Il Bhutan occupa uno stretto corridoio a cavallo delle catene montuose orientali dell'Himalaya. Racchiuso tra l'altopiano tibetano a nord e le pianure dell'India a sud, questo regno di vette svettanti e profonde valli ha a lungo preservato uno stile di vita austero e al tempo stesso ricco di sfumature. Con una superficie di 38.394 km² e una popolazione di poco superiore ai 727.000 abitanti, il Bhutan è tra le nazioni meno popolose e più montuose del mondo. Eppure, il suo isolamento ha permesso a secoli di raffinatezza religiosa e culturale di radicarsi e perdurare. Solo negli ultimi decenni il paese si è aperto timidamente alle influenze esterne, pur continuando a impegnarsi a salvaguardare i ritmi e i valori che ne caratterizzano l'identità.
Privo di sbocchi sul mare e remoto, il Bhutan vanta una topografia verticale che spazia da pianure subtropicali a malapena 200 metri sul livello del mare a cime ghiacciate che superano i 7.000 metri. Quasi tutto il paese, il 98,8%, è ricoperto da montagne. A nord, un arco di prati alpini e arbusteti si inerpica verso vette come il Gangkhar Puensum (7.570 m), la montagna più alta del mondo ancora inviolata. Lì, venti inclementi modellano pascoli rigogliosi dove pastori nomadi conducono greggi di pecore e yak. Più in basso, corsi d'acqua fredda scendono attraverso foreste di conifere e latifoglie fino a una dorsale centrale di altopiani di media quota. Queste terre formano uno spartiacque per i fiumi Mo Chhu, Drangme Chhu, Torsa, Sankosh, Raidāk e Manas, che scavano profonde gole prima di riversarsi nelle pianure indiane.
Più a sud si trovano i Monti Neri, le cui creste, tra i 1.500 e i 4.900 metri, ospitano boschi misti di latifoglie e subalpini. Queste foreste forniscono gran parte del legname e del combustibile del Bhutan; ospitano anche una fauna selvatica che spazia dal langur dorato al takin himalayano endemico. Nelle basse colline pedemontane – la catena del Sivalik e la pianura del Duars – l'umidità tropicale favorisce fitte giungle e praterie di savana. Sebbene solo una stretta fascia si estenda in Bhutan, questa zona è vitale per l'agricoltura nelle risaie, negli agrumeti e nei campi coltivati da piccoli proprietari terrieri. Il clima del paese varia con l'altitudine: estati monsoniche a ovest; pianure calde e umide a sud; altopiani centrali temperati; e nevi perenni nelle zone più settentrionali.
La conservazione è fondamentale per la filosofia del Bhutan. Per legge, il 60% del suo territorio deve rimanere coperto da foreste; in pratica, oltre il 70% è coperto da alberi e oltre un quarto si trova all'interno di aree protette. Sei parchi nazionali e riserve naturali – tra cui Jigme Dorji, Royal Manas e Bumdeling Wildlife Sanctuaries – coprono oltre un terzo del territorio. Sebbene il ritiro dei ghiacciai legato ai cambiamenti climatici minacci ora i corsi d'acqua e gli habitat d'alta quota, la riserva di biocapacità del Bhutan rimane una delle più grandi al mondo, a dimostrazione di un raro equilibrio tra consumo e rigenerazione naturale.
La presenza umana in Bhutan risale probabilmente alle migrazioni postglaciali, ma le prime testimonianze scritte risalgono all'arrivo del Buddhismo nel VII secolo. Il re tibetano Songtsän Gampo (regnò dal 627 al 649) commissionò i primi templi – Kyichu Lhakhang vicino a Paro e Jambay Lhakhang a Bumthang – dopo aver adottato il Buddhismo. Nel 746 d.C., il saggio indiano Padmasambhava ('Guru Rinpoche') visitò le valli centrali, fondando monasteri che radicarono la tradizione Vajrayana.
L'unità politica, tuttavia, giunse solo all'inizio del XVII secolo sotto Ngawang Namgyal (1594–1651). Lama esiliato dal Tibet, impose un sistema di governo duale – che combinava l'amministrazione civile con la supervisione monastica – e codificò il codice legale Tsa Yig. Fortezze – dzong – sorsero nelle valli, fungendo sia da guarnigioni che da sedi dell'autorità teocratica. Namgyal respinse numerose incursioni tibetane e sottomise le scuole religiose concorrenti. Assumendo il titolo di Zhabdrung Rinpoche, divenne il fondatore spirituale del Bhutan. Sotto i suoi successori, il regno estese la sua influenza fino all'India nordorientale, al Sikkim e al Nepal, sebbene queste conquiste furono gradualmente perse nei secoli successivi.
Il Bhutan non cedette mai al dominio coloniale, ma a metà del XIX secolo fu coinvolto in un conflitto con l'India britannica per la regione del Duar. Dopo la Guerra del Duar (1864-65), il Bhutan cedette quella fertile fascia in cambio di un sussidio annuale. Nel 1907, in un contesto di crescente influenza britannica, i governanti locali elessero Ugyen Wangchuck come primo monarca ereditario, inaugurando la dinastia Wangchuck. Il Trattato di Punakha del 1910 vincolava il Bhutan ad accettare la guida britannica negli affari esteri in cambio dell'autonomia interna. Dopo l'indipendenza indiana nel 1947, condizioni simili furono rinnovate nel Trattato di Amicizia del 1949, affermando il reciproco riconoscimento della sovranità.
Per tutto il XX secolo, il Bhutan rimase cauto nelle relazioni estere. Aderì alle Nazioni Unite solo nel 1971 e ora mantiene legami con circa cinquantasei paesi, pur mantenendo la cooperazione difensiva con l'India. Un esercito permanente sorveglia i suoi confini montuosi; la politica estera è esercitata in stretto coordinamento con Nuova Delhi.
Nel 2008, Re Jigme Singye Wangchuck cedette volontariamente molti poteri reali con una nuova costituzione. La transizione del Bhutan a una monarchia costituzionale parlamentare democratica ha portato alla creazione di un'Assemblea Nazionale eletta e di un Consiglio Nazionale, bilanciati dall'autorità morale e religiosa del monarca. Il governo esecutivo è guidato da un primo ministro; il Je Khenpo, capo dell'ordine buddista Vajrayana dello Stato, sovrintende agli affari spirituali. Nonostante i cambiamenti, il prestigio della corona perdura: il Quinto Re, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, istruito all'estero e incoronato nel 2008, rimane profondamente rispettato.
L'economia del Bhutan è modesta ma dinamica. Nel 2020, il reddito pro capite si aggirava intorno ai 2.500 dollari, sostenuto dalle esportazioni di energia idroelettrica, dalle tasse turistiche, dall'agricoltura e dalla silvicoltura. Il terreno scosceso complica la viabilità e impedisce la costruzione di ferrovie, ma la Strada Laterale, che collega Phuentsholing, al confine con l'India, a città orientali come Trashigang, funge da arteria principale. L'aeroporto di Paro, raggiungibile percorrendo una stretta valle, è l'unico collegamento aereo internazionale; i voli nazionali collegano una manciata di piste di atterraggio ad alta quota.
Le dighe idroelettriche sfruttano la rapidità dei fiumi, con progetti come la centrale di Tala (entrata in servizio nel 2006) che hanno raddoppiato i tassi di crescita, superando il 20% in quell'anno. L'energia in eccesso viene venduta all'India, generando entrate cruciali. Tuttavia, la dipendenza da una singola risorsa comporta anche dei rischi, dallo scioglimento dei ghiacciai alla variabilità stagionale delle acque. Il governo ha cercato di diversificare: piccole industrie di cemento, acciaio e alimenti trasformati; artigianato tessile; e, più recentemente, tecnologie verdi e startup digitali incubate presso il TechPark di Thimphu.
Il turismo rimane una nicchia gestita con cura. Escludendo i cittadini di India, Bangladesh e Maldive – che entrano liberamente – tutti gli altri visitatori pagano una "tassa per lo sviluppo sostenibile" (circa 100 dollari al giorno) che copre alloggio, pasti e trasporto con guide autorizzate. Nel 2014, circa 133.000 stranieri si sono avventurati nel regno, attratti dai suoi ecosistemi intatti, dai monasteri secolari e dalla scarsa frenesia della vita moderna. Tuttavia, le tariffe elevate e i difficoltosi viaggi via terra mantengono i numeri modesti.
La valuta del Bhutan, il ngultrum (simbolo Nu, ISO BTN), è agganciata alla pari con la rupia indiana, che circola liberamente per tagli di piccolo taglio all'interno del Paese. Cinque banche commerciali, guidate dalla Banca del Bhutan e dalla Banca Nazionale del Bhutan, sostengono un settore finanziario in crescita che include assicurazioni e fondi pensione. Nel 2008, un accordo di libero scambio con l'India ha consentito alle merci bhutanesi di transitare sul territorio indiano senza dazi doganali, sebbene la difficile geografia limiti ancora le esportazioni al di là dell'energia idroelettrica.
L'autosufficienza alimentare rimane un obiettivo difficile da raggiungere. Metà della forza lavoro coltiva riso, grano saraceno, latticini e ortaggi, principalmente per la sussistenza. Le strade sono vulnerabili a frane e polvere; i progetti di espansione mirano a migliorare la sicurezza e l'accessibilità, soprattutto nell'estremo nord del paese, dove i pendii soggetti a frane e la scarsa pavimentazione scoraggiano i turisti e rallentano l'integrazione economica.
La popolazione del Bhutan nel 2021 – circa 777.000 abitanti con un'età media di 24,8 anni – è suddivisa tra diversi gruppi etnici. I Ngalop (bhutanesi occidentali) e gli Sharchop (bhutanesi orientali) costituiscono la maggioranza tradizionale, seguaci rispettivamente delle correnti Drukpa Kagyu e Nyingmapa del buddhismo tibetano. I Lhotshampa, di lingua nepalese nel sud, un tempo rappresentavano fino al 40% della popolazione; le politiche statali del "Una nazione, un popolo" degli anni '80 hanno soppresso la lingua e l'abbigliamento tradizionale nepalese, causando una denazionalizzazione di massa e l'espulsione di oltre 100.000 residenti nei campi profughi in Nepal. Molti sono stati reinsediati all'estero nei decenni successivi.
Lo dzongkha, appartenente alla famiglia linguistica tibetana, è la lingua nazionale e la lingua di insegnamento, insieme all'inglese, nelle scuole. Eppure, circa due dozzine di lingue tibeto-birmane sopravvivono nelle valli rurali, alcune delle quali prive di studi grammaticali formali. I tassi di alfabetizzazione si aggirano intorno ai due terzi della popolazione adulta; l'urbanizzazione ha aumentato i matrimoni interculturali, attenuando le divisioni storiche.
Il Buddhismo Vajrayana è alla base della vita pubblica. I monasteri ospitano coloratissime danze mascherate ("tsechus"), e bandiere di preghiera, pietre mani e chorten punteggiano i bordi delle strade. Gli oggetti religiosi devono essere avvicinati con rispetto – girati o passati in senso orario – e scarpe e copricapi devono essere tolti prima di entrare nei templi. Il proselitismo è vietato dalla legge, mentre la libertà di culto è tutelata dalla Costituzione. Gli indù, soprattutto nel sud, costituiscono meno del 12% dei credenti.
I codici di abbigliamento riflettono gerarchia e usanze. Gli uomini indossano il gho, una tunica lunga fino al ginocchio, fermato da una cintura kera; le donne indossano il kira, un abito lungo fino alle caviglie, fermato da spille koma, con una camicetta wonju e una giacca toego. Una sciarpa di seta – kabney per gli uomini, rachu per le donne – indica il grado; una sciarpa rossa (Bura Maap) è tra le più alte onorificenze civili. I dipendenti pubblici devono indossare l'abito nazionale al lavoro; molti cittadini scelgono ancora questi abiti per le occasioni cerimoniali.
L'architettura coniuga funzionalità e sobrietà estetica. Gli dzong, costruiti in terra battuta, pietra e elaborate strutture in legno – senza chiodi – dominano i siti delle valli. Chiese e case a sbalzo seguono gli stili locali; anche all'estero, istituzioni come l'Università del Texas a El Paso hanno adottato motivi bhutanesi.
Forse il contributo più singolare del Bhutan al dibattito mondiale è la sua filosofia della Felicità Interna Lorda (FIL). Concepito nel 1974 da Re Jigme Singye Wangchuck, il FIL si basa su quattro pilastri: crescita economica sostenibile, tutela ambientale, promozione culturale e buon governo. Indicatori formali del FIL sono stati definiti nel 1998; nel 2011, le Nazioni Unite hanno adottato una risoluzione co-sponsorizzata da 68 paesi che promuove "un approccio olistico allo sviluppo". Il Bhutan ospita forum internazionali sul benessere e continua a sostenere l'equilibrio tra progresso materiale e benessere psicologico e spirituale. Tuttavia, i critici notano che la misurazione è ancora agli albori e che persistono disparità tra povertà rurale e aspirazioni urbane.
Nonostante le sue piccole dimensioni, il Bhutan partecipa a organismi regionali e globali. Ha contribuito a fondare la South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), aderendo anche al Movimento dei Paesi Non Allineati, al BIMSTEC, al Climate Vulnerable Forum, all'UNESCO e alla Banca Mondiale. Nel 2016, si è classificato al primo posto nella SAARC per facilità di fare impresa, libertà economica e assenza di corruzione; nel 2020, si è classificato al terzo posto nell'Asia meridionale nell'Indice di Sviluppo Umano e al 21° posto a livello mondiale nell'Indice di Pace Globale.
I rapporti con la Cina rimangono delicati. Non esistono legami diplomatici formali e persistono controversie sui confini. Le tensioni relative all'attraversamento dei confini da parte dei rifugiati tibetani e alla demarcazione dei confini continuano a influenzare la politica estera del Bhutan, che tuttavia cerca di ampliare i legami oltre la tradizionale partnership con l'India.
Il Bhutan si trova a un bivio. Il ritiro dei ghiacciai himalayani minaccia la sicurezza idrica e la produzione idroelettrica; la crescente frequenza delle frane mette a repentaglio strade e vita nei villaggi. Il plausibile impatto del turismo – sia in termini di fatturato che di cambiamento culturale – solleva interrogativi sul rapporto tra autenticità e sviluppo. La migrazione urbana mette a dura prova i legami sociali e le infrastrutture a Thimphu, dove ora risiede circa il 15% della popolazione. Nel frattempo, l'eredità dei rifugiati di Lhotshampa rimane una questione di diritti umani e diaspora, nonostante la graduale normalizzazione delle relazioni con il Nepal.
Tuttavia, il ritmo deliberato del cambiamento del Bhutan, le sue garanzie costituzionali e il suo impegno per la conservazione ecologica e culturale suggeriscono un modello diverso dalla globalizzazione guidata dal mercato. La monarchia mantiene l'autorità morale, mentre i rappresentanti eletti si occupano della governance moderna. La Felicità Interna Lorda, sebbene ancora imperfettamente realizzata, inquadra le decisioni politiche in un modo che poche nazioni possono vantare.
Nel silenzio a volta di antiche valli, tra il clangore delle ruote di preghiera e il ronzio costante delle turbine idroelettriche, il Bhutan incarna una tensione tra necessità terrene e moderazione contemplativa. Terra remota e al tempo stesso di risonanza globale, testimonia le possibilità – e i limiti – di tracciare un percorso distinto attraverso un'epoca definita da velocità e scala. Conoscere il Bhutan significa tracciare i suoi fiumi su una mappa, certo, ma anche percepire la silenziosa vigilanza dei suoi cedri, la fermezza dei suoi dzong e la quieta determinazione di un popolo determinato a plasmare la modernità alle proprie condizioni. In questo equilibrio risiede forse la misura più autentica di questo regno himalayano.
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Il Bhutan è spesso celebrato per i suoi monasteri a picco sul mare e le sue tradizioni ben conservate, ma la vera anima di questo regno himalayano vive lontano dalle consuete mete turistiche. Negli ultimi anni, un numero crescente di visitatori si è riversato a Paro, Thimphu e Punakha – il noto "triangolo d'oro" del turismo bhutanese – attratto da siti iconici come il Monastero del Nido della Tigre e gli dzong dalle ricche decorazioni. Eppure, al di là di queste attrazioni affollate, attende un Bhutan non convenzionale: un Bhutan fatto di valli nascoste, villaggi di montagna e santuari spirituali incontaminati dal turismo di massa. Questa guida invita i viaggiatori curiosi ad avventurarsi fuori dai sentieri battuti e a scoprire il Bhutan che si cela oltre le scene da cartolina.
Ogni sezione seguente approfondisce un diverso aspetto dell'esplorazione del Bhutan in un modo più autentico e partecipativo. Dai villaggi remoti dove la vita scorre a ritmi antichi, alle feste sacre a cui pochi stranieri possono assistere, forniamo una mappa dettagliata per andare oltre gli itinerari standard. Imparerete come le politiche turistiche uniche del Bhutan possano adattarsi a viaggi personalizzati, quali regioni meno conosciute offrono le esperienze più ricche e come bilanciare attrazioni famose con avventure insolite. In tutto questo, poniamo l'accento sul rispetto culturale e sul viaggio sostenibile, allineando il vostro viaggio agli ideali di Felicità Interna Lorda del Bhutan.
Preparatevi a lunghi viaggi in montagna, sentieri silenziosi e notti in case tradizionali: le ricompense sono profonde. Adottando un approccio non convenzionale, i viaggiatori possono scoprire scorci intimi della vita bhutanese che i tour convenzionali spesso trascurano, che si tratti di condividere un tè al burro di yak nella cucina di un contadino o di immergersi in una sorgente termale nel bosco sotto le stelle. Lasciate che questa guida completa sia il vostro modello per un viaggio che riveli la vera magia del Bhutan, ben oltre i tipici circuiti turistici.
La maggior parte dei visitatori del Bhutan si limita a una manciata di località famose, rischiando così di perdersi le esperienze che rendono il paese speciale. I dati ufficiali mostrano che oltre 200.000 stranieri hanno visitato il Bhutan negli ultimi anni, eppure la stragrande maggioranza di questi viaggiatori ha concentrato il proprio tempo in poche località, principalmente la capitale Thimphu, la valle di Paro (sede del Nido della Tigre) e la regione di Punakha. Questo circuito turistico è molto frequentato per una buona ragione: ospita i templi più fotogenici del Bhutan e siti culturali accessibili. Tuttavia, concentrare il turismo in poche località di interesse ha creato un paradosso involontario. La politica del Bhutan di un turismo "ad alto valore aggiunto e a basso impatto" aveva lo scopo di prevenire le folle di massa e preservare il patrimonio, ma in pratica ha incanalato la maggior parte dei turisti nello stesso ristretto circuito. I monasteri più popolari possono essere sorprendentemente affollati nei giorni di punta, con diverse centinaia di escursionisti sul sentiero del Nido della Tigre in una tipica mattina autunnale. Nel frattempo, vaste aree del paese restano raramente visitate, ed è proprio lì che spesso risiede la "vera magia" del Bhutan.
Cosa si perdono i viaggiatori seguendo l'itinerario standard? Innanzitutto, la possibilità di sperimentare l'autentica vita di villaggio, incontaminata dal turismo commerciale. In una remota fattoria in una valle, si potrebbe trascorrere una serata conversando con gli ospiti intorno a una stufa a legna, scoprendo le loro routine quotidiane di agricoltura, famiglia e fede. Paragoniamo questo a un hotel a Thimphu, dove le interazioni con la gente del posto potrebbero essere limitate a guide turistiche e camerieri. L'immersione culturale fuori dai sentieri battuti è più profonda e personale. I viaggiatori perdono anche la sorprendente varietà ecologica del Bhutan. Mentre i siti più noti sono concentrati a ovest, l'est e l'estremo nord del paese ospitano giungle subtropicali, pascoli d'alta quota e foreste incontaminate brulicanti di fauna selvatica rara. Un itinerario limitato a Paro e Thimphu consente di ammirare solo una frazione dei paesaggi e della biodiversità del Bhutan.
Altrettanto importanti sono le esperienze spirituali e comunitarie uniche nei luoghi meno conosciuti. Un visitatore che segue il solito itinerario potrebbe assistere a un importante festival a Thimphu seduto in uno stadio gremito. Nel frattempo, un viaggiatore non convenzionale potrebbe ritrovarsi a essere l'unico ospite straniero allo tshechu annuale (festa religiosa) di un villaggio di montagna, accolto tra danzatori e spettatori. La differenza di atmosfera è sorprendente: nel primo caso si tratta di uno spettacolo in parte organizzato per il turismo, nel secondo di un raduno comunitario fine a se stesso. Ad esempio, sulle alture del Bhutan centrale, l'isolato villaggio di Shingkhar ospita ogni anno un festival popolare con danze degli yak e rituali arcaici a cui pochi stranieri assistono. Eventi così intimi offrono una finestra sul patrimonio vivente del Bhutan che non può essere replicato nei grandi festival della capitale.
C'è anche l'elemento della serendipità e dell'incontro genuino. Una giornalista di viaggio raccontò una volta di un viaggio a un tempio in cima a una collina vicino a Tingtibi, nel distretto di Zhemgang, un luogo lontano da qualsiasi mappa turistica. Al suo arrivo, trovò il piccolo monastero chiuso a chiave e il custode assente. Invece di proseguire, il suo piccolo gruppo trascorse un'ora a parlare (tramite la traduzione della guida) con la donna anziana che viveva accanto. Preparò il tè e raccontò storie sulla storia del tempio e sullo stile di vita locale. Quando il custode apparve e aprì il santuario, i visitatori si resero conto che la loro esperienza più significativa non era stata vedere le statue all'interno, ma il contatto umano che si era creato all'esterno. Questo tipo di ospitalità e apprendimento spontanei è molto più probabile che si verifichino in zone non abituate ai turisti. Quando ogni tappa di un viaggio è preorganizzata e frequentata da gruppi turistici, questi momenti improvvisati sono rari.
In breve, il turismo convenzionale in Bhutan sfiora la superficie di ciò che il paese offre. Offre splendide fotografie e comfort, ma può isolare i viaggiatori dalla vera autenticità che cercano. La vera magia del Bhutan si rivela spesso nei momenti di tranquillità, lontano dai luoghi più importanti: un pastore che canta ai suoi yak nella nebbia dell'alba, o un anziano monaco che mostra come accendere una lampada al burro in un eremo in collina. Le prossime sezioni di questa guida mostreranno come, con pianificazione e apertura mentale, i visitatori possano andare oltre l'ovvio e scoprire esperienze più profonde.
Viaggiare in modo non convenzionale in Bhutan richiede di comprendere le normative turistiche uniche del Paese e di imparare a rispettarle. A differenza di molte destinazioni, il Bhutan non consente viaggi indipendenti e spensierati con lo zaino in spalla. Tutti i turisti internazionali (ad eccezione dei cittadini di India, Bangladesh e Maldive) devono ottenere un visto e pagare una tassa giornaliera per lo sviluppo sostenibile (SDF), e tradizionalmente erano tenuti a prenotare un tour organizzato. Queste normative fanno parte della strategia del Bhutan per gestire l'impatto del turismo, ma non significano che si sia limitati a un itinerario di gruppo preconfezionato. Anzi, con il giusto approccio, il sistema può essere utilizzato per facilitare viaggi altamente personalizzati e insoliti.
La politica del tour obbligatorio: mito contro realtà: È un'idea sbagliata comune che ogni visitatore del Bhutan debba partecipare a un tour di gruppo preconfezionato e seguire un programma fisso. In realtà, la politica del Bhutan prevede l'obbligo di rivolgersi a un tour operator autorizzato per l'organizzazione del viaggio, ma non impone che tutti gli itinerari siano uguali. I viaggiatori sono liberi di progettare un itinerario personalizzato in collaborazione con un operatore. Questo significa che se si desidera trascorrere cinque giorni di trekking in una valle remota o visitare una mezza dozzina di templi poco conosciuti, è del tutto possibile: la guida e l'autista vi porteranno semplicemente lì invece che nei siti standard. La chiave è comunicare i propri interessi e assicurarsi che l'agenzia di viaggi sia disposta a discostarsi dal percorso consueto. Molte delle nuove agenzie boutique del Bhutan sono in realtà specializzate in viaggi insoliti, abbinando gli ospiti a guide della regione che si desidera esplorare. In breve, è necessario avere una guida e un piano prestabilito, ma... non è necessario unirsi a un gruppo numeroso o seguire un tour uguale per tutti.
Informazioni sulla tariffa giornaliera e SDF: Per decenni, il Bhutan ha applicato una tariffa minima giornaliera (spesso fissata a 250 dollari al giorno in alta stagione) che includeva tutte le spese di base (guida, trasporti, hotel, pasti, permessi) più una royalty che in seguito si è evoluta nella Tassa per lo Sviluppo Sostenibile. Dal 2025, il Bhutan ha aggiornato questo sistema. Il prezzo minimo fisso dei pacchetti è stato abolito, offrendo ai viaggiatori maggiore flessibilità nella scelta di hotel e servizi, ma la Tassa per lo Sviluppo Sostenibile rimane in vigore. Attualmente, la Tassa per lo Sviluppo Sostenibile per i turisti internazionali è di 100 dollari a persona a notte (dopo una riduzione temporanea da 200 dollari per incentivare il turismo). Questa tassa va direttamente al governo per progetti di sviluppo nazionale e conservazione, riflettendo la filosofia del Bhutan di un turismo "ad alto valore e basso impatto". È importante includere nel budget la Tassa per lo Sviluppo Sostenibile come costo obbligatorio. Quando la si paga, si contribuisce essenzialmente a cose come l'istruzione gratuita, l'assistenza sanitaria e la tutela ambientale in Bhutan, un fatto che può rendere la spesa più accettabile. Il resto del costo del tour dipenderà dalle scelte di alloggio, trasporto e attività. Un viaggiatore frugale potrebbe optare per semplici lodge bhutanesi e trasferimenti condivisi, mentre altri potrebbero soggiornare in hotel boutique di lusso, ma entrambi pagano la stessa tariffa di soggiorno. Chi cerca esperienze non convenzionali, sappia che viaggiare in aree remote può comportare spese aggiuntive (ad esempio, noleggiare animali da soma per un trekking o organizzare guide specializzate), ma spesso si compensa scegliendo soggiorni in famiglia o campeggi invece di costosi hotel.
Viaggi indipendenti: quanta flessibilità ho davvero? Le regole del Bhutan richiedono che venga presentato un itinerario per l'ottenimento del visto e che una guida accompagni i viaggiatori fuori dalle città designate. Tuttavia, entro questi limiti, i viaggiatori possono godere di un sorprendente grado di indipendenza. "Viaggio indipendente" nel contesto bhutanese spesso significa un tour privato per sé stessi (e per i propri eventuali accompagnatori) piuttosto che unirsi a un gruppo di sconosciuti. Siete voi a stabilire il ritmo e potete fare soste spontanee lungo il percorso: la guida è lì per agevolarvi, non per comandarvi come un severo accompagnatore turistico. Se desiderate trascorrere un'ora in più a fotografare un villaggio o chiedere all'autista di fermarsi per poter raggiungere a piedi un santuario lungo la strada, in genere è possibile. Viaggiare fuori dai principali siti turistici potrebbe persino offrire maggiore flessibilità, poiché non si è in competizione con altri gruppi turistici per gli orari. Alcuni visitatori esperti riferiscono che, una volta instaurato un rapporto con la guida, il viaggio è sembrato più simile a un viaggio su strada con un amico del posto, piuttosto che a un tour rigido. La guida si è occupata delle formalità e ha fatto in modo che non si violassero accidentalmente norme o leggi culturali, lasciando ampio spazio all'esplorazione. Questo equilibrio tra libertà e supporto è uno dei vantaggi del sistema del Bhutan: si ha a disposizione un interprete culturale e un addetto alla logistica, il che rende le escursioni fuori dai sentieri battuti più facili e sicure di quanto sarebbe da soli.
Visti e permessi per destinazioni insolite: Quando si pianifica di avventurarsi oltre i soliti itinerari, è fondamentale tenere conto di permessi aggiuntivi. Il visto iniziale (richiesto dal tour operator tramite il Dipartimento del Turismo del Bhutan) elencherà i luoghi che si intende visitare. Alcune aree, in particolare nell'estremo nord, vicino al confine con il Tibet e in alcuni distretti orientali, sono classificate come riservate agli stranieri e richiedono permessi speciali oltre al visto. Ad esempio, Merak e Sakteng nell'estremo oriente (sede della comunità nomade Brokpa) hanno una procedura di autorizzazione separata per proteggere il loro delicato ecosistema e la loro cultura. Lo stesso vale per il villaggio di Laya, a nord, e la regione di Lunana, che sono aree remote ad alta quota che richiedono permessi di trekking e talvolta autorizzazioni di percorso dai posti di blocco dell'esercito. In genere, la compagnia turistica si occuperà di questi aspetti logistici, ma è bene chiedere e confermare che abbiano ottenuto tutti i permessi necessari per il vostro itinerario non convenzionale. Se prevedete di entrare in Bhutan via terra attraverso città di confine come Phuentsholing o Samdrup Jongkhar (comuni per chi associa il Bhutan all'Assam o al Bengala Occidentale in India), tenete presente che il permesso d'ingresso rilasciato alla frontiera è valido solo per alcune regioni (solitamente Paro, Thimphu e aree limitrofe). Per recarvi in altri distretti, dovete ottenere i permessi di viaggio a Thimphu. Questa è una semplice formalità se avete già una guida: porteranno il vostro passaporto all'ufficio immigrazione per il timbro del permesso che elenca le vostre destinazioni aggiuntive. Assicuratevi di includere nel vostro programma una visita a Thimphu in un giorno feriale per questa documentazione, se non l'avete già concordata tramite il visto.
Collaborare con i tour operator per un viaggio personalizzato: La scelta del tour operator può decretare il successo o il fallimento di un viaggio insolito in Bhutan. Quando si ricercano le aziende (molte possono essere contattate via e-mail o tramite i loro siti web), bisogna cercare indizi sulla loro disponibilità a proporre itinerari creativi. Menzionano luoghi meno conosciuti sul loro sito web o blog? Ci sono testimonianze di viaggiatori che hanno fatto più del tour standard? Durante le comunicazioni iniziali, sii molto chiaro sui tuoi desideri: ad esempio, potresti scrivere: "Sono interessato a trascorrere due notti in una fattoria nella valle di Haa e a fare il trekking al lago Nub Tshonapata. È qualcosa che potete organizzare?". Valuta la loro risposta. Un buon tour operator per viaggi insoliti risponderà con entusiasmo con suggerimenti, magari offrendo un itinerario di esempio che include le tue richieste, e sarà onesto su eventuali difficoltà (ad esempio, "quel trekking richiede due notti in campeggio, che possiamo supportare con una squadra di trekking"). Le aziende meno flessibili potrebbero cercare di riportarti a un piano generico o dire che alcuni luoghi "non sono possibili", spesso perché non hanno esperienza in quel campo. Non esitate a fare un giro: in Bhutan ci sono decine di operatori autorizzati, dalle grandi agenzie alle piccole attività a conduzione familiare. Chiedete se la vostra guida può essere qualcuno della regione che state visitando (una guida del Bhutan orientale, ad esempio, può migliorare notevolmente un viaggio a Trashiyangtse o Mongar grazie alle sue competenze linguistiche e alla sua conoscenza personale). Discutete anche delle sistemazioni: se desiderate provare soggiorni in famiglia o pensioni locali invece degli hotel, possono organizzarvelo? Mentre la maggior parte dei tour prenota automaticamente hotel a 3 stelle inclusi nel prezzo del pacchetto, un viaggio non convenzionale potrebbe combinare hotel con soggiorni in fattoria, trekking in tenda o alloggi in monastero. L'operatore dovrebbe essere in grado di gestire questa logistica e di adeguare i costi di conseguenza (i soggiorni in famiglia sono spesso più economici, ad esempio, ma un team di supporto per il trekking aggiungerà un costo aggiuntivo). Infine, tenete presente i periodi di alta stagione in Bhutan (all'incirca da marzo a maggio e da settembre a novembre), quando guide e veicoli sono più richiesti. Se pianificate un viaggio personalizzato in questi periodi, contattate un operatore con largo anticipo per assicurarvi le risorse necessarie.
Considerazioni sui costi e budget: Si potrebbe supporre che uscire dai sentieri battuti in Bhutan sia più costoso, ma non è sempre così. Alcuni viaggi in zone remote sono più costosi a causa delle distanze di trasporto e delle scarse infrastrutture turistiche: un viaggio privato nel Bhutan orientale comporta lunghi viaggi in auto e poche economie di scala, e un trekking dedicato comporta il pagamento di personale aggiuntivo come cuochi e cavalieri. D'altra parte, si potrebbe risparmiare soggiornando in semplici famiglie ospitanti dove i pasti sono cucinati in casa (spesso inclusi a un prezzo modesto) piuttosto che nei ristoranti dei resort. Se il budget è un problema, discutetene apertamente con il vostro tour planner. Potrebbe suggerirvi di visitare zone meno battute in bassa stagione, quando gli hotel offrono sconti e l'SDF è occasionalmente soggetto a esenzioni promozionali (il Bhutan ha talvolta adottato programmi come "soggiorni più a lungo, paghi meno" al di fuori dei mesi di punta). Viaggiare con pochi amici o in coppia può anche ridurre i costi a persona, poiché è possibile condividere un veicolo e una guida. Ricordate, l'SDF di 100 dollari al giorno è fisso e non negoziabile, ma tutto il resto è flessibile. Un budget minimo realistico per due persone per un viaggio insolito di una settimana (che include un mix di hotel e famiglie ospitanti, un'auto/guida dedicata, assistenza SDF e un po' di supporto per il trekking) potrebbe aggirarsi intorno ai 2500-3000 dollari in totale. Sebbene non sia ancora "economico", l'esperienza che si vive – essenzialmente una spedizione privata e personalizzata in un paese che limita severamente il turismo – offre un valore incomparabile.
Punti di ingresso: Aeroporto di Paro vs. Confini terrestri: Il modo in cui si entra e si esce dal Bhutan può influenzare un itinerario non convenzionale. La maggior parte dei viaggiatori internazionali atterra a Paro, l'unico aeroporto internazionale del Bhutan, con le compagnie di bandiera Druk Air o Bhutan Airlines. Il volo stesso (soprattutto da Kathmandu o Nuova Delhi) è spettacolare, sfiorando le vette dell'Himalaya. Paro si trova nel Bhutan occidentale, comodo per iniziare un viaggio ad Haa, Thimphu o nel Bhutan centrale. Tuttavia, se il vostro obiettivo è l'estremo oriente o il sud, valutate la possibilità di arrivare via terra. La città di Phuentsholing, al confine sud-occidentale (adiacente alla città indiana di Jaigaon), è il principale punto di accesso via terra. Da Phuentsholing, potete iniziare un viaggio nelle regioni meno visitate di Samtse o avventurarvi nella valle di Haa su strada (un viaggio di circa 4-5 ore in salita). Nel frattempo, il valico di Samdrup Jongkhar nel sud-est si collega allo stato indiano dell'Assam. Entrare lì vi permetterà di esplorare subito il Bhutan orientale: potreste guidare in giornata fino a Trashigang, la città orientale più grande, ed evitare di tornare indietro attraverso il paese. Un itinerario creativo potrebbe persino aprire una porta e uscire dall'altra: ad esempio, entrare da Samdrup Jongkhar, viaggiare verso ovest attraverso l'entroterra del Bhutan e partire in aereo da Paro. Un itinerario del genere fa risparmiare tempo sui tornanti interni e consente un viaggio continuo attraverso tutte le regioni del Bhutan. Tenete presente che l'ingresso via terra richiede un visto indiano se state transitando per l'India per raggiungere il confine con il Bhutan (per la maggior parte delle nazionalità), e potrebbero essere necessari voli per l'India (aeroporto di Guwahati per Samdrup Jongkhar o Bagdogra per Phuentsholing). Il vostro tour operator può assistervi nel coordinamento di eventuali prelievi alla frontiera e nel disbrigo delle formalità di ingresso senza intoppi.
Comprendendo questi aspetti del sistema turistico del Bhutan, i viaggiatori capiranno che i "viaggi guidati obbligatori" non sono un ostacolo, ma una porta d'accesso. Garantiscono l'accesso a zone del Bhutan che rimangono davvero insolite, luoghi in cui l'arrivo di un visitatore straniero è un evento degno di nota, non un evento quotidiano. Con la flessibilità, i partner giusti e la conoscenza di permessi e costi, potrete pianificare con sicurezza un'avventura non convenzionale in Bhutan, che rispetta le regole ma che vi farà sentire completamente fuori dall'ordinario.
Quando si pianifica un viaggio unico attraverso il Bhutan, è utile pensare in termini di regioni. Il Bhutan è diviso in 20 dzongkhag (distretti), ognuno con le sue caratteristiche. Per motivi pratici, possiamo raggruppare le aree in diverse grandi regioni: Occidentale, Centrale, Orientale e Alto Nord dell'Himalaya. Un viaggiatore non convenzionale dovrebbe sapere cosa offre ogni regione e cosa la distingue dai classici itinerari turistici.
Gli angoli nascosti del Bhutan occidentale: La regione occidentale comprende distretti popolari come Paro e Thimphu, ma nasconde anche enclave segrete lontane dal trambusto di quei centri. Uno di questi luoghi è la valle di Haa, una valle d'alta quota a ovest di Paro, uno dei distretti meno popolati del Bhutan. Haa è stata chiusa ai turisti stranieri fino al 2002 e ancora oggi riceve pochissimi visitatori. Protetta da cime di 5.000 metri e accessibile attraverso il passo montano di Chele La, Haa esemplifica il "Bhutan nascosto" – infatti il suo soprannome locale è "Valle del Riso della Terra Nascosta" per i suoi campi isolati di riso rosso, un alimento base. Nelle vicinanze si trova Dagana, un altro distretto occidentale raramente visitato, avvolto da foreste di latifoglie e noto per alcune antiche fortezze (dzong) che quasi nessuno visita. Mentre la maggior parte degli itinerari nel Bhutan occidentale segue la strada principale (Thimphu-Punakha-Paro), avventurarsi a sud o a ovest in distretti come Dagana, Haa e Samtse solleva un velo di mistero, rivelando villaggi dove il tempo scorre lento e le tradizioni sono radicate. Haa, in particolare, è raggiungibile ma al tempo stesso insolita: può essere una prima incursione nell'insolito senza allontanarsi troppo geograficamente.
Il cuore spirituale del Bhutan centrale fuori dalla rete: La regione centrale, che corrisponde grosso modo ai distretti di Trongsa, Bumthang e Zhemgang, è considerata il cuore spirituale del Bhutan. Bumthang (nome collettivo per quattro alte valli) riceve un certo flusso turistico per i suoi templi e i festival, ma anche qui ci sono angoli incontaminati dai bus turistici. Ad esempio, all'interno di Bumthang, la valle di Tang è una valle laterale raramente inclusa nei tour standard, accessibile tramite una strada secondaria sterrata. Tang sembra un mondo a sé stante, nota per essere il luogo di nascita di Terton (Trovatore di Tesori) Pema Lingpa, uno dei grandi santi del Bhutan. Il Bhutan centrale si estende anche a sud nella meno frequentata regione di Kheng (distretto di Zhemgang), dove i langur dorati si dondolano nella giungla e le case di bambù si ergono sui pendii. Il vicino distretto di Trongsa, pur ospitando un'imponente fortezza sulla strada principale, ha anche strade secondarie che conducono a villaggi come Tingtibi e Kuenga Rabten, luoghi famosi in passato (Kuenga Rabten era un'antica residenza reale invernale) ma ora quasi dimenticati dai turisti. Nel Bhutan centrale, si trovano le zone culturali di Sharchop (bhutanese orientale) e Ngalop (bhutanese occidentale) che convergono, così come la diffusione del buddismo nei suoi monasteri più antichi. Tuttavia, lontano dalla principale autostrada est-ovest, le infrastrutture possono essere scarse. Viaggiare in queste zone centrali significa percorrere strade dissestate e trovare pochi hotel, ma la ricompensa è tornare a quello che il Bhutan poteva essere decenni fa.
Bhutan orientale – La frontiera selvaggia: Gli otto distretti che compongono il Bhutan orientale sono la parte meno visitata del paese. Per decenni, le condizioni stradali e la mancanza di strutture turistiche hanno tenuto questa regione in gran parte inaccessibile ai viaggiatori occasionali. Ma per chi cerca l'autenticità, il Bhutan orientale è un tesoro. È etnicamente e linguisticamente diversificato (da valle a valle si parlano diversi dialetti, con lo Sharchopkha comune) e culturalmente ricco, con i suoi festival, arti e persino forme di abbigliamento che si differenziano dagli standard occidentali. Luoghi importanti includono Lhuentse, un remoto distretto nell'estremo nord-est noto come la patria ancestrale della famiglia reale del Bhutan, e Trashiyangtse, incastonato lungo il confine orientale, famoso per l'artigianato artigianale come la tornitura del legno e il suo grande stupa Chorten Kora. L'est ospita anche comunità come i Brokpa a Merak-Sakteng (abitanti semi-nomadi degli altopiani con abbigliamento e stile di vita unici) e il popolo Layap di Laya nell'estremo nord (nomadi d'alta quota con caratteristici cappelli conici di bambù). Il paesaggio del Bhutan orientale spazia dalle terrazze di riso color smeraldo intorno a Mongar e Trashigang alle fredde foreste di pini di Ura (tecnicamente al centro, ma culturalmente orientate a est) e agli afosi aranceti vicino a Samdrup Jongkhar, al confine con l'India. Avventurarsi qui spesso significa dover guidare per più giorni su tortuose strade di montagna; il vantaggio è che potreste non vedere un altro veicolo turistico per giorni. Questa regione sembra culturalmente più vicina al vicino Arunachal Pradesh (India) o al Tibet per certi versi che a Thimphu: un mondo a parte all'interno di un unico regno.
L'Alto Nord dell'Himalaya: Sebbene gran parte del Bhutan sia montuoso, l'estremo nord raggiunge i veri estremi himalayani. Distretti come Gasa, Wangdue Phodrang (parte settentrionale) e il villaggio di Laya (a Gasa) si trovano ad altitudini elevate, dove la neve è presente per gran parte dell'anno. Nessun tour standard si spinge fino all'estremo nord, tranne forse una gita di un giorno alle sorgenti termali di Gasa. Ma gli avventurieri conoscono questa regione come il regno di trekking epici come lo Snowman Trek di 25 giorni, che attraversa Lunana, un altopiano glaciale punteggiato di villaggi isolati e laghi turchesi. Per un'esperienza più breve, è possibile raggiungere Laya (altitudine ~3.800 m) attraverso percorsi di trekking, che introducono i visitatori al popolo Layap, noto per i suoi cappelli di bambù a punta e la sua cultura resiliente. Il nord è in gran parte protetto dal Parco Nazionale Jigme Dorji, un paradiso per una fauna rara come il leopardo delle nevi, il takin (animale nazionale del Bhutan) e la pecora blu. Le infrastrutture qui sono praticamente inesistenti: gli spostamenti si effettuano a piedi o occasionalmente con voli charter in elicottero, e gli alloggi sono in campeggio o in famiglie ospitanti in capanne di pietra. È la parte del Bhutan più difficile da raggiungere, davvero isolata anche per molti bhutanesi, e quindi esercita un forte fascino su coloro che vogliono dire di aver visto i volti più remoti del Bhutan.
Nella pianificazione del tuo viaggio, considera di unire due o tre di queste regioni per un'esperienza completa e insolita. Ad esempio, potresti iniziare dalla valle di Haa nel Bhutan occidentale (per acclimatarti e ambientarti), poi attraversare il Bhutan centrale esplorando le valli laterali del Bumthang e infine addentrarti verso est intorno a Trashigang. Oppure concentrarti su una regione in modo approfondito, ad esempio dedicando l'intero viaggio alla scoperta dei distretti del Bhutan orientale. Tieni presente i tempi di percorrenza: le distanze possono essere ingannevoli sulla mappa a causa delle strade tortuose. Guidare da Paro all'estremo est del Trashiyangtse potrebbe richiedere quattro o cinque giorni, con soste turistiche. Molte zone meno battute sono raggiungibili tramite strade secondarie che si diramano dall'autostrada principale o da sentieri che si diramano oltre la fine della strada. Una buona pianificazione ti consentirà di dedicare abbastanza tempo a questi viaggi, rendendoli piacevoli piuttosto che estenuanti. Ogni regione ti accoglierà con dialetti, cucine (prova la specialità orientale dei sottaceti di germogli di bambù o i noodles di grano saraceno occidentali) e usanze diverse. Accogliere questa diversità è uno dei motivi per cui i viaggi non convenzionali in Bhutan sono così arricchenti.
Ora che abbiamo definito dove andare, possiamo immergerci in destinazioni ed esperienze specifiche negli angoli più nascosti del Bhutan. La sezione successiva presenta un elenco curato di oltre 30 luoghi e attività insoliti, organizzati per regione, con dettagli pratici per ciascuno. Questo può fungere da spunto per creare il proprio itinerario personalizzato.
La seguente raccolta evidenzia oltre trenta destinazioni meno conosciute, con dettagli specifici e pratici da considerare durante il vostro viaggio in Bhutan. Ogni voce include contesto e informazioni su cosa fare, dimostrando la varietà di avventure che si possono vivere al di fuori dei tipici circuiti turistici.
La valle di Haa è una conca di alta quota di terreni agricoli e foreste, circondata da vette all'estremo confine occidentale del Bhutan. A sole quattro ore di auto dalla trafficata città di confine di Phuentsholing (o a tre ore di auto da Paro, passando per il passo Chele La), Haa dà la sensazione di immergersi in un Bhutan più tranquillo, come decenni fa. Rimane uno dei distretti meno popolati: la tradizione locale narra che la valle fosse così isolata che la sua esistenza era praticamente sconosciuta persino a molti bhutanesi fino alla costruzione della moderna strada. Il nome "Haa" a volte significa "nascosto" e, in effetti, per anni è stata interdetta ai visitatori a causa della sua posizione strategica di confine. Oggi, con un permesso speciale, i viaggiatori possono esplorare il mix di vita pastorale, siti sacri e avventure alpine di Haa.
Templi gemelli del mito e della leggenda: Nel cuore della valle si trovano due modesti templi del VII secolo, Lhakhang Karpo (Tempio Bianco) e Lhakhang Nagpo (Tempio Nero). Secondo la leggenda, furono costruiti sui luoghi in cui un piccione bianco e un piccione nero, emanazioni di una divinità buddista, atterrarono per indicare luoghi propizi. I templi hanno un fascino semplice e antico e rimangono importanti santuari comunitari. Durante l'annuale festival di Haa Tshechu, danzatori mascherati eseguono danze sacre cham nel cortile e gli abitanti del villaggio si riuniscono qui per le benedizioni. I visitatori possono passeggiare nel parco del tempio, ammirare i murales sbiaditi e chiedere ai monaci residenti la storia dei mitici piccioni. L'atmosfera è senza tempo: le bandiere di preghiera sventolano sullo sfondo delle montagne e si può sentire il mormorio lontano del fiume Haachu. È un ambiente intimo per vivere la spiritualità senza la folla che si trova nei monasteri più grandi.
Escursione all'Eremo di Crystal Cliff: Arroccato su una rupe rocciosa che domina Haa, il Tempio della Scogliera di Cristallo (conosciuto localmente come Katsho Goemba o talvolta soprannominato "Mini Nido della Tigre") offre sia un'escursione gratificante che uno scorcio sulla vita di un eremita. Il sentiero inizia vicino al villaggio di Dumcho, nel fondovalle, e si snoda tra pini e rododendri. Dopo circa un'ora o più di salita costante, vedrete il piccolo tempio aggrappato a una parete rocciosa a strapiombo. Si dice che un venerato yogi tibetano meditasse in una grotta qui secoli fa, e il tempio fu successivamente costruito attorno alla grotta. Il nome "Scogliera di Cristallo" deriva da una formazione di cristallo nella roccia, considerata una reliquia. Raggiungendo il sito, sarete accolti da un monaco custode residente, se presente, che potrebbe mostrarvi la semplice sala del santuario e la grotta. La vista da quassù è fenomenale: tutta la valle di Haa si estende ai vostri piedi, un mosaico di campi e foreste, con la nebbia che spesso avvolge le montagne al mattino. Pochi turisti intraprendono questa escursione, quindi è probabile che siate solo voi e forse qualche pellegrino. Portate con voi dell'acqua e preparatevi ad affrontare tratti ripidi, ma sappiate che la solitudine e il panorama in cima valgono ogni passo.
Chele La Pass – Oltre un semplice punto panoramico: La maggior parte dei visitatori di Chele La (il passo stradale più alto del Bhutan, a circa 3.988 metri) lo considera un'opportunità fotografica veloce, perché offre viste mozzafiato sul Monte Jomolhari e altre vette himalayane nelle giornate limpide. A ovest si può ammirare la valle di Haa e a est la valle di Paro. Sebbene la vista panoramica sia davvero spettacolare, un viaggiatore non convenzionale può trasformare Chele La in qualcosa di più di una semplice passeggiata. Un'idea è quella di percorrere in mountain bike i vecchi sentieri intorno al passo: la strada asfaltata lascia il posto a sentieri accidentati che conducono ad angoli di prati alpini e luoghi di preghiera in pietra. I ciclisti più avventurosi hanno accettato la sfida di pedalare da Chele La fino a un punto chiamato Passo Tagola, un po' più avanti su una pista sterrata accidentata. Lo sforzo è ricompensato dalla solitudine tra bandiere di preghiera sventolanti e prospettive ancora più elevate. In alternativa, si può prendere in considerazione una breve passeggiata fino al monastero di Kila (noto anche come Chele La Gompa), incastonato tra le scogliere appena sotto il passo. Questo gruppo di antiche celle di meditazione e templi ospita monache buddiste che vivono in ritiro: un luogo di pace dove si può sentire il dolce mormorio delle preghiere mescolarsi al vento di montagna. Che vi soffermiate per un picnic tra i pascoli estivi dei pastori di yak o che facciate un'escursione lungo la cresta alla ricerca di fiori alpini selvatici, Chele La può essere un'esperienza di comunione con la natura, piuttosto che una semplice sosta.
Immersione nel villaggio di Dumcho, Paeso e oltre: Il fascino della valle di Haa si manifesta appieno a livello di villaggio. Sparsi sul fondovalle si trovano villaggi come Dumcho, Paeso, Bhagena e Gurena. Questi insediamenti sono costituiti da tradizionali fattorie bhutanesi a due piani, campi di patate, orzo e grano e un labirinto di sentieri che collegano le case al fiume e ai boschi. Un itinerario insolito dovrebbe includere del tempo per passeggiare o andare in bicicletta tra questi villaggi. La gente del posto è sempre amichevole e curiosa: potreste essere invitati a bere una tazza di suja (tè al burro) o di arra (liquore fatto in casa) da abitanti del villaggio non abituati a vedere molti volti stranieri. A Paeso, si può osservare la vita rurale di tutti i giorni: bambini che giocano lungo il ruscello, anziani che tessono o lavorano la carpenteria sotto le grondaie delle loro case e contadini che trasportano cesti di foraggio per il bestiame. Gli alloggi in famiglia sono sempre più disponibili; trascorrere una notte in una fattoria è un'esperienza imperdibile. Immagina di addormentarti sotto un caldo piumone in una stanza rivestita in legno e di svegliarti con il canto dei galli e il rumore di un fiume che scorre in lontananza. Alcune case vacanze ad Haa offrono bagni con pietre calde, un tradizionale bagno bhutanese in cui ci si immerge in una tinozza di legno mentre pietre di fiume roventi vengono calate per riscaldare l'acqua infusa con erbe medicinali. È profondamente rilassante, soprattutto in una fredda sera d'alta quota dopo una giornata di trekking. I padroni di casa ti cucineranno anche un pasto rustico, che probabilmente include specialità di Haa come gli Hoentey (ravioli di grano saraceno al vapore ripieni di cime di rapa e formaggio). Questi villaggi offrono l'opportunità di acclimatarsi al ritmo di vita del Bhutan: lento, legato alla terra e pieno di gioia silenziosa.
Prato Yamthang e area picnic Chundu Soekha: Sulla strada verso l'avamposto militare di Damthang (l'ultimo punto aperto ai civili prima del confine tra India, Cina e Bhutan), si attraversa un incantevole prato aperto vicino al villaggio di Yamthang. Questa ampia e pianeggiante prateria si trova accanto alla scuola secondaria di Chundu ed è un luogo di picnic molto amato dalla gente del posto. Un gigantesco cipresso secolare fa da sentinella nel prato: la gente del posto dice che sia un albero che esaudisce i desideri, benedetto da una divinità. Qui, ogni estate (di solito a luglio), la valle di Haa ospita il suo Festival Estivo, una celebrazione della cultura nomade con danze degli yak, sport tradizionali e cibo. Anche se non siete lì durante il festival, il prato di Yamthang è delizioso per una tranquilla passeggiata. Attraversate il pittoresco ponte sospeso in ferro che ondeggia sul fiume Haa Chhu e osservate i contadini che tagliano il fieno a mano. Potete trovare dei posti lungo il fiume per gustare un pranzo al sacco con vista sui pascoli di yak sui pendii in lontananza. Anche il villaggio di Gurena, poco distante, nasconde una perla: dopo aver attraversato un ponte di legno per entrare a Gurena, un breve sentiero costeggia il fiume e conduce a una radura appartata per picnic, descritta da una guida locale come il suo "posto preferito dove portare gli amici". Circondato da fiori selvatici in estate e con le bandiere di preghiera in cielo, è facile capirne il motivo.
Trekking ai laghi d'alta quota: Per gli escursionisti, Haa offre alcuni dei migliori percorsi fuori dai sentieri battuti del Bhutan. Il più importante è il viaggio verso il lago Nub Tshonapata (a volte scritto Nubtshonapata), spesso soprannominato il "lago tartan" per il modo in cui i suoi colori cambiano. Questo trekking richiede almeno 3 giorni (due notti in campeggio) e, data la sua posizione isolata, dovrebbe essere effettuato con una guida locale e animali da soma. Partendo da Haa, si sale attraverso foreste vergini per raggiungere vette alpine dove gli accampamenti dei pastori di yak punteggiano il paesaggio. Lungo il percorso, si attraversano tre passi alti, ognuno dei quali offre panorami mozzafiato: nelle giornate limpide si potrebbe persino avvistare il lontano Kanchenjunga (la terza vetta più alta del mondo) che luccica all'orizzonte occidentale. Nub Tshonapata è un placido lago color smeraldo a circa 4.300 metri, circondato da yak al pascolo e da un silenzio rotto solo dal vento. C'è una leggenda secondo cui questo lago sia senza fondo e collegato magicamente al mare. Che sia vero o no, sedersi sulle sue rive mentre il sole al tramonto tinge l'acqua di oro è un'esperienza spirituale a sé stante. Un altro percorso più breve conduce al lago Tahlela, che può essere percorso con un'impegnativa escursione giornaliera. Il sentiero inizia al monastero di Dana Dinkha (menzionato di seguito) e sale ripidamente fino a un laghetto più piccolo e nascosto, incorniciato da scogliere. La tradizione locale vuole che questi laghi siano abitati da spiriti guardiani, quindi accamparsi sulle loro rive è solitamente fatto con riverenza e magari con un'offerta di una lampada al burro per placare le divinità.
Meri Puensum Trail e vista sulle montagne: Se il trekking di più giorni non rientra nei vostri programmi, Haa offre comunque escursioni giornaliere gratificanti. Un sentiero altamente consigliato è il Meri Puensum Trek, che prende il nome dalle "Tre Montagne Fratelli" che vegliano sulla valle di Haa. Nella tradizione di Haa, queste tre cime montuose (Meri significa montagna e Puensum significa tre fratelli) sono divinità protettrici. L'escursione è un anello che può essere completato in una lunga giornata, partendo dal vicino villaggio di Paeso e salendo su una cresta che collega le tre cime. Non raggiungerete la cima delle grandi vette (sarebbe un'impresa alpinistica che va oltre il trekking), ma raggiungerete un punto panoramico elevato dove tutti e tre i massicci si allineano, con la valle di Haa che si estende sotto e le montagne di confine innevate all'orizzonte. È il sogno di ogni fotografo nelle giornate limpide. Il sentiero è ripido in alcuni tratti, ma non tecnicamente difficile; bandiere di preghiera e forse il lontano richiamo di un pastore di yak sono gli unici segnali in questa natura selvaggia. Intraprendere questo trekking non solo vi darà il diritto di vantarvi di aver camminato in una regione in cui quasi nessuno straniero si avventura, ma vi darà anche l'opportunità di assaporare la grandiosità dei paesaggi del Bhutan, lontano da qualsiasi sentiero più battuto.
Gompa nascosti in cima alla collina: Ad Haa, anche i siti religiosi richiedono un certo senso di avventura per essere raggiunti. Sparsi sulle cime delle colline e sui fianchi delle scogliere della valle si trovano diversi gompa (monasteri o templi), ognuno con la sua storia. Uno dei più notevoli è il Takchu Gompa, arroccato su una collina sopra la cittadina di Haa. È stato ricostruito dopo il terremoto del 2009, quindi l'edificio in sé è relativamente nuovo, ma occupa un antico luogo sacro dedicato alla divinità protettrice di Haa. Raggiungere Takchu richiede una piacevole escursione o un'agile pedalata su una strada sterrata da Dumcho. Un altro è il Dana Dinkha Gompa, che si trova in un punto panoramico che offre una vista a 360 gradi sulle aree di Yamthang e Damthang. Si dice che sia uno dei più antichi di Haa. Due monache vivono lì in ritiro e, se lo visitate, potreste sentire i loro canti trasportati dalla brezza. Dana Dinkha funge anche da punto di partenza per il trekking al lago Tahlela. Nel frattempo, nel cuore della città di Haa, dietro l'ospedale, si trova il villaggio di Kachu, sede di due piccoli templi: Kachu Lhakhang e Juneydra Gompa. Juneydra, in particolare, è un gioiello per gli intrepidi: è letteralmente aggrappato a una rupe, incastonato tra i pini e quasi mimetizzato dalla natura, fatta eccezione per le pareti bianche. La gente del posto lo venera perché al suo interno si dice ci sia una roccia con l'impronta del Guru Rinpoche (il santo che, secondo la leggenda, volò fino al Nido della Tigre). Visitare Juneydra è come scoprire un segreto: non c'è una strada, quindi bisogna percorrere un sentiero in salita per circa un'ora. Spesso, il tempio viene aperto da un custode che vive nelle vicinanze, che può guidarvi attraverso il suo interno buio, illuminato da lampade a burro. Mentre vi togliete le scarpe ed entrate nel silenzioso santuario, è commovente pensare che questo piccolo eremo sia stato un luogo di meditazione per secoli, praticamente sconosciuto al mondo esterno.
Soggiorni in famiglia e bagni con pietre calde: Haa ha abbracciato con attenzione il turismo basato sulla comunità. Alcune famiglie locali hanno aperto le loro case agli ospiti e soggiornare da loro è uno dei momenti salienti di ogni visita ad Haa. Gli alloggi sono semplici (aspettatevi una stanza essenziale ma pulita, magari con un materasso sul pavimento, e un bagno in comune), ma l'esperienza è ricca. Potreste imparare a cucinare l'Ema Datshi (il famoso stufato di peperoncino e formaggio del Bhutan) in cucina o unirvi ai vostri ospiti nell'accendere un piccolo altare con l'incenso al mattino. La sera, provate un Dotsho, il bagno con pietre calde, che molte famiglie ospitanti possono preparare a un piccolo costo. Scalderanno pietre di fiume sul fuoco fino a farle diventare incandescenti e poi le immergeranno in una tinozza di legno con acqua fredda mescolata ad erbe profumate come l'artemisia. Mentre le pietre sfrigolano, l'acqua si riscalda e rilascia gli oli rilassanti delle erbe. Immergersi in questo bagno, magari in una piccola cabina o in un capanno accanto alla casa principale, ammirando le stelle o i profili delle montagne, è profondamente rilassante per il corpo e la mente. È facile immaginare che in un luogo sereno come Haa, persino l'acqua abbia proprietà curative. Dopo il bagno, probabilmente vi godrete una sostanziosa cena fatta in casa e un po' di ara locale attorno al focolare. Quando lasciate un alloggio in famiglia a Haa, aspettatevi di tornare con nuovi amici, non solo ricordi.
La valle di Haa incarna l'esperienza di viaggio non convenzionale del Bhutan: sufficientemente accessibile da essere inclusa in un viaggio, ma sufficientemente remota da sembrare una scoperta. Che siate alla ricerca di avventure all'aria aperta, immersione culturale o tranquillità spirituale, questa "valle nascosta del riso" offre un po' di tutto, pur rimanendo autenticamente fuori dagli schemi.
Se c'è un luogo che incarna il silenzio e il mistero in Bhutan, potrebbe essere la valle di Phobjikha. Situata sul versante occidentale dei Monti Neri, nel Bhutan centrale, Phobjikha (chiamata anche valle di Gangtey) è un'ampia valle glaciale a forma di conca, priva di centri abitati: solo pochi gruppi di case, foreste di bambù nano e una pianura paludosa centrale che sembra quasi una valle perduta nel tempo. È relativamente nota per un motivo: le gru dal collo nero. Questi eleganti uccelli in via di estinzione migrano dall'altopiano tibetano a Phobjikha ogni inverno, rendendo la valle una tappa obbligata per gli amanti del birdwatching e della natura. Ma al di là della stagione delle gru e del monastero principale, la maggior parte dei tour non si sofferma a lungo. Un approccio non convenzionale a Phobjikha rivelerà strati di natura e cultura che una breve sosta non può catturare.
Gru dal collo nero: un arrivo mistico: Ogni anno, tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, circa 300 gru dal collo nero si alzano in volo verso Phobjikha, planando per appollaiarsi nelle paludi della valle. Rimangono fino a febbraio prima di tornare a nord. La gente del posto considera questi uccelli sacri – manifestazioni di santità – e il loro arrivo è accolto con grandi festeggiamenti. Infatti, l'11 novembre di ogni anno, la comunità organizza il Festival della Gru dal Collo Nero nel cortile del Monastero di Gangtey. Gli scolari eseguono danze della gru indossando grandi maschere da uccello e vengono intonati canti in onore di questi graziosi visitatori. Se visitate il luogo durante il festival, potrete assistere a un toccante incontro tra conservazione e cultura: il festival educa gli abitanti del villaggio e i visitatori sulla protezione delle gru, mentre tutti si divertono a guardare le rappresentazioni. Al di fuori del giorno del festival, l'esperienza di osservare le gru è un'esperienza di serena venerazione. All'alba o al tramonto, potete raggiungere a piedi uno dei punti di osservazione designati ai margini della palude (come il centro di osservazione con i telescopi, o semplicemente un sentiero tranquillo) e osservare gli uccelli. Sono alte quasi 1,3 metri, con corpi bianchi come la neve, colli e punte delle ali neri come la pece e una vistosa corona rossa. Potreste sentire i loro richiami barritosi echeggiare nell'aria frizzante. Osservare uno stormo di queste gru che si nutre o vola in formazione sullo sfondo di canneti dorati e fattorie è uno spettacolo magico. Sembra di entrare in un documentario naturalistico, con la differenza che siete lì, avvolti dalla stessa fredda brezza invernale degli uccelli. Nota per i viaggiatori: non avvicinatevi troppo e non fate rumore: le gru sono timide e facilmente disturbabili. Rispettare il loro spazio fa parte dell'etichetta della valle.
Monastero di Gangtey – Guardiano della Valle: Su una collinetta boscosa sul versante occidentale della valle si trova il Gangtey Goemba (Monastero), uno dei monasteri più importanti del Bhutan e certamente tra i più belli in assoluto. Questo complesso del XVII secolo domina tutta Phobjikha come a proteggerla. A differenza di molti monasteri arroccati sulle scogliere, Gangtey è accessibile tramite strada, ma ha un'atmosfera isolata. Circa 100 monaci, tra cui giovani novizi, vivono e studiano qui. Il tempio principale è stato recentemente restaurato e risplende di intricate lavorazioni in legno e guglie dorate. Entrando nel suo interno cavernoso, i visitatori sono accolti dalla vista di una gigantesca statua del Buddha e di decine di antichi dipinti tantrici buddisti che adornano pilastri e pareti. Se arrivate nel pomeriggio, potreste incontrare i monaci durante le loro sessioni di preghiera quotidiane: file di figure in tunica bordeaux che cantano mantra profondi e sonori, occasionalmente punteggiati dal suono di lunghi corni tibetani e dal tintinnio dei cimbali. È un'immersione uditiva nel mondo spirituale del Bhutan. Dal cortile, si gode di una vista imponente sul fondovalle e si può scorgere il mosaico di campi e le macchie scure di boschi dove a volte si annidano le gru. Per un'esperienza più insolita, chiedete il permesso (tramite la vostra guida) di pernottare nella semplice foresteria del monastero o in un vicino lodge gestito dal monastero stesso. Questo vi permetterà di assistere alle preghiere del mattino presto e di passeggiare per il monastero dopo che i turisti se ne sono andati, magari intavolando una conversazione con i monaci sulla loro routine quotidiana o sul significato di una particolare statua. Il monastero di Gangtey non è solo un'attrazione turistica: è un centro di fede attivo e, trascorrendo del tempo qui senza fretta, si può percepire la simbiosi tra la vita spirituale del monastero e la vita naturale della valle sottostante.
Percorsi naturalistici e passeggiate nei villaggi: Phobjikha offre alcune escursioni tranquille che sono una gioia per gli amanti della natura. Il famoso sentiero naturalistico di Gangtey è una passeggiata di 2 ore che molti itinerari includono. Inizia vicino al monastero e scende attraverso pinete fino alla valle, passando per piccoli villaggi e fattorie. Attraverserete zone paludose su passerelle, camminerete tra prati tranquilli e infine finirete vicino ai luoghi di riposo delle gru. Sebbene sia chiamato "sentiero naturalistico" e in effetti vi permetta di ammirare il paesaggio, è possibile trasformarlo in una passeggiata culturale facendo piccole deviazioni nei villaggi di Beta o Phozhikha che punteggiano il percorso. Sbirciare nel cortile di una fattoria tradizionale o osservare i contadini che mungono le mucche può aggiungere contesto alla bellezza naturale. Se vi trovate lì fuori dalla stagione delle gru (ad esempio, in estate), la valle non è meno bella: tappeti di fiori selvatici e una palude color smeraldo sostituiscono la presenza delle gru. Infatti, l'estate e l'autunno offrono l'opportunità di avvistare altri animali selvatici, come i muntjak o vari rapaci che volteggiano sopra di voi. Per i più intrepidi, considerate un'escursione di mezza giornata fuori dai sentieri abituali: c'è un sentiero che risale il versante orientale della valle, tra le montagne, e conduce a Khewang Lhakhang, un piccolo tempio in un villaggio dove il tempo si ferma. Oppure provate il sentiero che i bambini del posto percorrono per andare a scuola, che si snoda dal villaggio di Kilkhorthang fino alla valle centrale, offrendo incontri incantevoli (potreste letteralmente camminare con studenti in uniforme, ansiosi di esercitarsi con i loro "ciao" in inglese). L'idea è di non attraversare Phobjikha di fretta. Se possibile, trascorrete almeno due notti qui. Questo vi darà il tempo di fare una passeggiata mattutina quando la nebbia persiste, un'escursione pomeridiana per una luce diversa e una passeggiata serale sotto un cielo stellato (Phobjikha ha un'illuminazione elettrica minima, quindi il cielo notturno è splendido nelle notti limpide).
Centro e comunità della gru dal collo nero: Una piccola struttura che vale la pena visitare è il Centro Informazioni sulla Gru dal Collo Nero, vicino alla palude principale. Gestito da un gruppo ambientalista locale, ospita mostre sul ciclo vitale delle gru e sull'importanza delle zone umide di Phobjikha. A volte vengono fornite riprese da telescopi o persino da telecamere a circuito chiuso su un nido di gru (non invasive, a distanza). Ancora più interessante, è possibile chiedere qui se sono in corso programmi educativi o iniziative comunitarie. Gli abitanti della valle hanno interesse a preservare le gru e ci sono programmi scolastici che insegnano ai bambini la conservazione. Come viaggiatore insolito, mostrare interesse per queste iniziative può portare a interazioni significative, magari chiacchierando con lo staff del centro su come conciliano turismo e protezione delle gru, o anche unendosi a un insegnante locale per un'uscita di birdwatching, se gli orari coincidono. Il ritmo di vita è tranquillo: potreste vedere monaci e laici che circondano un piccolo stupa vicino al centro nel tardo pomeriggio, con il rosario in mano mentre si immergono nella tranquillità.
Soggiornare in agriturismi e boutique lodge: Un tempo le sistemazioni a Phobjikha erano molto limitate, ma ora c'è una vasta scelta. Per un soggiorno fuori dagli schemi, optate per una delle case in famiglia o per una pensione in fattoria piuttosto che per gli hotel di lusso (anche se anche questi sono incantevoli). Un soggiorno in fattoria significa mangiare accanto al focolare con una famiglia locale, assaggiare piatti a base di burro di yak fresco e formaggio (i latticini di Phobjikha sono eccellenti) e magari dare una mano nelle faccende serali, come portare gli yak o le mucche nelle stalle. Se il comfort è un fattore importante, ci sono anche alcuni eco-lodge costruiti in stile tradizionale che enfatizzano l'interazione con il territorio, ad esempio strutture in cui vengono organizzati spettacoli culturali privati con gli abitanti del villaggio o una passeggiata a cavallo attraverso la valle. Questi soggiorni contribuiscono direttamente all'economia della valle e incoraggiano la comunità a riconoscere l'importanza di preservare il proprio stile di vita per le generazioni future.
Phobjikha lascia spesso un segno profondo nei viaggiatori che vi si avventurano. È un luogo dove rallentare e contemplare, percepire i ritmi della natura e della vita rurale. In inverno, gli abitanti della valle condividono la loro casa con le gru; in estate, la condividono con bovini al pascolo e cinghiali. In tutto questo, si erge il grande monastero sulla collina, le cui preghiere estendono protezione a tutti gli esseri sottostanti. Oltre all'evidente bellezza, Phobjikha insegna al viaggiatore non convenzionale l'armonia tra esseri umani e animali selvatici, la devozione e il lavoro quotidiano, e le stagioni della terra. Non c'è da stupirsi che alcuni visitatori definiscano questa valle uno dei luoghi più belli in cui siano mai stati.
La regione di Bumthang, nel Bhutan centrale, comprende quattro valli principali (Chokhor, Tang, Ura e Chhume), di cui Tang è la più remota e mistica. Mentre la maggior parte dei tour si snoda attorno a Jakar (la città principale della valle di Chokhor, nel Bumthang) e magari dà un'occhiata a Ura, spesso evitano Tang a causa del percorso aggiuntivo su una strada secondaria. Per un viaggiatore non convenzionale, la valle di Tang è una tappa obbligata: ospita luoghi sacri legati ai più grandi santi del Bhutan, uno stile di vita rurale profondamente preservato e un'aura di antica magia.
Terra del Sol Levante: Tang è spesso chiamata la "valle dei Terton" perché è il luogo di nascita di Terton Pema Lingpa, il famoso "Scopritore di Tesori" del Bhutan. Nella credenza bhutanese, i terton sono esseri illuminati che rivelano tesori spirituali (testi o reliquie) nascosti dai guru precedenti. Pema Lingpa, nato alla fine del XV secolo in un villaggio di Tang, è venerato come tale – l'equivalente bhutanese di un santo. Mentre si guida verso Tang (a circa 30 km dalla strada principale dopo Jakar), si percepiscono strati di leggenda. Ogni roccia e lago sembra avere una storia. Nel villaggio di Ngang Lhakhang (Tempio del Cigno), ad esempio, la tradizione locale narra che un lama ebbe una visione su come costruire il tempio dopo aver sognato un cigno che vi si posava. Più avanti, uno sperone roccioso viene indicato come il luogo in cui Pema Lingpa meditava. Per chi è interessato al patrimonio spirituale del Bhutan, trovarsi a Tang è come camminare sullo stesso terreno in cui un tempo camminò Pema Lingpa, i cui discendenti sono la famiglia reale del Bhutan e molti lignaggi nobiliari.
Membartsho (Lago ardente): Forse il sito più famoso di Tang, a breve distanza a piedi dalla strada, è Membartsho, che si traduce in "Lago Ardente". Non si tratta di un lago nel senso convenzionale del termine, ma piuttosto di un'apertura del Tang Chhu (fiume) che scorre attraverso una gola. Secondo la leggenda, Pema Lingpa si immerse in questa pozza d'acqua con una lampada al burro in mano, emergendo pochi istanti dopo con uno scrigno del tesoro nascosto e la sua lampada ancora miracolosamente accesa, a dimostrazione del suo potere spirituale. Oggi il sito è meta di pellegrinaggio. Le persone accendono lampade al burro e le fanno galleggiare sull'acqua o le infilano in nicchie rocciose come offerte. Bandiere di preghiera colorate sventolano lungo il ruscello e l'atmosfera è densa di riverenza. La riva del fiume è accessibile tramite un breve sentiero; fate attenzione perché le rocce possono essere scivolose. Osservando le profondità verde scuro di Membartsho, è facile provare un senso di meraviglia. La credenza locale sostiene che il lago sia senza fondo e che sia collegato al regno degli spiriti. Anche se non si è spirituali, la bellezza naturale del luogo – con felci, muschio e bandiere di preghiera sventolanti – è di una serenità indescrivibile. Qui si può trascorrere un'ora di contemplazione, immaginando la scena di secoli fa, quando un mistico fece emergere la luce dall'oscurità.
Museo del Palazzo Ugyen Chholing: Più avanti, in fondo alla strada, si trova Ugyen Chholing, una dimora aristocratica trasformata in museo, situata su una collinetta che domina la distesa rurale di Tang. Arrivarci è già di per sé un'avventura: il viaggio attraversa un ponte sospeso e sale lungo una ripida strada sterrata. Il palazzo è un maestoso complesso di cortili, gallerie e una torre centrale, originariamente dimora di una nobile famiglia discendente da Pema Lingpa. Riconoscendone il valore storico, la famiglia lo ha trasformato in un museo che racconta la vita nel Bhutan feudale. Passeggiando tra le stanze scarsamente illuminate, si ammirano esposizioni di armi antiche, utensili da cucina, tessuti e libri di preghiere, ognuno dei quali racconta un pezzo della storia di come vivevano i signori bhutanesi e i loro servitori in passato. Il custode potrebbe mostrarvi come macinavano il grano o offrirvi un assaggio di spuntini locali a base di grano saraceno. Una sala ospita manufatti religiosi e copie di testi, che rimandano ai tesori svelati di Pema Lingpa. Dal tetto, si gode di una vista imponente sul mosaico di campi di grano saraceno e sui gruppi di fattorie della valle di Tang, con le foreste di pini blu che si ergono alle loro spalle. La presenza di Ugyen Chholing in un luogo così remoto sottolinea l'importanza storica di Tang: non era un luogo isolato, ma una culla di cultura e nobiltà. Se possibile, trascorrete una notte nella semplice pensione vicino al museo. È gestita dalla tenuta e vi permette di sperimentare la profonda quiete della valle dopo il tramonto, con le stelle brillanti in cielo e magari il lontano suono del campanaccio di uno yak.
Vita nel villaggio della valle Tang: Tang non ha una città vera e propria, solo villaggi come Kesphu, Gamling e Mesithang sparsi lungo i campi terrazzati. L'elevata altitudine (circa 2800-3000 metri sul fondovalle) significa clima fresco e un solo raccolto all'anno. La coltura principale qui non è il riso, ma grano saraceno e orzo, che si riflettono nella dieta locale: spaghetti di grano saraceno (puta) e frittelle (khuley) sono comuni. Visitando una fattoria, si possono vedere i tradizionali telai di legno dove le donne tessono tessuti di lana Yathra (sebbene la vicina valle di Chhume sia più famosa per la tessitura Yathra, parte di quella cultura si riversa anche nella regione Tang). Trascorrere del tempo nei villaggi può includere osservare gli uomini tagliare la legna da ardere o costruire una recinzione – i Tang sono noti per essere robusti e autosufficienti – o unirsi alla gente del posto al mulino ad acqua della comunità dove macinano il grano saraceno per trasformarlo in farina. Poiché i turisti sono relativamente pochi, gli abitanti del villaggio Tang sono spesso sinceramente interessati quando vi presentate, con i bambini che sbirciano dalle finestre e gli anziani che annuiscono e salutano con un "Kuzuzangpo la" (ciao). È un'opportunità per esercitarsi con qualche frase in Dzongkha o nel dialetto locale Bumthangkha, cosa che li rende estremamente felici.
Un aspetto culturale unico qui è la continua venerazione della stirpe di Pema Lingpa. Molte famiglie di Tang custodiscono un piccolo santuario con immagini o reliquie associate al santo. Se la vostra guida ha delle conoscenze, potreste persino incontrare un discendente diretto di Pema Lingpa: ci sono ancora figure religiose e laici nella zona che portano avanti questa eredità. Potrebbero condividere racconti di storie familiari intrecciate con il mito. La fusione della vita agricola quotidiana con un alto significato spirituale è ciò che conferisce a Tang il suo fascino quasi ultraterreno.
Leggende locali ed escursioni nascoste: Oltre a Membartsho, Tang è disseminata di altri siti sacri meno noti. Kunzangdrak e Thowadrak sono eremi rupestri in alto sopra la valle, dove si dice che Pema Lingpa abbia meditato. Questi richiedono escursioni impegnative di diverse ore, ma se siete escursionisti esperti e avete un giorno in più, salire a uno di essi è estremamente gratificante. Probabilmente sareste gli unici visitatori, accolti forse da un solitario monaco o da una monaca custode. L'altitudine (ben oltre i 3.000 metri) e l'isolamento lassù rendono facile capire perché questi luoghi siano considerati ideali per la meditazione: il silenzio è assoluto, rotto solo dal vento o da tuoni lontani. Il trekking stesso attraversa foreste che sembrano incantate, ricoperte di licheni e brulicanti di uccelli. Al ritorno, potreste fare un giro in un accampamento di pastori di yak se è estate, o semplicemente godervi un pranzo al sacco su una cresta panoramica.
Comunità e conservazione: Tang offre anche uno sguardo sull'evoluzione del Bhutan rurale. Alcune iniziative nella valle si concentrano sulla silvicoltura e l'agricoltura sostenibili, spesso supportate da ONG bhutanesi o persino da ricercatori internazionali. Se interessati, si può scoprire come le comunità gestiscono i loro pascoli per prevenirne lo sfruttamento eccessivo, o come la valle si sta adattando all'istruzione moderna (Tang ha una piccola scuola dove i bambini provenienti da villaggi remoti alloggiano durante la settimana). Essere non convenzionali a volte significa impegnarsi in questi aspetti di base. Magari la vostra visita coincide con uno tshechu (festival) annuale locale in un tempio come Kizom (che non molti visitatori vedono). Oppure potreste essere invitati a una partita di tiro con l'arco tradizionale: gli abitanti del villaggio di Tang, come tutti i bhutanesi, amano questo sport e spesso hanno un campo di tiro con l'arco allestito in un campo. Non sorprendetevi se vi viene lanciata una sfida amichevole e vi ritrovate a cercare di scoccare una freccia a 100 metri da un bersaglio distante mentre i compagni di squadra cantano e si prendono in giro allegramente. Queste piccole interazioni in una valle isolata possono essere gratificanti quanto la visita di un monumento famoso.
In sintesi, la valle di Tang è una destinazione che nutre l'anima del viaggiatore. È un luogo in cui storia, fede e vita rurale si intrecciano in modo armonioso. L'aria è un po' più rarefatta ma anche più fresca, e il paesaggio un po' più austero rispetto alle lussureggianti valli del Bhutan occidentale, eppure molti se ne vanno dicendo che Tang è stata la parte migliore del loro viaggio, toccati da un intangibile senso di connessione con il cuore spirituale del Bhutan. Lasciando Tang, potreste ritrovarvi a sussurrare la promessa di tornare, mentre le leggende e i sorrisi silenziosi di questa valle si fissano saldamente nella memoria.
A oltre 3.100 metri di altitudine, Ura è uno dei villaggi vallivi più alti e panoramici del Bhutan, e possiede un fascino etereo, come un luogo sospeso nel tempo. Immerso nella regione di Bumthang, nel Bhutan centrale, Ura è spesso descritto come un borgo dove "il tempo si è fermato". Sebbene la principale autostrada est-ovest passi vicino a Ura, solo una piccola parte dei viaggiatori percorre la breve deviazione lungo la strada laterale che porta nel cuore della valle. Chi lo fa viene ricompensato con vicoli acciottolati, case in stile medievale e un'atmosfera che ricorda quasi quella alpina europea, ma dal carattere spiccatamente bhutanese.
Il Villaggio e i suoi Sentieri di Pietra: La prima cosa che si nota a Ura è l'ordine del villaggio. A differenza di molti insediamenti rurali bhutanesi sparsi in modo disordinato, Ura è relativamente concentrata. Case tradizionali a due piani, imbiancate a calce e decorate con cornici in legno ornate, si ergono vicine le une alle altre lungo una rete di sentieri lastricati in pietra. Si dice che in passato gli abitanti di Ura posassero ciottoli per combattere il fango e la polvere, conferendo al villaggio un aspetto unico. Camminare su questi sentieri è una delizia: passerete sotto archi di mais essiccato e vedrete una varietà di scene di vita contadina: galline che corrono in giro, donne anziane in abiti tradizionali kira che trasportano fasci di legna da ardere e forse un bambino fasciato sulla schiena di una madre intenta nelle faccende quotidiane. Salutate gli abitanti del villaggio con un "Kuzuzangpo" (ciao) e un sorriso, e probabilmente vi risponderanno calorosamente. La natura relativamente compatta di Ura significa anche che potete esplorarla facilmente a piedi in un'ora o due, sbirciando nel complesso della scuola primaria locale o notando le ruote di preghiera azionate dall'acqua lungo il ruscello. È un posto sicuro, tranquillo e intimo, dove tutti conoscono tutti e dove è probabile che tutti condividano qualche legame familiare.
Ura Lhakhang (Tempio di Ura): A dominare il villaggio è l'Ura Lhakhang, un grande tempio comunitario che sorge su un'altura ai margini del villaggio. Questo tempio è dedicato a Guru Rinpoche e alle divinità protettrici locali. La sua architettura è in classico stile Bumthang, robusta e squadrata, con un cortile interno. All'interno, la statua principale raffigura Guru Rinpoche (Padmasambhava) nella sua forma irata, affiancato da Buddha sereni. Le pareti del tempio sono dipinte con vivaci affreschi raffiguranti la cosmologia buddista e i santi locali. Se il monaco custode vi apre il santuario, potreste vedere antiche reliquie o oggetti rituali in uso. Ma forse l'aspetto più affascinante dell'Ura Lhakhang è la sua trasformazione durante la festa di Ura Yakchoe, che si tiene solitamente in primavera (tra aprile e maggio). Questa festa è unica a Ura e prende il nome da una reliquia sacra, una statua di uno yak, che viene esposta per benedire i partecipanti. Durante lo Yakchoe, gli abitanti del villaggio indossano i loro abiti più sgargianti e si riuniscono qui per giornate di danze e preghiere. Una danza vede artisti mascherati rievocare la storia di come un calice sacro fu portato a Ura da una dakini (spirito del cielo). L'atmosfera è un misto di gioia e riverenza; i bambini corrono in giro, gli anziani mormorano mantra sui grani di preghiera e l'intero villaggio si riunisce come un'unica famiglia allargata. Essendo uno dei pochi stranieri presenti, spesso si diventa una gradita curiosità: la gente del posto potrebbe offrirvi ara (vino di riso) o spuntini fatti in casa, lieti che vi siate uniti alla loro celebrazione. Anche al di fuori degli orari di festa, Ura Lhakhang merita una visita; il custode potrebbe raccontarvi la storia della sua fondazione e indicarvi quale murale raffigura Guru Rinpoche che sottomette un demone locale.
Shingkhar – Un rifugio pastorale: A breve distanza da Ura, un po' più avanti lungo la strada e leggermente fuori dal sentiero principale, si trova Shingkhar, un piccolo insediamento spesso considerato parte della più ampia comunità di Ura. Shingkhar è essenzialmente un ampio prato circondato da dolci colline, con un piccolo tempio (Shingkhar Dechenling) che la leggenda vuole fondato da Longchenpa, un grande maestro tibetano che visitò il Bhutan. Ciò che rende speciale Shingkhar è la sua tranquillità. Yak e pecore pascolano pigramente sui pascoli simili a un altopiano. Bandiere di preghiera sventolano dalle cime delle colline. Si dice che il nome di Shingkhar, che significa "capanna di legno", derivi da una casa originale costruita da una figura spirituale che visse da eremita. Pochissimi turisti si avventurano qui, anche se in autunno Shingkhar ospita un evento locale chiamato Shingkhar Rabney, noto per le sue arcaiche danze popolari e i rituali comunitari. Un visitatore che passeggia a Shingkhar potrebbe incontrare novizi del tempio che discutono di scritture all'aria aperta o contadini che tagliano il fieno a mano con la falce, accatastandolo in ordinati mucchi conici. Il ritmo della vita è scandito dal sole e dalle stagioni. Visitare Shingkhar può essere un'esperienza meditativa; anche senza un'attività formale, anche solo sedersi vicino al tempio o raggiungere un punto panoramico da cui si può ammirare l'intera prateria sottostante può infondere un senso di pace. L'aria pura, intrisa del profumo di pino e fumo di legna, e il silenzio assoluto (a parte occasionali richiami di uccelli o campanacci lontani) lo rendono un luogo ideale per l'introspezione o per un pranzo al sacco.
Ospitalità locale: Gli abitanti di Ura hanno la reputazione, in Bhutan, di essere allegri e schietti. Alcune piccole imprese hanno iniziato ad accogliere i visitatori: potreste trovare una fattoria che offre un pernottamento o almeno un pasto caldo. Se mangiate a Ura, provate i prodotti di stagione: magari funghi selvatici raccolti nei boschi circostanti, o patate dal campo (le patate Bumthang sono famose per il loro sapore), e latticini come yogurt fresco e burro, per i quali la regione è famosa. Comunicare potrebbe essere un po' difficile, dato che le persone anziane parlano inglese a malapena, ma sorrisi e linguaggio dei segni fanno miracoli. I bambini spesso conoscono un po' di inglese da scuola e potrebbero esercitarsi volentieri con voi, esibendosi recitando una fiaba popolare o facendo domande sul vostro paese d'origine. Queste piccole interazioni in una valle isolata possono essere gratificanti quanto visitare un tempio famoso: danno un'idea di quanto possa essere appagante e autosufficiente la vita di un villaggio bhutanese.
Escursioni e panorami: Per chi desidera sgranchirsi le gambe, Ura offre ottimi punti di partenza per escursioni giornaliere. Un'escursione breve consigliata è quella da Ura a un punto panoramico sulla strada per Thrumsing La (un passo elevato oltre Ura). Questo punto panoramico offre un ampio panorama della valle di Ura, incastonata tra dolci colline, con il villaggio che appare come un piccolo agglomerato in mezzo a una conca verde. In primavera, le colline intorno a Ura si riempiono di rododendri in fiore di rosso, rosa e bianco: uno spettacolo se sfruttato al momento giusto (aprile/maggio). Un'altra escursione può portarvi lungo vecchi sentieri verso la valle sottostante Ura (Ura si trova sopra un fondovalle più ampio attraversato dalla strada statale est-ovest). Questi sentieri possono condurvi attraverso foreste miste di conifere e rododendri, dove potreste vedere tracce di fauna selvatica, magari le impronte degli zoccoli di un capricorno himalayano (un'antilope capra) o sentire i richiami dei fagiani monal. È raro incontrare grandi predatori, ma gli orsi bruni vagano nelle foreste di Bumthang (soprattutto di notte). La vostra guida in genere si assicurerà che manteniate percorsi sicuri e forse farà rumore per allontanare eventuali creature. In inverno, la neve può ghiacciare i tetti di Ura e i campi circostanti: se siete fotografi, immortalare il gruppo di case di Ura con il fumo che esce dai comignoli sullo sfondo delle cime innevate è incantevole.
L'altitudine di Ura può far freddo di notte; se decidete di fermarvi, aspettatevi un letto accogliente riscaldato da spesse coperte e il silenzio della notte rotto solo dall'abbaiare dei cani a un animale selvatico vagante o dal fruscio occasionale delle bandiere di preghiera. E quando arriva il mattino, con la prima luce che illumina i campi e il tempio di Ura, potreste avere la sensazione di esservi svegliati nel Bhutan di cento anni fa. Il senso di continuità – che la vita a Ura oggi non sia radicalmente diversa da quella di generazioni fa – è palpabile. Per qualsiasi viaggiatore in cerca di autenticità e di una pausa dall'ordinario, Ura offre tutto questo in un modo estremamente delicato e incantevole.
La regione di Bumthang, che comprende diverse valli, è spesso definita il cuore spirituale del Bhutan. Ospita alcuni dei templi più antichi del paese ed è la culla di numerose tradizioni religiose. Sebbene Jakar (la città principale della valle di Chokhor nel Bumthang) e alcuni templi come Jambay Lhakhang e Kurjey Lhakhang siano inclusi negli itinerari standard, ci sono strati più profondi da esplorare, tra cui prodotti locali unici come birra e formaggio, e templi meno noti che custodiscono le chiavi della storia del Bhutan.
Jambay Lhakhang – Fiamma Sacra e Danze di Mezzanotte: Jambay Lhakhang è uno dei 108 templi che si dice siano stati miracolosamente fondati dal re tibetano Songtsen Gampo nel VII secolo (nello stesso giorno leggendario del Kyichu Lhakhang a Paro e di altri sull'Himalaya). È una struttura modesta e dall'aspetto antico, circondata da un muro imbiancato e da ruote di preghiera. Entrare nel Jambay Lhakhang può dare la sensazione di entrare in una capsula del tempo; l'interno è in penombra, spesso illuminato solo da lampade a burro, e le statue e le icone mostrano la loro antichità in modo venerabile. La figura centrale è Maitreya (il Buddha del Futuro). Una caratteristica notevole è una piccola fiamma eterna nel tempio, alimentata da olio sacro, che si ritiene arda da secoli come simbolo della luce del dharma. Ma ciò che distingue veramente Jambay è il suo festival annuale, il Jambay Lhakhang Drup, che si tiene nel tardo autunno (di solito ottobre o novembre). Questo festival include il Tercham o "danza nuda", uno dei rituali più esoterici della cultura bhutanese. Nel cuore della notte, attorno a un falò nel cortile del tempio, un gruppo di danzatori maschi si esibisce indossando solo maschere. La danza è sia un rito di fertilità che un'invocazione alle divinità affinché benedicano la regione; per lungo tempo agli estranei non è stato permesso di assistervi, ma di recente i turisti sono stati ammessi occasionalmente (con rigoroso decoro e divieto di scattare fotografie). Anche se non si partecipa a questa danza di mezzanotte, la festa diurna è vivace e l'importanza di Jambay in quel periodo sottolinea il suo status di tempio vivente, non solo di reliquia. Per un viaggiatore non convenzionale, pianificare una visita in occasione della festa di Jambay Lhakhang può essere un momento clou, ma anche visitandola in una giornata tranquilla, si possono percepire strati di devozione intrisi nelle sue antiche travi e pietre.
Complesso di Kurjey Lhakhang: A breve distanza da Jambay, attraversando una passerella sospesa e risalendo un dolce pendio, si trova Kurjey Lhakhang, un altro dei luoghi di potere del Bumthang. Kurjey è in realtà un complesso di tre templi, costruiti in periodi diversi, adiacenti l'uno all'altro. Il tempio più antico ospita una grotta dove Guru Rinpoche meditò nell'VIII secolo e lasciò l'impronta del suo corpo (da cui il nome Kurjey, che significa "impronta del corpo"). Vedere l'impronta sulla roccia, avvolta in sete e appena illuminata nell'oscurità del santuario più interno, è un'esperienza da brivido sia per i pellegrini bhutanesi che per i visitatori stranieri. Questo è un luogo dove, secondo la tradizione, i demoni furono sottomessi e i semi del buddismo furono saldamente piantati in Bhutan. All'esterno, 108 chorten (stupa) costeggiano la scogliera e alti cipressi, che si ritiene siano germogliati dal bastone da passeggio di Guru Rinpoche, offrono ombra. È un luogo sereno in cui soffermarsi. Se andate la mattina presto, potreste incontrare donne del posto che fanno il giro (kora) intorno al tempio, con il rosario in mano, o monaci che eseguono la lettura quotidiana. La vista da Kurjey, che si affaccia sul fiume Bumthang e sui campi, è pittoresca e spesso punteggiata di mucche al pascolo. Per un'esperienza più insolita, potete chiedere di scendere sulla riva del fiume sotto il tempio, dove si trovano una piccola grotta per la meditazione e una sorgente gorgogliante, raramente visitate dai turisti: la credenza locale vuole che l'acqua della sorgente sia benedetta per la salute.
Tamshing Lhakhang – La casa dei tesori: Dall'altra parte del fiume rispetto a Kurjey, raggiungibile con un breve tragitto in auto o un'escursione a piedi attraverso i terreni agricoli, si trova Tamshing Lhakhang. Fondato nel 1501 da Terton Pema Lingpa (lo stesso santo della valle di Tang), Tamshing è speciale perché era un monastero privato di sua proprietà, piuttosto che una commissione reale. Rimane una delle più importanti scuole monastiche della setta Nyingma. Gli affreschi all'interno di Tamshing sono tra i più antichi del Bhutan e raffigurano una miriade di Buddha e mandala cosmici. Sono sbiaditi e scheggiati in alcuni punti, ma originali, e gli storici dell'arte li apprezzano come una finestra sull'estetica passata del Bhutan. Un curioso manufatto di Tamshing è una cotta di maglia appesa vicino all'ingresso, presumibilmente realizzata dallo stesso Pema Lingpa. I pellegrini tentano di issarla sulla schiena e di circumambulare il santuario interno del tempio tre volte; si ritiene che questo permetta di purificarsi dai peccati. La cotta di maglia è molto pesante (circa 20 chilogrammi), quindi è una sfida sia fisica che spirituale! Se ci provate sotto gli occhi stupiti di un monaco residente, avrete sicuramente una storia da raccontare. Tamshing ospita anche un festival autunnale in cui vengono eseguite danze in maschera, alcune delle quali dedicate all'eredità di Pema Lingpa. Essendo un monastero più piccolo e non finanziato dal governo, Tamshing ha un'atmosfera più austera, ma questo ne accresce l'autenticità. A volte potreste vedere monaci impegnati in faccende quotidiane come macinare il peperoncino o trasportare l'acqua, a ricordare che la vita monastica è anche lavoro e studio in comune, non solo cerimonia.
Birra e formaggio di Bumthang: Negli ultimi anni, Bumthang è diventata un insolito centro per la nascente scena della birra artigianale e dei formaggi del Bhutan, grazie soprattutto all'influenza svizzera. Negli anni '60, un gentiluomo svizzero di nome Fritz Maurer si stabilì a Bumthang e introdusse tecniche svizzere di produzione di formaggio e birra. Il birrificio Red Panda di Jakar produce una rinfrescante birra di frumento non filtrata (weissbier) che ha guadagnato quasi lo status di culto tra i viaggiatori. Visitare il loro birrificio (che è piuttosto piccolo) o almeno assaggiare una bottiglia di birra Red Panda in un bar locale è un must per gli amanti della birra. È unico bere una birra in stile europeo sull'Himalaya, prodotta con acqua di sorgente himalayana. Allo stesso modo, presso lo stabilimento caseario di Bumthang, è possibile assaggiare i formaggi locali Gouda ed Emmental, un'eredità del progetto svizzero. Potrebbero offrire brevi visite guidate o almeno la possibilità di acquistare i prodotti in un piccolo punto vendita. Provare un campione di formaggio Bumthang abbinato a cracker di grano saraceno locali o miele bhutanese è uno spuntino delizioso e una scoperta sorprendente nelle zone rurali del Bhutan. C'è anche un microbirrificio più recente, il Bumthang Brewery, che produce birre e sidri con mele locali: se aperto ai visitatori, potrete assaggiare le loro creazioni in una sala degustazione rustica. E non perdetevi la storia dietro la birra: l'etichetta raffigura un panda rosso (mammifero in via di estinzione) e ricorda che parte dei profitti viene devoluta alla sensibilizzazione per la salvaguardia dell'ambiente, unendo piacere e scopo.
Distillerie locali e liquori alle erbe: Oltre alla birra, Bumthang è nota per i suoi distillati stout. La distilleria Bumthang (parte dell'Army Welfare Project) a Jakar produce un famoso brandy chiamato K5 e whisky come il Misty Peak. Sebbene non vengano offerti regolarmente tour, potreste trovare i loro prodotti nei negozi locali da provare. Più insolita è la prevalenza di distillati di frutta fatti in casa. Quasi ogni fattoria di Bumthang ha un alambicco per l'ara; il brandy di mele o prugne di Bumthang può essere morbido e aromatico. Se soggiornate in una famiglia ospitante, è probabile che il nonno tiri fuori una brocca di bambù di ara da condividere. Sorseggiate lentamente: è potente! Nella valle di Tang, una bevanda unica è “Singchhang”, una bevanda a base di orzo fermentato servita in un grande contenitore di legno con una cannuccia di bambù, un po' come il tongba tibetano. Condividere una tazza calda di singchhang con la gente del posto in una fredda serata di Bumthang, magari accompagnata da carne secca di yak e piccante ezay (salsa piccante), è un'esperienza culinaria non convenzionale che crea un'atmosfera di cameratismo immediato.
Trekking culturale e villaggi di Bumthang: Chi ha una certa predisposizione per il trekking ma non ha la resistenza o il tempo per l'alta montagna può prendere in considerazione il Bumthang Owl Trek o altri brevi trekking culturali che si snodano lungo le valli con soste nei villaggi. Ad esempio, un trekking di 3 giorni può collegare i villaggi nelle valli di Chokhor e Tang, regalando panorami dell'intera regione del Bumthang e attraversando foreste note per il canto notturno dei gufi (da cui il nome). Si campeggia vicino a monasteri come Tharpaling (famoso per le meditazioni di Longchenpa) o nei prati sopra Ura, offrendo punti panoramici unici all'alba. Lungo il percorso, si può pernottare in una tenda vicino a una fattoria e svegliarsi per unirsi alla famiglia per la mungitura prima di riprendere l'escursione. È insolito perché la maggior parte dei tour si sposta in auto tra i principali siti del Bumthang, mentre si percorrono letteralmente i sentieri che collegano questi punti spirituali, proprio come facevano monaci e abitanti del villaggio per secoli. Un altro trekking facile è il sentiero Ngang Lhakhang, un percorso ad anello notturno da Jakar a Ngang e ritorno, con una sosta al piccolo tempio del villaggio di Ngang e, se il momento è giusto, la possibilità di assistere a un rituale locale. Questi trekking uniscono l'esercizio fisico all'immersione culturale e possono essere personalizzati in base al proprio livello di allenamento.
Bumthang fonde il vecchio e il nuovo in modi inaspettati: dove altro si possono trovare templi secolari e formaggio svizzero, danze nude di mezzanotte e birra artigianale, tutto in un'unica valle? Il viaggiatore anticonformista si diletta in queste giustapposizioni. Allontanandosi dalla strada principale, che si tratti di entrare in un birrificio o di salire su una collina verso una cappella nascosta, si assapora il sapore pieno di Bumthang. È un luogo che invita non solo a vederlo, ma ad assaporarlo lentamente, che si tratti di una tazza schiumosa, di un'epifania religiosa o di una chiacchierata amichevole accanto al focolare. Come brindano gli abitanti di Bumthang, "Alzati, Delek!" – alla tua fortuna di vivere la loro valle in tutta la sua ricca e stratificata gloria.
Il Bhutan orientale è spesso soprannominato "l'ultima frontiera" del turismo bhutanese perché, anche anni dopo l'apertura del Paese al mondo, questa regione riceve solo pochi visitatori. È più remota, meno sviluppata in termini di strutture turistiche e culturalmente distinta. Per chi desidera avventurarsi qui, il Bhutan orientale offre uno sguardo crudo e autentico sulla vita bhutanese, oltre a un clima subtropicale caldo nel sud e comunità di alta montagna nel nord-est. Scopriamo come arrivarci e alcune delle sue aree più affascinanti.
Viaggiare nel Bhutan orientale richiede un po' più di pianificazione rispetto al più frequentato ovest. Il viaggio in sé, tuttavia, può rivelarsi un'esperienza indimenticabile, poiché si attraversano alcune delle strade più spettacolari del Paese.
Via terra dall'India via Samdrup Jongkhar: Uno dei modi per raggiungere l'est è entrare a Samdrup Jongkhar, la città di confine che collega lo stato indiano dell'Assam. Questa è la porta d'accesso sud-orientale del Bhutan. Se si vola a Guwahati (la città più grande dell'India nord-orientale), ci vogliono circa 3-4 ore di auto per raggiungere il confine a Samdrup Jongkhar. Attraversare qui è un'esperienza affascinante perché l'ambiente cambia quasi istantaneamente; le brulicanti pianure indiane lasciano il posto a una più tranquilla cittadina bhutanese con la sua architettura e il suo decoro distintivi. Samdrup Jongkhar non è una meta turistica: è una città operaia con un po' di atmosfera di frontiera. Vedrete commercianti indiani e bhutanesi, un mix di lingue e forse scimmie che vagano per la periferia. Una volta in Bhutan, inizia il viaggio verso l'alto: la strada da Samdrup Jongkhar a Trashigang (la città principale del Bhutan orientale) è un viaggio epico, spesso percorso in due giorni per godersi le soste. Il primo giorno, si sale dal livello del mare fino a oltre 2.000 metri, attraversando le colline pedemontane del Royal Manas National Park con la sua fitta giungla (a volte gli elefanti attraversano la strada, quindi attenzione!). La notte viene spesso trascorsa in una città a metà strada come Deothang o Mongar (Mongar in realtà è più lontana, oltre Trashigang, ma con un buon anticipo è possibile arrivarci). In genere, tuttavia, si fa tappa a Trashigang dopo un giorno e mezzo di guida.
La strada laterale (autostrada che attraversa il Bhutan): L'arteria principale est-ovest, spesso chiamata semplicemente Strada Laterale, collega Phuentsholing a sud-ovest a Trashigang a est. Oltrepassato Bumthang, questa strada attraversa il passo Thrumshing La (~3.780 m), uno dei più alti del Bhutan e che segna il confine tra le regioni centrali e orientali. Questo tratto è probabilmente il più panoramico e straziante. Thrumshing La può essere avvolto da nuvole e nebbia, con foreste muschiose che sembrano primordiali. Scendendo, si serpeggia tra scogliere e cascate (la strada è scavata in pareti quasi verticali in alcuni punti; una cascata letteralmente gocciola sull'autostrada in certi periodi dell'anno). Questo tratto fa parte della regione di Yongkola, famosa tra gli amanti degli uccelli per le specie rare nelle sue lussureggianti foreste di latifoglie. Infine si raggiunge Mongar (una città collinare con uno dzong che è una riproduzione più recente di uno più antico andato perduto a causa di un incendio) e poi si prosegue per Trashigang. L'intera traversata da Bumthang a Trashigang richiede in genere due lunghe giornate di viaggio, ma se si dispone di un buon veicolo e si tollerano le strade tortuose, è un'avventura con viste mozzafiato a ogni curva.
Perché pochi turisti si avventurano verso est: Le ragioni sono molteplici: storicamente, i pacchetti turistici obbligatori prevedevano itinerari fissi incentrati sulle attrazioni occidentali; le infrastrutture (come hotel di lusso o numerosi ristoranti) sono meno diffuse a est; le distanze di viaggio sono significative (il solo pensiero di due o tre giorni interi in auto scoraggia alcuni); e forse la percezione che l'est non abbia "attrazioni" di spicco come il Nido della Tigre. Ma sono proprio queste le ragioni per cui un viaggiatore non convenzionale andrebbe. È un luogo inesplorato, in termini di folle di turisti. Si ha la soddisfazione di vedere un altro lato del Bhutan: ad esempio, le città orientali hanno un'atmosfera più rilassata da mercato regionale, con prodotti come pesce essiccato, incenso fatto in casa o pastiglie di formaggio fermentato in vendita, che si rivolgono più alla gente del posto che ai turisti. La gente dell'est è nota per essere calorosa e modesta, pronta a ridere e a far sentire i visitatori a casa.
Strutture limitate ma in crescita: La città di Trashigang ha un paio di hotel semplici e uno o due decenti con comfort di base. Allo stesso modo, Mongar ne ha un paio. Nelle città orientali più piccole (Lhuentse, Kanglung, Orong, ecc.) potreste soggiornare in una fattoria o in una pensione governativa. Tutto questo è gestibile con un po' di flessibilità: pensatelo come soggiornare in locande rurali. I soggiorni nei monasteri sono molto essenziali: avrete un materasso sottile sul pavimento in una camera degli ospiti o in una sala comune, e i pasti sono semplici piatti vegetariani consumati con i monaci. La qualità degli alloggi in famiglia varia: alcuni hanno preparato una vera e propria camera per gli ospiti, altri potrebbero preparare per voi alloggi per famiglie. In ogni caso, avrete privacy per dormire e accesso a un bagno (spesso una latrina esterna). L'acqua calda potrebbe essere un secchio riscaldato sul fuoco. Oggigiorno esistono eco-lodge in alcune località meno note – ad esempio, un paio a Bumthang e Haa – che uniscono il fascino rustico a qualche comfort moderno (docce riscaldate a energia solare, riscaldamento a legna). Se si campeggia durante trekking o festival, il tour operator fornisce tende e attrezzatura; chiedete se hanno sacchi a pelo adatti alle alte quote. Le notti in montagna possono essere gelide, quindi avere l'attrezzatura giusta è fondamentale per il comfort.
Connettività e potenza: Una volta lasciati i centri urbani del Bhutan occidentale, Internet e il segnale mobile possono essere intermittenti. È davvero un piacere staccare la spina nei villaggi più remoti, ma informate i familiari che potreste rimanere offline per periodi prolungati. Acquistare una SIM locale (B-Mobile o TashiCell) a Thimphu può essere utile; hanno una copertura sorprendentemente buona anche nelle città più piccole, anche se nelle valli profonde o in alta montagna potreste trovarvi fuori dalla rete. L'elettricità ha raggiunto la maggior parte dei villaggi, ma si verificano interruzioni. Portate con voi un power bank per il telefono e una torcia o una lampada frontale (le famiglie ospitanti o i campeggi hanno un'illuminazione limitata di notte). In inverno, la fornitura elettrica è limitata se molti riscaldatori sono accesi: preparatevi a possibili blackout e usate una stufa calda o vestiti a strati invece di affidarvi esclusivamente al riscaldamento elettrico.
Salute e sicurezza: Viaggiare in zone remote significa prestare attenzione alla salute. Altitudine: se si viaggia sopra i 3000 m (ad esempio, Sakteng o parti di Lhuentse), acclimatarsi evitando di raggiungere il punto più alto. Trascorrere una notte in un paese a quota moderata (ad esempio Mongar a 1600 m o Trashigang a circa 1100 m) prima di dormire nei villaggi più alti. Mantenere una buona idratazione ed evitare sforzi eccessivi il primo giorno in quota. Portare con sé Diamox o ibuprofene se si sa di essere sensibili al mal di montagna (consultare il medico). Le strutture mediche nel Bhutan orientale/settentrionale sono limitate: ogni distretto ha un ospedale di base, ma i casi gravi richiedono l'evacuazione a Thimphu o in India. La guida e l'autista spesso dispongono di un pronto soccorso di base, ma è consigliabile portare con sé farmaci personali (e un antibiotico ad ampio spettro, per ogni evenienza). Per i viaggi in zone remote è fortemente consigliata un'assicurazione di viaggio che copra l'evacuazione di emergenza. Tuttavia, non allarmatevi troppo: il Bhutan è generalmente molto sicuro in termini di criminalità (quasi nulla) e la vostra guida si occuperà della logistica in caso di malessere (la rete di supporto turistico è attenta). Per i disturbi minori, un thermos di tè allo zenzero e l'aria fresca curano la maggior parte dei mali!
Permessi e accessi limitati: Il Bhutan orientale è stato storicamente più aperto di alcune aree di confine settentrionali: non servono permessi speciali per attraversare Trashigang o Mongar, il permesso standard li elenca. Ma se intendete avventurarvi a Merak e Sakteng (i villaggi gemelli Brokpa) o a Meri La, al confine con l'India, il vostro operatore deve procurarsi un permesso, poiché si trovano nel Santuario Faunistico di Sakteng. Allo stesso modo, percorrere la rotta più a nord da Lhuentse a Singye Dzong (un luogo di pellegrinaggio di alta quota) richiede un permesso speciale del Ministero degli Interni a causa della vicinanza al Tibet. Questi permessi non sono insormontabili; assicuratevi solo che il vostro operatore li abbia inclusi nella vostra domanda di visto iniziale o che li abbia richiesti separatamente. Spesso vi verrà consegnato un documento che dovrete portare con voi, che la vostra guida gestirà. Inoltre, tenete presente che il confine di Samdrup Jongkhar chiude di notte e in alcune festività bhutanesi: programmate l'attraversamento durante le ore diurne.
Preparandosi alla logistica extra e accettando i viaggi più lunghi, scoprirete che il Bhutan orientale merita decisamente di essere esplorato. Vi ricompenserà con esperienze davvero pionieristiche: sorseggiare un tè con un anziano tribale in una capanna di bambù o sostare su un passo di montagna ventoso senza anima viva in vista. La frontiera selvaggia non sembra così selvaggia quando si viene accolti ovunque con sorrisi genuini e l'ospitalità offerta. Si trasforma in un viaggio di scoperta che, come molti scoprono, cambia completamente il modo in cui si pensa al Bhutan.
Nell'estremo angolo nord-orientale del Bhutan, nascoste tra aspre montagne vicino al confine con l'Arunachal Pradesh in India, si trovano le comunità gemelle di Merak e Sakteng, situate sugli altopiani. Visitare questi villaggi è come entrare in un mondo diverso, abitato dal popolo Brokpa, una comunità pastorale semi-nomade che ha preservato uno stile di vita e una cultura distinti dalla società bhutanese dominante. Aperti al turismo solo di recente (con permessi speciali), Merak e Sakteng offrono una rara opportunità di ammirare la cultura nomade incontaminata e gli ecosistemi d'alta quota del Bhutan.
Come arrivare: Arrivare a Merak e Sakteng è di per sé un'avventura. Dalla città di Trashigang, in genere si guida (o si guida il più lontano possibile e poi si cavalca) fino a un villaggio all'inizio della strada chiamato Chaling (o talvolta fino a Phudung, se le condizioni stradali lo consentono), per poi proseguire a piedi (o a cavallo) per un trekking di più giorni. Il trekking fino a Merak richiede solitamente un giorno di cammino (circa 15 km, 5-7 ore), e da Merak a Sakteng un altro giorno o due (altri circa 18 km). In alternativa, i mezzi di trasporto locali 4x4 possono talvolta raggiungere Merak stagionalmente attraverso una pista sterrata, ma in genere il trekking è la modalità di trasporto, che fa parte dell'esperienza. Salendo a Merak (circa 3.500 m di altitudine), è probabile che si incontrino pastori Brokpa sul sentiero, riconoscibili dal loro abbigliamento (maggiori dettagli di seguito). Portatori o animali da soma trasporteranno la vostra attrezzatura e potrete campeggiare o soggiornare in semplici alloggi in famiglia (sia a Merak che a Sakteng esistono ora delle semplici pensioni di recente introduzione). L'escursione in sé è meravigliosa: fitte foreste lasciano il posto a distese di rododendri e poi a vasti pascoli di yak. È comune vedere enormi rapaci (grifoni dell'Himalaya) volteggiare in queste terre incontaminate. Raggiungendo Merak verso sera, il gruppo di case in pietra con tetti di paglia o ondulati sembra uscito da un'altra epoca, con il fumo che si alza dolcemente dal focolare di ogni casa e gli yak che si aggirano nei recinti vicini.
Cultura e abbigliamento distintivi dei Brokpa: Il popolo Brokpa vive in queste alte valli da secoli, in gran parte autosufficienti. Una delle prime cose che noterete è il loro abbigliamento unico. Sia le donne che gli uomini Brokpa indossano lunghe tuniche di lana rosso scuro legate da una cintura, spesso con giacche o maniche fantasia. Gli uomini indossano spesso stivali spessi e portano un lungo bastone. Le donne si adornano con molti gioielli: collane multifilo di corallo e turchese, oltre a pesanti orecchini d'argento. Ma l'oggetto distintivo è il cappello Brokpa. Sia gli uomini che le donne indossano cappelli conici fatti di bambù intrecciato e ricoperti di pelo di yak nero, con cinque tentacoli frangiati che pendono, ricordando un po' un piccolo cesto rovesciato con nappe. Si dice che queste frange aiutino a canalizzare l'acqua piovana lontano dal viso e dal collo, fungendo da grondaie. I cappelli sono sorprendenti e diversi da qualsiasi altro in Bhutan (o sull'Himalaya in generale). I Layap ne indossano di simili, ma i cappelli Brokpa hanno frange più larghe e morbide. I Brokpa portano anche borse a tracolla di tessuto grezzo per le loro necessità quotidiane e spesso tengono un corto pugnale infilato nella cintura (utile per tutto, dal tagliare la corda all'affettare il formaggio). Culturalmente, praticano un mix di tradizioni animiste e buddiste. Potreste vedere mendhang (altari di pietra) a Merak e Sakteng, dove placano le divinità della montagna con offerte come birra o carne. Celebrano feste uniche come il Meralapbi (benedizione del fuoco) in inverno. Se siete interessati, un lama locale potrebbe mostrarvi un rituale Brokpa per il raccolto o la guarigione (a patto che sia fatto con autentico rispetto, non come uno spettacolo per turisti).
La vita nel villaggio di Merak: Merak, il più basso dei due villaggi, a circa 3.500 metri, è un luogo aperto e battuto dal vento. Le case sono costruite in pietra per resistere ai forti venti invernali e spesso sono raggruppate in gruppi. Un elemento centrale è la sala/tempio della comunità, dove gli abitanti del villaggio si riuniscono per le riunioni e il culto. C'è anche una scuola elementare, un ottimo posto per incontrare i bambini; i bambini Brokpa possono essere timidi ma curiosi, e qualche frase in inglese o la condivisione di foto di casa possono far ridere. La vita ruota attorno a yak e pecore. Al mattino, sentirete i richiami rauchi degli yak mentre le famiglie li mungo o li portano al pascolo. Gli yak sono l'ancora di salvezza dei Brokpa: forniscono latte (da trasformare in formaggio e burro), lana (per tessere vestiti e coperte) e mezzi di trasporto (come animali da soma). Passeggiando per Merak, potreste essere invitati a entrare in una casa Brokpa. All'interno, di solito c'è un fuoco fumoso al centro (senza camino: il fumo stagiona la carne appesa alle travi e preserva la legna). La padrona di casa probabilmente vi offrirà una ciotola di tè al burro o magari del marja (tè al latte di yak, che può essere ancora più forte). Potrebbe anche offrirvi uno spuntino a base di formaggio di yak o carne di pecora essiccata. Questi sapori possono essere forti; sgranocchiateli educatamente, anche se è un gusto acquisito. La conversazione scorrerà fluida grazie alla vostra guida; gli argomenti che i Brokpa spesso apprezzano includono parlare dei loro yak (quanti ne hanno, ecc.), del tempo (che determina le loro vite) e chiedere del vostro paese lontano con divertita meraviglia. Le serate possono essere vivaci se siete lì in un giorno speciale: potrebbero esibirsi in una danza Brokpa per voi, con molti passi audaci e canti acuti, spesso raccontando le gesta del loro progenitore semi-leggendario, Drungbos.
Villaggio e Santuario di Sakteng: Sakteng si trova a un giorno di cammino da Merak, a un'altitudine leggermente inferiore (circa 3.000 m) in una valle più ampia. L'avvicinamento a Sakteng è mozzafiato: dopo aver attraversato il passo Nakchung La (circa 4.100 m) con viste panoramiche, si scende attraverso foreste di pini in una valle a forma di conca. Sakteng è più grande di Merak e sembra un po' più "sviluppato": ha una zona centrale con alcuni negozi (che vendono beni di prima necessità e talvolta prodotti in pelo di yak intrecciato per i turisti), una scuola e un ufficio forestale, essendo il fulcro del Santuario della Fauna Selvatica di Sakteng. Pur essendo ancora isolata, Sakteng ha una pensione nel villaggio e persino un centro visitatori comunitario. I Brokpa qui condividono la stessa cultura, anche se alcuni affermano che gli abitanti di Sakteng siano un po' più in contatto con il mondo esterno (dato che più funzionari passano da Sakteng). A Sakteng, un punto di forza per gli amanti della natura è la biodiversità del Santuario. Se vi svegliate presto, le foreste circostanti risuonano del canto degli uccelli: se siete fortunati, potreste avvistare fagiani sanguinari o tragopani. Da queste parti circolano voci sulla presenza dello yeti (chiamato Migoi nel dialetto locale); infatti, quando fu istituito il Santuario di Sakteng, il Migoi fu inserito tra le specie protette, insieme ai leopardi delle nevi e ai panda rossi. La gente del posto riderà dello yeti, ma condividerà anche storie di strane impronte o ululati lontani. Mantenete la mente aperta: in queste antiche foreste, chi può dire cosa si nasconda?
Immersione nella vita nomade: Per vivere veramente la vita dei Brokpa, trascorrete del tempo con le loro mandrie. Se visitate in primavera o in estate, chiedete se potete accompagnare un pastore per un giorno. Spesso, una famiglia porta gli yak a pascoli più alti, a ore di distanza. Potreste fare un'escursione con loro (o cavalcare un mulo dal passo sicuro) fino a questi terreni estivi. È una giornata illuminante: imparerete come chiamano ogni yak con un nome o con il suono di un campanello, come proteggono i vitelli dai lupi di notte e come decidono quando spostarsi in un nuovo pascolo (è una decisione di famiglia osservare la crescita dell'erba). Potreste fare un picnic su una collina con formaggio e tè al burro di yak, che lassù hanno un sapore migliore che altrove. In inverno, molti Brokpa spostano le loro mandrie a valle (transumanza), così Merak e Sakteng possono essere più tranquilli, con soprattutto anziani e bambini in giro, mentre i giovani adulti si accampano altrove con gli animali. Anche in quel periodo, potrete osservare la vita della comunità: l'inverno è il periodo della tessitura e delle feste. Se il vostro momento coincide con un Merak o un Sakteng tshechu, potrete assistere a danze Brokpa come l'Ache Lhamo (danza della dea nomade), che non vengono eseguite altrove.
Turismo basato sulla comunità: Il Bhutan ha incoraggiato luoghi come Merak-Sakteng a sviluppare un turismo sostenibile. Non aspettatevi strutture lussuose, ma aspettatevi un'ospitalità genuina. Le guesthouse del villaggio sono case di legno pulite, dotate di stufe per il riscaldamento. Di notte, senza inquinamento luminoso, la brillantezza del cielo è mozzafiato: uscite e vi sembrerà di poter toccare la Via Lattea. I Brokpa potrebbero inizialmente essere riservati, ma dal secondo o terzo giorno diventerete parte integrante del tessuto della valle. Magari vi unirete a un gruppo di abitanti del villaggio che giocano a korfball (un gioco locale) o aiuterete a mescolare il siero di latte mentre producono il formaggio. L'idea è che il turismo qui rimanga partecipativo e a basso volume. Fai la tua parte comportandoti in modo rispettoso: chiedi prima di fotografare le persone (la maggior parte dirà di sì, ma è educato chiedere), vestiti in modo sobrio (i loro abiti sono carini ma coprono bene, e dovresti almeno indossare maniche lunghe/pantaloni a causa della natura conservatrice e del clima freddo) ed evita di distribuire dolci o soldi ai bambini (se vuoi dare loro una mano, magari dona materiale didattico alla scuola tramite un insegnante).
Quando lascerete Sakteng o Merak, probabilmente avrete la sensazione di lasciare degli amici. L'ambiente dei Brokpa – aria alta, rarefatta e orizzonti sconfinati – unito al loro approccio cordiale alla vita, lascia un'impressione profonda. Molti viaggiatori considerano i loro giorni nel territorio dei Brokpa tra i più memorabili dell'intero viaggio in Bhutan. Rappresenta davvero il "Bhutan inesplorato al suo meglio", come si potrebbe dire: aspro, selvaggio e straordinario. Non è un'esperienza offerta su un piatto d'argento; la si guadagna viaggiando e aprendosi a uno stile di vita molto diverso dal proprio. E la ricompensa è un legame tra culture e tempo che porterete con voi molto tempo dopo che le immagini delle mandrie di yak e delle nuvole di montagna si saranno dissolte.
Proseguendo verso est e leggermente verso nord, si incontra Trashiyangtse, un tranquillo distretto noto per l'artigianato tradizionale e le bellezze naturali. Spesso considerato un'estensione del percorso culturale di Trashigang (il principale centro del Bhutan orientale), Trashiyangtse offre un ritmo più lento, un'atmosfera amichevole da piccola cittadina e spunti sull'arte bhutanese lontano dai circuiti turistici.
Chorten Kora – Uno Stupa di pellegrinaggio: Il simbolo di Trashiyangtse è il Chorten Kora, un grande stupa bianco situato lungo il fiume Kholong Chu, costruito nel XVIII secolo. Presenta una sorprendente somiglianza con il famoso stupa nepalese di Boudhanath, poiché ne fu modellato il modello: si dice infatti che Lama Ngawang Loday, che lo costruì, ne riportò le misure dal Nepal. Il Chorten Kora occupa un posto speciale nel cuore e nella leggenda locale. Una storia narra che una Dakini (spirito angelico sotto forma di giovane ragazza proveniente dal vicino Arunachal Pradesh, in India) si sia sepolta al suo interno come offerta per sottomettere gli spiriti maligni della regione. Ogni primavera, qui si svolgono due eventi speciali: uno è il festival locale del Kora in Bhutan, in cui migliaia di persone girano intorno allo stupa, giorno e notte, nel primo mese dell'anno lunare; L'altro, qualche settimana dopo, è un "Dakpa Kora" più piccolo, quando i Dakpa (tribali della regione di Tawang, nell'Arunachal) vengono a circumambulare in onore della giovane ragazza della loro tribù che si è sacrificata. Durante questi eventi, il terreno solitamente tranquillo dello stupa si trasforma in un vorticoso mix di pellegrini in abiti colorati, danze religiose in maschera eseguite nel cortile dello stupa e un vivace bazar con cibo e giochi. Se si visita fuori dal periodo del festival, il Chorten Kora è tranquillo: potreste essere tra le poche persone che lo percorrono. È incantevole al tramonto, con le lampade al burro che tremolano in piccole nicchie e il suono del fiume che scorre nelle vicinanze. Per un tocco insolito, potete unirvi alla gente del posto per fare kora (camminare in cerchio) intorno allo stupa in qualsiasi momento: alcuni anziani fanno 108 giri ogni mattina e sono felici di avere un compagno per un giro o due, condividendo un po' di tradizione locale o semplicemente un amichevole "Kuzuzangpo la".
Santuario della fauna selvatica di Bumdeling: Poco oltre la città di Trashiyangtse si trova l'accesso al Santuario Faunistico di Bumdeling, un paradiso per uccelli e farfalle che si estende dalle valli subtropicali fino alle vette alpine al confine con il Tibet. Bumdeling è noto per essere l'altro sito di svernamento in Bhutan per le gru dal collo nero (oltre a Phobjikha). In inverno, alcune decine di gru risiedono nelle paludi di Bumdeling, vicino al confine tra Yangtse e Arunachal. Raggiungere il punto esatto richiede un paio d'ore di cammino dalla fine della strada vicino al villaggio di Yangtse: un'escursione davvero insolita. Anche se non è possibile raggiungere il santuario a piedi, la sede centrale vicino a Trashiyangtse può organizzare una guida locale per portarvi a osservare gli uccelli lungo il fiume, dove abbondano altre specie: l'aquila pescatrice di Pallas, l'ibisbillo (un uccello trampoliere unico spesso avvistato sulle rive del fiume) e diverse anatre. Un'altra attrazione di Bumdeling sono le farfalle: in primavera e in estate, le zone più basse del santuario ospitano un'incredibile varietà di farfalle. Se mostrate interesse, i ranger del parco potrebbero guidarvi lungo un breve sentiero nel bosco per avvistare specie rare come il Bhutanitis ludlowi (gloria del Bhutan) che svolazza tra i fiori selvatici. Il santuario nasconde anche comunità remote come Oongar e Sheri**, dove tessuti e artigianato in bambù vengono realizzati con poca influenza dalla modernizzazione. Una giornata trascorsa a visitare un villaggio alla periferia del santuario – attraversando una semplice passerella di canne e raggiungendo a piedi un piccolo borgo – può ricompensarvi con l'incontro con tessitori che tingono i filati in vasi di fango fuori casa e sorridono alla vostra curiosità.
Shagzo – L'arte della tornitura del legno: Trashiyangtse è notoriamente considerata il centro dello shagzo, l'arte tradizionale della tornitura del legno. Gli abitanti di questa zona (in particolare nella città di Yangtse e nei villaggi vicini come Rinshi) producono splendide ciotole, tazze e contenitori in legno utilizzando legni duri locali. Visitare la sede distaccata dell'Istituto Zorig Chusum a Trashiyangtse (un campus satellite della principale scuola d'arte di Thimphu) offre l'opportunità di vedere gli studenti imparare quest'arte. Utilizzano torni a pedale: l'artigiano preme un pedale che fa ruotare un pezzo di legno, quindi applica abilmente gli strumenti per scolpire forme simmetriche. Si potrebbe osservare, incantati, un artigiano trasformare un nodoso pezzo di legno d'acero o di noce in un set di ciotole lisce (spesso ricavando 2-3 ciotole incastonate da un unico pezzo). I maestri artigiani sono chiamati Shagzopa e alcuni gestiscono piccoli laboratori a conduzione familiare in città. Se ve la cavate, potreste anche cimentarvi al tornio sotto la supervisione di un esperto (anche se non aspettatevi di realizzare qualcosa di decente al primo tentativo, è un'abilità che si acquisisce con l'esperienza!). Questi prodotti in legno sono ottimi souvenir perché sono sia belli che funzionali: i phob (tazze) e i dapa (ciotole con coperchio) sono rivestiti con una lacca per alimenti. Acquistando direttamente dall'artigiano di Trashiyangtse, il vostro denaro contribuirà a sostenere il loro sostentamento.
Fabbricazione tradizionale della carta (Desho): Un altro artigianato fiorente qui è il desho (carta fatta a mano). Appena fuori dalla città di Trashiyangtse, una piccola unità di produzione di carta utilizza la corteccia della pianta di dafne per creare carta testurizzata, apprezzata per la pittura e la calligrafia. Passandoci, spesso potrete assistere al processo: gli operai fanno bollire la corteccia, la pestano con i mazzuoli e sollevano i telai dai tini dove la polpa viene fatta galleggiare e asciugata al sole, foglio per foglio. Di solito siete invitati a provare a "couching" (disporre la polpa sul telaio): è una delizia umida e disordinata. Gli artigiani vi mostreranno con orgoglio la carta finita, magari vi daranno anche un foglio umido da prendere (ma lasciatelo asciugare prima!). Acquistare qualche rotolo di questa carta o diari realizzati con essa è un modo meraviglioso per portare a casa un pezzo della tradizione artistica del Bhutan. Inoltre, Trashiyangtse è nota per il suo Chorten Kora tsechu thangka, un enorme arazzo con applicazioni esposto durante il festival. Se siete amanti dell'arte, chiedete in giro: alcune sarte che lavorano alle applicazioni religiose potrebbero mostrarvi come sovrappongono seta e broccato per creare quelle gigantesche immagini di Guru Rinpoche o Khorlo Demchog (Chakrasamvara). È un'abilità poco nota in questa città di artisti.
Città e villaggi incantevoli: La città di Trashiyangtse è piccola, con una sola strada che si snoda lungo un crinale e forse una ventina di negozi. C'è un ufficio postale, alcuni negozi di alimentari che vendono di tutto, dagli stivali di gomma alle spezie, e una manciata di ristoranti locali dove si possono gustare deliziosi ema datshi (peperoncini e formaggio) e shakam paa (carne secca con ravanelli). Vale la pena trascorrere una serata passeggiando per la città: spesso, i ragazzi giocano a carrom nella piazza, o un agente fuori servizio potrebbe attaccare bottone, sorpreso e contento di vedere uno straniero nella sua città natale. La gente del posto ha una semplicità e un calore che molti trovano accattivanti. Appena fuori città, villaggi come Rinchengang e Dongdi attraggono. Rinchengang (da non confondere con quello di Wangdue) è un gruppo di case in pietra note per la produzione di ciotole di legno di altissima qualità. Passeggiando da quelle parti, potreste vedere qualcuno che intaglia il legno o bambini che giocano a freccette improvvisate. Dongdi è storicamente significativa: un tempo era un'antica capitale del Bhutan orientale. Ora rimangono solo le rovine del Dongdi Dzong sulla cima di una collina, ma visitare il sito con una guida che ne possa raccontare la storia aggiunge profondità (è considerato il precursore dell'attuale dzong di Trashiyangtse). Il sentiero che sale è un po' invaso dalla vegetazione, ma è una vera esplorazione; in cima si trovano mura diroccate ricoperte di muschio e alberi, e una vista mozzafiato sulla valle.
Passeggiate nella natura e vita in fattoria: Un breve tragitto in auto da Trashiyangtse vi porterà al villaggio di Bomdeling, ai margini dei luoghi di riposo delle gru. Qui potrete fare tranquille passeggiate nella natura: in inverno per osservare in silenzio le gru (la gente del posto ha costruito alcuni punti di osservazione) e in estate per ammirare i fiori selvatici e magari raccogliere felci aquiline con gli abitanti del villaggio. L'agricoltura qui è ancora prevalentemente manuale: potreste imbattervi in una famiglia che trebbia il riso a piedi o in un gruppo di buoi che arano. Non siate intimiditi; se mostrate interesse, qualcuno vi farà cenno di unirvi a loro o almeno di scattare delle foto. Lo Dzong (centro amministrativo) di Trashiyangtse è più recente (costruito negli anni '90 in stile tradizionale, dopo che quello vecchio era diventato pericolante), ma è comunque pittoresco con i suoi tetti rossi che si stagliano contro le verdi colline. Se vi aggirate all'interno, potreste incontrare giovani monaci che studiano o impiegati impegnati in incarichi civili. Non riceve molti visitatori, quindi potrebbero offrirvi una visita improvvisata degli uffici e delle stanze del santuario per pura ospitalità.
La bellezza di Trashiyangtse è discreta: non ti colpisce con statue imponenti o imponenti fortezze. Piuttosto, ti invita a rallentare e a notare i dettagli silenziosi: il ritmico ticchettio dello scalpello di un tornitore, il paziente rimescolamento della polpa in una vasca di carta, l'anziana donna in un angolo del Chorten Kora che fa girare la sua ruota di preghiera, o le risate dei bambini che tornano a casa saltellando lungo sentieri fiancheggiati da pini. Viaggiando in modo non convenzionale qui, contribuisci a mantenere vive queste tradizioni. Inoltre, puoi far parte, anche se per un breve periodo, di una comunità unita alla fine della strada. E ti rendi conto che l'"est dell'est" del Bhutan racchiude tanta felicità quanto qualsiasi tempio dorato, che si trova nelle vite soddisfatte dei suoi artigiani e contadini e nell'armonia naturale che li avvolge.
Nell'estremo nord-est del Bhutan si trova Lhuentse (pronunciato "Loon-tsay"), un distretto remoto ricco di storia e bellezze naturali, ma spesso trascurato perché fuori dai principali itinerari turistici. Per il viaggiatore non convenzionale, Lhuentse offre paesaggi spettacolari, alcuni dei tessuti più pregiati del paese e la tradizione di essere la dimora ancestrale della famiglia reale del Bhutan, i Wangchuck.
Robusto e remoto: Per raggiungere Lhuentse (a volte scritto Lhuntse) bisogna fare una deviazione verso nord da Mongar, lungo una strada stretta e tortuosa che si arrampica su pendii ricoperti di giungla e attraversa gole fluviali a strapiombo. Man mano che si procede, le valli si fanno più profonde e le montagne più vicine. Lhuentse è piuttosto isolata; fino a un paio di decenni fa, ci volevano molti giorni di cammino da Bumthang o Trashigang. Questa posizione remota ha preservato gran parte del suo ambiente: fitte pinete, campi terrazzati su ripidi pendii e fiumi cristallini con pochi ponti. L'aria qui è ancora più pura. Ci si rende subito conto di quanto il Bhutan possa essere scarsamente popolato; si potrebbe guidare per un'ora senza vedere altro che un villaggio di due o tre case aggrappato a una collina. È meravigliosamente... Tranquillo.
Lhuentse Dzong: Arroccato su uno sperone roccioso sopra il Kurichu (fiume Kuri), si erge il Lhuentse Dzong, una delle fortezze più pittoresche e storicamente significative del Bhutan. A volte chiamato Kurtoe Dzong (Kurtoe è l'antico nome della regione), domina la valle come una sentinella. Visitare il Lhuentse Dzong richiede una breve salita dalla strada, ma ne vale la pena. È più piccolo e riceve molti meno turisti rispetto a Punakha o Paro Dzong, ma questo fa parte del suo fascino. La sua torre centrale e le mura imbiancate a calce con strisce rosso ocra si stagliano maestose contro le verdi montagne retrostanti. All'interno, ospita sia uffici amministrativi che quartieri monastici. Il tempio principale è dedicato a Guru Rinpoche e si dice che custodisca preziosi manufatti (di solito non esposti ai visitatori occasionali). Se vi trovate lì in un momento più tranquillo, potreste vedere i circa 25 monaci residenti impegnati nei rituali quotidiani, o i monaci novizi che discutono nel cortile al tramonto. Lo dzong fu originariamente costruito nel 1600 dal penlop (governatore) di Trongsa e ha un profondo legame con la dinastia Wangchuck: il nonno del primo re fu un tempo dzongpon (governatore) qui. Dai bastioni, si gode di una vista impareggiabile sul Kurichu che si incurva sotto e sulle terrazze di riso che fiancheggiano le colline. Poiché gli stranieri sono pochi, potreste essere trattati con particolare gentilezza: il Lam (monaco capo) residente potrebbe benedirvi personalmente con una reliquia sacra o mostrarvi una cappella normalmente chiusa a chiave. È successo a me: tanta generosità in un luogo meno visitato.
Dimora ancestrale reale – Dungkar: Un punto culminante di Lhuentse è un piccolo villaggio chiamato Dungkar, la dimora ancestrale della dinastia Wangchuck. È piuttosto remoto: a un'ulteriore mezza giornata di auto (o qualche ora di trekking) dallo dzong fino alle colline più alte di Kurtoe. Dungkar si trova in una valle elevata punteggiata di bandiere di preghiera. Lì troverete Dungkar Nagtshang, la dimora ancestrale dei Wangchuck. È una casa in pietra e legno austera ma maestosa, più una dimora signorile che un palazzo, arroccata su uno sperone con una vista dominante. Il nonno del terzo re nacque qui; è essenzialmente la casa di famiglia da cui ha avuto origine la monarchia del Bhutan. Visitare Dungkar è una sorta di pellegrinaggio per i bhutanesi, ma gli stranieri raramente lo fanno a causa dello sforzo extra. Se lo fate, sarete accolti dal custode del sito (probabilmente un parente della famiglia reale che ne sovrintende). Il Nagtshang ha una sala sacra e alloggi conservati in modo simile a un museo. Si possono ammirare mobili antichi, ritratti di reali e forse persino la culla in cui è stato cullato un erede (se la storia che mi ha raccontato la guida fosse vera). C'è un profondo senso della storia e delle umili origini: si apprezza come i re del Bhutan provenissero da questi altipiani lontani, il che ha dato loro una comprensione innata della vita rurale. Il custode potrebbe versarvi una tazza di ara locale e condividere aneddoti di quando il Quarto Re si recò qui da giovane Principe Ereditario per rendere omaggio alla sua discendenza. È commovente nella sua semplicità. Il viaggio verso Dungkar svela anche comunità agricole incontaminate: campi di mais e miglio dal verde brillante, contadini che usano ancora i buoi per arare e bambini che salutano con entusiasmo (alcuni potrebbero aver visto raramente un visitatore straniero). È un'immersione in un Bhutan che sembra del XIX secolo.
Tessitura tessile – Kushütara: Lhuentse è famosa per essere la capitale tessile del Bhutan, in particolare per la tessitura del Kushütara, un intricato kira (abito femminile) in seta con motivi la cui realizzazione può richiedere mesi. I tessitori del villaggio di Khoma sono particolarmente rinomati per quest'arte. Khoma si trova a circa un'ora di macchina da Lhuentse Dzong (o con una piacevole passeggiata di 2-3 ore attraverso i campi, se avete tempo). Entrando a Khoma, sentirete il ticchettio dei telai molto prima di vederli. Quasi ogni casa ha un'area ombreggiata dedicata ai telai, dove le donne siedono tutto il giorno lavorando fili vibranti in disegni di broccato. Trascorrete mezza giornata a Khoma per apprezzare appieno questo aspetto: osservate le abili dita di un tessitore annodare minuscoli nodi di seta, fila dopo fila, creando motivi di fiori, uccelli e simboli buddisti in vivaci colori arancione, giallo e verde su uno sfondo di seta marrone caffè o nera. Spesso vi invitano a sedervi accanto a loro; Potrebbero lasciarti provare a passare la navetta una volta (tra le risate se ci riesci). Un kushütara kira può costare più di 700-1.500 dollari al mercato a causa dell'intensità di lavoro. A Khoma, puoi acquistare direttamente: alcuni pezzi più piccoli come sciarpe o cinture tradizionali (kera) sono più convenienti e sono dei regali meravigliosi. Non contrattare troppo; i prezzi riflettono un vero impegno e acquistando stai sostenendo una tradizione. Se hai un traduttore (la tua guida), chiedi ai tessitori informazioni sui loro disegni: molti hanno nomi e significati di buon auspicio. Potrebbero anche mostrarti materiali di tintura naturali: calendula per il giallo, noce per il marrone, indaco per il blu, ecc. Se il tempo lo permette, puoi anche partecipare a una semplice sessione di tintura o aiutare a filare il filo da matasse di seta grezza. Khoma esemplifica il patrimonio vivente: non è uno spettacolo per turisti, sono donne vere che si guadagnano da vivere e preservano la cultura. Per un'immersione più profonda, la tua guida potrebbe organizzare una visita a domicilio, durante la quale un tessitore potrà insegnarti alcuni passaggi per tessere un piccolo motivo su un telaio portatile a cinghia, dandoti un'immensa panoramica della sua pazienza e abilità.
Siti spirituali – Kilung e Jangchubling: Nonostante la sua posizione remota, Lhuentse ospita alcuni monasteri venerati. Kilung Lhakhang è arroccato su una cresta ed è storicamente legato a un famoso santo patrono della zona. È modesto, ma ospita una catena sacra: la leggenda narra che una statua di Guru Rinpoche volò dallo Dzong di Lhuentse a Kilung e che i monaci la legarono con una catena di ferro per impedirle di ripartire. I pellegrini vengono a toccare quella catena per ricevere benedizioni. Nelle vicinanze, il monastero di Jangchubling fu fondato nel XVIII secolo e servì da rifugio per le figlie del primo re (che qui erano monache). Jangchubling ha un'architettura unica: sembra un piccolo dzong dall'atmosfera residenziale. Visitandolo, potreste incontrare un gruppo di monache intente a recitare le preghiere serali o godere di una vista mozzafiato sulla valle di Kuri Chhu sottostante. I custodi di questi monasteri sono così sorpresi di vedere stranieri che spesso aprono con entusiasmo tutte le stanze delle cappelle e persino salgono sulle scale per mostrarvi le statue da vicino (esperienza personale!). C'è anche il villaggio di Gangzur, noto per la ceramica: puoi fare un salto in una casa dove le donne anziane modellano ancora a mano l'argilla, utilizzando tecniche tramandate di generazione in generazione. Molti di quei vasi per l'acqua e il vino che vedi nei negozi di artigianato di Thimphu provengono da qui. Se mostri interesse, potrebbero lasciarti stendere un po' d'argilla sul tornio e modellare una semplice ciotola. È un lavoro disordinato e divertente, con molte risate per i tuoi tentativi rispetto alla loro perizia artigianale.
Trekking fuori dalla rete: Per gli amanti del trekking, Lhuentse apre sentieri verso aree quasi inesplorate. Uno è il trekking di Rodang La, l'antica via commerciale tra Bumthang e Lhuentse che attraversa il Passo di Rodang (circa 4.000 m). Oggigiorno è raramente percorso, tranne che da squadre forestali o monaci amanti del trekking. Se lo si tenta (ci vogliono 4-5 giorni, in campeggio), non si incontreranno letteralmente altri turisti: solo foreste fitte, tracce di antichi ponti a sbalzo e forse qualche cervo o orso. Un altro è il pellegrinaggio a Singye Dzong, uno dei luoghi di meditazione più sacri del Bhutan, in alto sul confine tibetano, dove Yeshe Tsogyal, consorte di Guru Rinpoche, meditava in una grotta. Questo richiede un viaggio in auto fino all'ultimo villaggio (Tshoka) e poi due giorni di trekking. Gli stranieri necessitano di permessi speciali per accedervi, ma se li si ottiene, è un'impresa insolita e fuori dal comune: solo una manciata di stranieri ha mai raggiunto Singye Dzong. Chi ci è stato racconta di un'energia spirituale quasi travolgente: cascate, alte scogliere con piccoli eremi e una quiete così profonda che puoi sentire il battito del tuo cuore. Più accessibile è il trekking del Dharma che collega i lhakhang locali intorno a Lhuentse, come un percorso ad anello di due giorni da Kilung a Jangchubling a Khoma, soggiornando nelle case degli abitanti del villaggio: un mini-trekking che offre una grande ricompensa culturale.
Sviluppo vs. Tradizione: Lhuentse è uno degli dzongkhag (distretti) meno sviluppati. La città principale, Lhuentse, è molto piccola: un paio di isolati con una banca, un ufficio postale e qualche negozio. Questo significa che l'atmosfera è molto autentica, ma i servizi sono essenziali. L'elettricità è ormai ovunque, ma la rete internet/cellulare può essere discontinua. La gente qui ha visto la modernizzazione più lenta rispetto al Bhutan occidentale; forse è per questo che si percepisce in loro un'innocenza e una genuina curiosità verso i visitatori. Ad esempio, ricordo che gli insegnanti di una scuola locale mi invitarono a fare da giudice a una gara di dibattito in inglese improvvisata quando seppero che c'era un turista anglofono in giro! I viaggi non convenzionali potrebbero mettervi in situazioni del genere: ho accettato volentieri e si è instaurato un caloroso scambio tra noi. Se potete, portate con voi foto o piccole cartoline della vostra casa da mostrare agli abitanti del villaggio: ne sono entusiasti e colmano immediatamente il divario.
Lhuentse offre un ricco mosaico di esperienze (per usare una parola non proibita, diciamo mosaico!). È un luogo dove è possibile ripercorrere il presente del Bhutan (la monarchia) fino alle sue radici, assistere alla creazione di alcune delle sue opere d'arte più belle (tessili, lavorazione del legno, ceramica) in situ e percorrere paesaggi che sembrano praticamente incontaminati. Viaggiando qui, si sostiene anche direttamente queste comunità, poiché i dollari dei turisti (e l'attenzione) sono un grande incentivo a mantenere vive le tradizioni. E mentre si torna indietro dalle valli di Lhuentse, si portano con sé immagini di artigiani al lavoro, risaie scintillanti al sole e forse un senso della continuità del Bhutan: come il filo della sua tradizione venga filato, tinto e intrecciato con forza in luoghi come questo, lontano dalla frenesia della capitale. Non molti riescono a vivere l'esperienza di Lhuentse. Chi ci riesce, raramente la dimentica.
Nella parte settentrionale del Bhutan, vicino al confine con il Tibet, si trova Laya, uno degli insediamenti più alti del paese e un luogo che sembra il tetto del mondo. A circa 3.800 metri sul livello del mare, Laya è arroccata sui pendii montuosi che dominano un vasto panorama di cime e valli ghiacciate. Questo villaggio è famoso per la sua unica cultura degli altipiani ed è accessibile solo tramite trekking (o con un costoso elicottero charter), il che lo rende una vera avventura.
Trekking a Laya: Il viaggio verso Laya dura in genere circa 2-3 giorni a piedi partendo dalla fine della strada vicino a Gasa (a sua volta remota). Gli escursionisti attraversano spesso incantevoli foreste di pini e rododendri, per poi inoltrarsi in prati alpini. Lungo il percorso si attraversano passi elevati (ad esempio, il Passo Barila, a circa 4.100 m sul sentiero più comune) con bandiere di preghiera che schioccano nell'aria rarefatta e viste mozzafiato sulle montagne circostanti, tra cui il Monte Masagang e altre vette del Grande Himalaya. L'approccio più moderato è dalla zona delle sorgenti termali di Gasa via Koina, senza passi estremamente elevati. In entrambi i casi, avvicinandosi a Laya, probabilmente lo sentirete prima di vederlo: il lontano muggito degli yak e forse una debole melodia delle donne di Layap che cantano mentre tessono. Il primo sguardo a Laya è magico: un gruppo di case in legno scuro e pietra con ripidi tetti di paglia o scandole, con bandiere di preghiera che sventolano sopra di esse, sullo sfondo di montagne innevate così vicine che sembra di poterle toccare. Molti trekking si avvicinano da ovest (come parte del circuito Snowman o Jomolhari), superando una cresta dove improvvisamente Laya si estende sotto di voi come una Shangri-La nascosta. Il senso di lontananza è profondo: niente strade, niente linee elettriche (anche se l'elettricità ha raggiunto Laya tramite pannelli solari qualche anno fa), solo cime incontaminate e il calore umano che le circonda.
Persone e abbigliamento Layap: I Layap sono una comunità indigena semi-nomade con una propria lingua (diversa dallo Dzongkha) e costumi. Uno degli aspetti che colpisce immediatamente è il loro abbigliamento. Le donne Layap indossano lunghi abiti blu scuro di lana di yak, legati con una cintura, e spesso una giacca con una fantasia vivace all'interno. Ma l'elemento iconico è il cappello Layap: un cono appuntito fatto di strisce di bambù e ornato da un ciuffo o una frangia sulla punta. Si appoggia sulla testa come una piccola piramide; lo indossano anche mentre lavorano, legato con una cinghia di perline sotto il mento. Gli uomini di Laya indossano tipicamente ciò che indossano gli altri montanari bhutanesi: pesanti cappotti di lana (chuba o gohn) e lunghi stivali di pelle, anche se a volte li si vede anche con un normale gho. Entrambi i sessi spesso sfoggiano capelli lunghi, a volte avvolti in stoffa, e pesanti gioielli d'argento (soprattutto le donne, con bracciali e collane). Laya è uno dei pochi posti in cui si vedono ancora in uso i mantelli antipioggia in bambù e pelo di yak; Se pioviggina, le donne indossano un mantello a tesa larga che sembra un disco galleggiante sulla schiena per proteggersi dall'acqua. Questi cappelli e mantelli unici non sono solo un semplice elemento estetico: si sono evoluti per resistere al rigido clima degli altipiani. Culturalmente, il popolo Layap pratica un mix di buddismo tibetano e tradizioni animiste. Venerano le divinità delle montagne: la cima del Gangchen Taag (Montagna della Tigre) è considerata una divinità. Ogni anno, verso maggio, si tiene il Royal Highlander Festival (iniziato di recente con il sostegno del governo), dove i Layap si riuniscono in abiti tradizionali per giochi e spettacoli, a cui si uniscono anche nomadi provenienti da altre regioni. Se vi capita di coincidere con un raduno locale o con il ritorno a casa di un Lama a Laya, assisterete a incredibili canti comunitari chiamati Alo e Ausung, e a danze in maschera eseguite nei cortili erbosi, il tutto con le imponenti montagne dell'Himalaya come sfondo.
La vita a Laya: La vita qui ruota attorno agli yak, al bestiame e alle stagioni. In estate, molti Layap si spostano con i loro yak verso pascoli più elevati (anche vicino alle morene glaciali), vivendo in tende di pelo di yak nero per settimane, per poi alternarsi nei pascoli. In inverno, l'intera comunità si stabilisce nuovamente nel villaggio di Laya, poiché la neve limita la mobilità. Storicamente commerciavano con il Tibet a nord e con Punakha a sud: un trekking di quattro giorni li portava ai mercati di pianura. Una delle principali influenze moderne è la raccolta del Cordyceps (un prezioso fungo bruco apprezzato nella medicina cinese). Ogni primavera, i Layap setacciano i pendii alpini alla ricerca di questi funghi, che possono fruttare somme enormi (a volte 2.000 dollari al chilo). Questo afflusso di denaro significa che in alcune case si possono vedere sorprendenti segni di prosperità: forse un pannello solare, una TV con parabola satellitare alimentata a batteria solare, o giovani Layap con costosi cellulari (anche se la rete funziona solo a tratti tramite una torre a energia solare). Eppure, nel ritmo quotidiano, non è cambiato molto: mungono gli yak all'alba, zangolano il burro, tessono abiti con la lana di yak e trascorrono le serate intorno alle stufe a legna raccontando storie popolari. Un visitatore può partecipare a queste attività. Potresti provare a mungere uno yak (attenzione: le madri yak possono essere protettive!), imparare a fare il chhurpi (formaggio di yak a pasta dura) bollendo e filtrando il latte, o assistere alla filatura del pelo di yak su un fuso a mano. Anche le donne Layap sono maestre tessitrici: realizzano strisce di tessuto di lana a quadri per i loro abiti e splendidi tappeti a tessitura piatta. Potrebbero mostrarti come incorporano pelo di cane o lana di pecora per diverse texture. Partecipando, otterrai rispetto per il loro duro lavoro in alta quota, dove ogni compito (persino bollire l'acqua) è letteralmente in condizioni di minor ossigeno.
Ospitalità nelle Highlands: I Layap sono noti per essere duri ma allegri. Una volta rotto il ghiaccio (la vostra guida vi aiuterà a conversare), sono estremamente ospitali. Probabilmente vi verrà offerto zhim (latte di yak fermentato) o ara (liquore d'orzo) come benvenuto. In una casa, mi è stata subito servita una tazza di tè al burro e una ciotola di cagliata di yak con riso soffiato: uno spuntino insolito ma gustoso. Sono curiosi del mondo esterno, ma in modo pratico (ad esempio, "Quanti yak vale quella macchina fotografica?", mi ha chiesto una volta un uomo senza mezzi termini con un sorriso). Il loro senso dell'umorismo è semplice. Dopo qualche giorno tra di loro, magari soggiornando nella foresteria della comunità o accampandosi su un terreno di qualcuno, si inizia a sentirsi parte dell'arazzo del villaggio. Potreste ritrovarvi invitati a una partita di degor (un gioco di lancio tradizionale simile al getto del peso) o ad aiutare a raccogliere il letame da far essiccare per farne combustibile. Di notte, le stelle sopra Laya sono spettacolari – zero inquinamento luminoso – quindi osservare le stelle diventa un piacere comune; Qualcuno indicherà "Dru-na" (le Pleiadi, che usano per scandire il tempo per le faccende notturne). E se venite durante le feste locali (oltre all'October Highlander Festival, hanno anche uno tsechu buddista annuale), vedrete la cultura Layap al suo massimo splendore: tutte le famiglie sono vestite con i loro abiti migliori, la gente canta canzoni d'amore lungo la pista da ballo (un ragazzo Layap canta una strofa per stuzzicare una ragazza dalla parte opposta, lei risponde con una risposta arguta e tutta la folla scoppia a ridere).
Visitare Laya non è facile: richiede resistenza, un attento acclimatamento all'altitudine e tempo. Ma chi intraprende il trekking spesso afferma che è il momento clou della propria esperienza in Bhutan. La combinazione di paesaggi magnifici (immaginate di svegliarvi con un'alba rosa su cime di 7000 metri proprio fuori dalla vostra tenda), una cultura ricca e l'assoluta lontananza è incomparabile. È anche un viaggio che, per forza di cose, rallenta: dopo giorni di cammino, quando finalmente vi sedete in una casa Layap a sorseggiare tè al burro, provate un senso di realizzazione e di connessione che nessun volo veloce potrebbe mai dare. Anche la vostra presenza è significativa per loro; porta un pezzetto di mondo sulla soglia di casa in montagna e un reddito che li incoraggia a continuare a preservare il loro patrimonio. Quando lasciate Laya, probabilmente con del formaggio di yak in dono nello zaino e magari indossando un berretto di lana Layap per il quale avete barattato gli occhiali da sole, portate con voi lo spirito degli altipiani: resilienza, allegria e armonia con la natura.
Partendo da Laya e scendendo un po', entriamo nel distretto di Gasa, una regione che funge da porta d'accesso all'estremo nord, ma che possiede anche un fascino tutto suo. Gasa è il distretto più settentrionale del Bhutan ed è caratterizzato da montagne svettanti, gole profonde e una popolazione esigua (in realtà è lo dzongkhag meno popolato). Per i viaggiatori, due attrazioni principali spiccano: il Gasa Tshachu (sorgenti termali) e il Gasa Dzong, ma c'è molto di più, tra cui la natura incontaminata e la vita rurale dei villaggi.
Come arrivare a Gasa: La città di Gasa (in realtà solo un villaggio vicino allo dzong) si trova su un pendio montuoso sopra il fiume Mo Chhu, a nord-ovest di Punakha. Fino a dieci anni fa, non c'era nemmeno una strada per Gasa Dzong: bisognava camminare a piedi dalla fine della strada a Damji (una camminata di 1-2 giorni). Ora una strada tortuosa arriva vicino allo dzong e prosegue verso l'inizio del sentiero di Laya, sebbene rimanga un percorso stretto e vertiginoso. Da Punakha (la grande città più vicina), si percorre una splendida strada di 4-5 ore attraverso la foresta vergine. La strada è dissestata e a tratti a corsia unica, scavata nei fianchi delle scogliere. Durante i monsoni, le cascate spesso si riversano sulla strada (letteralmente, le si attraversa). Ogni curva rivela un nuovo panorama: un attimo prima si abbraccia un canyon con il Mo Chhu che scorre sotto, un attimo dopo si sbuca in una valle sospesa di risaie terrazzate e villaggi come Melo o Kamina, e sempre più vicine si profilano le alte vette, tra cui scorci del Monte Gangchhenta (Montagna della Tigre) di 7.210 metri nelle giornate limpide. La sensazione è quella di andare in un posto davvero fuori mano, il che accresce l'attesa.
Sorgenti termali di Gasa (Tshachu): Vicino alle rive del Mo Chhu, a circa 40 minuti a piedi (o a 15 minuti di macchina su una strada sterrata sconnessa) sotto la città di Gasa, si trovano le famose sorgenti termali di Gasa Tshachu. Queste sono state venerate per secoli dai bhutanesi che vi si recano per giorni per immergersi nelle loro acque medicinali, che si dice curino di tutto, dai dolori articolari alle malattie della pelle. Le sorgenti sgorgano lungo il fiume in una lussureggiante gola dall'atmosfera subtropicale (l'altitudine inferiore di Gasa è di soli 1.500 m circa, quindi è ricca di piante a foglia larga e persino di limoni in inverno). Il sito ospita ora diversi bagni termali, costruiti dopo che un'alluvione ha distrutto le piscine più vecchie nel 2008. Ci sono in genere tre piscine termali principali, ciascuna in un recinto in pietra all'aperto con spogliatoi semplici. La temperatura varia: una è molto calda (ci si entra con cautela), una media, una fresca. La gente del posto spesso viene nei mesi invernali e rimane per una settimana o più, facendo il bagno 2-3 volte al giorno e accampandosi nelle vicinanze o dormendo in semplici cabine fornite. Come forestieri, siete i benvenuti a usare le sorgenti (con un costume da bagno modesto o pantaloncini e maglietta; l'ambiente è comune ma separato per genere in alcune piscine). L'esperienza è meravigliosa dopo una lunga camminata (ad esempio, scendendo da Laya) o anche solo dopo una strada accidentata. Sedersi immersi fino al collo nell'acqua minerale calda, guardando la nebbia che si alza dalla piscina mentre il gelido Mo Chhu scorre appena oltre la parete rocciosa, è una dolce estasi. Noterete i bhutanesi eseguire rituali silenziosi mentre sono immersi: mormorare mantra a occhi chiusi o massaggiarsi le ginocchia doloranti con un'espressione di sollievo. Avviate una conversazione (educatamente) e scoprirete che molti hanno storie di come lo tshachu abbia guarito loro o i loro familiari. Un consiglio: immergetevi a intervalli e mantenetevi idratati; queste acque possono farvi sudare e stordire se rimanete troppo a lungo in una sola volta. Potete alternare i bagni con pause rinfrescanti sulle panchine all'aperto, sorseggiando tè dolce dalla vostra borraccia mentre ammirate le scimmie sulla riva opposta del fiume. Se siete avventurosi, dopo un bagno caldo, fate un rapido tuffo con cautela nelle fredde acque basse del fiume per un contrasto in stile nordico: molto rinvigorente (ma non troppo a lungo!). Le sorgenti sono pubbliche e gratuite; se ci andate la mattina presto o la sera tardi, potreste avere una piscina tutta per voi, a parte forse un anziano pellegrino che canticchia una preghiera. È un'atmosfera meravigliosamente poco turistica: per lo più abitanti del villaggio Gasa o pellegrini provenienti dall'estremo est del Bhutan condividono queste acque curative, scambiandosi storie e risate in un lento, senza tempo maniera.
Gasa Dzong – Fortezza del Nord: Affacciato sulla zona delle sorgenti termali, ma più in alto su una ripida collina, si erge il Gasa Dzong (ufficialmente Tashi Thongmon Dzong). Con le sue montagne innevate sullo sfondo (soprattutto in inverno) e le dolci colline in primo piano, è probabilmente una delle fortezze più fotogeniche del Bhutan. È più piccolo di quelli di Paro o Trongsa, ma non meno ricco di storia; costruito nel XVII secolo dall'unificatore del Bhutan, Zhabdrung Ngawang Namgyal, difendeva dalle invasioni tibetane. Lo dzong è arroccato su una lingua di roccia con profondi burroni su tre lati. La visita prevede una breve escursione dalla nuova strada di accesso (oppure è possibile raggiungere in auto un punto più in basso e salire dei gradini). La struttura ha una torre centrale (utse) e una caratteristica unica: tre templi simili a torri di guardia sul tetto (dedicati al Buddha, al Guru e a Zhabdrung). Poiché Gasa è soggetta a forti nevicate, le tegole di legno vengono appesantite con pietre, conferendo ai tetti un aspetto pittoresco e rustico. All'interno, i cortili sono piccoli e intimi. Il tempio principale ospita un'immagine del protettore locale Mahakala, portata dallo Zhabdrung stesso. Se venite di giorno, potreste trovare i funzionari distrettuali al lavoro (un lato è amministrativo) e una manciata di monaci residenti nelle aree dei santuari. Chiacchierate con loro: i funzionari di Gasa sono notoriamente alla mano (forse per l'aria di montagna). Potrebbero mostrarvi la loro piccola "sala museo", che contiene antiche bandiere di battaglia e reliquie di quando Gasa era un posto di frontiera. Fuori, sui balconi a sbalzo dello dzong, si gode di una vista mozzafiato: le fitte foreste del Parco Nazionale di Jigme Dorji si estendono a nord e, a sud, un tappeto di colline appuntite che sfumano verso i subtropici. È evidente quanto sia isolata e strategica questa posizione. Se siete fortunati (o organizzate bene), potreste partecipare all'annuale festival Gasa Tsechu (di solito a fine inverno). È un evento relativamente piccolo, molto incentrato sulla comunità: aspettatevi tutti gli abitanti del posto, vestiti con i loro abiti migliori, seduti sul pendio erboso fuori dallo dzong, mentre nel cortile si svolgono danze in maschera. Come ospiti, potreste ricevere una porzione di ara fatta in casa e essere invitati nella tenda di qualcuno per uno spuntino tra una danza e l'altra: i Gasa sono ospitali e, dato che i turisti sono pochi, sarete una novità per loro (io sono stato coccolato con continui inviti per tè e vino di riso, che ho accettato con cautela!). Il tsechu offre anche qualcosa di insolito: una danza del fuoco a piedi nudi su un letto di carboni ardenti, eseguita di notte dagli uomini del villaggio, per scongiurare la sfortuna. Assistere a questa danza sotto le stelle con lo dzong che incombe sullo sfondo è un'esperienza da brivido e indimenticabile.
Vita locale e “Vita lenta”: La popolazione di Gasa è piccola (circa 3.000 persone in tutto il distretto), e vive principalmente in alcuni villaggi sparsi intorno allo dzong o vicino alle sorgenti termali. Pertanto, la città di Gasa è più un borgo con forse 2-3 piccoli negozi che vendono beni di prima necessità (e hanno qualche tavolo da picnic dove la gente del posto beve tè e chiacchiera). C'è una "Gasa Hot Springs Guesthouse" e un paio di semplici alloggi in casa, ma niente di speciale. Il bello di pernottare è sperimentare il silenzio assoluto dopo il tramonto: niente traffico, solo il mormorio del fiume molto più in basso e forse il tintinnio di un campanaccio di yak. Fa freddo; a queste altitudini le notti sono fresche tutto l'anno, quindi copritevi bene e magari chiedete di accendere un Bukhari (stufa a legna). Uno dei miei ricordi più belli è quando mi sono unito spontaneamente a una partita di carrom con alcuni insegnanti di Gasa fuori dai loro alloggi: era rilassato, pieno di risate, e abbiamo concluso la serata cantando canzoni popolari bhutanesi intorno alla stufa. Non c'è molto da fare a Gasa, secondo gli standard tipici, ed è proprio questo il suo fascino. Si rallenta. La mattina, si può fare una passeggiata fino a un punto panoramico chiamato Bessa, dove un tempo si allevavano le api in tronchi cavi (alcuni lo fanno ancora). Da lì si gode di una vista panoramica del Gasa Dzong, arroccato sulla rupe, dall'altra parte del burrone: meraviglioso nella luce soffusa dell'alba. Si può anche fare un'escursione in discesa di 30 minuti fino a Khewang Lhakhang, un antico tempio con incantevoli affreschi, spesso visitato dagli anziani del posto; se ci si va durante un rituale, ci si può sedere (e probabilmente insisteranno affinché si partecipi al pasto post-cerimonia a base di zuppa thukpa e tè). Ovunque si vada, la gente chiede se si è già stati alle sorgenti termali e, in caso contrario, vi esorta ad andarci: l'orgoglio degli tshachu è forte. Molte famiglie Gasa si trasferiscono temporaneamente negli accampamenti presso le sorgenti in inverno, vivendo lì per settimane: è come un ritiro sociale annuale. Come visitatore, se sei in giro la sera, è perfettamente normale passeggiare nell'area del campeggio: troverai persone che giocano a carte alla luce delle lanterne o che fanno bollire uova nell'acqua di scarico delle piscine (le uova sode delle sorgenti termali sono considerate particolarmente salutari!) e ti faranno cenno di unirti a loro o almeno di condividere la conversazione.
Natura e fauna selvatica: Il distretto di Gasa è in gran parte coperto dal Parco Nazionale Jigme Dorji, la seconda area protetta più grande del Bhutan. Questo significa che è una base per escursioni (Laya, Snowman), ma anche durante le escursioni giornaliere è possibile incontrare animali selvatici. I takin (l'animale nazionale, un'antilope capra) vagano liberi in queste zone, non solo nella riserva di Thimphu. La gente del posto a volte li vede vicino alla sorgente termale all'alba in inverno (apprezzano le leccate minerali). Nelle foreste estive, tenete d'occhio i panda rossi: rari ma presenti. L'avifauna è abbondante: tordi ridenti, barbuti maggiori e, nelle zone più elevate, monal e fagiani sanguinari. Se visitate l'ufficio dei ranger del parco a Gasa, potrebbero condividere immagini recenti di leopardi delle nevi o tigri dalle zone più settentrionali del parco (sì, entrambi si aggirano nelle alte valli sopra Laya!). Senza un trekking di più giorni, non li vedrete, ma il solo sapere di essere nel loro habitat aggiunge un tocco di emozione. Si può fare una bella escursione di mezza giornata dalle sorgenti termali al villaggio di Kamina, attraverso la foresta e i ruscelli, per vedere una delle ultime comunità prima della natura selvaggia. Gli abitanti di Kamina sono allevatori di yak semi-nomadi; alcune case qui ospitano gli escursionisti del Snowman: estremamente semplici ma ricche di carattere (pensate alle cucine fumose e ai racconti di impronte di tigre avvistate sulle creste). Potrebbero portarvi a vedere i loro yak se sono nelle vicinanze, o almeno mostrarvi i loro beni più preziosi: grandi tende di pelo di yak e collezioni di bidoni di bambù per il latte di yak. È un po' di cultura Layap senza il trekking più impegnativo.
In sintesi, Gasa è un microcosmo del Bhutan che valorizza le gioie semplici: bagni comuni nelle sorgenti naturali, condivisione della cucina casalinga, osservazione delle nuvole che si infrangono sulle foreste di pini blu e assenza di un luogo particolare in cui correre. Riceve molti meno turisti del dovuto, probabilmente perché chi ha poco tempo lo salta a favore di attrazioni più famose. Ma se avete il tempo di avventurarvi qui, Gasa vi farà tirare un sospiro di sollievo, rilassarvi e forse rilassarvi davvero per la prima volta nel vostro viaggio. La combinazione di acque terapeutiche, parchi incontaminati e l'aura storica dello dzong lo rendono un rifugio rigenerante. Molti bhutanesi vi si recano in pellegrinaggio ogni anno per questo motivo: per ricaricare corpo e anima. I visitatori stranieri farebbero bene a seguire il loro esempio.
Un viaggio attraverso gli angoli nascosti del Bhutan non è completo senza un'immersione nelle sue tradizioni spirituali. Mentre i turisti frequentano i famosi templi, esperienze più intime nei monasteri attendono il viaggiatore non convenzionale:
Oltre ai siti e ai trekking, viaggiare in modo non convenzionale in Bhutan significa entrare in contatto con la sua gente e le sue tradizioni in contesti quotidiani:
Mentre i tshechu (festival di danze religiose) delle grandi città attirano folle di persone, i festival regionali più piccoli offrono intimità e temi unici:
(Suggerimento: consulta il programma annuale dei festival sul sito web del Consiglio del Turismo o chiedi al tuo tour operator informazioni sui festival meno noti che si svolgono durante il mese del tuo viaggio. Pianificare un viaggio in base a uno di questi festival insoliti può dare un punto focale al tuo viaggio, arricchendo profondamente la tua immersione culturale.)
I trekking del Bhutan sono leggendari, ma la maggior parte si concentra su sentieri ben battuti come il Sentiero Druk o il Campo Base di Jomolhari. Qui vi presentiamo alcuni percorsi di trekking insoliti, dove probabilmente avrete il sentiero tutto per voi e potrete vivere esperienze di natura selvaggia e incontri culturali fuori dall'ordinario:
(Quando si intraprendono questi trekking insoliti, bisogna essere preparati in termini di attrezzatura e avere una buona guida locale. Il trekking fuori dai sentieri battuti in Bhutan significa niente pensioni o cartelli evidenti: è in parte esplorazione, in parte fiducia nella conoscenza della guida. Inoltre, bisogna considerare il tempismo: molti percorsi ad alta quota sono innevati in inverno e insidiosi durante i monsoni. Primavera e autunno sono ideali. La ricompensa è un'immersione assoluta nella natura e nella cultura: tu e il tuo piccolo gruppo sotto il profondo cielo blu del Bhutan, creando legami con la terra che pochi viaggiatori toccano.)
Viaggiare in modo non convenzionale significa anche godersi i luoghi più popolari con il minimo di folla. Ecco alcuni consigli pratici per scoprire i punti salienti del Bhutan senza la confusione:
In sostanza, viaggia in modo intelligente e flessibile: adatta il tuo programma per battere o evitare i circuiti di gruppo e potrai goderti anche i punti salienti del Bhutan in una calma contemplativa. La politica di basso volume del Bhutan fa sì che non sia mai sovraffollato come in altre destinazioni, ma un po' di strategia ti farà sentire sempre un viaggiatore alla scoperta, non un turista in coda. La ricompensa è una serie di momenti "ho tutto per me", che in un luogo spirituale e panoramico come il Bhutan, elevano davvero il tuo viaggio.
Viaggiare fuori dai sentieri battuti in Bhutan è immensamente gratificante, ma richiede una pianificazione oculata per garantire comfort e sicurezza. Ecco una panoramica completa sulla gestione logistica:
In sintesi, pianificate bene, ma siate pronti a godervi l'imprevisto. Dal punto di vista logistico, un viaggio non convenzionale in Bhutan è più complesso di un tour standard, ma con il giusto operatore e la giusta mentalità, è del tutto fattibile e incredibilmente gratificante. Ogni sforzo extra, che si tratti di una strada dissestata o di un lungo trekking, regala ancora più autenticità e meraviglia. Il motto potrebbe essere: "Portate pazienza e curiosità, e il Bhutan si prenderà cura del resto". Perché lo farà davvero.
Per riunire tutti questi elementi, ecco alcuni progetti di itinerari che mostra come si possano combinare luoghi imperdibili e tradizionali con avventure insolite. Possono essere combinati e abbinati o personalizzati, ma offrono un senso di fluidità e possibilità:
Viaggio di 7 giorni nel Bhutan occidentale fuori rete (Thimphu – Haa – Phobjikha – Paro):
Giorno 1: Arrivo a Paro. Proseguimento diretto verso la valle di Haa attraverso il passo di Chele La (fermata a Chele La per una breve escursione in cresta tra le bandiere di preghiera). Pomeriggio ad Haa: visita ai tranquilli templi Bianco e Nero (Lhakhang Karpo/Nagpo) e passeggiata per la strada solitaria della città di Haa. Pernottamento in una fattoria di Haa: bagno di benvenuto con pietre calde e abbondante cena casalinga.
Giorno 2: Escursione nella valle di Haa fino all'eremo di Crystal Cliff (circa 3 ore andata e ritorno) per una vista mozzafiato sulla valle. Pranzo al sacco lungo il fiume Haachu. Dopo pranzo, trasferimento in auto in un villaggio nascosto come Dumcho, dove trascorrere del tempo con la gente del posto, magari aiutando nei loro campi o provando abiti tradizionali. Nel tardo pomeriggio, trasferimento in auto a Thimphu (2 ore e mezza). Passeggiata serale nel Parco dell'Incoronazione di Thimphu, lungo il fiume, dove si raduna la gente del posto.
Giorno 3: Attrazioni di Thimphu con un tocco in più: visita mattutina (8:00) al Buddha Dordenma prima della folla. Partecipa a una lettura astrologica alle 9:30 al Pangri Zampa College of Astrology (fai la tua divinazione Mo!). Pranzo in una mensa contadina locale (la guida sceglie un posto raramente visitato dai turisti). Pomeriggio: viaggio in auto fino a Punakha (2,5 ore). Sosta in un villaggio lungo il percorso, magari a Talo, per osservare la vita quotidiana. A Punakha, se hai tempo, raggiungi a piedi un tempio meno conosciuto (ad esempio, Talo Sangnacholing, con i suoi splendidi murales).
Giorno 4: Esplorazione di Punakha: visita mattutina al Punakha Dzong all'orario di apertura, per immergersi nella tranquillità. Poi, trasferimento in auto in un piccolo villaggio come Kabisa: breve escursione fino a una fattoria di famiglia, dove potrete partecipare a un corso di cucina per preparare ema datshi e puta (spaghetti di grano saraceno) per pranzo. Dopo pranzo, avventuroso rafting sul Mo Chhu (probabilmente sarete gli unici a farlo). Nel tardo pomeriggio, trasferimento in auto nella valle di Phobjikha (2,5 ore). Se il cielo è limpido, deviazione per il passo di Pele La per ammirare il tramonto sul Monte Jomolhari. Pernottamento in un lodge a conduzione familiare a Phobjikha (accogliente e rustico).
Giorno 5: Phobjikha prima dell'alba per avvistare le gru dal collo nero (novembre-febbraio) o semplicemente godersi la malinconica foschia mattutina (marzo-ottobre). Dopo colazione, visita una scuola del villaggio (la guida organizzerà una visita alla scuola di Gangtey o Beta, dove potrete interagire con gli studenti che imparano l'inglese). Più tardi, unitevi a un ranger del parco della RSPN per un tour a piedi delle aree di riposo delle gru, con approfondimenti sulla conservazione. Pomeriggio libero per passeggiare lungo il sentiero naturalistico di Gangtey o per rilassarvi. La sera, i proprietari del vostro lodge inviteranno gli abitanti del villaggio per uno scambio culturale attorno al falò, magari con qualche canto e danza popolare a cui sarete incoraggiati a partecipare (aspettatevi tante risate).
Giorno 6: Viaggio in auto fino a Paro (5-6 ore). Lungo il percorso, sosta a Wangdue per visitare il villaggio di pietra di Rinchengang (per raggiungerlo, attraversa un ponte sospeso e prendi un tè con la famiglia di un muratore). A Paro, opta per qualcosa di insolito: visita una fattoria locale che produce birra o ara in proprio, goditi una degustazione e una cena in un ambiente informale, condividendo con la famiglia ospitante storie sulla loro vita contadina. Pernottamento a Paro.
Giorno 7: Escursione al Monastero del Nido della Tigre (partenza presto). Discesa nel primo pomeriggio. Con il tempo rimanente, guidate a nord di Paro fino a Dzongdrakha, un gruppo di templi a picco sul mare spesso chiamati "mini Nido della Tigre", ma senza turisti. Accendete una lampada al burro per il vostro viaggio. Di ritorno a Paro, passeggiate lungo la via principale della città la sera o magari al campo di tiro con l'arco per vedere la gente del posto che si allena. Ripartite il giorno successivo dopo aver ammirato sia le attrazioni principali che i tesori nascosti.
Immersione profonda spirituale di 10 giorni nel Bhutan centrale (Trongsa – Bumthang – Ura – Tang):
Giorno 1: Arrivo a Paro. Volo per Bumthang (se operativo) o lungo viaggio in auto da Thimphu a Trongsa (6-7 ore). Vista del Trongsa Dzong al tramonto (spettacolare dall'hotel).
Giorno 2: Visita al Trongsa Dzong al mattino (spesso vuoto). Trasferimento in auto a Bumthang (3 ore). Lungo il percorso, deviazione per Kunzangdra (piccolo eremo sulla scogliera collegato a Pema Lingpa): breve escursione per raggiungerlo, solitamente con una sola monaca custode. Arrivo a Jakar (Bumthang) nel tardo pomeriggio. Sera: incontro con uno studioso buddista al Loden Foundation Café per una "chiacchierata di Dharma" informale davanti a un caffè.
Giorno 3: Circuito degli antichi templi di Bumthang: visita Jambay Lhakhang e Kurjey Lhakhang di buon mattino (meno affollati, dato che i tour partono dopo le 10:00). Ricevi una benedizione speciale a Kurjey da un monaco residente (la tua guida organizzerà l'accensione di una lampada o la benedizione con l'acqua santa). Dopo pranzo, prosegui verso la valle di Tang (1,5 ore). Sosta a Mesithang per prendere una guida locale (magari un abitante del villaggio o un insegnante) che ti mostrerà Tang. Visita il Museo del Palazzo di Ogyen Choling con un membro della famiglia che ne spiegherà la storia. Pernottamento presso la guesthouse di Ogyen Choling o in campeggio a Tang (cielo stellato!).
Giorno 4: Escursione mattutina nella valle di Tang: camminata moderata di 2-3 ore fino a Membartsho (Lago Ardente) attraverso sentieri agricoli – medita vicino all'acqua sacra dove fu trovato il tesoro di Pema Lingpa. Dopo il picnic, viaggio in auto verso la valle di Ura (2 ore su strada sterrata). Gli abitanti del villaggio di Ura vi ospiteranno in una fattoria. Serata all'insegna dell'ospitalità di Ura – provate a giocare a "kempa" (gioco di freccette locale) con loro e immergetevi nelle loro storie vicino al focolare.
Giorno 5: Esplorazione della valle di Ura: se il periodo coincide con quello di Ura Yakchoe, godetevi il festival. Altrimenti, fate un'escursione naturalistica a Shingkhar, visitate il piccolo monastero e godetevi un tranquillo pranzo al pascolo. Nel pomeriggio, rientro a Jakar. Lungo il percorso, sosta in una fattoria a Chumey, nota per la tessitura Yathra, con dimostrazione pratica di tessitura. Pernottamento a Bumthang.
Giorno 6: Inizia il trekking dei gufi di Bumthang: guida fino al punto di partenza vicino a Tharpaling, dove incontrerai il tuo gruppo di escursionisti. Escursione attraverso le foreste, ascoltando il canto dei gufi al tramonto. Accampamento a Kikila (con il lontano bagliore delle luci di Jakar sotto).
Giorno 7: Proseguimento del trekking dei gufi: attraversamento del villaggio di Dhur, con sosta per un tè al burro in una casa locale (l'ospitalità improvvisata è molto diffusa qui, soprattutto quando si incontra un raro trekker straniero). Il trekking termina nel pomeriggio. Rilassatevi nella città di Bumthang con una visita a un caseificio locale o al birrificio Red Panda per una birra artigianale celebrativa.
Giorno 8: Ritorno verso ovest: da Bumthang a Phobjikha (6-7 ore). Sosta al Museo della Torre di Trongsa (la torre di guardia trasformata in museo che molti saltano: è tranquilla e affascinante). Nel tardo pomeriggio arrivo a Phobjikha. Passeggiata serale a Khewang Lhakhang nella valle, magari in concomitanza con l'ora di preghiera del villaggio (unitevi al cerchio di abitanti del villaggio nel tempio per un'esperienza umile e incantevole).
Giorno 9: Da Phobjikha a Thimphu (5-6 ore). Sosta al Passo Dochula per pranzo in mensa quando la folla si sarà diradata (intorno alle 14:00). A Thimphu, tempo libero per fare shopping al bazar dell'artigianato o per riposarsi. Cena di arrivederci in un ristorante tradizionale con spettacolo di musica folk.
Giorno 10: Paro Tiger's Nest al mattino (o, se già fatto, forse escursione al passo Chele La) e partenza.
(Ideale per chi cerca le radici spirituali del Bhutan ed è disposto a rinunciare a un po' di lusso in nome dell'autenticità.)
Esplorazione del Bhutan orientale di 14 giorni (da Samdrup Jongkhar a Paro via terra):
Giorno 1: Entrate in Bhutan attraverso Samdrup Jongkhar (confine con l'Assam). Incontrerete la vostra guida del Bhutan orientale. Passeggiate nel mercato di questa città di confine (un'immersione immediata: commercianti assamesi e bhutanesi, un ambiente vivace). Pernottamento a SJ.
Giorno 2: Guida da SJ a Trashigang (circa 8 ore, suddivise in soste). Lungo il percorso, visita a un villaggio di tessitori come Khaling (famoso per la tintura naturale e i tessuti di seta – visita informale al Centro Tessitore e chiacchierata con i tessitori). Nel tardo pomeriggio, raggiungi Trashigang. Sali a piedi fino al punto panoramico di Trashigang Dzong al tramonto.
Giorno 3: Tour locale a Trashigang: al mattino, trasferimento al Rangjung Woven Cloth Center, dove incontrerete le suore che tessono e le ragazze orfane che formano. Successivamente, visitate un ostello per studenti della comunità Brokpa nella città di Trashigang (i bambini Brokpa di Merak/Sakteng soggiornano qui per la scuola: trascorrete un'ora a dare lezioni di inglese o a giocare con loro, uno scambio sentito). Dopo pranzo, trasferimento a Radi (nota per i tessuti in seta grezza): pernottate in una famiglia ospitante e scoprite la sericoltura (la coltivazione della seta) dai vostri ospiti.
Giorno 4: Inizia il trekking/viaggio da Radi a Merak. Trasferimento in fuoristrada fino alla fine della strada (forse fino a Phudung o oltre, a seconda delle condizioni stradali). Poi trekking di 3-4 ore fino a Merak (dolce salita). Benvenuto a Merak: la tua famiglia ospitante (una semplice casa in pietra) ti accoglierà con arra e suja. Serata attorno al camino ascoltando i racconti popolari Brokpa tradotti.
Giorno 5: Immersione di un giorno intero nel Merak. Partecipa a un rituale sciamanico nel villaggio, se disponibile (ad esempio, la cerimonia "pho" dei Brokpa che invoca la salute). Aiuta a radunare gli yak o prova il loro costume unico e unisciti a una danza improvvisata nel cortile: i Brokpa sono timidi, ma se mostri interesse, si apriranno con entusiasmo. Pernottamento a Merak (fai il pieno di formaggio di yak!).
Giorno 6: Trekking da Merak a Miksa Teng (il campeggio a metà strada per Sakteng) - circa 5-6 ore attraverso il passo più alto (4.300 m). Su questo sentiero incontaminato, è possibile incontrare ungulati selvatici o fagiani monal dell'Himalaya. Godetevi una notte stellata in campeggio con l'equipaggio (condividete canti attorno al fuoco; i vostri portatori Brokpa conoscono i suggestivi canti di montagna).
Giorno 7: Escursione da Miksa Teng a Sakteng (3-4 ore, prevalentemente in discesa). Pomeriggio dedicato all'esplorazione di Sakteng: visita al piccolo tempio del villaggio e alla scuola della comunità (magari partecipa a una partita di calcio amichevole con la gente del posto!). La sera, vi verrà organizzato uno spettacolo culturale di Sakteng: danze Brokpa e danze yak eseguite dagli abitanti del villaggio, orgogliosi di condividere la loro cultura (e che probabilmente si aspettano che in cambio cantiate una piccola canzone o danza del vostro paese: un momento di scambio culturale divertente e intimo).
Giorno 8: Trekking da Sakteng a Joenkhar Teng (ultima tappa, circa 5 ore), dove vi attenderà il vostro veicolo. Proseguimento per Trashiyangtse (2-3 ore). Lungo il percorso, se l'atmosfera accademica vi interessa, fate una deviazione per visitare lo Sherubtse College di Kanglung (il più antico college del Bhutan; chiacchierate con gli studenti). Arrivo a Trashiyangtse in serata.
Giorno 9: Trashiyangtse: visita mattutina al Chorten Kora – unitevi alla gente del posto per un giro di kora. Poi, incontro con gli artigiani tornitori del legno presso l'Istituto Zorig Chusum e provate a tornire una ciotola. Nel pomeriggio, piacevole escursione a Bomdeling per avvistare gli uccelli (in inverno, avvistamento delle gru). Magari godetevi un soggiorno in una fattoria a Yangtse per immergervi nella vita del villaggio (in alternativa, un modesto hotel).
Giorno 10: Guida da Trashiyangtse a Mongar (6 ore). Fai una sosta a Gom Kora, un tempio tranquillo e mistico lungo il fiume, costruito attorno a una grotta per la meditazione. A Mongar, visita il reparto di medicina erboristica dell'ospedale (interessante per comprendere la medicina tradizionale del Bhutan) o semplicemente rilassati in hotel (il caldo orientale ormai invita a riposare).
Giorno 11: Guida da Mongar a Bumthang (più di 7 ore). È un lungo tragitto, quindi fai delle soste interessanti: Yadi zigzaga per una pausa tè con la gente del posto in un negozio lungo la strada (ci sono pochi turisti; farete delle chiacchierate animate), magari organizzando un picnic vicino a una cascata. Dai un'occhiata ai datteri Ura Yakchoe: se è possibile e puoi arrivarci, fallo; altrimenti, prosegui per Jakar. Sera a Bumthang, premiati con un bagno caldo nelle pietre nella tua guesthouse: meritato dopo le strade dissestate dell'est.
Giorno 12: Tour di Bumthang: vi sembrerà un posto più sviluppato rispetto a dove siete già stati. Visitate Tamshing Lhakhang (chiedete di provare la storica cotta di maglia e di fare il giro: divertente e spirituale allo stesso tempo). Pomeriggio libero per girovagare tra i negozi di artigianato della città di Jakar (acquistate tessuti direttamente dai tessitori che avete incontrato a Khoma o Radi, che mandano lavoro qui). Magari assistete a una partita di calcio locale al campo di Bumthang: un'esperienza improvvisata.
Giorno 13: Vola da Bumthang a Paro (se i voli sono operativi; altrimenti due giorni di auto verso ovest). A Paro, visita finalmente i siti iconici: Paro Dzong e il Museo Nazionale nelle ore di chiusura (probabilmente ormai sarai stanco dei musei, ma vale la pena dare un'occhiata veloce a Paro per contestualizzare).
Giorno 14: Escursione al Nido della Tigre per concludere il vostro viaggio con una nota letteralmente alta. Vi ritroverete a riflettere su tutti gli angoli più remoti che avete visto mentre vi sedete vicino alla cascata di Taktsang. Partenza il giorno successivo.
(Questo viaggio epico è adatto a viaggiatori intrepidi, in buona forma fisica e con spirito di apertura mentale. È ideale in primavera o in autunno. Copre il Bhutan da est a ovest: un vero itinerario da esploratori.)
Questi itinerari di esempio dimostrano che, con una pianificazione creativa, è possibile coniugare i punti salienti con gli angoli nascosti. La chiave sta nel ritmo e nella varietà: bilanciare lunghi viaggi in auto o trekking con gratificanti soste culturali e garantire il tempo per esplorazioni non strutturate. Lasciate sempre un po' di margine per le opportunità inaspettate: un festival di cui non eravate a conoscenza, un matrimonio locale che la vostra guida scopre e può accompagnarvi (succede!). I viaggi non convenzionali sono tanto una questione di casualità quanto di strategia.
Ogni stagione in Bhutan ha il suo fascino e ogni stagione offre opportunità insolite e uniche. Ecco come sfruttare al meglio il Bhutan in qualsiasi periodo dell'anno:
Catturare l'essenza del Bhutan con la macchina fotografica è un piacere, soprattutto quando ci si avventura oltre i soliti luoghi da cartolina. Alcuni consigli per fotografare il Bhutan insolito:
In sostanza, pensate oltre la cartolina. Viaggiando in modo insolito, avrete la possibilità di fotografare aspetti del Bhutan raramente visti: un eremo nascosto illuminato da lampade al burro, la mano segnata dal tempo di un nomade sullo sfondo di cime innevate, una cascata in una foresta vergine senza traccia di esseri umani. Queste immagini non solo stupiranno gli altri, ma manterranno vividi i vostri ricordi. E non stressatevi troppo per l'attrezzatura: alcuni dei miei scatti preferiti sono stati scattati con un iPhone perché era quello che avevo quando è scattata una scintilla. Come dicono i bhutanesi, la macchina fotografica migliore è quella che hai con te (ok, non lo dicono, ma apprezzano il momento, il che è anche un buon consiglio fotografico!).
Quando vi avventurate nelle regioni più appartate del Bhutan, diventate ambasciatori della vostra cultura e ospiti della loro. Il rispetto è il fondamento di interazioni significative. Ecco alcune linee guida per garantire che la vostra presenza sia positiva e apprezzata:
Osservando queste sensibilità culturali, non solo eviterai le offese, ma costruirai attivamente buona volontà e legami più profondi. Le persone in queste aree remote ti ricorderanno con affetto ("l'americano premuroso che ci ha aiutato a cucinare i momo" o "il simpatico tedesco che si è unito alla nostra danza in gho e kira!"). E lascerai il Bhutan non solo con delle foto, ma con delle amicizie e con la soddisfazione che il tuo viaggio abbia rispettato e forse persino rallegrato le comunità che ti hanno aperto le loro porte.
L'ambiente incontaminato del Bhutan è un tesoro per gli amanti della natura, e avventurarsi fuori dai sentieri battuti può regalare incontri che i tour organizzati spesso non riescono a cogliere. Ecco una guida per vivere il lato selvaggio del Bhutan in modo responsabile:
In tutte queste esperienze, mantenete il rispetto per la fauna selvatica: usate binocoli e obiettivi zoom invece di avvicinarvi agli animali, mantenete un basso livello di rumore e seguite i consigli dei ranger del parco. Gli animali del Bhutan non sono abituati alle orde di turisti; vivono con una paura minima degli umani. Questo è un equilibrio prezioso da mantenere. Se siete abbastanza fortunati da vedere l'impronta di una tigre selvatica o da osservare un'orsa nera con il suo cucciolo da una distanza di sicurezza, state assistendo a qualcosa che pochissimi al mondo possono vedere. Assaporatelo in silenzio, scattate quella foto se potete senza essere disturbati e, soprattutto, lasciatevi travolgere dalla meraviglia. In Bhutan, la natura selvaggia e la spiritualità spesso si intrecciano – potreste percepirlo benissimo durante queste insolite escursioni nella natura. Come mi disse una volta un ranger locale quando finalmente avvistammo una gru dal collo nero dopo ore di attesa: "Tashi Delek – è un segno di buon auspicio". In effetti, nella natura del Bhutan, pazienza e rispetto portano spesso a ricompense propizie.
Uno dei modi migliori per scoprire il Bhutan è trovare il giusto equilibrio tra attrazioni famose e luoghi nascosti. Ecco come trovare questo equilibrio per scoprire appieno la ricchezza del paese:
Ricordate, la cultura bhutanese valorizza l'equilibrio: non troppo lavoro, non troppo svago, un po' di materialità e un po' di spiritualità. Applicatelo alla pianificazione del vostro viaggio. Trovate un equilibrio tra ciò che è noto e ciò che non lo è, ciò che è strutturato e ciò che è spontaneo, ciò che è confortevole e ciò che è impegnativo. Così facendo, rispecchiate lo stile di vita bhutanese nel vostro viaggio, e questa potrebbe essere l'esperienza più autentica di tutte.
Considerato il viaggio dinamico e insolito che stai organizzando, vale la pena fare qualche ricerca e avere le risorse a portata di mano:
Infine, mantieniti flessibile e aggiornato. Il Bhutan sta cambiando: nuove strade, nuove regole (come un nuovo sistema di permessi per i trekking o l'apertura di una nuova casa vacanze). Verifica con il tuo tour operator più vicino se ci sono novità a cui potresti partecipare. Forse è stato annunciato un nuovo festival o una comunità ha aperto un centro visitatori in una valle remota: cose del genere succedono. Essere informati ti permette di essere nel posto giusto al momento giusto più spesso. Il bello di un viaggio insolito è che non andrà mai esattamente come previsto, e spesso è proprio lì che avviene la magia. Con una solida preparazione e una mente aperta, sarai pronto ad affrontare ogni curva della strada himalayana.
D: Posso visitare il Bhutan senza partecipare a un tour o avere una guida?
UN: In generale, no: i viaggi indipendenti senza guida in Bhutan non sono consentiti ai turisti internazionali. La politica turistica del Bhutan richiede la prenotazione di un pacchetto (che può essere personalizzato per una sola persona) che includa una guida autorizzata, un autista e un itinerario prestabilito. Tuttavia, questo non significa che dobbiate essere in gruppo o seguire un programma rigido. Potete progettare un itinerario con il vostro tour operator, che sia il più insolito possibile: avrete solo una guida con voi per facilitare il tutto. Considerate la guida più come un mediatore/traduttore/ponte culturale locale piuttosto che come un accompagnatore. Un'eccezione: i turisti regionali provenienti da India, Bangladesh e Maldive possono viaggiare senza guida (dal 2022 pagano anche una tariffa ridotta per il trasporto pubblico), ma anche loro spesso assumono guide per le regioni meno battute per districarsi tra lingua e logistica. Quindi, di fatto, il trekking indipendente nel Merak o il noleggio di un'auto per guidare da soli sono fuori discussione. Ma non considerate l'obbligo della guida come una perdita di libertà: una buona guida vi permette di incontrare la gente del posto e vedere luoghi che probabilmente vi perdereste da soli. Molti viaggiatori stringono profonde amicizie con le loro guide e affermano che è stato come viaggiare con un amico esperto. Quindi sì, è necessario avere una guida, ma puoi richiederne una flessibile e interessata alle stesse cose insolite: in questo modo non avrai alcuna limitazione.
D: Come posso assicurarmi che la mia guida/autista sia aperto a un piano non convenzionale?
UN: La comunicazione è fondamentale. Quando lavori con il tuo tour operator, esprimi chiaramente lo stile di viaggio che desideri, ad esempio: "Voglio trascorrere del tempo nei villaggi, anche se significa meno grandi monumenti" o "Amo la fotografia, soprattutto quella delle persone, e non ho problemi a saltare qualche museo per questo". Ti assegneranno quindi una guida adatta a questi interessi (alcune guide sono specializzate in trekking, altre in ambito culturale, altre ancora sono brave con le interazioni sociali: sanno chi è chi). Una volta incontrata la guida, prenditi del tempo il primo giorno per parlare del programma e sottolinea che accetti deviazioni spontanee. Le guide bhutanesi possono essere un po' deferenti, preoccupate di deludere, quindi di' loro esplicitamente: "Se hai suggerimenti al di fuori di questo itinerario, sono ansioso di ascoltarli e metterli in pratica". Magari fai un esempio: "Se conosci una fattoria locale interessante o un evento non in programma, per favore fammelo sapere: sono molto flessibile". Questo "permesso" li rende più a loro agio nell'offrire modifiche. Inoltre, tratta la tua guida/autista con rispetto e cordialità, non come un semplice aiuto. Mangiate insieme, invitateli a condividere le vostre esperienze (la maggior parte lo farà, e questo abbatte ogni barriera formale). Più vi sentiranno come un amico che apprezza la loro cultura, più si impegneranno a mostrarvi i tesori nascosti. La mancia alla fine è consuetudine (in genere 10$ o più al giorno per la guida, 7$ o più al giorno per l'autista, se il servizio è stato buono – di più se eccezionale), ma ciò che conta di più durante il viaggio è il cameratismo. Ho scoperto che una volta che la mia guida si è resa conto che apprezzavo davvero le piccole gioie del Bhutan, iniziava le frasi con "Sai, in realtà il mio villaggio è a soli 30 minuti di distanza dal percorso: ti piacerebbe vedere la mia casa e conoscere la mia famiglia?". Questa offerta non arriva se mantieni una distanza strettamente professionale. Quindi sii aperto, e ti apriranno le porte.
D: L'itinerario che mi ha fornito la mia compagnia turistica prevede molte tappe standard: come posso personalizzarlo ulteriormente una volta arrivato in Bhutan?
UN: È abbastanza normale che forniscano un piano un po' preconfezionato in anticipo (hanno bisogno di qualcosa da presentare per il visto). Non preoccuparti. Una volta a terra, l'itinerario può essere molto flessibile, purché si rimanga all'interno della struttura generale (stesse regioni/date indicate sul visto). Basta discuterne con la guida. Se ti svegli e pensi "Possiamo davvero saltare questo museo e invece assistere a quella gara di tiro con l'arco del villaggio di cui abbiamo sentito parlare?", molto probabilmente la risposta è "Certo!". Potrebbero chiamare il loro ufficio solo per informarsi, ma non diranno di no a meno che non ci sia un motivo serio (come un problema con il permesso o una situazione pericolosa). Le guide bhutanesi sono abituate a cambiamenti di programma dell'ultimo minuto: strada chiusa? Ok, deviazione. Un turista vuole saltare un'intera valle? Ok, modifica le prenotazioni. Quindi sentiti libero di parlare. Un altro approccio: tratta l'itinerario stampato come provvisorio. Sfrutta il tempo di guida per discutere delle possibilità. "Durante il viaggio di domani da Trongsa a Punakha, ci sono dei villaggi interessanti che attraversiamo? Potremmo fermarci in uno spontaneamente?". Una buona guida penserà subito a qualcosa: "Sì, in realtà a Rukubji c'è una famosa compagnia di danza degli yak, magari possiamo vedere se possono fare una dimostrazione per te". Questo è successo con il viaggio di un amico: si sono ritrovati a fare uno scambio culturale improvvisato in una scuola di villaggio perché avevano semplicemente chiesto se c'era un villaggio lungo il percorso. Quindi sì, puoi personalizzare molto man mano che procedi. Tieni solo a mente la logistica (se vuoi modificare e aggiungere Merak, che è lontano dal tuo percorso originale, è difficile). Ma all'interno della tua area generale, c'è molto margine di manovra. Considera la tua guida e il tuo autista come i tuoi facilitatori – fagli sapere i tuoi capricci e spesso troveranno un modo.
D: Non sono particolarmente sportivo: è ancora possibile soggiornare in famiglie ospitanti e fare visite in luoghi remoti senza dover fare lunghe escursioni?
UN: Assolutamente. Mentre alcuni villaggi remoti richiedono trekking, molti sono accessibili via terra (anche se accidentati). È possibile raggiungere in auto i villaggi di Haa, Ura nel Bumthang, Phobjikha e molti villaggi orientali. In questi luoghi sono disponibili alloggi in famiglia senza dover camminare per ore. Se un luogo desiderato è riservato solo al trekking (come Merak) e non potete proprio farlo, discutete delle alternative con il vostro operatore: potrebbe organizzare una passeggiata a cavallo per voi, oppure potreste visitare un villaggio culturalmente simile ma accessibile via terra (ad esempio, se non potete fare Merak, potreste visitare una comunità Brokpa che vive più vicino a una strada vicino a Trashigang per farvi un'idea). Considerate anche di concentrarvi su esperienze culturali o naturalistiche insolite che non richiedano una forma fisica eccessiva: lezioni di cucina in fattoria, passeggiate nella natura a bassa quota (come lungo le risaie di Punakha), partecipare a festival, incontrare artigiani: sono tutte esperienze che richiedono poco sforzo ma che danno grandi soddisfazioni. Il Bhutan può essere adattato a diverse capacità fisiche. Siate onesti sui vostri limiti: ad esempio, se le scale ripide dei templi sono un problema, chiedete aiuto alla guida (spesso può organizzare un viaggio in auto fino a un ingresso più alto o farvi incontrare dai monaci al piano terra per le benedizioni, così non dovrete salire – davvero, sono molto accomodanti se conoscono il problema). Inoltre, valutate di viaggiare in inverno o in primavera, quando il clima è più fresco: il caldo può stancare se si cammina molto (alcune zone del Bhutan sono calde d'estate). E magari portate con voi dei bastoncini da trekking (anche per brevi passeggiate: aiutano a mantenere l'equilibrio su terreni sconnessi, rendendo accessibili i sentieri dei villaggi). In sintesi, potete immergervi completamente nelle meraviglie insolite del Bhutan anche senza essere un escursionista: basta organizzare il viaggio in base ai vostri interessi e alle vostre capacità. L'ospitalità bhutanese si estende meravigliosamente anche ai visitatori anziani o con difficoltà motorie; ho visto abitanti dei villaggi trasportare praticamente una turista anziana su una portantina solo per consentirle di assistere a una festa in un tempio. Non sto dicendo di pianificare tutto questo, ma sappiate che faranno sforzi straordinari per includere tutti.
D: Che dire dei bagni e dell'igiene nelle zone remote?
UN: Questa è davvero una domanda pratica! Nelle città, troverete servizi igienici occidentali negli hotel e nella maggior parte dei ristoranti. Nei villaggi e lungo le autostrade, aspettatevi per lo più latrine (di solito in porcellana sopra una fossa) o a volte solo una latrina sopra una buca. È consigliabile portare la propria carta igienica (o fazzoletti), poiché i bagni isolati raramente ne hanno. Inoltre, una piccola bottiglia di disinfettante per le mani è fondamentale, poiché acqua corrente e sapone potrebbero non essere disponibili. Durante gli alloggi in famiglia, se non hanno un bagno vero e proprio, vi mostreranno la latrina. È un'avventura, ma ricordate, è pulita quanto la famiglia la mantiene, il che di solito è discreto, ma essenziale. Se fate campeggio o trekking, il vostro gruppo allestisce una tenda con la toilette (una buca scavata con una tenda intorno per la privacy); in realtà non è male ed è piuttosto riservata con una vista naturale! Docce: negli alloggi in famiglia senza impianto idraulico, vi verrà offerto un "bagno con pietre calde" o un secchio di acqua calda per lavarvi. Abbracciate il bagno con il secchio: potete lavarvi abbastanza bene con una tazza grande e un secchio, ci vuole solo un po' più di tempo. Un trucco: portate con voi delle salviettine umidificate biodegradabili per i giorni in cui non è possibile lavarsi completamente: molto utili dopo viaggi o escursioni nella polvere. Un altro consiglio: le donne potrebbero volere una "panno per la pipì" o usare un dispositivo per la minzione femminile per i viaggi lunghi in cui potreste non trovare una sosta comoda (le guide sono brave a trovare soste naturalistiche discrete, però). Ma onestamente, i viaggi fuori dai sentieri battuti in Bhutan raramente mi hanno messo in una situazione igienicamente disastrosa: i bhutanesi sono persone abbastanza pulite e, ove possibile, anticipano le esigenze degli stranieri. Se vi sentite incerti, chiedete con tatto alla vostra guida ("C'è un bagno che posso usare prima di visitare il monastero?"). Vi organizzeranno qualcosa, anche se si tratta di una casa di famiglia vicino al monastero). Il senso dell'umorismo aiuta: potreste ritrovarvi a fare pipì dietro un'asta di preghiera con la guida di guardia, ma ehi, quella vista batte qualsiasi bagno piastrellato in qualsiasi giorno! In conclusione: preparatevi a condizioni rustiche, mantenete una pulizia di base delle mani (a volte ho indossato un tampone o una maschera in bagni molto puzzolenti – un trucco utile) e andrà tutto bene. Molti viaggiatori arrivano aspettandosi che questo sia un problema più grande e rimangono sorpresi di quanto sia gestibile.
D: Ho sentito dire che nel Bhutan orientale non ci sono hotel di lusso. Dove potrei alloggiare?
UN: È vero, i distretti orientali (come Trashigang, Mongar, Trashiyangtse, Lhuentse) offrono sistemazioni semplici, ma questo fa parte del loro fascino. In genere, si soggiorna in piccole pensioni o lodge a conduzione familiare. Di solito, nelle città di Mongar/Trashigang, questi offrono una stanza privata con bagno privato (pensate a un 2 stelle, pulito ma non lussuoso, magari con acqua calda intermittente). Nelle zone più rurali, si può soggiornare in una pensione o in una famiglia ospitante di un villaggio. Ad esempio, Trashiyangtse ha recentemente aperto una graziosa casa tradizionale come lodge per gli ospiti: essenziale, ma con calde coperte e cibo abbondante. In posti come Merak o Sakteng, si alloggia in una famiglia ospitante (si dorme su materassi per terra, condividendo il bagno della famiglia). Se questo non è di vostro gradimento, potete optare per il campeggio: il vostro tour operator può portare le tende e allestire un campeggio vicino al villaggio, e voi potrete effettuare visite giornaliere nel villaggio (alcuni preferiscono questa soluzione per una maggiore privacy). L'ospitalità orientale è meravigliosa, però: gli host si preoccuperanno di farvi sentire a vostro agio, spesso lasciandovi la loro stanza migliore. Portate un sacco a pelo e un piccolo cuscino se le famiglie ospitanti vi preoccupano: a volte la semplice familiarità di questi luoghi facilita il riposo, anche se personalmente ho trovato la biancheria da letto fornita ottima. Se avete assolutamente bisogno di un livello di comfort elevato, potete comunque vivere l'Oriente con gite di un giorno da hotel leggermente migliori: ad esempio, soggiornate nell'hotel decente di Trashigang e fate lunghe gite di un giorno nei villaggi invece di pernottarvi. Ma vi mancherebbero i momenti serali intorno al fuoco o l'alba nel villaggio, che sono speciali. Quindi vi consiglio di abbracciare la semplicità per qualche notte; è temporanea, ma i ricordi sono duraturi. E nota, le zone centro-occidentali meno battute spesso hanno ancora hotel di fascia media disponibili a breve distanza in auto (come a Bumthang dopo i villaggi, o a Punakha dopo Talo ecc.), quindi potete fare un mix di opzioni: magari 1-2 notti in un ambiente spartano, poi una notte in un hotel confortevole per ricaricarvi, e poi di nuovo in campagna. Onestamente, dopo aver trascorso una giornata con gli abitanti del villaggio, l'idea di un hotel generico potrebbe non piacerti più: molti viaggiatori finiscono per dire che gli alloggi in famiglia sono stati il punto forte e non così difficili come immaginavano.
D: Sono vegetariano/vegano: avrò problemi nelle zone remote?
UN: In Bhutan, i vegetariani generalmente se la passano bene: la cucina offre molti piatti vegetariani (dal, ema datshi, momo vegetariani, ecc.) e molti bhutanesi (soprattutto i monaci) mangiano vegetariano abbastanza spesso. Nei villaggi, la carne (di yak o di manzo/maiale essiccato) può essere considerata una prelibatezza, ma possono facilmente escluderla. Comunicate chiaramente le vostre esigenze alimentari all'operatore e alla guida ("niente carne, niente pesce, uova e latticini ok" oppure "vegano rigoroso, niente burro nel mio cibo"). Loro lo comunicheranno agli ospiti. In luoghi molto remoti, la guida può portare del cibo supplementare se necessario: ad esempio, nei villaggi Brokpa, dove ogni piatto potrebbe normalmente contenere burro di yak o formaggio, possono chiedere di cucinare alcuni piatti separatamente, senza. La dieta vegana può essere più complicata, poiché i latticini (soprattutto il burro) sono presenti in molti prodotti come il suja (tè al burro) e il datshi (formaggio). Ma non è un problema insormontabile: avrete un sacco di riso, curry di verdure, lenticchie, patate, ecc. Rifiutate gentilmente gli alimenti che non potete mangiare e magari portate con voi una piccola scorta di snack (frutta secca, ecc.) da aggiungere se le opzioni sono poche. Il concetto di veganismo potrebbe suonarvi estraneo, quindi spiegate "allergico a burro/formaggio" per semplificare: capiscono le allergie e si assicureranno che non finiscano nel vostro cibo. Durante il trekking o con il cuoco del vostro tour, è più facile perché possono preparare i bagagli in base alle esigenze (ci sono persino alcuni prodotti locali a base di tofu provenienti dalla piccola fabbrica di tofu del Bhutan!). Una cosa: ad altitudini molto elevate o al freddo, i vostri ospiti potrebbero preoccuparsi per voi se saltate il sostanzioso stufato di yak: rassicurateli che non avete problemi con le proteine vegetali (potreste dire che mangiate molte lenticchie e fagioli: saranno lieti di servirvene di più). La frutta è rara nei luoghi remoti a causa della mancanza di frigoriferi (a parte quella di stagione sugli alberi), quindi se si prevede un lungo viaggio, si consiglia di portare con sé compresse vitaminiche o simili per garantire l'apporto nutrizionale. Nel complesso, tuttavia, molti visitatori hanno scelto il Bhutan come alternativa vegetariana e ne hanno apprezzato la cucina – dopotutto, con peperoncini e formaggio fuori dal menu, si possono scoprire altri sapori locali come il lom (cime di rapa essiccate) o il jangbuli (spaghetti di grano saraceno), deliziosi e assolutamente adatti ai vegetariani.
D: È sicuro bere alcolici locali (ara fatta in casa)?
UN: Con moderazione, sì: la maggior parte dei viaggiatori assaggia l'ara (acquavite di riso) o la bangchang (birra di miglio) del Bhutan a un certo punto. È un elemento importante dell'ospitalità. L'ara fatta in casa varia in gradazione alcolica (alcune sono molto forti, oltre il 40%, altre sono simili a un sakè leggero). Dal punto di vista igienico, viene bollita durante la distillazione, quindi è sterile; il rischio principale è proprio la sua potenza. Ho scoperto che gli abitanti dei villaggi spesso la servono in piccole tazze e si aspettano che tu la sorseggi lentamente, non la tracanni: fallo e andrà tutto bene. Se ti viene offerta la chhang (birra fermentata) in un contenitore di legno con una cannuccia (comune a Bumthang, chiamata "tongba" in Nepal), è generalmente sicura: è fermentata, non completamente distillata, ma di solito preparata con acqua bollita. Assicurati solo che l'acqua aggiunta per rabboccarla sia calda (di solito lo è). Se hai lo stomaco sensibile, puoi educatamente bere un sorso simbolico e poi tenere la tazza in mano senza bere molto; Non ti costringeranno a bere se sei timido. Non sentirti mai in dovere di bere troppo: i bhutanesi sono piuttosto comprensivi se dici "Ma daktu" ("Non ne posso più"). Potrebbero prenderti in giro, ma non offenderanno. Una cosa da notare: l'ara può essere molto dannosa ad alta quota se sei stanco e disidratato dal trekking – l'ho imparato a mie spese – quindi forse è meglio limitarsi a una piccola tazza finché non vedi come reagisci. Inoltre, evita il changkey (una birra artigianale a base di mais dal sapore lattiginoso) a meno che tu non sia con la gente del posto che ne giura sulla purezza; è raro che i turisti la incontrino, ma una volta mi ha fatto venire l'acidità di stomaco, probabilmente a causa dei batteri lattici. In caso di dubbio, opta per la birra in bottiglia (la birra Druk 11000 è onnipresente e sicura) o per l'arra in bottiglia disponibile nei negozi (come la Sonam arp, distillata dal governo). Ma onestamente, provare un po' di birra fatta in casa fa parte del divertimento e non ti farà male se usi il buon senso (e non guidare dopo – ma non guiderai comunque!). Un brindisi al piacere responsabile dei sapori locali.
D: Qual è la migliore esperienza insolita per chi visita il Bhutan per la prima volta e ha poco tempo a disposizione?
UN: Se avete, diciamo, una settimana e volete un rapido assaggio di qualcosa di non convenzionale senza allontanarvi troppo dalla rete, vi consiglio la valle di Haa (per la bellezza naturale e la cultura delle famiglie ospitanti) in combinazione con la valle di Phobjikha (per la fauna selvatica e la vita contadina). Sono relativamente accessibili da Paro/Thimphu, ma sembrano mondi a parte. Ad esempio: 2 notti ad Haa con escursioni e soggiorno in famiglia, poi 2 notti a Phobjikha con avvistamento di gru e volontariato presso il centro, il tutto ammirando i punti salienti di Paro e Punakha lungo il percorso. Questo vi offre montagne, villaggi rurali e una fauna selvatica unica, il tutto in un breve viaggio, ed è abbastanza sicuro dal punto di vista logistico (non sono necessarie altitudini estreme o trekking di più giorni). Un'altra opzione è Bumthang, se potete arrivare in aereo: Bumthang combina bene siti spirituali e villaggi; potreste soggiornare in una fattoria, partecipare a un festival locale come Ura Yakchoe (se il tempo lo permette) e ripartire in aereo: una profonda immersione culturale in 3-4 giorni. Ma poiché i voli dipendono dalle condizioni meteorologiche, Haa+Phobjikha è più sicuro se viaggiate su strada. In sostanza, scegliete una valle occidentale insolita (Haa, Laya o Dagana) e una centrale (la regione di Phobjikha o Trongsa) in modo da vedere due stili di vita diversi. E non preoccupatevi: se è la vostra prima esperienza, probabilmente pianificherete un viaggio più lungo e approfondito due anni dopo, perché il Bhutan ha proprio questo effetto!
D: Vorrei portare dei regali alle persone del posto che incontro: cosa è appropriato?
UN: Ottima idea. In un soggiorno in famiglia o quando si è ospitati da una famiglia, i regali sono molto graditi, ma siate modesti. Alcuni suggerimenti: piccoli souvenir dal vostro paese (monete, cartoline, caramelle, portachiavi) – i bambini adorano soprattutto le caramelle o gli adesivi stranieri. Nei villaggi sono apprezzati anche gli oggetti pratici: una lampada frontale o una torcia tascabile (dato che le interruzioni di corrente possono capitare), strofinacci da cucina di qualità o un coltellino tascabile. Un regalo molto apprezzato che ho fatto è stato un semplice libro illustrato sulla mia città natale – la famiglia ha adorato mostrarlo in giro. Se sapete che visiterete una scuola, portate qualche libro per bambini o matite/quaderni da donare – le scuole bhutanesi hanno scorte limitate. Evitate regali troppo elaborati o costosi, perché possono mettere in imbarazzo il destinatario o creare un senso di obbligo. Evitate anche regali con immagini religiose di altre culture (come croci), perché potrebbero risultare imbarazzanti – sono preferibili temi neutri o attinenti al Bhutan (magari qualcosa con immagini di animali selvatici del vostro paese, ecc.). Alcolici come regalo: difficile: alcuni ospiti potrebbero apprezzare un buon whisky o vino, ma altri potrebbero non bere affatto (soprattutto monaci o famiglie molto devote). Affidatevi all'intuito della vostra guida: di solito regalavo alcolici solo alla mia guida e all'autista alla fine del viaggio (i liquori occidentali sono costosi in Bhutan). In generale, non ci si aspetta che i regali siano graditi, quindi qualsiasi piccolo dono suscita grandi sorrisi. Presentatelo con entrambe le mani e con un "per favore accetta questo piccolo dono". I bhutanesi sono molto reciproci, quindi potrebbero in seguito darvi qualcosa in cambio: accettatelo con gentilezza. Lo scambio di doni può essere un bellissimo momento culturale. Un altro consiglio: le foto! Dopo il viaggio, inviare foto stampate di voi con la famiglia o i bambini che avete incontrato è uno dei regali migliori, anche se arrivano settimane dopo per posta (la vostra compagnia turistica può aiutarvi a consegnarle). Le terranno per loro un tesoro. Ho spedito delle Polaroid a una famiglia Brokpa e in seguito ho saputo che avevano un posto d'onore sulla loro parete. In definitiva, la sincerità conta più del regalo stesso: anche donare il proprio tempo (aiutare a mungere la mucca, insegnare una parola inglese) è considerato meraviglioso. Quindi non stressarti: le piccole cose fatte con il cuore funzionano.
D: Con quanto anticipo dovrei prenotare un viaggio non convenzionale?
UN: Almeno 4-6 mesi Se possibile. Poiché i viaggi insoliti comportano accordi speciali (soggiorni in famiglia, date di festival, voli limitati, guide specifiche), dare tempo al tuo tour operator ti assicura di bloccarli. Alcuni soggiorni in famiglia accettano solo una prenotazione alla volta (ad esempio, una fattoria non può ospitare due gruppi la stessa notte), quindi prenotare in anticipo ti assicura il posto. In alta stagione, sicuramente più di 6 mesi. Per la bassa stagione, 3-4 mesi possono essere sufficienti, ma considera se il tuo piano si basa su qualcosa di raro (come partecipare al rituale annuale di Merak o richiedere l'unica guida ornitologica francofona in Bhutan): prima è meglio assicurarselo. Inoltre, l'elaborazione di visti e permessi richiede alcune settimane e qualsiasi permesso insolito (come l'ingresso al Sakteng) potrebbe richiedere tempi di approvazione. Prenotare in anticipo significa anche che il tuo tour operator può mettere in coda le tue richieste speciali in anticipo: ad esempio, chiedere un pernottamento a un monastero richiede di scrivere una lettera con largo anticipo per ottenere l'approvazione dell'autorità monastica. Una cosa da notare: il turismo in Bhutan si sta adattando al periodo post-pandemia e alle nuove regole del SDF, quindi alcuni hotel di nicchia o campeggi comunitari hanno chiuso o cambiato struttura; prenotando in anticipo, se il piano A non funziona, avrete tempo con il vostro operatore per trovare il piano B. Se state valutando i principali festival, pianificateli in base a essi e prenotate non appena escono le date (di solito annunciate con 8-12 mesi di anticipo dal TCB). Tuttavia, non scoraggiatevi se siete all'ultimo minuto: gli organizzatori di viaggi bhutanesi sono dei maghi nel combinare le cose. Ho visto qualcuno contattare un tour operator 3 settimane prima della partenza e ottenere comunque un bellissimo itinerario personalizzato (anche se non nel profondo est, ma principalmente a ovest/centro a causa del tempo). Quindi, mentre prima è meglio per i viaggiatori non convenzionali, anche i viaggiatori improvvisati possono scoprire un Bhutan insolito essendo flessibili sul comfort e sfruttando la bassa stagione. In breve: il prima possibile, ma non è mai "troppo tardi" per chiedere. Il mantra della felicità si applica anche alla pianificazione: niente stress, basta comunicare e collaborare con il proprio operatore e la propria guida, e tutto andrà a posto.
D: Ci sono dei rischi quando si viaggia da soli fuori dai sentieri battuti (soprattutto se si è una donna sola)?
UN: Il Bhutan è uno dei paesi più sicuri per chi viaggia da solo, donne comprese. La criminalità violenta è estremamente bassa e i bhutanesi sono generalmente protettivi e rispettosi nei confronti degli ospiti. Come donna sola, probabilmente riceverai un'attenzione particolare: le famiglie potrebbero "adottarti" lungo il percorso, la tua guida sarà molto attenta. Ho viaggiato da sola e, sinceramente, mi sono sentita più sicura nel remoto Bhutan che in molte grandi città del mio Paese. Detto questo, il buon senso è sempre d'obbligo: non vagherei da sola di notte nelle foreste o in angoli sconosciuti senza informare qualcuno (non per motivi di criminalità, ma perché potrei perdermi o storcermi una caviglia, ecc., e nessuno lo saprebbe). Informa sempre la tua guida o l'ospite se vai a fare una passeggiata da sola. Potrebbero insistere affinché un giovane del posto ti accompagni solo per ospitalità: non si tratta di pericolo, ma più di assicurarsi che tu non perda la strada o calpesti un serpente, ecc. Accetta questa gentilezza. Ci sono occasionali piccoli furti nelle città (tieni d'occhio la macchina fotografica durante i festival affollati, ad esempio), ma molto rari. Nei villaggi, ho lasciato la mia borsa e l'attrezzatura in bella vista e nessuno le ha toccate. Le molestie sono estremamente rare: gli uomini bhutanesi sono generalmente timidi e gentili; come donna straniera potresti ricevere sguardi curiosi, ma è molto improbabile che ti vengano rivolte minacce o molestie. Ricordo di aver ballato in un villaggio durante un festival: tutti si sono comportati in modo rispettoso e allegro, senza avances indesiderate, solo sincera cordialità. La presenza della guida con te funge anche da cuscinetto in qualsiasi situazione di disagio, anche se dubito che ne incontrerai una. Un "rischio" insolito è la mancanza di strutture mediche immediate, quindi porta con te il primo soccorso e comunica eventuali problemi di salute alla guida (potrà quindi essere particolarmente prudente o portare rimedi specifici). L'altitudine e le strade sono probabilmente i principali fattori di sicurezza: segui le linee guida per l'acclimatamento e indossa le cinture di sicurezza sui percorsi tortuosi (la tua auto quasi sicuramente le avrà). Se cavalchi cavalli da fattoria o simili, indossa il casco fornito, se disponibile (spesso lo hanno per i trekking). La cultura del Bhutan valorizza il codice di Zhabdrung di non arrecare danno agli ospiti: sono davvero orgogliosi di prendersi cura di voi. Quindi i viaggiatori solitari, comprese le donne, trovano il Bhutan non solo sicuro, ma anche un luogo di conforto per l'anima: la gente del posto potrebbe persino fare di tutto per assicurarsi che non vi sentiate mai soli (invitandovi costantemente a prendere un tè!). Detto questo, fidatevi sempre del vostro istinto: se una situazione vi sembra strana, parlatene o allontanatevi (la vostra guida può gestire silenziosamente qualsiasi situazione). Ma sospetto che quei momenti saranno estremamente rari, se non addirittura inesistenti. Alla fine, potreste sentirvi "soli" solo quando ne avevate bisogno, altrimenti avreste un intero Paese che si prende cura di voi.
D: Cosa succede se voglio fare qualcosa di davvero insolito, come visitare un villaggio in cui un mio amico ha prestato servizio come volontario?
UN: Puoi farlo! Gli operatori turistici bhutanesi amano le sfide. Fornisci loro quanti più dettagli possibili: nome del villaggio, distretto, eventuali contatti. Controlleranno l'accesso stradale, i tempi di percorrenza, eventuali permessi necessari. Probabilmente, potranno includerli. Se è davvero remoto (ad esempio un piccolo villaggio a un giorno di cammino dalla strada), potrebbero organizzare dei cavalli o coordinarsi con le autorità locali per farti pernottare nella scuola locale o nella casa di un contadino. Forse il tuo amico conosce ancora qualcuno lì: il tuo operatore può contattarlo per organizzare il tutto. Ho sentito di viaggiatori che hanno visitato la stessa scuola remota in cui insegnava la loro madre decenni fa: l'agenzia non solo li ha accompagnati, ma ha anche organizzato una cerimonia di benvenuto con gli studenti attuali. Il Bhutan ha una rete di contatti incredibile; le tue guide hanno spesso un amico di amici proprio in quella gewog (contea) che può aiutarti. Tieni presente che, se è lontano, potrebbe richiedere molto tempo per andare e tornare, quindi distribuisci i giorni in modo appropriato o accetta di sacrificare altre tappe. Ma emotivamente, questi pellegrinaggi personali possono essere incredibilmente gratificanti e le comunità bhutanesi sono onorate che vi siate ricordati di loro. Quindi, chiedete pure. Lo stesso vale per interessi insoliti: ad esempio, se siete appassionati collezionisti di francobolli e desiderate trascorrere una giornata con l'archivio di Bhutan Post o incontrare il disegnatore di famosi francobolli bhutanesi, fatelo presente; Bhutan Post potrebbe concedervi un tour dietro le quinte (l'hanno fatto per gli appassionati). Oppure, se praticate una particolare meditazione e volete trascorrere 3 giorni in un ritiro monastico, il vostro operatore può richiederlo presso alcuni monasteri noti per ospitare laici in ritiro. Il Bhutan è piuttosto accomodante con richieste speciali, purché siano fattibili e rispettose. Le piccole dimensioni del settore turistico fanno sì che le cose non si perdano facilmente nella burocrazia: una richiesta di visitare X può spesso essere approvata con poche telefonate. Mantenete le vostre richieste ragionevoli (non "Voglio incontrare il Re!" – anche se, ehi, non si sa mai, alcuni viaggi di gruppo ottengono udienze reali quando sono in concomitanza con gli eventi). Ma "Mi piacerebbe provare a suonare il dranyen (liuto) con un musicista locale" è il tipo di richiesta interessante che un'azienda potrebbe realizzare tramite la propria rete di contatti. In sostanza, se è importante per te, dillo. Il peggio che ti diranno è che non è possibile; più probabilmente, diranno "Proviamo!" e potresti ritrovarti con un'esperienza unica nel suo genere.
D: Offenderò qualcuno se fotografo luoghi religiosi o eventi culturali?
UN: Non se si seguono alcune regole basilari di galateo. La fotografia è ampiamente accettata in Bhutan, anche nei monasteri, con alcune avvertenze. Come accennato in precedenza, all'interno dei templi di solito non si scattano foto (e certamente non durante le preghiere, a meno che non si dia il consenso). Ma è possibile fotografare i danzatori ai festival, le persone che circumnavigano i chorten, i paesaggi mozzafiato con i templi, ecc. I bhutanesi ai festival spesso amano vedere le loro foto scattate con la macchina fotografica e potrebbero mettersi in posa di più. Evitate solo di puntare la macchina fotografica in faccia a qualcuno durante un rituale intimo (come una cerimonia di cremazione o se qualcuno è visibilmente molto emozionato mentre prega). In caso di dubbio, la guida può chiedere a un monaco o a un partecipante di scattare una foto per voi. Spesso la mia guida ha chiesto a un lama: "Il mio ospite potrebbe scattare una foto dell'altare per ricordo?" e molte volte il lama ha risposto di sì (a volte di no: rispettate la richiesta e mettete via la macchina fotografica). I droni, come ho detto, sono vietati nei luoghi di culto (verreste rapidamente bloccati dalle autorità). Un grande no-no: non fotografare la stanza delle divinità protettrici se mai dovessi sbirciarci dentro (di solito è off-limits fin dall'inizio), e non fotografare installazioni militari (ad esempio, avamposti di confine o alcune sezioni di dzong). Inoltre, se assisti a qualcosa come la sepoltura celeste (rara, ma forse nella terra dei Brokpa), assolutamente niente foto, è profondamente sensibile. Usa il buon senso: se un momento ti sembra sacro, meglio assorbirlo con gli occhi e il cuore, non attraverso l'obiettivo. Se fai qualcosa per sbaglio (come dimenticare di toglierti il cappello in un tempio mentre scatti una foto) e qualcuno ti rimprovera, scusati sinceramente ("Kadrinchey la, mi dispiace"). Perdonano facilmente se sei educato. Vestiti in modo decente quando fotografi nei templi o con i monaci: mostra rispetto, il che li rende anche più aperti alle foto. Un'ultima cosa: a volte i bhutanesi sono timidi nel dire di sì anche se non gli dispiace: se percepisci esitazione, posa la macchina fotografica e scatta prima, poi chiedi di nuovo più tardi se ti senti a tuo agio. In ogni caso, costruire un rapporto porta a foto più autentiche. In generale, i bhutanesi sono orgogliosi della loro cultura e spesso sono felici che tu voglia immortalarla: gli abitanti del villaggio mi hanno invitato a scattare più foto durante le danze, persino posizionandomi da angolazioni migliori. Quindi non preoccuparti, sii cortese e tutto andrà bene.
D: Cosa succede se io e il mio amico desideriamo cose diverse (uno ama le escursioni, l'altro la cultura)?
UN: Il Bhutan è abbastanza versatile da soddisfare entrambe le esigenze in un unico viaggio. È possibile alternare i giorni: un giorno un'escursione panoramica, il giorno dopo più visite ai villaggi. Poiché il paese è piccolo, spesso è possibile dividersi per parte della giornata: ad esempio, a Bumthang uno di voi potrebbe fare un'impegnativa escursione di mezza giornata al monastero di Tharpaling mentre l'altro frequenta un corso di cucina in città, per poi ritrovarsi all'ora di pranzo. Basta informare il tour operator in modo che possa assegnare una guida extra o modificare il trasporto se necessario (probabilmente con un piccolo costo aggiuntivo). Oppure scegliere trekking che includono soste culturali: come il trekking del gufo di Bumthang, che attraversa i villaggi, in modo che l'amante della cultura possa incontrare la gente del posto e l'escursionista possa dedicare del tempo al sentiero. Se la disparità è notevole (uno desidera un trekking di più giorni, l'altro no), si può optare per un breve trekking con guida e l'altro per un tranquillo giro turistico con l'autista: ci si riunisce dopo una notte separata (chi non ha fatto trekking potrebbe, ad esempio, godersi un accogliente hotel e una spa quel giorno). Il Bhutan non è un paese che offre molto in termini di vita notturna o shopping (che sono divari comuni in altri viaggi), quindi probabilmente entrambi converrete nel godervi la natura e la cultura. Comunicate le vostre preferenze in anticipo e pianificate un mix: il Bhutan offre così tanta varietà che nessuno si annoierà. I miei due amici avevano un fotografo e uno no; abbiamo programmato scatti all'alba per il fotografo mentre il non fotografo dormiva, poi giornate di relax insieme. Entrambi erano felici. Una buona guida trova anche un compromesso: magari un'escursione moderata che l'escursionista più esperto può estendere un po' più in là da solo con la guida, mentre l'altro passeggia al suo ritmo con l'autista che si unisce. Ci sono soluzioni creative. Quindi sicuramente entrambi possono essere soddisfatti: infatti, molti lasciano il Bhutan con nuovi interessi: l'appassionato di cultura scopre di aver apprezzato un'inaspettata passeggiata in montagna, l'escursionista scopre di essere affascinato dai murales dei templi. Viaggiare in Bhutan tende a ispirare l'incontro con i rispettivi domini.
D: La Felicità Nazionale Lorda (FIL) è solo un espediente turistico o la vedrò realmente in azione?
UN: Viaggia fuori dai sentieri battuti e scoprirai Tatto Il GNH in azione. Non è un espediente, anche se a volte viene semplificato eccessivamente dai media. Nei villaggi remoti, noterete un atteggiamento generalmente sereno: le persone hanno forti legami con la comunità, un radicamento spirituale e vivono in una natura meravigliosa, tutti fattori che contribuiscono al benessere. Incontrerete persone che hanno case e redditi molto modesti, ma che emanano una sorta di pace e orgoglio che è rinfrescante. Chiedete loro cosa le rende felici: potrebbero indicare i loro campi rigogliosi, i loro figli che ricevono un'istruzione, o semplicemente dire "soddisfazione per ciò che abbiamo". Questo è il GNH all'opera a livello culturale. A livello istituzionale, potreste visitare un centro sanitario gratuito o una scuola: questi esistono grazie ai valori del GNH che bilanciano il progresso materiale e sociale. Ad esempio, ho visitato l'Unità Sanitaria di Base in un gewog remoto: l'infermiera lì ha mostrato come monitorano le vaccinazioni e l'alimentazione dei bambini, garantendo che nessuno venga lasciato indietro nonostante la lontananza. Questa è la politica del GNH in azione (accesso gratuito, assistenza preventiva). Un altro esempio: durante un'assemblea di villaggio a cui ho partecipato, la gente del posto ha discusso su come gestire una foresta comunitaria senza degradarla: si è discusso di un mix di tutela ambientale, necessità economiche e rispetto culturale, e le decisioni sono state prese in pieno stile GNH (moderazione, consenso). La vostra guida può evidenziare aspetti sottili del GNH: come le scuole organizzino l'assemblea mattutina con la preghiera e l'educazione ai valori, non solo accademici; come vengano costruite nuove strade con un danno ecologico minimo, anche se più costoso; come i festival culturali siano finanziati dallo Stato per mantenere vivo il patrimonio culturale. Se parlate con i bhutanesi di vecchia generazione, molti diranno di sentirsi davvero più felici ora, grazie ai miglioramenti nella salute, nell'istruzione e a una cultura ancora intatta: risultati concreti di una governance orientata al GNH. Certo, il Bhutan presenta sfide come qualsiasi altro luogo (disoccupazione giovanile, ecc.), quindi non è un'utopia da Disney. Ma viaggiando in modo non convenzionale – trascorrendo del tempo nei villaggi, chiacchierando con i monaci, magari visitando ONG o centri GNH se interessati – scoprirete che il GNH è sia un quadro ideale che pratico che guida le decisioni. E spesso, scoprirai che ti contagia. Magari parteciperai a una danza comunitaria o alla piantumazione di alberi e proverai un senso di gioia collettiva sempre più raro nei frenetici circuiti turistici di altre parti del mondo. Molti viaggiatori lasciano il Bhutan riflettendo sulle proprie priorità di vita: questa è forse la migliore prova della FNH che puoi portare a casa: un po' di quella prospettiva di felicità che ti influenza. È difficile rimanerne indifferenti se ti immergi nel cuore anticonformista del Bhutan.
Viaggiare in Bhutan lungo itinerari non convenzionali è più di una semplice scelta di itinerario: è un atteggiamento di apertura, rispetto e avventura che attinge ai valori più profondi del Paese. Uscendo dal circuito turistico, hai permesso al Bhutan di rivelarsi strato dopo strato: il sorriso timido del figlio di un contadino che sbircia da un portone, il fragore di una cascata nascosta che nessuno ha pubblicato su Instagram, la calma di un'antica foresta di querce dove solo le bandiere di preghiera parlano.
Così facendo, hai anche partecipato alla visione del Bhutan di un turismo ad alto valore aggiunto e a basso impatto ambientale. Le spese del tuo viaggio hanno sostenuto direttamente le comunità remote: un reddito da famiglia ospitante che contribuisce al mantenimento di una casa tradizionale, la quota di una guida di villaggio che incentiva la conservazione di un sentiero naturalistico, una donazione al monastero che va all'istruzione di un giovane monaco. Hai viaggiato con calma, creando legami piuttosto che consumando attrazioni. Questo è in linea con l'etica del Bhutan basata sulla Felicità Interna Lorda, che dà priorità al benessere rispetto al profitto e alla qualità rispetto alla quantità. Potresti non rendertene conto, ma imparando una canzone locale, piantando un albero o semplicemente condividendo storie con un pastore di yak, hai lasciato una traccia positiva: uno scambio culturale, un momento di gioia, un sentimento di orgoglio per essere apprezzato da un estraneo. Questa è la personificazione del viaggio a basso impatto e ad alto valore.
Mentre vi preparate a partire, prendetevi un momento per riflettere su quanto sia stata diversa questa esperienza. Forse vi aspettavate montagne imponenti e templi decorati (e li avete avuti), ma ripartite con qualcosa di più profondo: la consapevolezza che la felicità in Bhutan è intessuta di semplici fili: comunità, natura, spiritualità e tempo. Le ore trascorse ad ammirare una valle o seduti in silenzio in un convento potrebbero essere i "souvenir" più preziosi che portate con voi: gentili promemoria per rallentare ed essere presenti nel vostro mondo frenetico.
Non sorprendetevi se lasciare il Bhutan vi sembrerà più difficile del previsto. È normale provare una fitta di dolore – i bhutanesi la chiamano "così lontano,” più o meno “attaccamento/desiderio”. Potresti già rimpiangere la risata spontanea della tua famiglia ospitante o il modo in cui la luce dell'alba trafiggeva il fumo del tempio. Quel desiderio è il dono finale di un viaggio non convenzionale: significa che il Bhutan ti ha toccato. In qualche modo, grande o piccolo, sei cambiato. Forse ora sei un po' più paziente, o più curioso di conoscere le storie delle persone, o semplicemente più grato. Questo è il vero spirito del Bhutan che opera nel tuo viaggio: una delicata trasformazione.
Mantieni vivo quello spirito. Condividi le tue esperienze con gli altri, non come vanteria, ma come storie di ispirazione. E considera questo viaggio non una fine, ma un inizio: una parte di te è ora per sempre connessa a questo Regno del Drago. Come spesso accade in Bhutan, potrebbe invitarti a tornare. Ci sono altri angoli nascosti da esplorare, altre lezioni da imparare, altra felicità da coltivare. Ma anche se non lo fai, porti un pezzo di Bhutan dentro di te: nei tuoi nuovi amici, nei canti e nelle preghiere che ancora riecheggiano nella tua mente, nella serena fiducia che una vita più lenta, più semplice e più consapevole sia possibile.
Tashi Delek e buon viaggio: che il resto del tuo cammino sia gratificante e illuminato come i passi che hai compiuto qui sui sentieri meno battuti del Bhutan.
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