Kioto puede evocar imágenes de templos dorados y multitudes de turistas, pero sus tesoros más profundos se encuentran justo fuera de la vista, donde las estrechas calles y los tranquilos bosques ofrecen una faceta más tranquila de esta antigua ciudad. A mediados de la década de 2020, el aumento de visitantes en Kioto ha sobrecargado sus estrechas calles y el transporte público; más de 10,88 millones de turistas internacionales pasaron por Kioto en 2024 (aproximadamente 150.000 personas al día), superando con creces a los 1,4 millones de habitantes de la ciudad. Los autobuses de cercanías y los vagones de metro están a rebosar, y muchos lugares famosos pueden parecer escenarios de parques temáticos en lugar de patrimonio cultural. Para el viajero con curiosidad cultural, esta realidad de "sobreturismo" hace que la búsqueda de rincones poco convencionales sea aún más importante. Solo aventurándose en los distritos, templos y experiencias menos conocidos de Kioto se puede sentir una verdadera conexión personal con las tradiciones perdurables de la ciudad.
Joyas ocultas de Kioto No es una metáfora vaga, sino un concepto oficial promovido por la asociación de turismo de Kioto. Como explica dicha guía, se refiere a seis distritos periféricos de la ciudad de Kioto: Fushimi, Ohara, Takao, Yamashina, Nishikyo y Keihoku, cada uno con su propio carácter y atracciones. Estas zonas se encuentran más allá de los principales circuitos turísticos, y sus encantos suelen pasarse por alto en los itinerarios de las guías. Hoy en día, una verdadera joya escondida en Kioto significa un lugar rico en historia o belleza natural, pero en gran parte libre de multitudes, un lugar que los lugareños aprecian, ya sea un templo cubierto de musgo, un santuario en la montaña, un pueblo rural o un tranquilo sendero junto al río. En lugar de multitudes rugientes en jardines zen o filas para selfies junto a las puertas de los faroles, las joyas escondidas recompensan al visitante paciente con autenticidad: la niebla matutina sobre un bosque de bambú, un cuidador solitario tocando una campana en un antiguo santuario o una casa de té familiar preparando matcha para los clientes del vecindario.
Esta guía será tu ruta alternativa a Kioto. En lugar de simplemente enumerar las atracciones famosas, te muestra cómo... evitar las trampas para turistas Y planifique con cuidado: llegue a los templos famosos al amanecer o al atardecer, conozca las costumbres y festivales locales y elija los barrios adecuados. Al combinar información oficial con consejos prácticos, buscamos ofrecer un itinerario de experto que se sienta como el de un local. A lo largo del camino, nos basaremos en fuentes oficiales y expertos locales, desde la propia página web de turismo de Kioto y la autoridad de viajes de Japón hasta entrevistas e informes recientes, para asegurar que cada afirmación tenga fundamento real. En resumen, los lectores descubrirán otro Kioto: uno donde la historia y la vida cotidiana se entrelazan lejos de las multitudes, donde los templos rivalizan con los famosos en belleza e importancia, y donde incluso una visita de una semana puede sentirse como una profunda inmersión cultural.
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Incluso en la era de los viajes globales, las cifras recientes de Kioto son impresionantes. Según informes locales, la ciudad, con una población de 1,4 millones de habitantes, recibió 10,88 millones de visitantes extranjeros en 2024, lo que significa aproximadamente 150.000 viajeros en un día promedio. Para ponerlo en perspectiva, muchos días los turistas superan en número a todos los residentes. El resultado ha sido dolorosamente claro: autobuses llenos, retrasos en los trenes y aceras abarrotadas. En una encuesta realizada a los habitantes de Kioto, casi el 90% afirmó sentir que la perturbación de la vida diaria causada por el turismo, desde vehículos llenos hasta ruido y basura, era grave. Los principales medios de comunicación incluso señalan que Kioto (junto con Tokio) se convirtió en el primer destino japonés en ganarse un lugar en una lista de "no visitar", advirtiendo que las multitudes de turistas irrespetuosos estaban tratando estas ciudades como parques de atracciones. En este contexto, la urgencia de encontrar alternativas tranquilas nunca ha sido mayor: para preservar el carácter de la ciudad y la propia experiencia, los visitantes deben alejarse de los caminos trillados.
No se trata de nostalgia por la nostalgia. Los templos más pequeños y las callejuelas existen por una razón: están entretejidos en la vida espiritual y comunitaria local. Por ejemplo, Keihoku, un distrito boscoso al norte de la ciudad, en su día suministró madera para construir la capital de la era Heian; visitar sus tranquilos senderos y granjas te conecta con esa profunda historia de una forma que subir los escalones de Kiyomizu jamás podría. Los valles montañosos de Ohara ofrecieron refugio a los antiguos ermitaños budistas; hoy sus jardines florecen en abril y sus aguas termales de manantial reconfortan el alma, lejos de cualquier guía turística. En cada caso, el lado oculto te acerca al contexto auténtico de Kioto, no a una versión escenificada.
Al elegir la ruta secreta, los viajeros también ahorran tiempo y estrés. Evita las colas del mediodía y podrías pasar esas preciosas horas recorriendo tranquilos senderos de montaña, charlando con un comerciante o pintando un abanico. En resumen, esta guía está diseñada no solo para revelar rincones secretos, sino también para enseñar a recorrer Kioto con inteligencia, desde planificar las visitas (por ejemplo, recomendamos llegar a Fushimi Inari-taisha a las 5 de la mañana) hasta elegir restaurantes y pensiones locales. La recompensa es poder apreciar el patrimonio de Kioto a tu manera, sin prisas ni interrupciones.
Una joya escondida en Kioto no es simplemente "desconocida"; debe cumplir varios requisitos. Primero, debe estar fuera de los circuitos turísticos habituales, de modo que incluso en un día ajetreado, a menudo la tengas para ti solo. Segundo, debe tener un valor cultural o natural comparable al de los lugares famosos; por ejemplo, un templo poco conocido puede datar de siglos atrás o tener un jardín impresionante, o una tranquila arboleda puede rivalizar en belleza con el bambú de Sagano. Tercero, una joya suele tener una auténtica conexión local: puede ser una tienda familiar o un festival en el que solo piensan los residentes, un taller de artesanía fuera del mapa turístico o un sencillo santuario donde los aldeanos aún rezan. Estos elementos —la oscuridad, la riqueza y la autenticidad— juntos hacen que la visita sea significativa.
Cabe destacar que "oculto" no siempre significa "inconveniente". En Kioto, esto podría parecer una contradicción, pero los seis distritos destacados por el turismo local (abajo) son accesibles en transporte público, aunque a veces se requiere un viaje extra en autobús o tren. La clave está en investigar y planificar. De hecho, lo que a un viajero ocasional le parece "oculto" puede ser un conocimiento común para los lugareños. Ese es precisamente el punto: al adoptar una mentalidad y un horario locales, se transforman lugares comunes en hallazgos exclusivos. Por ejemplo, pasear por un jardín del barrio al amanecer, cuando solo hay excursionistas, es un ejemplo sencillo de cómo convertir un lugar poco conocido en un descubrimiento personal.
El proyecto "Joyas Ocultas" de Kioto destaca oficialmente seis distritos periféricos, cada uno con un carácter distintivo. Estas zonas (Keihoku, Ohara, Takao, Yamashina, Nishikyo y Fushimi) se encuentran en las afueras de la ciudad y ofrecen desde templos en la cima de las montañas hasta verdes arrozales. Geográficamente, forman un anillo alrededor del centro de Kioto y, por ello, suelen ser menos visitadas. A continuación, desglosamos cada una, resumiendo sus características especiales y cómo acercarse a ella como visitante.
Muy al norte de Kioto, la zona de Keihoku es un santuario boscoso donde los aldeanos aún tuestan té y cultivan setas shiitake. «La zona había sido propiedad de la familia imperial desde la antigüedad», señala la asociación de viajes de Kioto, ya que sus árboles proporcionaban madera para construir la capital de la era Heian. Hoy en día, Keihoku sigue impregnado de un patrimonio forestal. Un mosaico de bosques de cedros y terrazas de arroz desciende en cascada por las laderas de las montañas, interrumpido por algunos pueblos pintorescos. Huertos frutales y casas de campo salpican el valle, y en las mañanas despejadas se puede ver el horizonte de la ciudad de Kioto muy por debajo de las cimas de las montañas. Una publicidad turística oficial describe Keihoku como «un refugio con estancias en granjas que te conectan con la naturaleza y la agricultura», y de hecho, el pueblo de Miyama (accesible en autobús) ejemplifica este encanto rural: casas tradicionales con techo de paja bordeando tranquilas callejuelas y la posibilidad de alojarse en una casa de campo renovada.
A tan solo una hora aproximadamente de la estación de Kioto en tren y autobús, Keihoku es extraordinariamente accesible considerando todo lo que ofrece. Por ejemplo, el recorrido de Keihoku del sendero de Kioto serpentea por sus valles, guiando a los excursionistas por antiguos caminos forestales y a través de bosques de bambú. Incluso sin senderismo, los visitantes pueden alquilar bicicletas o simplemente pasear de un templo escondido a otro. (Uno de estos templos es Joshoko-ji, ubicado en una ladera boscosa y enmarcado por arces otoñales: una escena clásica de Kioto casi sin aglomeraciones). Este es un lugar para relajarse: disfrutar de un té local en una tienda familiar, intentar recolectar setas en una visita guiada o incluso ensuciarse las manos plantando hortalizas con los aldeanos.
El pueblo de Miyama, parte de la zona de Keihoku, es famoso por sus programas de alojamiento rural inmersivos. Las familias locales suelen alojar a huéspedes en casas de campo tradicionales de madera, donde podrán ayudar a cultivar los campos al amanecer o participar en las cosechas de temporada. La oficina de turismo del pueblo anuncia "actividades al aire libre como una experiencia agrícola y una sauna al aire libre" en su entorno rural. De hecho, los huéspedes pueden probar la jardinería orgánica, la artesanía con bambú e incluso aprender a cocinar especialidades locales en un hogar abierto. Una imagen del sitio de planificación de senderos de Kioto muestra el frondoso arroyo Keihoku discurriendo a través de densos bosques de cedros, un indicio del aire puro y el agua limpia que sustentan estas granjas. Cenar aquí significa disfrutar de una abundante comida casera: verduras rústicas de montaña, hierbas silvestres a la parrilla y quizás una botella de sake local de la región.
El transporte es parte de la aventura. La ruta principal desde el centro de Kioto es tomar la línea JR Sagano (Sanin) brevemente hasta la estación de Enmachi, y luego un autobús JR en dirección oeste durante unos 60-75 minutos hasta Shuzan, la puerta de entrada a Keihoku. (Desde Kawaramachi es similar vía Hankyu hasta Omiya, y luego un trayecto más largo en autobús). Los coches son escasos, así que los autobuses son tu principal medio de transporte. Una vez en Shuzan, se puede ir a pie o en autobús local a hoteles o albergues. Dado que los servicios son limitados, conviene consultar los horarios (los autobuses solo pasan unas pocas veces por hora). Pasar un día entero aquí es ideal; pasar la noche ofrece la verdadera tranquilidad.
La belleza de Keihoku se extiende por todas las estaciones. En primavera (como muestra la imagen superior), las flores de cerezo y durazno tiñen suavemente las laderas y los campos de té. El verano trae consigo un denso follaje esmeralda y el canto de las cigarras en los templos cubiertos de musgo. El otoño tiñe el bosque de escarlata y oro, con un aire fresco y seco, perfecto para el senderismo. Un secreto es que incluso las noches de verano son bastante agradables aquí arriba, a diferencia del sofocante calor de Kioto; algunas casas de huéspedes encienden fogatas al aire libre para que los huéspedes disfruten del cielo nocturno.
Para evitar las multitudes, visite el lugar en temporada media. La semana de los cerezos en flor (finales de marzo) y el colorido noviembre son populares incluso aquí, pero a finales de octubre el pico de afluencia apenas comienza y a mediados de mayo o mediados de julio hay pocos turistas. El autobús desde Kioto puede llenarse durante la Semana Dorada y el Obon (festivos nacionales), así que, si es posible, planifique viajar entre semana. Los meses frescos (finales de otoño y principios de primavera) son maravillosamente tranquilos; un visitante comenta que llegó solo al mercado matutino de Shuzan, mucho después de que el último autobús se fuera a casa.
Siendo realistas, necesitarás planificar con antelación: Keihoku tiene pocas gasolineras o tiendas de conveniencia, así que compra algo para picar en Kioto y ten agua a mano. La ruta de tren y autobús desde Kioto dura aproximadamente entre 75 y 90 minutos, con unos 30 minutos en el tren de la línea Sagano hasta Enmachi y luego un viaje completo en autobús hasta Shuzan. El trayecto en sí es pintoresco, serpenteando entre campos de té y gargantas, pero no te duermas demasiado tiempo o te perderás tu parada. Después de Shuzan, la señalización de destino puede ser escasa, así que descarga mapas sin conexión o confirma las rutas de autobús con antelación. A pesar de la caminata, la recompensa es un refugio de montaña donde las únicas multitudes que verás serán unas pocas familias locales.
Justo al noreste de la ciudad de Kioto, el valle de Ohara se extiende apaciblemente a lo largo del curso superior del río Takano. Enmarcado por las cimas del monte Hiei, ha atraído a peregrinos durante más de mil años. Como señala la propia guía de Kioto, antiguos templos y famosos jardines se encuentran enclavados en esta relajante zona rural. Un periodista de viajes de 2019 coincidió: «Ohara, un remanso de paz y naturaleza a un corto trayecto del bullicio de la ciudad», ofrece una escapada relajante. De hecho, muchos habitantes de Kioto se escapan aquí los fines de semana para disfrutar del aire fresco de la montaña.
El legendario templo Enryaku-ji se alza en lo alto de la cresta del monte Hiei, visible desde lejos, y sus subtemplos se extienden hacia Ohara, pero aún más accesibles son las joyas escondidas en el fondo del valle. Los dos iconos de Ohara son el templo Sanzen-in y su vecino Jakko-in. El complejo Sanzen-in es famoso por su jardín de musgo y sus pequeños santuarios: en verano se envuelve en una serenidad esmeralda, y en otoño se convierte en un resplandor de color. A diferencia de las multitudes de Kiyomizu-dera, aquí se puede meditar tranquilamente junto a un estanque con solo el sonido de las hojas. Subiendo un poco más, se llega a los tranquilos Jakko-in y Ruriko-in, ambos conocidos por su belleza otoñal. El efecto es el de una pequeña "ciudad templo", como lo describe Kyoto Travel, donde cada camino presenta una nueva puerta o jardín que florece en cada estación.
El templo más famoso de Ohara es Sanzen-in. Durante más de un milenio ha atraído a devotos y, más recientemente, a fotógrafos; un artículo turístico de Kioto elogia su amplio jardín y su "gran mar de musgo verde". El templo consagra a un Buda Amida arrodillado flanqueado por Bodhisattvas Jizo, y sus pasarelas cubiertas dan a estanques de koi y pinos. Esta descripción se cita de [texto incoherente - se necesita contexto para "jizo bodhisattvas"]. El autor señala que "en cualquier época del año, Sanzen-in merece una visita por sus estatuas y paisajes". En la práctica, principios de primavera y otoño son los meses de mayor afluencia (las hojas de arce lo convierten en una postal), pero incluso entonces dista mucho de las multitudes de la ciudad de Kioto: entre semana, te encontrarás principalmente con peregrinos mayores, floristas y algunos fotógrafos ajustando sus trípodes entre los faroles de piedra.
Otros templos en Ohara compensan el esfuerzo del viaje de una hora en autobús desde la estación de Demachiyanagi. Jakko-in, otro sitio budista Tendai, cuenta con un romántico jardín adornado con faroles de piedra y custodiado por una estatua de Jizo; su nombre aparece en antiguos mapas de senderos de los lugares sagrados de Kioto. Hosen-in es famoso por un "espejo mágico" oculto en su sala de incienso, cuyo reflejo te hace jugar con el rostro. Y en Ruriko-in encontrarás un jardín de musgo con dibujos bajo imponentes cipreses, exuberante y verde incluso a finales de invierno. Todos estos lugares son mencionados en la literatura de Kioto, pero atraen a relativamente pocos turistas porque se encuentran alejados de la ruta principal del Mercado Nishiki a Shijo.
Una sola referencia los une: todos se encuentran río arriba y son más tranquilos que la ciudad, lo que hace que cada templo parezca un descubrimiento personal. Un libro local incluso titula Ohara "Ciudad de Templos Sin Multitudes", enfatizando que uno viaja aquí para la contemplación, no para el espectáculo. Asegúrese de pasear incluso más allá de las salas principales; los pequeños subtemplos (como uno que alberga un enorme cedro antiguo) a menudo ofrecen vistas inesperadas.
Tras una larga visita matutina a los templos, le espera uno de los secretos mejor guardados de Ohara. A solo medio kilómetro de Sanzen-in se encuentra Ohara Sanso, una posada rústica de aguas termales cuyos baños minerales son "poco conocidos, pero... muy populares entre los entendidos". Este ryokan, incluido en la Guía de Kioto, obtiene su agua termal caliente directamente de las montañas, y sus huéspedes se relajan en bañeras al aire libre rodeadas de rocas, entre la caída de las hojas (en otoño) o bajo un cielo estrellado. Los lugareños lo aprecian precisamente por su tranquilidad: solo se oye el crujir de los árboles y el fluir de los arroyos de montaña, lejos del bullicio de la ciudad. La propia página web del onsen proclama que los visitantes "disfrutan de aguas termales rodeadas de montañas en un entorno natural sencillo y hermoso, lejos del bullicio de la ciudad".
La gastronomía de Ohara también merece una mención especial. Una especialidad local centenaria son los encurtidos de Ohara (encurtidos de rábano verde brillante que se venden en un puesto cerca de la parada de autobús) que los peregrinos picotean mientras suben. Lejos de la típica comida callejera, pequeños restaurantes familiares sirven abundante sopa de miso y cenas kaiseki, a menudo con verduras de montaña como las hortalizas y el taro. En primavera, no se pierda los menús de almuerzo elaborados con brotes de bambú. Además de un breve paseo por los tranquilos bosques de bambú de Ohara (justo al norte de la parada de autobús), puede terminar el día con una taza de té de hierbas en una casa de té en la ladera, rodeada de los tranquilos jardines que antaño inspiraron a la élite de Kioto.
Al noroeste de la expansión urbana de Kioto, la zona de Takao es un trío de picos boscosos que la tradición local ha vinculado desde hace mucho tiempo con la iluminación. Cuenta la leyenda que Kukai (el monje Shingon) vivió aquí, e incluso se convirtió en el lugar donde se plantaron las primeras plantas de té de Japón. El visitante moderno contempla un denso bosque de cedros, refrescantes arroyos de montaña y un puñado de templos muy antiguos. Abby Smith, escribiendo sobre Takao para la revista de turismo de Kioto, la describe como "una zona montañosa... popular entre los senderistas"; y, de hecho, los senderistas de fin de semana ascienden constantemente por senderos bordeados de cedros. El punto central del valle es el río Kiyotaki, conocido por ser el hábitat de la salamandra gigante de Japón. En verano, el río es cristalino; en otoño, refleja los arces que bordean las orillas. Si planifica bien su viaje, puede que no se cruce con ningún turista hasta llegar a la parte superior de Jingo-ji, donde las escaleras terminan con una gloriosa vista del valle boscoso.
Dentro de estas colinas se encuentran tres templos históricos. El más conocido es Jingo-ji (Kōzan-ji), un templo Shingon que data del año 824 d. C. Según la guía turística de Kioto, Jingo-ji fue fundado por Kukai y aún alberga más de una docena de tesoros nacionales de arte budista. (Uno de ellos es un pergamino ilustrado por el propio Kukai). El ascenso implica cientos de escalones de piedra a través de un antiguo bosque de arces, recompensando a los peregrinos con una gran puerta y una vista panorámica. Cerca se encuentra Saimyo-ji, otro templo famoso por su follaje otoñal; y Kiyotaki-dera, un pequeño santuario sobre una cascada (que no debe confundirse con el Atago-dera, de mayor tamaño, en el monte Atago). Cada uno de estos templos está "escondido en el bosque", pero ofrece una gran recompensa: doseles de hojas rojas, faroles de piedra cubiertos de musgo y el solemne silencio de santuarios apartados. Juntos, a menudo significan que Takao es tratado como "el santuario forestal de Kioto", como lo expresó el titular de un blog local, y aunque el otoño atrae a algunos excursionistas (los arces se vuelven ardientes en octubre), la sensación general sigue siendo de soledad.
El senderismo es básicamente la única actividad de Takao. Varias rutas señalizadas conectan los templos y miradores, y un visitante con energía puede hacer de esto una excursión de medio día. La ruta más popular es desde la parada de autobús hasta Jingo-ji y Saimyo-ji, pero más allá de estos hay senderos menos transitados: por ejemplo, descender por el sendero del río Kiyotaki, pasando por pequeñas tabernas (el lugar de picnic de verano de los lugareños), hasta el tranquilo Kozan-ji. El circuito de Kumogahata te lleva a través de bosques de cedros y cruza la cresta de la montaña hasta Atago, el pico más alto de Kioto. Pocos turistas intentan estos circuitos, así que podrías ser el único senderista en un sendero en zigzag, libre para tomar fotos o dibujar en silencio. (Un consejo: como la señal del móvil suele ser irregular en estas rutas, lleva mapas sin conexión o un mapa impreso de los senderos).
Takao vive según el calendario de la naturaleza. El otoño es famoso: el mismo follaje carmesí que brilla en el patio de Jingo-ji inunda toda la ladera. Incluso cerca del valle, el río Kiyotaki está bordeado de brillantes arces que se reflejan en el agua. La fotógrafa Abby Smith describe su visita "al final de la temporada, cuando los árboles han adquirido un color óxido, aún brillando a la luz de la tarde". La primavera y el verano son tranquilos, una catedral verde de bosque; las tardes traen un aire fresco que de repente se transforma en las campanas lejanas del templo al atardecer. Si buscas mosquitos o senderismo sin humedad, los meses más calurosos (julio/agosto) prácticamente no tienen aglomeraciones, aunque prepárate para las lluvias por la tarde.
Para llegar a Takao se necesita un autobús urbano de Kioto (desde la estación Hankyu Arashiyama o Kioto Central). El trayecto dura entre 60 y 75 minutos por una carretera sinuosa. La parada de retorno, la estación de autobuses de Takao, cuenta con algunas tiendas y baños. Desde allí, las escaleras de Jingo-ji están a tres minutos a pie. Recomendamos empezar temprano, ya que al final de la tarde hay menos autobuses de vuelta y el valle se oscurece bajo un dosel de nubes. Dato curioso: en la parada de Takao puede que veas un santuario adornado con figuritas de gatos: este es el "Templo del Gato" de Shōnen-ji, que venera a un legendario gato guardián del templo (aquí hay amuletos para gatos domésticos). Es una pequeña curiosidad fuera del camino principal, una recompensa más para quienes se quedan un rato.
En la periferia oriental de Kioto se encuentra Yamashina, un distrito que rara vez aparece en los itinerarios turísticos, pero que cuenta con profundas raíces. Como indica el sitio web oficial de la ciudad, Yamashina es "la puerta oriental a Kioto", rica en naturaleza y artefactos antiguos. De hecho, los arqueólogos han encontrado reliquias que datan de hace 25.000 años. La zona se encuentra al pie de la cordillera de Higashiyama y está atravesada por antiguos caminos rurales que antaño conducían a las afueras de la capital. Es históricamente conocida por producir artesanía de alta calidad: "Yamashina tiene muchos templos... y también es conocida por su cerámica Kiyomizu-yaki, sus abanicos plegables de Kioto y otras artesanías". En otras palabras, aquí es donde los artesanos de Kioto vivieron y trabajaron en relativa soledad.
Los templos aquí suelen ser sencillos pero elegantes. Por ejemplo, Zuishin-in es un subtemplo de Shoren-in que cuenta con un estanque de lotos y un jardín, y rara vez se llena de gente, excepto en días festivos. Bishamondō ofrece un colorido santuario a la deidad de los guerreros en lo alto de una colina. Paseando por las callejuelas de Yamashina, puede encontrarse con Sanmon de Shugaku-in (la puerta del Palacio Heian, que ahora se encuentra en un tranquilo barrio) o Chōshō-ji, un templo en la cima de una colina con vistas al lago Biwa a lo lejos. El denominador común es que parecen recónditos, como si hubieran sido descubiertos por casualidad. Sin embargo, están impregnados de historia: se dice que el famoso artista de ukiyo-e de Yokohama, Kōrin Ogata, por ejemplo, visitó un templo aquí para estudiar su arquitectura. En resumen, si Takao es espiritualidad en la naturaleza, Yamashina es campo culto: templos antiguos y chales de geisha se mezclan con el sonido de los viajeros locales en pequeños trenes.
Incluso hoy, los lugareños son el principal público de Yamashina. Los mercados del barrio venden abanicos y cerámica artesanal. En primavera, el vibrante paseo de los cerezos en flor bordea el Canal de Yamashina; en otoño, las tranquilas avenidas de los templos resplandecen de follaje, mientras que Kioto ya está abarrotado de visitantes. Una actividad popular en la comunidad es correr o montar en bicicleta por el Canal del Lago Biwa, que bordea Yamashina. Puedes unirte a los corredores matutinos por un sendero oculto junto al río, pasando bajo sauces llorones y llamando la atención con la ocasional campana del templo. Un blog de Kioto incluso destaca Yamashina como un lugar para "sentir la historia por todas partes" mientras admiras la artesanía. Los lugareños pueden sugerir pescar patos al amanecer en las aguas del canal o visitar un pequeño santuario dedicado a las tortugas y la longevidad. Al mantenerse fuera de los mapas, Yamashina conserva la sensación de un verdadero barrio en lugar de una parada turística: un trote de la vida de Kioto preservado en el tiempo.
Al oeste de Kioto se extiende el distrito de Nishikyo, a menudo equiparado con la famosa zona de Arashiyama/Sagano, pero en realidad es mucho más grande. Esta zona se puede dividir en dos zonas: la zona de bambú y templos en el barrio de Katsura/Matsuo y la zona de tierras de cultivo y santuarios en Oharano. Como señala la agencia de turismo de Kioto: La zona de Katsura/Matsuo cuenta con varios santuarios y templos conocidos por los conocedores por sus hermosas vistas de bosques de bambú, musgo y hojas de arce. Mientras tanto La zona de Oharano… cuenta con varios santuarios y templos relacionados con la nobleza medieval japonesa. Su suelo es fértil… los visitantes pueden probar diversas verduras y frutas frescas de Kioto en los restaurantes locales.En otras palabras, Nishikyo es una tierra de contrastes: el patio de recreo de los turistas (Arashiyama) y el corazón agrícola (Oharano) en el mismo mapa.
Todo el mundo conoce el bosque de bambú de Arashiyama, pero ¿sabías que puedes caminar entre cañas esmeralda casi sin turistas, un poco apartado de los caminos trillados? Dirígete al tranquilo templo Yoshimine-dera (en una carretera en la cima de una colina, a pocos kilómetros de Arashiyama), que ofrece un pequeño puesto de bambú entre jardines. O bien, puedes saltarte el sendero principal de Arashiyama y optar por... Gio-jiUn pequeño templo de musgo al que se llega por un corto camino rural. (En primavera, su alfombra de musgo y la tenue luz que se filtraba entre el bambú se llamaban «un refugio en la naturaleza»). Más al norte, Nison-in (uno de los templos ocultos de Saga Arashiyama) tiene un pequeño bosquecillo de bambú y faroles de piedra que bordean un callejón de arces. La cuestión es que no es necesario amontonarse en la arboleda central: Nishikyo tiene docenas de pequeños bambúes y claros de musgo donde la única compañía puede ser la de algunos monjes mayores o familias de picnic.
Lo mismo ocurre en el lado de Oharano. Aquí, la carretera de Kiyotaki a Fushimi serpentea entre campos de hortalizas y ocasionales parcelas de bambú (el suelo es tan fértil que los restaurantes anuncian sus productos). “recién salidos del campo”). Un paseo en bicicleta o en tranvía lento por el río Katsura te lleva a través de pequeños bosquecillos de bambú que evocan la serenidad de la gran arboleda. Y si vas al anochecer, el espectro de los turistas en hora punta desaparece por completo: solo luciérnagas danzando al anochecer.
Nishikyo es ideal para el ciclismo, pero pocos turistas se aventuran más allá de las tiendas de alquiler. Alquila una bicicleta en Saga-Arashiyama y podrás pedalear por el oeste de Kioto, un circuito que rivaliza con el circuito de la cuenca de Kioto: cruza el puente Togetsukyo antes del amanecer, navega por el río Katsura y sigue el canal hacia las colinas del norte, sobre Oharano, donde se alza el aislado templo Shinnyodo. Un entusiasta del ciclismo en Kioto describe la ruta rural de Oharano como una "refrescante caminata junto a arrozales y bambú", un secreto que disfrutan principalmente los lugareños. Los caminos de huertos de temporada (como los huertos de caquis en otoño) añaden desvíos. Las casas de huéspedes locales de la zona a veces incluso ofrecen alquiler de bicicletas a los exploradores; pregunta a un posadero de Nishikyo por su camino rural favorito y te indicará los atajos más pintorescos y desconocidos.
En el extremo opuesto de Kioto, la fama de Fushimi proviene del Santuario Inari y sus interminables torii. Pero el pueblo de Fushimi en sí tiene historias más antiguas que los túneles rojos del santuario. En la época medieval, fue el puerto interior de Kioto en el río Kizu, donde los barcos transportaban arroz y sake a Osaka. Hoy en día, sus canales y fábricas de sake preservan esa historia. Oficialmente, Fushimi se describe como "un pueblo portuario interior con encantadores canales e hileras de fábricas de sake". Las suaves aguas de manantial y el clima de la región la convirtieron en la principal capital del sake de Japón durante siglos; incluso ahora, como dice un guía, "muchas cervecerías prosperan en esta zona y el sake de Fushimi es reconocido como el complemento perfecto para la gastronomía de Kioto". En resumen, pasear por Fushimi es como entrar en un plató de cine de Kioto: fachadas de cervecerías de madera pintada, canales bordeados de sauces y el lejano crujido de una puerta torii.
Este es el lugar ideal en Kioto para apreciar la herencia local del sake. Cervecerías históricas como Gekkeikan Okura y Kizakura salpican las calles. El Museo del Sake Okura (técnicamente en Kioto) narra la historia de las cervecerías de Fushimi; se encuentra en un clásico granero blanco tras un sauce. Recorriendo los callejones, se pueden encontrar salas de cata y pubs donde los lugareños saborean sake recién exprimido en garrafas, con geishas sentadas en la barra. Incluso si no eres un experto, el aroma a arroz fermentado en el aire es embriagador.
Un artículo de viajes de Arigato Japón señala que Gekkeikan Okura es una cervecería de 380 años de antigüedad (fundada en 1637) que sobrevivió a guerras y aún funciona como fábrica y museo. Al visitarla, se pueden ver barriles de madera y cubas de cobre pulido como las que se usaron durante siglos. En la cercana Horin Jinja (ubicación original de Fushimi Inari), ancianos comerciantes de sake dejan sus frascos como ofrenda. Con la luz del atardecer, el agua ondulada del canal que atraviesa la aldea de Fushimi evoca pinturas de la era Edo. Casi se podría ver pasar una barcaza de madera cargada de barriles. (De hecho, pequeños barcos turísticos ofrecen ahora paseos por el canal a través de algunas secciones restauradas; un consejo de experto es tomar uno mientras los cerezos en flor enmarcan las fachadas de la cervecería).
Muchos antiguos almacenes de sake aún siguen en pie. La imagen superior muestra la Okura Kinenkan, construida en 1864, una cervecería de techo triangular ahora convertida en museo. Si se observa con atención, se puede ver una lápida que conmemora la Batalla de Toba-Fushimi (1868), señal de que las hileras de cervecerías de Fushimi han visto tanto levantamientos samuráis como multitudes modernas. Hoy en día, un paseo nocturno aquí ofrece una atmósfera silenciosa y anacrónica: la luz de las farolas en las paredes de piedra, las linternas de las tiendas de sake encendidas y solo el ruido lejano de las vías del tren para recordar el año 2025. Para quienes buscan experiencias ocultas, Fushimi ofrece justo lo contrario de un parque temático: un vistazo al alma de la clase trabajadora de Kioto.
Behind Fushimi’s sake fronts runs a network of canals that once connected Kyoto to the sea. Fushimi’s canal system flourished in the 17th century, when merchants floated cargo from Lake Biwa through Kyoto out to the Kansai coast[28]. Today many canals are covered or bricked up, but one stretch remains idyllic: lined by willow trees and stepping stones, it leads away from Fushimi Inari toward the city’s outskirts. In springtime this canal bursts with cherry petals drifting on the water, while in summer dragonflies flit through the reeds. There is even a small horikawa (canal boat) tour you can hire, which steers a traditional wooden boat beneath the arches of a footbridge.
La foto de arriba captura una de esas escenas del canal: residentes locales en una lancha de madera, árboles en lo alto y viejos muros de almacén a ambos lados. A la derecha se encuentra el borde del antiguo canal Inari-gawa (río Inari). Mapas antiguos muestran esta misma curva como un punto de intercambio donde los comerciantes cargaban barriles de sake de la barcaza a la carreta en el siglo XVIII. Al recorrerlo hoy, es posible encontrar placas en los edificios con los nombres de antiguos comerciantes o cadenas de amarre históricas. Es un tranquilo idilio, muy distinto a las puertas naranjas del santuario a pocas manzanas de distancia.
Entre catas de cerveza y paseos por los canales, quien visita Fushimi termina con una nueva perspectiva de Kioto: no como la glamurosa capital, sino como una ciudad trabajadora construida sobre arroz y agua, con una cultura local distintiva. De hecho, el nombre del pueblo insinúa este legado: Fushimi (伏見) significa "canal oculto". Y solo quienes se apartan de la multitud de santuarios suelen descubrir la verdad de esto.
Las listas de templos de Kioto suelen repetir la misma docena: Kiyomizu-dera, Kinkaku-ji, Ginkaku-ji, etc. Sin embargo, muchos otros santuarios son igual de impactantes y mucho menos concurridos. A continuación, se presenta una muestra de templos y pagodas ocultos que encantarán a los aficionados a la historia y a la fotografía. Nos centramos en aquellos apartados de las principales vías turísticas, cada uno de los cuales ofrece tranquilidad y autenticidad.
Enclavado en un bosque de bambú a las afueras de Arashiyama, Adashino Nenbutsu-ji es tan misterioso como conmovedor. Este templo del siglo VIII alberga un extraordinario cementerio con unas 8.000 estatuas y pagodas de piedra, cada una de las cuales conmemoraba en su día a los muertos no reclamados de Kioto. Según la autoridad nacional de turismo de Japón: «Las aproximadamente 8.000 imágenes y pagodas de piedra que hay aquí conmemoran las almas de quienes murieron sin descendencia». En una mañana de niebla, las estatuas sobresalen misteriosamente de la maleza, como antiguos centinelas que esperan en silencio. Adashino es un lugar muy tranquilo, excepto en una noche especial de agosto: el Festival de las Linternas Sento-Kuyō, cuando miles de lámparas iluminan esas piedras para un rito conmemorativo budista. (Se paga entrada, pero contemplar incluso el destello de las linternas en el bambú es mágico).
Sin embargo, durante la mayor parte del año, los visitantes comparten el lugar solo con un puñado de monjes. Las salas de madera datan del período Edo y aún conservan placas conmemorativas; las normas de etiqueta sencillas (reverencias, no tomar fotos dentro de las salas principales) se observan fácilmente en el silencio. Recomendamos llegar temprano o tarde para evitar las escasas multitudes que llegan a media mañana. La atmósfera única de este templo rivaliza con la de cualquier pabellón dorado: es una experiencia en sí misma, uno de los pocos lugares donde las antiguas tradiciones funerarias de Kioto se palpan al pasear.
Si bien las pagodas de cinco pisos de To-ji y Yasaka-ji son atractivos turísticos, Kioto cuenta con otras pagodas que pocos ven. Por ejemplo, Jōjakko-ji en Saga-Arashiyama cuenta con una encantadora pagoda de dos pisos entre las hojas otoñales. Como indica la guía turística oficial de Kioto, Jōjakko-ji está "cubierto de arces de octubre" y ofrece una vista panorámica de la ciudad; sin embargo, rara vez aparece en fotos. Recorre el pequeño sendero desde Nison-in (otra joya escondida) y encontrarás esta pagoda rodeada únicamente de piedras cubiertas de musgo y el color del otoño.
Cerca se encuentra el propio Adashino, que tiene sus propias pagodas (¡aunque se cuentan por miles!). Otros candidatos incluyen Sanzen-in, cuyo jardín incluye una pequeña pagoda bermellón de tres pisos flanqueada por hortensias en verano. O Hōkan-ji (Pagoda de Yasaka): si bien la puerta de Yasaka es famosa, la torre de la pagoda lateral se puede admirar desde un mirador silencioso en la calle Hatanodai, temprano en la mañana, antes de que aparezcan las Geiko. En general, cualquiera de los subtemplos de Kioto (por ejemplo, la pagoda en Komyo-in de Koya-san o la pequeña pagoda en Tsukikage-dō de Tofukuji) puede rivalizar con los grandes en serenidad. El truco está en llegar en la tranquilidad del amanecer o justo después de las 5 p.m.; a esas horas, incluso la pagoda de Kiyomizu está casi vacía.
Elegir el momento adecuado es crucial para disfrutar de los lugares venerados de Kioto sin multitudes. Ya hemos sugerido algunos horarios: Fushimi Inari al amanecer, Arashiyama antes de media mañana, Jingo-ji en Takao cuando la luz de la tarde ilumina sus arces. Aquí tienes algunos consejos generales para evitar las multitudes en cada templo: llega justo antes de la apertura o justo después de la ola matutina. Muchos japoneses visitan los templos después de las 10:00, así que intenta llegar entre las 8:00 y las 9:00. Asimismo, al final de la tarde (1 o 2 horas antes del cierre) suele haber poca gente. Por ejemplo, el Sanzen-in en Ohara cierra sobre las 16:00; llegar a las 15:00 puede darte la oportunidad de dar paseos casi privados.
Consulte siempre los calendarios de los templos: algunos templos tradicionales cierran o limitan la entrada en ciertos días o temporadas (por ejemplo, el Templo del Musgo Saiho-ji requiere una entrada anticipada por sorteo; o la pagoda de Jojakko-ji solo es accesible durante su evento de iluminación de otoño). Combinar sitios en la misma ruta de autobús puede optimizar el tiempo: por ejemplo, después del Sanzen-in temprano (entrada a las 9:00), tome el mismo autobús hasta Enryaku-ji (en el monte Hiei) para su canto de la 1:00. La clave es la flexibilidad: viajar con lloviznas ligeras o en temporada baja (finales de otoño más allá de mediados de noviembre, o invierno para muchas visitas a templos) suele significar menos gente. Un poco de frío o un día brumoso a menudo vale la pena evitar las multitudes con cielo despejado.
Aunque los templos de Kioto dan la bienvenida a los visitantes, esperan que se respeten sus costumbres centenarias. Aquí hay algunos puntos de etiqueta que los turistas suelen pasar por alto: No deje basura; prácticamente no hay papeleras en los santuarios, así que llévese todos los residuos. Quítese los zapatos al entrar en las salas interiores (preste atención a un escalón o señal) y sujete la correa de la cámara si se arrodilla en el tatami de oración. Cuide su voz y su teléfono; incluso un susurro puede resonar en una sala silenciosa. Puede estar prohibido fotografiar dentro de las salas principales o mausoleos; nunca cruce las cuerdas de la barrera para acercarse a un objeto. En recintos complejos como Tofuku-ji, no se desvíe de los senderos claramente señalizados hacia las áreas privadas de los monjes.
En cualquier santuario, las reverencias y las ofrendas son habituales. Si te acercas a una caja de bendiciones y a las puertas de baile, es costumbre hacer dos reverencias, dos aplausos y una más, a menos que haya una campana o incienso. Incluso en lugares ocultos, puede que se esté celebrando un culto activo, así que mantén una distancia respetuosa y observa antes de tomar fotos. Muchos santuarios menos conocidos son, en realidad, lugares de protección local (por ejemplo, que protegen una aldea), así que evita traspasar los límites; considéralos santuarios familiares privados. Siguiendo estas sencillas costumbres —que el Tokyo Weekender incluso señala como errores de visitantes despistados—, te asegurarás de que tu respeto coincida con la reverencia que sientes.
No es necesario perderse todo el Kioto "famoso". ¿Y si quieres ver los túneles bermellón de Fushimi Inari o el imponente bambú de Arashiyama, pero a tu propio ritmo? Esta sección describe estrategias para capturar esas fotos icónicas cuando todos duermen o cenan, y para discernir qué lugares importantes merecen la pena despertarse por la mañana.
La rica cultura de Kioto se extiende más allá de las visitas turísticas; reside en las tranquilas casas de té, los talleres artesanales y los rituales que la gente practica a diario. Aquí te sugerimos cómo disfrutar de una auténtica inmersión cultural, no de los espectáculos turísticos improvisados, en los rincones más recónditos de Kioto.
La ceremonia japonesa del té (chanoyu) suele encontrarse solo como parte de un paquete turístico. Para encontrar autenticidad, busque un uchiwa (maestro del té) local o una ceremonia grupal de voluntarios en lugar de una presentación en un hotel. Por ejemplo, las casas de ceremonia del té sin fines de lucro en zonas rurales o los templos zen a veces ofrecen clases a extranjeros por tarifas modestas. Estas suelen anunciarse solo en japonés (de boca en boca o en sitios web locales). Una pista es que en los suburbios alrededor de Uji (al sur de Kioto), las plantaciones de té suelen ofrecer clases culturales, e incluso algunos pequeños templos en Yamashina u Ohara mantienen salas históricas para la ceremonia del té. La clave está en preguntar en los centros comunitarios locales o recoger folletos en japonés en una oficina municipal de información turística; estos pueden dirigirle a eventos donde las amas de casa de Kioto con kimono le guiarán.
Las ceremonias de té auténticas suelen ser organizadas por asociaciones en lugar de agencias. Llama o envía un correo electrónico a las oficinas de turismo del distrito de Kioto (la atención en inglés puede ser limitada) y pregunta si hay clases de tamashiki (té) disponibles para extranjeros. Si hablas un poco de japonés, usa frases como "茶道体験 (sadō taiken)" con el nombre de tu ciudad. El precio aproximado es de ¥2000-5000 por persona. El anfitrión probablemente te servirá matcha auténtico en tatami y te sentarás tranquilamente (te mostrarán cada paso). Esto puede durar entre 30 y 60 minutos. Incluso puede ser en la casa de té de un templo. Como son auténticas, normalmente se da una propina o se compra un batidor de té como agradecimiento.
Ser genuino significa que no hay extras como posar para fotos. Se espera una guía sencilla sobre la vestimenta (llevar calcetines para cubrir las pantuflas tabi, y las mujeres deben cubrirse los hombros). Recibirá instrucciones básicas sobre cómo sostener el cuenco y el batidor, pero sea humilde y atento: una verdadera lección requiere concentración, no comentarios superficiales. Después, es de buena educación decir "muchas gracias" (domo arigato gozaimasu) al instructor. Muchos visitantes afirman sentirse mucho más respetuosos con el ritual al haberlo realizado correctamente, en comparación con las presentaciones para turistas.
Kioto es sinónimo de geishas (geiko) y aprendices de geisha (maiko). Los turistas suelen ver mujeres en kimono y tomarse selfis, sin saber si son artistas o huéspedes. Las auténticas se encuentran principalmente en los cinco hanamachi (distritos de geishas): Gion Kobu, Gion Higashi, Pontocho, Kamishichiken y Miyagawa-cho. Entre estos, Kamishichiken es el más peculiar: enclavado junto al santuario Kitano, tiene menos vida nocturna y es posible ver a auténticas maiko practicando en sus ochaya (casas de té) en las mañanas más tranquilas. Asimismo, en el callejón Pontocho, al anochecer, a veces se pueden ver maikos entre cenas; los lugareños recomiendan pararse junto al río, no en los karaokes, para evitar los grupos de turistas.
La regla general: si el kimono parece demasiado nuevo, con estampados llamativos y adornos falsos para el cabello, probablemente sea de alquiler. Las auténticas maiko llevan kimonos de temporada más discretos y peinados tradicionales (a menudo con reflejos plateados o castaños para las maiko, a diferencia del cabello teñido para las turistas). Las maiko profesionales nunca romperán la regla de silencio si alguien las llama por su nombre o hace una reverencia; en cambio, una persona con kimono alquilado puede reírse disimuladamente y tomarse selfis. Si tiene la suerte de encontrarse con una geisha auténtica de camino a una cena, obsérvela en silencio (si hace una reverencia cortés, inclínese cortésmente; de lo contrario, simplemente disfrute de la vista desde una distancia respetuosa).
Las auténticas geishas en activo habitan en esos distritos hanamachi. Zonas turísticas como la Estación de Kioto o el Pabellón Dorado son escenarios ideales para fotos informales; rara vez una geiko local pasea sola por esas rutas. Si de verdad desea conocer geishas, considere asistir (o simplemente ver) una actuación en Gion o entrar en una casa de té (con un guía). Para avistarlas, lo mejor es el atardecer (de 17:00 a 19:00) en los alrededores de Shijo-dori, en Gion Kobu, pero incluso entonces, la multitud se aglomera después del atardecer. En una fría noche de invierno, el Kamishichiken puede mostrar la silueta de una maiko contra la nieve, una imagen que incluso los lugareños aprecian. Otro detalle: las geiko deben pasar rigurosos controles de antecedentes (y suelen tener entre 20 y 30 años), mientras que los "sitios de fotos de maiko", atendidos por mujeres que alquilan kimonos, solo atienden al turismo diurno.
No importa a quién fotografíes, sé siempre discreto. No te acerques a alguien con kimono sin invitación y no tomes fotos de una residencia privada o una tumba. Si una geisha o un monje te pide que no lo fotografíes, simplemente sonríe y agradécele. Al fotografiar templos (sobre todo los ocultos), evita usar flash o llenar el encuadre con fieles. En su lugar, encuadra las fotos de jardines o estatuas como lo harías con cualquier pieza de museo: con cuidado. Un consejo de un fotógrafo de Kioto: usa un zoom para capturar a las personas en contexto (sentadas en una mesa de la ceremonia del té o encendiendo una linterna), en lugar de acercar la cámara a centímetros de su cara. Esto demuestra respeto y produce imágenes más naturales. En resumen, observa primero, pregunta después. La mejor foto de recuerdo suele ser la de la escena o el ritual, más que de un rostro.
El patrimonio artesanal de Kioto está vivo, especialmente si busca pequeños talleres en los distritos más recónditos. Los talleres de tejido Nishijin (cerca de la estación Kita-ojima o en Sagano) aún producen telas para obi y kimono en telares manuales; muchos permiten a los visitantes observar los complejos patrones. Cerca de allí, puede encontrar artesanos del tinte Yuzen pintando sedas, o fabricantes de Washi (papel japonés) en los suburbios del oeste. En Yamashina, los talleres de cerámica hornean discretamente la cerámica de celadón Kiyomizu-yaki; solicite una visita guiada a un horno si está abierto. Incluso los artesanos del centro de la ciudad a veces se trasladan a las afueras: por ejemplo, los talleres de laca en Fushimi ahora utilizan aceite de tung local, un hecho que pocos guías mencionan.
Para encontrarlos, una estrategia útil es buscar tours al "Centro de Artesanía de Kioto" que incluyan una visita al taller y preguntar si alguno de los artesanos puede llevarte a su trastienda. Otra opción es comprar un abanico o cuenco hecho a mano y entablar conversación: los artesanos locales suelen estar encantados de ofrecerte una visita a la fábrica o tienda. Estos talleres ofrecen una intimidad que pocas tiendas turísticas ofrecen; al final de la visita, es posible que reconozcas el rostro y el estilo del artesano, o incluso que hayas acordado recibir una pieza por correo (algunos aceptan pedidos internacionales).
El "Mercado Nishiki" de Kioto es muy conocido, pero ahora es principalmente una atracción de fin de semana. Para una experiencia más local, visite los mercados que atienden a los residentes. Por ejemplo, el Mercado Enmachi (que se celebra cada 21 días en el Templo Toji) ofrece tofu, flores y chucherías a los fieles que visitan el templo; los turistas rara vez bajan hasta allí. Una pequeña joya es el mercado matutino de pescado en Kamogawa, en el canal Este-Oeste (cerca de Sanjo): los madrugadores ven a un anciano fileteando pescado o a un granjero vendiendo verduras desde su camión junto a la orilla del río.
En verano, los puestos callejeros proliferan en festivales menos conocidos: los vendedores de boniatos en la calle Senbon durante los festivales de los faroles, o el pescado dulce a la brasa en las danzas estivales del santuario de Kibune. Y, por supuesto, cada templo tiene sus propios puestos de omiyage, que suelen pasar desapercibidos. Estos ofrecen especialidades como dulces de té verde en Kodaiji o incienso en Imamiya, sin la molestia de las multitudes. Un buen consejo es seguir a los lugareños dentro y fuera de los callejones de los templos; es probable que te topes con una pequeña tienda que venda encurtidos de Kioto o productos de soja locales que nunca aparecen en las guías de viajes de lujo.
Incluso los jardines públicos de Kioto tienen habitaciones secretas. Más allá del famoso Sendero del Filósofo o del Parque Maruyama, muchos santuarios privados aguardan tras los muros de los templos y callejones.
Kioto está salpicado de jardines de villas imperiales y jardines de templos que requieren una entrada especial, a menudo desconocida para los visitantes ocasionales. Un excelente ejemplo es la Villa Imperial Shugakuin. Diseñada en el siglo XVII como lugar de retiro del emperador, consta de tres conjuntos de jardines paisajísticos distintos (superior, central e inferior), cada uno alineado junto a estanques y montañas. Los visitantes deben reservar con meses de antelación a través de la página web de la casa imperial de Kioto y luego unirse a uno de los únicos recorridos por hora permitidos. El esfuerzo vale la pena: la guía de viajes de Kioto describe estos jardines como "lo mejor de la arquitectura paisajística japonesa" y señala que los visitantes "no pueden evitar conmoverse" por su belleza. Esto incluye un jardín peatonal diseñado para ser apreciado desde un pabellón central, con un paisaje montañoso similar. En otoño, las hojas doradas enmarcan cada casa de té.
De igual manera, Shisendō (cerca de Ninnaji) es un pequeño subtemplo cuyos jardines musgosos se construyen alrededor de un paseo poético; se siente mágico al amanecer, antes de que lleguen los primeros turistas. Y los jardines zen de Kennin-ji en Gion, aunque se encuentran en un templo popular, esconden un tranquilo patio de rocas en el rincón más alejado que a veces se encuentra vacío, salvo por los monjes. La mayoría de los mejores jardines de Kioto suelen estar abiertos solo entre semana, con acceso de alquiler o solo a primera hora de la mañana; precisamente en estos jardines la vegetación parece más exuberante porque se bloquea el paso a las multitudes.
Para disfrutar de vistas panorámicas de Kioto lejos de las multitudes de la ciudad, los lugareños suben colinas que pocos turistas conocen. Por ejemplo, muchos suben al Monte Daimonji (Hirano) al noroeste de la ciudad (que no debe confundirse con el monte Daimonji de Gion, que quema fuego). En su cima se encuentra un tranquilo santuario con vistas panorámicas del valle de Otokuni, un lugar virgen donde observar las estrellas es un pasatiempo local (no hay iluminación artificial en kilómetros a la redonda). Otro es el menos conocido Santuario Takagamine, cerca de la Estación de Kioto, en lo alto de una pequeña colina con una vista de 360°; su puerta torii se abre a un horizonte de Kioto enmarcado por montañas, aunque rara vez se menciona en las guías turísticas. En invierno, miradores como estos se vuelven aún más encantadores: sin mosquitos, aire puro y, si se elige el momento adecuado, las luces de la ciudad centelleando al anochecer.
La temporada de floración de los cerezos suele ser muy concurrida, a menos que sepas dónde buscar más allá del mapa. Para encontrar cerezos escondidos, puedes probar los jardines Shukubo (alojamiento del templo), donde los árboles se iluminan solo para los huéspedes, por lo que puedes caminar entre los pétalos en soledad (y quizás escuchar a los monjes cantando a las 5 a. m.). Un buen ejemplo es un pequeño templo en Ohara, cuyos terrenos solo abren a los visitantes que pernoctan; su solitario sakura llorón es conocido por los lugareños, pero invisible en las excursiones de un día. En las afueras de la ciudad, templos como Kitano Tenmangu tienen hectáreas de ciruelos que florecen a principios de marzo, a menudo justo cuando comienza el frenesí por los cerezos; estos reciben muchos menos visitantes y son impresionantes en su profusión rosa. En el fondo del valle urbano, el canal de Demachiyanagi alberga tranquilas hileras de cerezos de floración tardía (algunas variedades florecen en abril), donde los pescadores ancianos lanzan sus cañas en silencio bajo los pétalos. En resumen, pregúntale a alguien que nació en Kioto a principios de abril dónde haría un picnic para ver las flores y probablemente te hablará de algún carril o parque fuera del circuito habitual.
Al igual que la primavera, el otoño hace estallar los colores de Kioto, pero también sus multitudes. Si quieres disfrutar del follaje otoñal lejos de los palos de selfie, prueba los templos a las afueras de la ciudad. Uno de ellos es Jojakko-ji, en la cima del monte Ogura: sus arces en la ladera son legendarios, pero los turistas rara vez suben. Ya mencionamos los templos de Takao, que resplandecen en un rojo intenso, pero rara vez se ven abrumados. Otro es Gio-ji en Saga: su jardín de bambú y musgo está enmarcado por arces, un espacio tan íntimo que incluso en pleno noviembre podrías estar en tu propio camino. Y no olvides las pequeñas glorias urbanas: un pequeño santuario como Imakumano se tiñe de un escarlata intenso de la noche a la mañana, pero no llega a los titulares. Consejo práctico: intenta ver los arces durante los días nublados o las primeras nevadas, cuando la mayoría de los turistas se esconden en interiores. El resultado son colores vivos en soledad, algo que solo el Kioto oculto puede ofrecer.
La comida es cultura, y la cocina de Kioto es mucho más que un simple "kaiseki" en elegantes salones. La ciudad tiene una rica tradición gastronómica, muchas de ellas bajo la etiqueta popular de "comida de Kioto". Aquí te presentamos maneras de comer como un local o descubrir platos y establecimientos que rara vez visitan los forasteros.
Los chefs de Kioto tienen una larga trayectoria, y varios aún ofrecen menús cargados de tradición. Un ejemplo destacado es Honke Owariya, fundado en 1465 como confitería y hoy en día el restaurante más antiguo de la ciudad. Lleva sirviendo fideos soba más de 540 años, un hecho que exhibe con alegría y que genera largas colas a la hora del almuerzo. Existen lugares similares más allá de Owariya: las antiguas casas de té (chashitsu) que abren solo para tomar matcha o un aperitivo; izakayas centenarias con faroles de papel; y pequeños mostradores de sushi regentados por familias durante generaciones. Estos locales a menudo carecen de menús o sitios web en inglés e incluso pueden operar solo con efectivo. Entre en ellos como muestra de respeto: haga una pausa en la barra y deje que el chef sugiera sus especialidades. La mayoría se sorprenderá gratamente al escuchar la historia de un extranjero y con gusto le explicará los platos que trajo el mercado de esa mañana.
Puede que sorprenda a muchos, pero la gastronomía menos refinada domina la vida cotidiana en Kioto. Mientras los turistas buscan tofu y kaiseki, los locales se adentran en modestas tabernas y puestos de fideos. Por ejemplo, los rŭ-men za (tiendas de ramen) enclavadas en callejones sirven ramen al estilo Kioto (a menudo caldo de shoyu con cerdo asado), lugares donde monjes y asalariados se reúnen para disfrutar de un plato caliente después de rezar o trabajar. Los sencillos izakaya (pubs) se alinean en las calles residenciales de los alrededores de Higashiyama: brochetas de pollo ahumado (yakitori) y cerveza fría en botellas de ¥600, sin carta en inglés.
Atención vegetariana: los monjes en formación aún practican shojin ryori (cocina vegetariana de templo) en algunos templos menores (no el famoso Shigetsu de Tenryu-ji, sino pequeños subtemplos que ofrecen comidas con reserva previa). Estos menús incluyen verduras de montaña de temporada, tofu y algas; son mucho más económicos y más sencillos que las cenas vegetarianas tradicionales de Kioto. Para encontrarlos, pregunte en la recepción del templo por "寺食事 (tera shokuji)" o consulte un aviso comunitario.
Ya mencionamos las destilerías de sake de Fushimi, pero incluso el centro de Kioto tiene sus propias cervezas históricas. El artículo de viaje de Arigato sobre gastronomía señala que, además de los fideos de Owariya, existen destilerías de sake centenarias como Gekkeikan Okura. De hecho, el Museo del Sake Okura de Gekkeikan se encuentra en el extremo este de la ciudad, en un edificio de 380 años. Aquí se puede reservar una visita guiada de degustación de cubas artesanales. Menos conocido, pero digno de visitar, es Kamotsuru en Shimogyo (cerrado a las visitas, pero su letrero cuelga como la antigua capital) o pequeños bares locales nihonshu-kan en las calles laterales del centro, regentados por aficionados al sake que sirven raras cervezas de Kioto por copa.
Para encontrarlos, pasee por la calle principal del mercado de teramachi y recorra sus estrechos callejones. Allí podría descubrir un letrero fluorescente que anuncie degustaciones de sake local o alguno de los antiguos restaurantes con presas de pesca que sirven tazas frías de excelente cerveza directamente de las cervecerías locales. Algunas tabernas del distrito samurái (alrededor de Nijo) tienen siglos de historia y aún envejecen sake en tinajas de barro en la parte trasera. Estos establecimientos suelen aceptar clientes sin reserva si se sienta en la barra; no hablan mucho inglés, pero si pide "osusume osake" (sake recomendado), lo servirán con cuidado y le explicarán con frases entrecortadas o gestos.
Kioto no es tan famoso por su comida callejera como Osaka, pero tiene sus bocaditos escondidos en sus callejones. Evita las típicas croquetas de Shijo; mejor busca yatai en las antiguas calles del mercado. Por ejemplo, una calle estrecha cerca de la estación de Kioto no tiene nombre en los mapas, pero los lugareños la llaman Shake-yokocho (callejón del salmón) porque los comerciantes madrugadores asan salmón en brasas para servir filetes crujientes y ahumados. Otro es un pequeño rincón en el barrio textil de Nishijin, donde unas ancianas tienen un puesto que vende gruesas rebanadas de mochi a la parrilla con miel, un dulce que solo conocen los niños del barrio.
En las callejuelas de Gion, a altas horas de la noche, se puede ver una luminosa cocina abierta sirviendo yuba-don (un tazón de arroz con piel de tofu) u oyakodon (un tazón de pollo y huevo) a los bostezantes lugareños. Como estos callejones no son zonas turísticas, rara vez tienen letreros en inglés o clientes extranjeros; encontrarlos suele ser cuestión de seguir el olfato o la recomendación de un bloguero gastronómico local. Un consejo es salir después de que cierren los grandes restaurantes (después de las 22:00); los puestos de comida abren bajo faroles rojos, y con menos gente, se puede curiosear por sus escaparates. Encuentres lo que encuentres, sabrá a Kioto como ningún recuerdo de templo.
Kioto aún conserva excentricidades y tradiciones estacionales que incluso los autores de guías turísticas pasan por alto. Aquí tienes algunas:
Cómo planificar dónde quedarse y cómo ¿Cómo desplazarse mientras se exploran los secretos de Kioto? Aquí tienes algunos consejos para el viajero inteligente:
Si te interesan las afueras, considera alojarte cerca de Kioto. Por ejemplo, los hoteles o ryokans de la zona de Arashiyama/Saga (oeste de Kioto) te permiten despertarte cerca de las paradas de autobús de Keihoku o Takao. Alojarse cerca de Kawaramachi, en el centro de Kioto, ofrece autobuses directos a Keihoku/Ohara temprano por la mañana. En Fushimi, hay encantadoras posadas junto al canal que te permiten volver a casa caminando después de una cata de sake. Si prefieres el tren, una casa de huéspedes cerca de Enmachi o Uzumasa (línea JR Sanin) es conveniente para las rutas del norte. Sin embargo, no te aísles: incluso si te alojas en la periferia, una o dos noches en un distrito céntrico (como Gion o la zona de la estación de Kioto) son útiles para las visitas obligadas y las conexiones de transporte.
Una idea novedosa: una estancia corta en un resort onsen en Ohara o Keihoku, como parte del itinerario, ofrece el encanto de un onsen escondido y la proximidad a los templos locales. Estas zonas cuentan con algunas posadas tradicionales con baños privados. Muchos viajeros las pasan por alto, pero pasar incluso una noche en un ryokan de montaña puede hacer que el Kioto escondido se sienta como en casa.
Las pensiones (alquileres de minshuku y machiya) son un arma de doble filo. Por un lado, una antigua casa de madera en Kioto, regentada por una familia (quizás en Yamashina o Gion), te sumerge en la tranquila vida local. Por otro lado, las pensiones japonesas pueden estar bastante concurridas: ten en cuenta que una machiya popular cerca del Santuario Yasaka podría llenarse y convertirte en un centro turístico. Para evitar las aglomeraciones, opta por alojamientos rurales o pequeñas posadas en zonas escondidas. En lugares como Nishikyo o Fushimi, muchos minshuku suelen estar gestionados por familias productoras de vino o sake, que ofrecen beneficios como catas gratuitas. Estos lugares suelen tener páginas web en inglés solo para reservas directas, así que busca más allá de las plataformas de reserva.
Si el presupuesto lo permite, una experiencia de lujo, lejos de las multitudes, podría ser alquilar una machiya entera junto al río en Kamigamo o Ginkaku (reserva con meses de antelación). Están alejadas de las calles principales y te permiten salir al amanecer para disfrutar de una vista despejada. Por otro lado, una cadena local de hoteles de negocios puede ser sorprendentemente tranquila entre semana en estaciones remotas como la estación de Yamashina; sí, incluso existen "hoteles de negocios" muy lejos del centro de Kioto porque atienden a los trabajadores del ferrocarril.
Un coche es práctico, pero Kioto es sorprendentemente fácil de recorrer sin él. Primero, invierte en un pase de autobús urbano de Kioto (unos 700-800 ¥ al día); a muchos lugares escondidos se llega mejor en autobús, incluso desde la estación de Kioto. Por ejemplo, el mismo autobús urbano de Kioto que va a Kiyomizu a menudo puede continuar hasta Ohara si avisas al conductor (puedes hacer transbordo en una parada designada). Keihoku, Fushimi y Takao tienen autobuses JR desde las estaciones principales y aceptan tarjetas ICOCA/Suica. Para Takao y Keihoku, la ruta incluye líneas JR y luego autobuses locales, como se describe.
Un truco: el pase turístico de 5 días de Kioto cubre los autobuses urbanos (no JR), así que planifica todos tus viajes en autobús urbano en días consecutivos para aprovecharlos al máximo. Para Nishikyo y Yamashina, una bicicleta puede sustituir a los autobuses (alquílala en la estación o usa las ciclovías). Insistimos: comprueba siempre el horario del primer y el último autobús en Google Maps en hora local, ya que perder el único autobús de vuelta que sale tarde puede ser un desastre. En esos casos, negociar un taxi que llega tarde (se paga por cada hostal en esas zonas) es una alternativa, aunque cara.
Recorrer la cara oculta de Kioto no es necesariamente más barato, pero puede ser estratégico. Un desglose típico: transporte: prepárate para gastar alrededor de ¥1000-1500 por día en autobuses/trenes si vas a varios distritos. Algunos autobuses más pequeños no aceptan tarjetas IC, así que lleva monedas o billetes. Alojamiento: los minshuku rurales o posadas rurales pueden ser más caros que un hostal en el centro, a menudo entre ¥8000 y ¥12000 por persona por una habitación doble (con cena). Sin embargo, esta comida suele ser casera. Las pensiones en pueblos pequeños pueden costar entre ¥6000 y ¥9000 por una habitación japonesa con desayuno. Comida: los lugares escondidos a menudo no tienen restaurantes de elección, por lo que el almuerzo o la cena pueden costar entre ¥1000 y ¥3000 por comida (un plato) en un negocio familiar, aunque los bocadillos callejeros pueden costar menos de ¥500. Actividades: la mayoría de los templos en zonas escondidas tienen tarifas nominales (¥300-600). Los pocos que requieren reserva (Saiho-ji a ¥3000, villa imperial alrededor de ¥1000–2000) deben tenerse en cuenta en el presupuesto.
En resumen, para una excursión de un día a un distrito secreto, calcula entre 5000 y 8000 yenes por persona para transporte, comidas y entradas (sin incluir alojamiento). Combinar dos zonas aumentará el precio. Pero piensa en el valor: un distrito secreto suele ser un día completo de inmersión. En cambio, ir de un sitio a otro en taxi entre los diez lugares clásicos de Kioto costaría mucho más y sería abrumador. Además, no olvides los pequeños caprichos: un espectáculo privado de geishas (si decides ver uno), una clase de cerámica o una cena kaiseki en un ryokan. Valen la pena si se adaptan a tu estilo, pero son opcionales.
La mejor época para visitar los secretos de Kioto depende de tus preferencias. Es útil conocer los patrones climáticos de Kioto:
En todas las estaciones, Las mañanas son tu arma secreta En Kioto. Oculto o famoso, tem
Kioto es una de las ciudades más fotografiadas del mundo, pero compartiendo la escena Es otra historia. Como fotógrafo, especialmente en los rincones secretos de Kioto, aquí tienes algunos principios que debes tener en cuenta:
Muchas fotos de Kioto en redes sociales están muy editadas: se borra a la gente, se amplifican los colores. No asumas que todas las fotos son realistas. Al llegar, puede que encuentres una pequeña multitud que una foto en cuadrícula recortó; o que la luz de la mañana que ves en Instagram era en realidad a las 5 a. m. con una exposición prolongada. Acepta esa realidad. Pregúntate: ¿qué momento quiero capturar? ¿Es la primera luz en una pagoda? En ese caso, madruga. ¿O es la experiencia de sentarme con monjes? Entonces, tal vez una foto en blanco y negro dentro de una sala de meditación con poca luz. El objetivo es fotografiar con autenticidad, no perseguir una escena para Instagram. Los lugareños siempre superan en número a los turistas al amanecer y al anochecer, así que estos son los momentos en que Kioto realmente parece "vacío": prepárate para ellos.
Más allá de las vistas conocidas, muchos templos ofrecen ángulos inesperados. Por ejemplo, desde el Hondo (sala principal) de Daikaku-jiHay una ventana oculta en una cámara que enmarca la puesta de sol a través de un alero colgante. O sube las estrechas escaleras en la parte trasera de Kennin-ji para llegar a un claro en la azotea donde el sol naciente siluetea el río Uji. En lo alto de Hosen-in en Ohara, se pueden ver los primeros rayos de sol en los rascacielos distantes (una sorpresa metropolitana). Experimenta: algunas mañanas de invierno, la niebla en el valle de Kioto es lo suficientemente baja como para que solo los templos más altos (como Kiyomizu) se asomen; una toma espectacular si subes hasta arriba y lo haces en el momento justo. Un ejemplo: la cima de Jingo-ji o la pagoda de Nison-in, iluminadas por el amanecer, se pueden encontrar si exploras temprano. No te limites a señalar desde la puerta principal: recorre los terrenos durante un año y encontrarás docenas de miradores únicos, incluso en un solo complejo de templos.
El respeto lo es todo. Si instalas un trípode al principio del patio de un templo, retíralo si se acercan monjes o fieles. Usa modos de cámara silenciosos. De noche, en un callejón residencial, no dispares el flash a aficionados a la fotografía ni a las casas. Cuando los lugareños te vean fotografiando, un gesto amable con la cabeza es muy útil. Si quieres un retrato de algo o alguien, pregunta primero. (A veces, los agricultores o pescadores mayores están encantados de posar con su pesca o productos; simplemente pregunta: "¿Shashin shite mo ii desu ka?"). Recomendamos evitar las tomas largas y profesionales en espacios comunitarios reducidos; en su lugar, usa objetivos más cortos y mézclate con la escena.
Los rincones escondidos de Kioto recompensan la quietud. A menudo, las mejores fotos surgen de la paciencia: por ejemplo, una hoja de arce cayendo al agua o la manga de una geisha desapareciendo en una esquina. Obsérvalos con calma en lugar de perseguirlos con agresividad. Las cámaras y la ciudad te lo agradecerán, y además, tus fotografías capturarán la atmósfera de Kioto, no el destello de la lente de un desconocido.
Lleva un equipo versátil, pero no te excedas. Una cámara réflex digital o sin espejo con zoom de 16-85 mm (o 24-70 mm) cubre bien la mayoría de los paisajes y la arquitectura. Un objetivo gran angular es ideal para salas interiores, pero evita el efecto ojo de pez en una sala llena de monjes; puede ser demasiado molesto. Un trípode pequeño es útil en la penumbra de los templos (colocado sobre una base baja o piedras), pero recuerda que muchos santuarios prohíben los trípodes, así que un monópode o un ISO alto pueden ser suficientes.
Accesorios: un filtro polarizador es útil al amanecer (para oscurecer el cielo tras los cerezos en flor o resaltar los bordes de los templos al amanecer). En cascadas (como en algunas vistas del río Kiyotaki), los filtros de densidad neutra permiten exposiciones prolongadas. Pero sobre todo, una batería de repuesto es fundamental: las visitas a la montaña con frío o las noches largas pueden agotar la batería más rápido. Y mantén tu equipo seco: las tardes en Kioto pueden volverse lluviosas o húmedas al anochecer, especialmente en primavera y otoño. Una simple bolsa de plástico alrededor de la cámara al caminar por bosques de bambú empapado por la lluvia puede ahorrarte un objetivo caro.
Planificar ayuda a convertir estas joyas ocultas en un verdadero viaje, no solo en notas inconexas. A continuación, se presentan ejemplos de itinerarios. Cada "día" es un plan general: se asignarían mañanas y tardes según corresponda y se ajustarían para un viaje tranquilo. Se pueden combinar según los intereses. (Nota: Lugares famosos (Al igual que Kinkaku-ji o Gion, se pueden programar a primera hora de la mañana si es necesario).
Estos son solo marcos. En la práctica, lleve un mapa detallado o GPS y permita viajes no programados.
El Kioto oculto existe porque sus residentes y monjes se han esforzado por preservar sus rutinas. Visitarlo requiere sensibilidad hacia ese contexto local.
Algunas joyas ocultas existen simplemente porque no tienen un camino de fácil acceso: un templo a media montaña o un jardín dentro de un terreno privado nunca será un lugar de visita masiva. Otras se han preservado intencionalmente como espacios tranquilos; por ejemplo, terrenos imperiales como Shugakuin solo admiten grupos pequeños. En algunos casos, la discreción es una virtud: un agricultor de Ohara cultiva té al lado del camino de un templo, no en una tienda, por lo que pocos extranjeros lo conocen. Esencialmente, muchos sitios se volverían famosos si estuvieran en el camino trillado, pero la geografía, la política o la elección local los han mantenido en un perfil bajo. Los distritos que cubrimos (Keihoku, Yamashina, etc.) están en parte "ocultos" porque en el pasado los turistas no los visitaban; ahora están en esa cúspide. Al explorarlos, forma parte de una nueva ola de visitantes informados que buscan algo más que la postal de Kioto.
Kioto no es un "parque temático"; es tu hogar. Muchos rincones escondidos se encuentran en pueblos tranquilos. Por lo tanto, compórtate siempre como un huésped considerado. Esto significa: no hagas ruido, no tires basura (incluso los envoltorios de caramelos pueden arruinar un pinar que, por lo demás, estaría impecable) y sigue las normas establecidas (estaciona solo en las zonas designadas y permanece en los senderos). En los pueblos agrícolas, pide permiso antes de pasear por los campos o santuarios privados. En los templos, ten en cuenta que muchos aún funcionan como monasterios o parroquias; puede que haya monjes recitando sutras a tu alrededor o lugareños rezando. Muestra respeto vistiendo con recato (aparte de alquilar kimonos, los pantalones cortos y los bikinis no son atuendos de templo) y evitando las llamadas telefónicas en voz alta.
Un consejo amable de Kioto: es común ver a los vecinos limpiando la calle o barriendo hojas por la tarde. No pises sus escobas ni bloquees el paso. Si te invitan a entrar (por ejemplo, a una casa de familia o a comer), sigue todas las normas de la casa, lo que puede implicar separar los palillos correctamente o usar un inodoro en cuclillas con educación. Actuar como un extranjero respetuoso hará que los lugareños te sigan la corriente; incluso podrían compartir un camino secreto o una receta familiar si confían en ti.
Los barrios no turísticos aún respetan la etiqueta japonesa conservadora. Quítese siempre los zapatos al entrar en tiendas o casas (busque un escalón o una estantería). Puede que no siempre le ofrezcan zapatillas, así que lleve calcetines hasta el tobillo. Manténgase a la izquierda al caminar por los senderos estrechos de los templos, permitiendo el paso a los demás. No señale ni haga gestos con los palillos (un tabú común) y sirva las bebidas a sus acompañantes antes de servirse las suyas. Si entra en un santuario pequeño que parezca vacío, trátelo como tal; haga el mismo silencio que si hubiera monjes tras un biombo.
En los onsen (aguas termales) que ofrecen algunas posadas escondidas, siga las normas: lávese bien antes de entrar en la bañera, no use traje de baño y recójase el pelo largo. Muchas posadas colocan letreros de "no hacer fotos" en los baños; respételo, incluso si hay una vista espectacular justo al otro lado de la ventana.
En general, las zonas ocultas de Kioto se basan en la confianza y la tradición: imita el comportamiento de la gente, sonríe y haz una reverencia cuando sea apropiado, y acepta la guía si se te ofrece. Estos rincones tranquilos te recompensarán abriéndote de una forma que las llamativas atracciones de Kioto no pueden.
Algunas joyas ocultas merecen la pena protegerse de los visitantes. Por ejemplo, si se entera de un santuario desconocido claramente marcado como "solo shingon" o "prohibido fotografiar", preste atención; podrían ser pequeños altares familiares. Asimismo, evite ir de excursión a tumbas en la montaña o santuarios sin un sendero señalizado, sobre todo si una o dos personas le recomiendan no ir. En una ocasión, unos turistas entraron por casualidad en un bosque sagrado en la cima de una montaña cerca de Uji y causaron molestias porque, en realidad, era un santuario forestal activo con sacerdotes de linaje. Una breve advertencia de un practicante local puso fin a la visita.
Además, tenga en cuenta los horarios: si un templo anuncia que cerrará temprano por una ceremonia o evento (a menudo se publica solo en los boletines japoneses), respételo y vuelva otro día. Algunos santuarios solo permiten la entrada durante festivales, otros cierran los miércoles y jueves (más allá de la estación de Kioto, no es inusual que cierren durante una semana). Si una zona parece inusualmente vacía o cerrada fuera del horario habitual, podría estar cerrada; no intente entrar a escondidas; simplemente anótelo y regrese en el horario oficial.
En general, nunca entres en un templo o santuario si la puerta está cerrada o la cortina corrida. Lo que parece un pintoresco jardín de rocas podría ser en realidad un cementerio para las familias locales. Al no ir a donde no te quieren, ayudas a preservar el aislamiento que hace mágicos a estos lugares.
Varios sitios ocultos requieren planificación previa. Saiho-ji (Kokedera) en Nishikyo, por ejemplo, es mundialmente famoso por sus jardines de musgo, pero organiza un sorteo de postales con meses de anticipación; no lo considere una visita sin cita previa. Incluso lugares menos conocidos como Shugakuin o los salones interiores especiales de Enryaku-ji requieren reserva (la página web de JNTO o la asociación de viajes de Kioto detallan cómo). Consulte las normas de entrada en línea para cada lugar. Si organiza ceremonias de té por la tarde o se aloja en casas de familia, muchos ryokan y casas de té requieren reserva con uno o dos días de anticipación, incluso para grupos pequeños. Por otro lado, algunos talleres y tours locales aceptan visitas sin cita previa, pero es de buena educación enviar un correo electrónico primero (el inglés escrito suele funcionar con Google Translate).
Un consejo clave: el Centro de Turismo de Kioto, en la estación de Kioto o en el centro, ofrece folletos sobre tours locales, programas de estancia en cafeterías y festivales, a menudo en inglés. Pásate el primer día, menciona tu interés en el Kioto más escondido y podrían informarte sobre cierres o próximos eventos locales (por ejemplo, un festival local podría bloquear una zona el día que planeaste). Además, muchos templos remotos solo aceptan efectivo, así que lleva suficientes yenes para todos los viajes planeados (algunos cajeros automáticos en las montañas son difíciles de encontrar).
Encontrarás zonas donde pocos hablan inglés. En restaurantes o mercados escondidos, los menús podrían no tener traducción. Una solución fácil es usar una aplicación de traducción en tu teléfono (muchos menús de tiendas se pueden traducir). Otra opción es aprender algunas frases básicas: "Osusume wa nan desu ka?" (¿Qué recomiendas?), "Sumimasen" (disculpa/por favor) y "Kore o kudasai" (esto). Demostrar un poco de esfuerzo en japonés suele resultar en una sonrisa amable y un mejor servicio.
Para obtener indicaciones, no dudes en preguntar a un comerciante o a un transeúnte, incluso en un pueblo tranquilo: señala el mapa, di "¿Qué tal?", e incluso las frases entrecortadas son útiles. Los japoneses suelen hacer todo lo posible por ayudar a los viajeros extranjeros en zonas no turísticas, posiblemente llamando a alguien o dibujando un mapa si conocen el lugar. Ten a mano una tarjeta SIM local o una red wifi portátil para los mapas (los datos GPS son cruciales) y descarga información clave (como horarios de autobuses o normas de los templos) antes de salir de zonas con mala señal.
Kioto es muy seguro, pero conviene tener en cuenta los números de emergencia locales (119 para ambulancias/bomberos, 110 para policía en Japón). Algunas zonas recónditas no tienen cobertura móvil; en esos casos, recuerda la dirección (coordenadas GPS) de tu alojamiento por si alguien necesita encontrarte. Lleva un botiquín básico de primeros auxilios cuando hagas senderismo. Si vas de excursión a Takao o Keihoku, informa a la casa de huéspedes sobre el plan del día para que no se preocupen si regresas tarde.
Una aplicación de Japan Rescue (en inglés) puede salvarte la vida; considera comprar una tarjeta SIM local pequeña con datos o alquilar un dispositivo que funcione en zonas rurales de Japón para asegurarte de poder pedir ayuda si la necesitas. Solo hay farmacias en las ciudades más grandes, así que lleva tus medicamentos personales. Consulta las alertas meteorológicas en verano; aunque Kioto rara vez sufre tormentas fuertes, pueden producirse deslizamientos de tierra en los senderos de montaña después de lluvias intensas, así que detén las caminatas si llueve.
El clima de Kioto es generalmente predecible: veranos calurosos y lluviosos, inviernos frescos y secos. Sin embargo, puede llover de forma intermitente en cualquier momento. Lleve siempre un impermeable ligero y esté preparado para reprogramar su viaje. Por ejemplo, si una lluvia intensa impide una excursión por el bosque, opte por actividades en interiores: visite un taller de artesanía, visite una fábrica de sake o explore un museo poco conocido (los museos de artesanía de Kioto suelen recibir pocos visitantes extranjeros). En invierno, la nieve puede cerrar algunos pasos; considere una carretera alternativa en el valle y reserve tiempo adicional para limpiar la nieve o para un servicio de autobús limitado.
En resumen, infórmate un poco antes de planificar cada día: comprueba los días y horarios de apertura (a menudo excluyen los miércoles y jueves, incluso cuando los sitios famosos abren todos los días). Ten en cuenta la distancia a pie: algunos senderos ocultos que parecen cortos en el mapa son empinados. Lleva dinero extra y una batería externa portátil. Con un poco de preparación, podrás relajarte y sumergirte en los secretos de Kioto en lugar de preocuparte por la logística.
Por último, aquí hay una lista de verificación rápida para convertir todos estos conocimientos en acción:
En definitiva, el Kioto oculto no se trata de códigos secretos ni de círculos privilegiados, sino de una mentalidad respetuosa. Acércate a esta ciudad con curiosidad y cuidado, y descubrirás un Kioto que pocos notan, pero que todos merecen conocer. Brindemos por un viaje de descubrimiento que se sienta a la vez personal y profundo.
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