーレーン近くの木陰の歩行者広場へと続いています。バーレーン国立博物館は、日焼けした屋根に覆われた細長く低い建物で、マナーマの豊かな歴史を解説し、ポルトガル時代とペルシャ時代、そしてこの国のアラブ文化遺産を物語っています。実際、この都市は1521年にポルトガル、1602年にペルシャに占領され、18世紀後半にハリーファ王朝が再び支配権を握りました。博物館の展示室と、近くにあるアル・ファテフ・グランド・モスク（7,000人以上を収容できる巨大なグラスファイバー製のドームを持つ）は、高層ビル群の中にあって、過ぎ去った時代の確かな証を今に伝えています。

対照的に、歴史的中心部を抜けると、マナーマは広い大通りへと広がり、近代的なモールやホテルが点在しています。湾岸沿いのコーニッシュ・アル・ファテフには、高級リゾートやヤシの木が並ぶ遊歩道が並んでいます。しかし、ここでも伝統的な要素を垣間見ることができます。近代的な桟橋に係留された木造のダウ船や、しゃれた開発地区の中に佇む古風な真珠採りの展示などを見れば、この街が本来の姿にしっかりと根付いていることが分かります。平日の夕方、キング・ファイサル・ハイウェイは通勤客で混雑しますが、そこから少し離れたところには、退職者たちが甘い紅茶やシーシャ（水タバコ）を飲みながらバックギャモンに興じるカフェがあります。マナーマのスーク地区では、店主たちが何世代にもわたって家族で行ってきたようにアラビア語で挨拶を交わし、使い古された真鍮のコーヒーポットの周りに椅子を並べています。街のスカイラインが進歩で輝く一方で、新しいものの中に古いものが残っていることは、バーレーン文化の真髄であると地元の人々はよく言います。

マナマでは、現代的な設備と伝統が共存しています。おそらく、アル・ファテフ・グランドモスクほど、このことを如実に表している建物はないでしょう。白い大理石ときらめくカリグラフィーで彩られた巨大な礼拝堂でありながら、7,000人の礼拝者を収容できる近代的なグラスファイバー製のドーム屋根の下にあります。イスラム教徒以外の訪問者は、いつでも静かな内部を案内され、賑やかな街の真ん中に開放性と信仰心が並置されています。そう遠くないところには、サファイア色の海を背景に湾沿いに金融街が立ち並び、20世紀のバーレーンの変革を象徴する建物が目立ちます。つまり、マナマの魅力は、このコントラストにあります。上にはそびえ立つ高層ビル、そしてその下には100年の歴史を持つバザールがあり、そこでは今でも精巧に織られた絨毯や手吹きガラスの製品が値切られ（そしてしばしば見つかります）、人々はそこで値切っています。

シートラ島

首都の東に位置する細長い島、シトラでは、バーレーンの経済が農業から工業へと発展してきた。シトラはかつて、ナツメヤシの果樹園と天然の泉が湧き出る菜園で有名だった。20世紀半ばまでは、北部の平野の大部分は農地で、南部には漁村が点在していた。しかし、この半世紀で島の景観は劇的に変化した。現在、シトラの南端には石油貯蔵施設が集中しており、例えば、配給用の原油を受け取る巨大なBAPCO石油タンクなどがある。実際、シトラはバーレーンの石油輸送のほとんどを担っており、サウジアラビアからのダーラン・シトラ・パイプラインの終点であり、輸出船が集まる主要な埠頭もある。バーレーン環境評議会によると、シトラの経済は「かつては農業と漁業が基盤だった」が、現在は石油と軽工業が中心となっている。

こうした産業発展の一方で、シトラの古き良き面影も垣間見える。アル・ハリージヤやマハザといった小さな村々が、今も海岸沿いに点在し、かつての島の田園風景の面影を留めている。これらの集落には、ずんぐりとした白い家屋や地元のモスク、そして干しナツメヤシの中庭にミナレットの長い影が見えることもある。漁師たちは今もワディヤンやスファラの入り江から夜明け前に小型のダウ船を出し、先祖代々のように日の出とともに網を曳いている。こうして、公式報告書にも記されているコンクリート製の巨大な貯蔵タンクや高層階の自動車ショールーム、そして塗装された漁船からカニ網を操る質素な漁師たち。まさに「バーレーンの二面性」を体感できる。

シトラの北端は本島と土手道で結ばれており、マナーマや近隣の工業地帯へ通勤する労働者の拠点となっています。シトラにある応用科学大学のキャンパスとインターナショナルスクールも近年成長を続け、島中から学生が集まっています。一方、島の地理的条件は静かな海域への玄関口としても機能しています。シトラからボートで少し行くと、ヤシの木に覆われた2つの小島からなるリゾート群島、アル・ダール諸島があります。シトラの小さな漁港からアクセスできます。これらの小さな島々には砂州のビーチとヤシの葉で覆われたカバナがあり、観光客向けに作られたとはいえ、この地域と海との古来からの親和性を思い起こさせます。

要約すると、今日のシトラは完全な工業地帯でも完全な田園地帯でもなく、その両方を体現している。モスクや木陰は、高圧線や製油所の通路からそう遠くない場所にある。訪れる人々は、シトラが「バーレーンの東端に位置する」と述べ、シトラのメインストリートにあるファラフェルの屋台に立ち寄ったり、湾岸のタンカーを眺めたりと、バーレーンの人々の日常生活を垣間見ることができると指摘する。あるバーレーン人作家は、この島では「バーレーンの二つの側面が調和して機能しているのを目の当たりにできる」と述べている。一つは石油を掘削し、もう一つは遠い昔の漁業経済の網を曳航しているのだ。つまり、シトラはバーレーンの近代史の縮図であり、古さと新しさを跨いでいるのだ。

リファ

バーレーン島の中心部近くには、歴史的に同国第2の都市であるリファがあります。19世紀には、マナーマの港湾の発展がそれを上回るまで、リファは実際に島の主要な集落でした。今日のリファは、古いものと新しいものが混在しています。最も印象的なランドマークは、東リファと西リファの間の断崖の上に18～19世紀に建てられた砂茶色の石造りの要塞、リファ砦（シェイク・サルマン・ビン・アフメド・アル・ファテフ砦）です。町からは、丘の頂上にある円形の塔が見え、それぞれの胸壁には中東の砦でおなじみのホタテ貝のような「銃眼」が彫られています。砦の中には、シェイク・サルマンが住んでいた部屋や広間があり、静かな日には、外では遠くのモスクでムアッジンの祈りがカチャカチャと鳴る音が砂漠の平原の向こうに聞こえてきます。

砦の向こうには、リファの旧市街が曲がりくねった通りや広場として広がっています。ここでは今でも商人がナツメヤシやスパイスの袋をカートに積み込み、アバヤをまとった女性たちが上質な絨毯の展示を見て回っています。伝統工芸は新しいものの中にも息づいています。高級ブティックやセメント造りのアパートが建ち並ぶ中でも、装飾的な短剣の柄を作る金細工師の工房や、色鮮やかな屋根付き市場で真珠を値切る地元の家族に出くわすことがあります。旧スーク・アル・リファは市場の日には活気に満ち、喫茶店にはカフィエを片手に家族や政治について語り合う年配の人々で賑わいます。ある観光客はリファでの体験を、路地に「古き良き時代の特徴」を見つけたと表現しました。実際、リファの多くは、市場やカフェの片隅に歴史の重層が感じられる、薄く伸びた村のような雰囲気を今も持っています。

それでも、リファーは決して静穏な町ではありません。東リファー郊外には現在、バーレーン国立競技場（正式名称はバーレーン国際スタジアムですが、国立サッカースタジアムとして機能しています）と近隣のスポーツ施設があります。また、湾岸地域で最も古く、最も有名なコースの一つであるロイヤル・ゴルフクラブもこの町にあります。周囲の黄土色の丘陵地帯とは対照的に、緑豊かな広大なコースはまるで場違いのようです。20世紀後半に建設されたこのゴルフコースは、国際トーナメントの開催地となり、周辺には新興住宅地が形成さています。何世紀も前の石造りのリファー城とは対照的に、ゴルフクラブのフェアウェイと手入れの行き届いた庭園は、近代的な発展の象徴となっています。

近年、リファーは南へ放射状に広がる大規模な住宅開発（ニューリファー）により、さらに発展しました。高速道路は現在、リファーとマナーマを直結し、通勤客の交通量も増加しています。しかし、リファーの人口が増加しているにもかかわらず、旧市街は比較的小規模でゆったりとした雰囲気を保っています。狭い路地の一つでは、店主がカーペットを束ねている一方で、制服を着た子供たちが家路を急ぐこともあります。わずか数ブロック先には、企業の看板や自動車販売店が立ち並び、この街の現代的な役割を物語っています。リファーのアイデンティティは、この融合にあります。21世紀の庭園を見下ろすリファー城の堂々としたシルエットと、半世紀前のバザールと変わらない雰囲気のバザール。今日のリファーを訪れると、その「アンティークな法廷」と現代的な設備が共存していることに驚かされます。実際、地元の人なら、リファーの新しいモールや道路は、長きにわたりバーレーン南部の拠点となってきたまさにその古代の中心地を取り囲んでいるだけだと気づくかもしれません。

ムハッラク

マナーマのすぐ北東に位置する島に、バーレーンで3番目に人口の多い都市ムハッラクがあります。ムハッラクは長年（18世紀後半から1932年まで）バーレーンの首都であり、現在も同国の空の玄関口となっています。バーレーン国際空港はムハッラク島の大部分を占めています。この街は伝統文化の保存で知られ、路地には古い珊瑚石造りの家々が立ち並び、有名なムハッラク・スークにはスパイスの屋台や船大工の工房があり、今でも多くの人々が訪れます。この意味で、この街はタイムカプセルのような雰囲気です。観光客はしばしばムハッラクとマナーマの対照的な特徴を指摘します。マナーマは国際的で活気に満ちているのに対し、ムハッラクはより地方色があり、狭い路地と穏やかなリズムが流れています。

ムハッラクのルーツは非常に深く、青銅器時代のディルムン文明の一部であり、古代にはより広範な伝説と結び付けられていました（この島はかつてギリシャ人によってティロスと呼ばれ、フェニキア神話にも結び付けられていました）。古代後期には、ムハッラクはネストリウス派キリスト教の拠点となっていました。村の名前であるアル・デアは「修道院」を意味し、カラリは「修道士の回廊」を意味します（これらの名称は今日でも使用されています）。旧市街を散策すると、曲がりくねった小道の途中で、古代の礼拝堂や教会の跡地を見つけることができるかもしれません。 16世紀と17世紀にはムハッラクでは多くの争いが起こり、1521年にポルトガルがバーレーンを支配し、続いて1602年にペルシャが支配権を握り、最終的には1783年以降ハリーファ家のシェイクが永続的な権力を獲得しました。

ムハッラクでは、200年の歴史を持つ都市構造が大部分をそのまま残しています。ムハッラクのシヤディ・ハウスとブー・マヘル・フォートは国定記念物に指定されていますが、日常生活は地元の市場や街角のカフェで見ることができます。ムハッラクは古くからバーレーン芸術の中心地であり、現代バーレーンの歌手アリー・バハールもこの地で育ちました。街を散策すると、カフェでウードを調律する伝統音楽家や、大通りのナツメヤシの木の下でシーシャを吸う住民を目にすることがよくあります。こうした光景は、ムハッラクが古い慣習の守護者としての評判を裏付けています。街で毎週開かれる市場では、1世紀前と全く同じように商品が取引され、アラビア文字の看板を背景にスパイス、織物、菓子などが売られ、店主がミントティーを注いでいることに気づく人もいるでしょう。

スポーツもまた、ムハラクのアイデンティティを形成する上で重要な役割を果たしている。この街には、国内で最も成功を収めているサッカーチーム、アル・ムハラク・スポーツクラブがある。1928年に設立されたこのクラブは、バーレーンで最も多くの国内選手権とトロフィーを獲得してきた。試合日には、クラブの真紅のユニフォームに身を包んだファンがスタジアムのスタンドや街角に溢れ出る。こうした現代的なサッカーへの情熱は、街の風情あるモスクやバザールと違和感なく共存している。結局のところ、ムハラクSCのコミュニティは、まさにこれらの地域から生まれたのだ。

地理的にはムハラクはそれほど大きくありませんが、古き良き時代の面影を漂わせています。コーニッシュからは港の向こうにマナーマの新たなスカイラインが眺められ、短い距離ながらも数十年にわたる変化を肌で感じることができます。ムハラク市内では、今でも木造のダウ船がダウ港を行き交い、職人たちがディルムン時代と同じように螺鈿細工を施した宝飾品を製作しているかもしれません。先史時代から現代に至るまで、この街の重層的な歴史は街路計画や建物のファサードに刻まれています。知識豊富な旅行者にとって、ムハラクはバーレーンの都市的アイデンティティが石油ブームよりもはるかに深いところまで根付いていることを、常に思い起こさせてくれる場所です。

ハワール諸島

バーレーンの主要な有人島からはるか南に、カタールの海岸に面した僻地、ハワール諸島が位置しています。ハワール諸島はほぼ無人島で、いわば島の荒野となっています。バーレーン政府自身もハワールを「バーレーンに残る最後の真の荒野」と呼び、「他に類を見ない自然の美しさ」を称賛しています。ハワールを訪れる人は誰でも、バーレーンの都市部との違いにすぐに気づくでしょう。ハワール島（正式名称はハワール・アル・シャマリーヤ）には道路も家屋もなく、そこを守るために暮らすバーレーンの兵士やレンジャーもわずかです。その代わりに、この島々は野生生物で知られています。

野鳥の生態も大きな魅力です。ハワール首長国のサンゴ礁の海岸には、何万羽もの海鳥がとまっています。ハワール諸島には、ペルシャ湾で唯一保護されているソコトラウミウの繁殖コロニーがあります。ソコトラウミウは、繁殖期には体長約60センチのほぼ黒色で、レースのような白い冠羽を持つ海鳥です。2000年から2010年にかけて、ユネスコは絶滅危惧種のソコトラウミウのつがい約3万つがいがハワール諸島に巣を作ることを記録しており、同種のコロニーとしては世界最大規模となっています。春になると、これらのウミウの群れは岩の多い海岸や浅いラグーンに騒々しく集まります。バードウォッチャーにとって、ここでソコトラウミウを見つけるのは特別な出来事です。なぜなら、他の場所ではソコトラウミウの個体数が減っているからです。渡り鳥や海岸の鳥も島々の周りの干潟に止まり、生命の万華鏡に彩りを添えています。

鳥類以外にも、ハワール諸島にはいくつかの陸生動物と豊かな海洋生物が生息しています。島々の周囲の海には色鮮やかなサンゴ礁があり、魚や時折ウミガメが海草藻場の間を泳いでいます。陸上の砂丘や塩原には、大型哺乳類の痕跡が見られることもあります。野生のヤギの記録があり、稀にアラビアオリックス（数十年前にバーレーンに再導入された白い砂漠のレイヨウ）が自由に歩き回っているのが見られます。バーレーンの環境アセスメントでは、ハワール諸島は「絶滅危惧種」のジュゴンの個体群がいる場所としても特に取り上げられています。つまり、ハワール諸島は生態学的に脆弱な島であり、バーレーンとカタールの両国がハワール諸島の一部を自然保護区に指定しています。ユネスコの暫定リストでは、島々の保全価値が強調されており、その孤立性ゆえに開発以前の自然状態を維持する上で「かけがえのない」存在となっていることを強調しています。

ハワール島では、人間の活動は最小限に抑えられています。主なアクセス手段は、シトラからのフェリー、またはバハリアン州の小さな飛行場への飛行機です。野生生物への妨害を防ぐため、レンジャーが保護区を巡回しています。ハワール・アル・ジャヌービーヤ（小さな島の一つ）では、時折漁師の小屋が見られたり、間に合わせの埠頭に荷を下ろしている船を見かけたりすることがあります。しかし、ここには商業施設や観光ホテルはありません。ハワール島のビーチを歩くと、深い静寂に包まれます。波と鳥のさえずりだけが、静寂を破ります。ここは、静かに自然を観察できる場所です。島の風上に立ち、上空を飛ぶウミウの鳴き声に耳を傾けたり、赤みがかったサンドワシが水平線を背景に旋回する様子を眺めたりすることもできます。

このように、ハワール諸島はバーレーンの賑やかな街々とは対照的な存在です。王国の国境に位置するハワール諸島は、人混みではなく、その向こうに広がる空虚と空間を感じさせる、岩と砂の連なりです。空気は潮の香りに包まれ、日没時に傾く太陽の光は、パノラマ全体を黄金色に染め上げます。環境保護に関心の高い地元の人々にとって、ハワール諸島は今もなお残る古代の湾の象徴であり、バーレーンのすべての場所が高層ビルの建つ運命にあるわけではないという警告でもあります。その意味で、バーレーンの人々はハワール諸島を、この国に残る最後の真の未開の地として、畏敬の念を込めて語ります。

ハマドタウン

マナマの南西約18キロメートルに、バーレーン最大級の近代的な郊外地区の一つ、ハマドタウン（マディナト・ハマド）があります。1984年に政府の住宅政策の一環として建設されたハマドタウンは、マナマの住宅価格が高騰している勤労世帯のための新しい通勤都市として構想されました。街のレイアウトは非常に規則的で計画的です。バーレーンの古くからのスークとは異なり、ハマドタウンは22の番号付きラウンドアバウトを中心とした道路網で構成されています。地元の住所はラウンドアバウトの番号で示されることがよくあります（例：「ラウンドアバウト8」）。このシステムは、ナビゲーションを簡素化し、街のアイデンティティを示すことを目的としており、住民は通りの名前ではなく「5番目のラウンドアバウトの近くに住んでいる」と言うことがよくあります。

ハマド・タウンの建築と雰囲気は紛れもなく20世紀風だ。ベージュ色の漆喰塗りのアパートや集合住宅が、壁に囲まれた中庭と控えめな前庭の向こうに並んでいる。その間を、曲がりくねった小道ではなく、広い大通りが走っている。まるで意図的に造られた地区のようだ。実際、その通りだ。2005年までに人口は5万人を超え、その多くは首都からの労働者だった。町にはショッピングセンター（スーク・ワキーフ）、学校、診療所はあるが、歴史的な中心地や古い建物はない。モスク建築でさえ、ほとんどが近代的なものだ。
ハマド・タウンの特筆すべき特徴は、毎年F1グランプリが開催されるモータースポーツ複合施設、サヒールにあるバーレーン国際サーキットに近いことです。ハマド・タウンのいくつかの地点からは、F1サーキットのグランドスタンドのカーブと地平線に浮かぶ照明灯を眺めることができます。レース開催週末には、町の道路は、チケットを持った車やバスの隊列に乗った人々がサーキットへと向かい、このベッドタウンと地域有数のエンターテイメント施設を繋ぎます。

街のストリートライフは、その機能を反映しています。平日は多くの住民が仕事のために車やバスでマナーマへ向かい、夕方になると街の商業センターは賑わいます。スーク・ワキフの商店は、夕方の集いの場となっています。家族連れが店の間を歩き回り、小さなカフェでは水タバコをくゆらせた若者たちがお茶を飲みながらおしゃべりしています。夜になって外に出ると、番号の付いたラウンドアバウトの縁には、気取らない果物屋や理髪店の椅子が並んでいることがよくあります。現代的でありながら、地元ならではの風景です。

ハマド・タウンは、絵になるというよりは実利的な雰囲気を漂わせています。22のラウンドアバウト（時には冗談めかしてレーストラックのようだと言われることもあります）と均一な住宅街は、外から見るとやや殺風景な印象を与えます。しかし、それは同時に、驚くほど整然とした雰囲気も醸し出しています。夜になると、それぞれのラウンドアバウト沿いの街灯の光が、きれいに刈り込まれた生垣や標識（すべて番号が付けられています）を照らします。車で通り過ぎると、古い地区の無秩序な都市の広がりとは異なり、街並みに微妙なリズムを感じます。都市計画の専門家は、ハマド・タウンは20世紀後半のバーレーンにおける急速な人口増加へのアプローチ、つまり人々に格子状の住宅を与え、共同生活を築くというアプローチを体現していると指摘するかもしれません。

要するに、ハマド・タウンは古風でもロマンチックな場所でもありませんが、バーレーンの社会住宅整備の取り組みを象徴する場所です。荒れ果てた砂漠にほぼ一夜にして誕生し、今では国内で最も賑やかな住宅地の一つとなっています。外部から見ると、ありきたりな開発に見えるかもしれませんが、住民にとってはまさに「故郷」です。ラウンドアバウト7と8の間にはモスク、ラウンドアバウト15の裏にはサッカー場があり、遠くにはサヒール平原の霞がかすんでいるのです。

イーサタウン

イサ・タウン（マディーナト・イーサー）は、バーレーン島中央部、ディラズ村とアアリ村のすぐ南に位置しています。ハマド・タウンと同様に、イサ・タウンも綿密な計画に基づいて建設されましたが、その起源はさらに古く、1960年代初頭にバーレーン政府によって構想され、イギリスの都市計画家によって道路が設計されました。最初の住宅が建てられたのは1968年です。町は当時のバーレーン統治者、シェイク・イサ・イブン・サルマン・アル・ハリーファにちなんで名付けられました。近隣の伝統的な日干しレンガ造りの村とは異なり、イサ・タウンは近代的な町として計画されました。住宅は古い中庭のある家ではなく、頑丈なコンクリート造りのヴィラで、道路は広々としていました。

今日、イサタウンは閑静な高級住宅街として知られています。家々は主に白または淡い灰色で、シンプルな形をしており、低い壁と瓦屋根が特徴です。一見すると郊外の街並みに見えますが、裏通りを歩くとすぐに活気のある地元の文化が垣間見えます。街の有名なバザールと市場エリアはすぐに見つかります。イサタウンの中心部には、屋根付きの市場（スーク・アル・ハラジと呼ばれることが多い）と、それに隣接する車両通行禁止のメインストリートがあります。歩行者専用道路には、数十もの小さな店や屋台が並んでいます。店主たちは、刺繍の入った布、山積みの乾燥スパイス、精巧な手工芸品、焼きたてのパンを並べています。空気はシナモンとカルダモンの香りに、湾岸の潮風の香りが混ざり合っています。買い物客の中には、アバヤを着た年配の女性が屋台の店主と値段交渉をしたり、子供たちが甘いお菓子を持って人混みの中を走り回ったりする姿が見られる。

市場エリアには、居心地の良いカフェ文化も息づいています。キャンバスのオーニングの下で、男性たちがミント入りの紅茶をすすりながらその日のニュースを語り合い、丸いカフェテーブルで香り高いシーシャを吸う人も多くいます。これらの席からは、アラビア文字で書かれた看板もあれば英語で書かれた看板もある、雑然としたオーニングや店先を眺めながら、バーレーン各地のアクセントが聞こえてきます。この街の近代的な歴史とは思えない、陽気でゆったりとした風景です。実際、背後に洗練されたパステルカラーの家々が立ち並んでいなければ、イサタウンの市場は100年以上も続いていただろうと容易に想像できます。

イサタウンには、1960年代に建設されたスタジアムとスポーツ複合施設という象徴的なランドマークもあります。広々とした緑のフィールドとコンクリートのスタンドが、噴水の横に大通りに面して広がっています。実際、バーレーンのサッカー代表チームは、このシェイク・イサ・スポーツシティ・スタジアム（収容人数約24,000人）で頻繁に試合をしており、試合の夜にはスタジアムの照明が輝きます。スタジアムのモダンな平らな屋根のスタンドは、質素な町の中にある意外な光景です。イサタウンがバーレーン社会の断面として構想され、スタジアムやオリンピックサイズのプールなどの設備が最初から提供されていたことを思い出させます。イベントの日には、レストランの屋台にいる家族連れから、門の外でボールを蹴るティーンエイジャーまで、赤いシャツを着たファンがフィールドに向かってイサタウンを歩いていく流れを目にします。スタジアムの存在は、町の他の部分が住宅地のままであるにもかかわらず、イサタウンを全国地図上に定着させています。

イサ・タウンは、本質的に計画都市と伝統的な生活が融合した街です。静かな住宅街の路地には、何世紀もの歴史を感じさせるバザールが点在しています。広い通りは英国風のデザインを反映しているかもしれませんが、市場エリアの布地屋やティーハウスの賑わいは、地元の習慣を反映しています。夕方になると、住民は車を停めて店へ出かけ、噴水の周りには近隣の人々が集まります。家屋、市場、公園が穏やかに共存するこの街を訪れると、イサ・タウンは広場を中心に発展した小さな町のように感じられるでしょう。

イサ・タウンは、社交の中心地として保存された、現代的なバーレーンの郊外という特徴を端的に表しています。明るい漆喰のヴィラとまっすぐな大通りは空き地に建てられていますが、中心部では香り高い屋台や仕立て屋が軒を連ねています。町の正式名称は湾岸諸国の君主を彷彿とさせますが、日々の活気は中央広場で子供たちが鳩を追いかける光景によってもたらされます。バーレーンの真の生活を垣間見たい人にとって、イサ・タウンはまさにその希望を、派手さはなくとも提供してくれる場所です。20世紀の都市計画の影に隠れ、スークの活気が息づく場所です。