Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen/Kyffhäuser sorge arroccata sulle pendici meridionali della catena montuosa di Kyffhäuser, dove i tetti color ocra si riversano verso un ramo artificiale del fiume Wipper, a sua volta affluente dell'Unstrut. In breve: con una popolazione stimata di 9.855 abitanti distribuiti su 91,06 km², questa città termale della Turingia fonde storia profonda e aria salmastra in un unico panorama. Gli abitanti del posto sussurrano – quando si fermano a sorseggiare un bicchiere fumante di salamoia o passeggiano tra le torri pendenti – che qui, sotto un cielo mutevole, il passato non è mai completamente in pace.

Fin dalla sua prima menzione nel IX secolo come insediamento franco, attestata negli statuti dell'Abbazia di Fulda, le fondamenta della città poggiano su un arazzo di politica medievale e influenza monastica. Si possono quasi vedere i tetti in ardesia delle antiche sale in legno scintillare al sole basso, il profumo di legno umido e di fumo che si leva dai caminetti – un'immagine che suscita nostalgia e inquietudine, poiché queste mura un tempo furono testimoni di ospiti longobardi e chierici nomadi. Nel 1282, Frankenhausen ottenne formalmente i privilegi di città e dal 1340 appartenne alla Contea di Schwarzburg, un assetto che modellò i suoi tribunali e i suoi mercati per i secoli a venire.

Il 15 maggio 1525, la città divenne teatro di uno degli ultimi grandi scontri della Guerra dei contadini tedesca. I contadini insorti al comando di Thomas Müntzer, armati di picche e ardente convinzione, affrontarono le forze congiunte del Duca Giorgio di Sassonia, del Langravio Filippo I d'Assia e del Duca Enrico V di Brunswick-Lüneburg. Lo scontro lasciò lance spezzate e riccioli di fumo di tabacco che fluttuavano sulla terra smossa, un brutale contrappunto al silenzioso scorrere del Wipper. Müntzer fu catturato quel giorno, sottoposto a tortura e infine condotto a Mühlhausen, dove trovò la morte per decapitazione il 27 maggio. Il freddo dell'inizio dell'estate non sembra mai riscaldare allo stesso modo qui: i fantasmi di quella rivolta aleggiano persino nelle pietre.

Un ulteriore cambiamento avvenne con la spartizione della Contea di Schwarzburg nel 1599, che elevò Frankenhausen a capitale della suddivisione Unterherrschaft di Schwarzburg-Rudolstadt. Le mura del castello della città, gravate da fondamenta medievali, ospitarono corti e cortei sotto le insegne principesche. Nel 1710, la suddivisione assunse il titolo di principato. Curiosamente, l'ultimo sovrano a rivendicare il titolo fu il principe Günther Victor, le cui doppie abdicazioni, il 23 e il 25 novembre 1918, segnarono la dolce scomparsa dei monarchi tedeschi. La sua partenza segnò l'inizio del breve Stato Libero di Schwarzburg-Rudolstadt, che a sua volta si unì al neocostituito Stato Libero di Turingia nel 1920: un'unione segnata da promesse di unità moderna, sebbene gli echi del dominio principesco permangano nei ciottoli della città.

Ben prima che queste maree politiche si ritirassero, Bad Frankenhausen aveva riconosciuto i poteri curativi delle sue acque saline. Un pozzo scavato nel 1818 attingeva alla salamoia, un tempo utilizzata per l'estrazione del sale, trasformando un metodo industriale secolare in un rimedio contro i mali. L'aria qui ha un vago sapore di minerali, come se le colline stesse esalassero un sospiro di sollievo. Nel 1927, la città ottenne la denominazione di "Bad", ufficializzando il suo ruolo di centro termale. Nel XIX secolo, le botteghe di bottoni di madreperla si affacciavano su stretti vicoli, i cui minuscoli dischi catturavano il sole con riflessi madreperlacei – un'industria delicata che ora sta scomparendo a favore di trattamenti e turismo. Oggi, i visitatori camminano dolcemente lungo i sentieri che conducono alle piscine termali, i cui riflessi si frantumano in mille increspature danzanti.

Dal 1972, il ritmo cadenzato degli stivali in marcia ha scandito il ritmo della città, quando divenne una guarnigione della fanteria motorizzata dell'Esercito Popolare Nazionale. Dopo il 1990, la caserma Kyffhäuser è diventata sede della 13ª Divisione di Fanteria Meccanizzata della Bundeswehr. Soldati in verde oliva pattugliano accanto agli ospiti delle terme in impeccabili tuniche bianche: una giustapposizione che appare al tempo stesso discordante e stranamente armoniosa, proprio come la città stessa.

Lo skyline di Bad Frankenhausen è dominato da testimonianze architettoniche del suo passato stratificato. Il Castello di Frankenhausen, le cui fondamenta medievali risalgono al XIV secolo, fu distrutto durante le rivolte contadine e ricostruito in proporzioni rinascimentali tra il 1533 e il 1536. Oggi ospita un museo di storia locale, dove teche di vetro custodiscono punte di freccia arrugginite e rotoli di pergamena ingialliti, evocando anche solo per un istante immagini della scintillante corte di Sigfrido. Nelle vicinanze, la Chiesa di Nostra Signora della Montagna, nota semplicemente come Oberkirche, si erge completata nel 1382, con la guglia incredibilmente inclinata dalle doline scavate dalle miniere di sale. All'ultima misurazione, la torre pende di 4,8°, con un'inclinazione di 6 cm in più ogni anno, incastrata tra crollo e correzione. Nel 2014, il governo federale ha investito 950.000 euro per avvolgere la guglia in un corsetto d'acciaio, un intervento che coniuga ingegneria e riverenza.

A nord, la catena montuosa del Kyffhäuser si trasforma in foreste e miti. Qui sorge il Monumento del Kyffhäuser, ideato da Bruno Schmitz e innalzato tra il 1890 e il 1896 sulle rovine di un ex palazzo imperiale. Statue grigio acciaio di Federico Barbarossa scrutano la distesa, mentre roccia e armatura si fondono in un unico abbraccio di granito. Le terrazze del monumento offrono panorami di verde ondulato e nebbia lontana, con il ronzio delle cicale che scandisce il tempo nelle pause di sole.

Oltre la città, a Quellgrund – letteralmente il luogo delle sorgenti – due pozzi artesiani, l'Elisabethquelle e lo Schütschachtquelle, sgorgano con acqua salata ricca di solfati. I fori scavati nel 1857 e nel 1866 si immergono per 343 e 346 metri nella formazione Zechstein 2, attingendo al salgemma che alimentava le saline dell'età del ferro otto secoli prima di Cristo. L'acqua zampilla in piccole piscine, argentate al crepuscolo, invitando a un tuffo nel calore minerale. Il parco rimane aperto ai visitatori, che possono seguire i canali scavati nella pietra e sentire il lento gocciolio di secoli di lavoro.

Qui la vita di una piccola cittadina si svolge in vicoli che un tempo risuonavano del rumore delle macchine a bottoni. Oggi la città vive di turismo: le sue terme, gli hotel e i sentieri attraverso i giardini di acqua salata attraggono chi è in cerca di benessere. Lungo la strada principale si concentrano strutture sanitarie: l'ospedale Manniske, gestito da KMG Kliniken; il centro di riabilitazione di Bad Frankenhausen, gestito dall'assicurazione pensionistica federale tedesca; e la clinica di riabilitazione per giovani Kyffhäuser, gestita da Klinik GmbH & Co. Sophienheilstätte KG. Le sirene d'emergenza si confondono con le campane delle chiese, a ricordare che guarigione e storia pulsano insieme.

Il traffico attraversa la città sulle strade federali 85, 38 e 71. Dove un tempo i treni trasportavano passeggeri sulla linea Bretleben-Sondershausen, i binari sono stati rimossi dopo il dicembre 2006, lasciando solo l'arco di terrapieni e qualche fiore selvatico. Tre chilometri a est, un piccolo aeroporto, l'aeroporto di Bad Frankenhausen, sussurra di voli charter privati ​​e di vedute aeree di un paesaggio che fonde le cicatrici delle miniere di sale con i rigogliosi boschi.

La vita culturale pulsa in quartieri inaspettati. L'Hausmannsturm, menzionata per la prima volta nel 998 e ampliata nel XIII secolo, un tempo faceva parte delle fortificazioni di Oberburg; le sue strette finestre scrutano la città come occhi vigili. La chiesa protestante di San Pietro in Alte Kloster Lane custodisce le rovine di una basilica romanica incompleta; la sua abside solitaria del coro ospita affreschi del Giudizio Universale del XIV secolo, successivamente ampliati – alcuni dicono introdotti – dal pittore ottocentesco Wernicke, che aggiunse una drammatica Scena dell'Inferno sul bordo del dipinto. I visitatori aggirano le impalcature, i loro stivali che echeggiano tra le pietre muschiose.

In cima allo Schlachtberg si trova il Museo del Panorama, che ospita il monumentale Panorama della Guerra dei Contadini di Werner Tübke, inaugurato nel 1989. All'interno, le figure si fondono in un fregio continuo di rivolta e rappresaglia: volti scolpiti da disperazione e risolutezza, cavalli che galoppano attraverso i campi senza mai fermarsi completamente. È una visione al tempo stesso grandiosa e opprimente, un cerchio di pittura che trascina lo sguardo da un orrore all'altro.

Altrove si trovano i cupi ricordi della perdita: il cimitero ebraico nella valle del Napp, spogliato delle sue lapidi dai nazisti nel 1933, ora contrassegnato da un'unica pietra commemorativa incastonata tra giovani faggi. La chiesa inferiore, eretta tra il 1691 e il 1701 sulle rovine di un monastero del 1215, offre nicchie silenziose dove i raggi del sole sfiorano l'antica muratura. Una parrocchia cattolica romana dedicata a Santa Maria Assunta sorse nel 1930, la cui semplice facciata contrasta con i muri adiacenti consumati dal tempo.

Pellegrini e ciclisti attraversano la regione lungo il Sentiero di Lutero e le piste ciclabili Unstrut-Werra e Kyffhäuser, con le ruote che ronzano su ciottoli e asfalto. Ogni curva rivela tetti segnati da secoli, travi di legno ornate di viticci e il persistente mormorio dell'acqua, che sia attinta da una fontana, scintillante in un canale o pompata in un intricato stabilimento balneare.

In sintesi, Bad Frankenhausen/Kyffhäuser rimane un luogo di convergenze: di leggenda e sale, di guarigione e difficoltà, di potenza marziale e conforto spirituale. È una testimonianza di come le città sopravvivono: abbracciando l'inclinazione di una torre pendente, lottando contro l'acqua salata proveniente da antiche profondità e intrecciando i fantasmi di battaglie e baronie nel tessuto vivo della routine quotidiana. Qui, il passato non si limita a indugiare; scorre, come il fiume Wipper, attraverso ogni pietra e ogni sprazzo di luce.