Zadar

Zara sorge su un sottile promontorio sul margine nord-orientale dell'Adriatico, e il suo tessuto urbano traccia un filo conduttore attraverso oltre due millenni di storia mediterranea. Oggi, questa città croata di circa settantamila anime è il più antico centro abitato ininterrottamente della nazione, un luogo in cui le pietre stesse testimoniano le epoche romana, veneziana, austriaca, italiana e jugoslava. Il suo porto, adagiato di fronte alle isole di Ugliano e Pasmano, offre ancora un accesso riparato dal mare, sebbene il fossato che un tempo separava il promontorio dalla terraferma sia stato da tempo colmato. A colpo d'occhio, le strette vie lasciano intravedere chiese medievali e mura di fortificazione; più oltre, i bastioni rinascimentali scrutano verso un moderno porto che collega la città alle coste europee tramite traghetto e ai cieli, con un aeroporto a quattordici chilometri nell'entroterra.

I contorni odierni di Zara furono delineati per la prima volta sotto il dominio romano, quando Giulio Cesare e Augusto fortificarono l'insediamento, costruendo un foro, una basilica e un tempio nel suo cuore e costruendo acquedotti per l'approvvigionamento idrico. Le vestigia di quelle costruzioni permangono. Due ampie piazze rimangono impreziosite da colonne di marmo, mentre oltre i bastioni un acquedotto frammentario ricorda le ambizioni degli ingegneri romani. Dove un tempo sorgevano anfiteatri e cimiteri, la città medievale prese forma, con le sue chiese e i suoi monasteri che gradualmente ne racchiudevano l'antica impronta.

Dal Medioevo in poi, il profilo di Zara si mantenne pressoché inalterato. I dominatori veneziani all'inizio del XVI secolo ne rafforzarono le difese con nuove mura, bastioni e trincee. Sebbene queste trincee, note localmente come Foša, fossero state interrate durante l'occupazione italiana, l'amministrazione austriaca della fine del XIX secolo trasformò i bastioni di terraferma in passeggiate, offrendo ampie passeggiate e viste mozzafiato sia sul mare che sulla terraferma. Delle quattro porte originali della città, Porta Marina incorpora frammenti di un arco romano, mentre Porta di Terraferma porta la firma di Michele Sanmicheli, l'architetto veronese il cui progetto permane sopra l'ornato portale.

Nonostante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, Zara conserva comunque una straordinaria concentrazione di monumenti. Il suo Foro Romano rimane il più grande della regione, fondato sotto Augusto e caratterizzato da iscrizioni del III secolo. Nelle vicinanze, la Chiesa di San Donato, un'imponente rotonda del IX secolo, si erge come l'edificio preromanico più significativo della Dalmazia. L'ampia cupola e la galleria a due livelli incorniciano tre absidi orientali, e al suo interno è custodito il pastorale del vescovo Valaresso, realizzato nel 1460. Nel recinto della cattedrale, la Basilica di Sant'Anastasia si erge in imponente stile romanico: due campanili gemelli sormontano un'austera navata costruita tra il XII e il XIII secolo.

Altrove, la semplicità romanica cede il passo al gotico e agli stili successivi. La Chiesa di San Francesco, dove fu firmato il trattato di pace del 1358, ospita stalli del coro scolpiti nel 1394 da Giovanni di Giacomo da Borgo San Sepolcro. In Piazza dei Cinque Pozzi, le ombre confuse della distribuzione dell'acqua riecheggiano un'altra epoca di vita comunitaria. Una Porta di Terraferma del XIX secolo e la Cittadella del XV secolo incorniciano ancora l'ingresso al centro storico, mentre il Grande Arsenale e la loggia, ricostruiti nel 1565, testimoniano le ambizioni marittime e civiche di Zara. Oltre, il palazzo vescovile e l'ex palazzo dei priori alludono al ruolo duraturo della Chiesa e dello Stato. E, più di recente, le dolci correnti dell'Adriatico si gonfiano sui gradini di un moderno organo marino, a testimonianza del dialogo continuo della città tra antichità e innovazione.

Il clima di Zara è plasmato dalla sua posizione costiera al confine tra il Mediterraneo e le influenze subtropicali umide. Gli inverni sono miti e umidi, con temperature medie di gennaio intorno ai 7,7 °C; le ondate di freddo intenso sono rare, sebbene siano state registrate minime di -12 °C alla stazione di Zemunik nel febbraio 2018. I mesi estivi portano caldo e umidità sostenuti, con massime medie di luglio e agosto di 29-30 °C. Nel giorno più caldo registrato, il 5 agosto 2017, il termometro ha raggiunto i 40 °C nella stazione moderna, mentre il vecchio termometro urbano ha raggiunto il picco di 39 °C il 6 agosto 2022. La pioggia può cadere in qualsiasi periodo dell'anno, ma l'autunno e la primavera hanno il peso maggiore: ottobre e novembre registrano ciascuno circa 115 mm di precipitazioni, mentre luglio rimane il periodo più secco con circa 35 mm. La neve è quasi sconosciuta nelle strette vie cittadine, capita forse una volta ogni inverno, ma il mare segue un ritmo stagionale costante: dai 10 °C di febbraio ai 25 °C in piena estate, con occasionali aumenti fino a 29 °C.

La popolazione di Zara si estende su 25 km² tra penisola e colline. Nel 2011, poco più di settantacinquemila persone risiedevano nella città, rendendola il secondo centro più grande della Dalmazia e il quinto della Croazia. Dieci anni dopo, il censimento del 2021 contava 70.779 abitanti, di cui quasi il 95% si identificava come croato e circa il 2% come serbo. Una comunità un tempo vivace di italiani dalmati, che contava oltre novemila abitanti intorno al 1910, si ridusse durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, lasciando oggi meno di un centinaio di residenti.

Questi dati tracciano l'arco delle affiliazioni politiche e culturali di Zara. Per secoli la città fu la capitale della Dalmazia veneziana, le cui strade esprimevano sia la raffinatezza italiana che la tradizione slava. Tra il XV e il XVII secolo, diede impulso a pittori, scultori e architetti – tra cui Giorgio da Sebenico e Francesco Laurana – e divenne un punto focale per l'attività letteraria croata. Petar Zoranić scrisse Planine, il primo romanzo nazionale, e Jerolim Vidolić, Brne Karnarutić e Juraj Baraković contribuirono a un corpus di narrativa vernacolare. Sotto il dominio francese, dal 1806 al 1810, la tipografia zaratina pubblicò Il Regio Dalmata, un quotidiano bilingue stampato in italiano e croato – quest'ultimo la prima apparizione in forma periodica. I rinascimenti nazionalisti della fine del XIX secolo cementarono ulteriormente la duplice eredità della città.

La vita culturale rimane vivace. Il Teatro Croato occupa una sala neoclassica ai margini della città. Il Museo Nazionale e il Museo Archeologico, fondati nel 1830, espongono reperti dalla preistoria al Rinascimento, mentre il Museo del Vetro Antico ripercorre le tecniche locali di taglio e soffiatura. Una mostra permanente di arte sacra, "L'oro e l'argento di Zara", svela oggetti in metallo e reliquiari ecclesiastici all'interno delle mura di un'ex chiesa. Anche la musica resiste: la Società Canto-Musicale Croata Zoranić, fondata nel 1885, continua la sua tradizione corale e ogni estate le placide risonanze delle "Serate Musicali a San Donato", iniziate nel 1961, si mescolano alla brezza adriatica. Dal 1997, un concorso corale internazionale porta voci provenienti dall'estero a cantare sotto i portici medievali di Zara.

La vita accademica, interrotta nel 1807, è ripresa nel 2002 con la rifondazione dell'Università di Zara, il cui antenato medievale risale al 1396. Le sue biblioteche ospitano l'archivio civico, mentre le facoltà si avvalgono del ruolo della città come polo educativo, industriale e di trasporto per la Dalmazia settentrionale. Dal punto di vista amministrativo, Zara è la sede della contea e della regione più ampia, un centro commerciale e amministrativo.

I collegamenti di trasporto riflettono il ruolo della città sia come capolinea che come via di comunicazione. La strada statale adriatica attraversa Zara, collegando Spalato a sud con Fiume e Zagabria attraverso rotte interne; due interscambi – Zara 1 e Zara 2 – garantiscono l'accesso alla rete urbana, mentre la superstrada D424 conduce al porto di Gaženica. Sulla terraferma, gli autobus forniscono l'unico servizio pubblico, con pullman interurbani alla stazione centrale e linee suburbane gestite dalla compagnia Liburnija. La ferrovia, che un tempo collegava Zara a Knin e oltre, ha cessato il servizio passeggeri nel 2020, rendendola una delle città più grandi d'Europa senza un collegamento ferroviario diretto. Dal mare, traghetti per auto salpano quotidianamente per Ancona, in Italia, e catamarani e traghetti locali servono le isole dell'arcipelago. All'aeroporto di Zemunik, le compagnie low cost ampliano gli orari estivi, determinando un aumento medio annuo del traffico di circa il 30%.

Eppure il turismo rimane al centro della vita moderna di Zara. I visitatori sono attratti non solo dal suo patrimonio stratificato, ma anche dalla capacità della città di accoglierli. Il porto di Gaženica offre attracchi roll-on e roll-off per yacht privati; il centro storico si snoda in vicoli tortuosi dove i caffè si aggrappano alle pareti delle chiese; sculture contemporanee, film e mostre animano le piazze pubbliche. I giornali britannici hanno notato questa vitalità – il Times ha definito Zara "il centro dell'intrattenimento dell'Adriatico", mentre il Guardian l'ha battezzata "la nuova capitale cool della Croazia" nel 2017 – eppure tali epiteti lasciano solo intuire la vera natura della città. Alla luce dell'alba, i gradini della diga che ospitano le note inquietanti dell'organo appaiono senza tempo. Al tramonto, le armonie tintinnanti si mescolano al canto dei gabbiani e i visitatori si fermano a catturare la luce che scorre su secoli di pietra.

In momenti come questi, Zara non si rivela un museo statico, ma un luogo in cui storia, clima e cultura dialogano costantemente. Ogni portale di chiesa, ogni tratto di mura testimoniano la sopravvivenza sotto sovranità mutevoli. I suoi cittadini seguono percorsi familiari dal porto alla piazza, dal parco del promontorio al bastione elevato, perpetuando i ritmi della vita quotidiana in una città plasmata dall'impero e dal mare. Qui, sul palcoscenico più antico della Croazia, il filo ininterrotto dell'insediamento umano persiste, non come un artefatto, ma come una storia in corso, una storia in cui il presente diventa, a suo tempo, il passato da reinventare da chi verrà dopo.