Explorando los secretos de la antigua Alejandría
Desde los inicios de Alejandro Magno hasta su forma moderna, la ciudad ha sido un faro de conocimiento, variedad y belleza. Su atractivo atemporal se debe a…
Enclavado en un estrecho callejón centenario junto a la Plaza Dam, el Café Karpershoek presume de ser la taberna en funcionamiento más antigua de Ámsterdam (cuyos orígenes se remontan a 1620, más o menos una década). Su modesta fachada —ladrillo desgastado, estrechas ventanas con parteluces y una sencilla puerta de madera— esconde un interior que el tiempo ha ido renovando con vigas de roble barnizadas, techos de hojalata prensada y vidrieras (no espere una iluminación intensa; el brillo proviene principalmente de lámparas de tonos ámbar y el ocasional destello de las velas). Entrar es como atravesar una grieta en la historia: los techos bajos y las mesas estrechas crean un ambiente íntimo, mientras que el mostrador de madera maciza del bar conserva el característico desgaste de siglos de codos y jarras.
El atractivo principal aquí es el jenever, un licor con sabor a enebro que precede a la ginebra y sirve como la bebida insignia de los Países Bajos. Karpershoek ofrece una selección rotativa de variedades destiladas localmente (pregunte al personal qué hay fresco de la destilería en Schiedam), cada una servida en un vaso con forma de tulipán posado sobre un pequeño posavasos de metal (aprenderá a golpear el posavasos con fuerza en la barra antes del primer sorbo, una costumbre destinada a liberar los aromáticos). La mayoría de los clientes prefieren un "kopstootje", un trago puro de jenever al estilo antiguo seguido inmediatamente de un sorbo de cerveza para limpiar el paladar (es lo más parecido que encontrará aquí a un trago mixto, aunque los puristas insistirán en que no es un cóctel en absoluto). Si tiene inclinación por la cerveza, la selección se inclina fuertemente hacia las microcervezas holandesas y las lagers tradicionales; No esperes cervezas afrutadas ni IPA experimentales, pero encontrarás algunas propuestas malteadas excepcionales que combinan bien con el menú simple y abundante del bar.
Hablando de comida, la cocina se centra en clásicos para picar en lugar de platos completos (el tamaño del bar simplemente no lo permite). Encontrarás patatas fritas finas y crujientes con sal isleña (a los holandeses les gusta picante o con kétchup de curry) y una pequeña selección de quesos regionales servidos con semillas de mostaza y pepinillos. La especialidad de la casa es el broodje kaas: el "sándwich de queso" consiste en gruesas lonchas de gouda curado encajadas entre dos mitades de un panecillo rústico, perfecto para absorber cualquier derrame (y que vale la pena incluso si estás sentado en la barra).
En cuanto a la logística, Karpershoek funciona con un modelo sencillo, donde se prefiere el pago en efectivo (se aceptan tarjetas de crédito, pero siempre lleve algunos euros para evitar la incómoda situación de "lector de tarjetas no funciona"). El espacio tiene capacidad para unas dos docenas de clientes a la vez y se llena rápidamente los fines de semana (la hora punta es de 18:00 a 22:00). Si está decidido a conseguir uno de los codiciados asientos junto a la ventana con vistas al callejón adoquinado, intente llegar justo después de la apertura (las puertas se abren a las 15:00 todos los días) o prepárese para una sesión nocturna (muchos locales se quedan hasta bien entrada la medianoche).
Abrirse paso entre la multitud requiere paciencia: los camareros sirven los pedidos con una rapidez asombrosa, pero rara vez te perseguirán si desapareces para una sesión de fotos improvisada (mantén tus pertenencias cerca, ya que los carteristas suelen actuar en espacios reducidos). Su proximidad a la Plaza Dam facilita la combinación con las visitas turísticas imprescindibles (el Palacio Real y la Nieuwe Kerk están a solo dos minutos a pie), pero Karpershoek se siente alejado del bullicio de los palos de selfie y los buscadores de recuerdos (la estrecha calle que ocupa recibe más a comerciantes locales que grupos de visitas guiadas).
Para los viajeros interesados en experiencias auténticas, aquí hay algunos consejos profesionales:
Aprende la jerga:Pida jenever “oude” (viejo) o “jonge” (joven) para indicar si desea el espíritu más robusto, madurado en barrica, o el estilo más suave y moderno (pronunciaciones: OH-duh y YOHN-guh, respectivamente).
Respetar el ritualSi le ofrecen un posavasos, golpéelo firmemente contra la barra antes de beber; los lugareños asentirán con aprecio (y, de hecho, podrá saborear más de los ingredientes botánicos).
Cuidado con los codosEl espacio es un bien escaso: mantenga las conversaciones en un volumen de bar para evitar chocar los codos con los vecinos (y notará que aquí la gente habla en voz baja, en parte debido a los techos bajos y en parte por cortesía).
Plan para espacio de pieEn las noches concurridas, los asientos desaparecen rápidamente; estar de pie en la barra es totalmente aceptable (y a menudo es donde ocurren las mejores interacciones).
En una ciudad repleta de cervecerías modernas y elegantes bares de cócteles, el Café Karpershoek nos recuerda que la hospitalidad no necesita trucos: necesita historia, calidez y una buena copa. Tanto si eres un aficionado a las bebidas espirituosas como si simplemente buscas una muestra auténtica del pasado de Ámsterdam, esta venerable institución te ofrece ambas cosas a raudales (y en chupitos). Simplemente prepárate para detener el tiempo un instante, apoyarte en la madera centenaria y brindar por las generaciones que han hecho exactamente lo mismo.
Ubicado en la esquina de Spui y Rokin, el Café Hoppe lleva sirviendo pintas y licores desde 1670, lo que le ha valido un lugar entre los bares más históricos de Ámsterdam. La fachada —un edificio de dos plantas pintado de verde con altos ventanales arqueados y una discreta linterna de latón— se integra a la perfección con la arquitectura del canal, lo que facilita pasar de largo sin mirarlo dos veces. En el interior, el ambiente se caracteriza por sus robustas vigas de madera, teteras de bronce reconvertidas en lámparas y una amplia barra con encimera de mármol que se siente sólida bajo el peso del codo (este no es lugar para encimeras frágiles). El suelo de madera pulida cruje suavemente mientras los clientes se acomodan entre las mesas, y los taburetes de la barra —con tapa de cuero y ligeramente esponjosos— ofrecen una comodidad que agradecerá si planea quedarse un rato.
La carta de bebidas de Hoppe se basa en gran medida en la tradición holandesa: jenever (tanto oude como jonge), una selección rotativa de lagers nacionales y unas cuantas cervezas tulipán de cristal curvado que presentan microcervecerías locales. A diferencia de los menús de degustación minimalistas que suelen gustar en los bares de cócteles de moda, aquí encontrará una lista concisa, donde cada producto ha sido examinado por su autenticidad y consistencia (no espere una IPA experimental de mango y habanero). Si es su primera vez, solicite una cata guiada de jenever oude junto con la propia "Spui Pils" de Hoppe (una lager fresca y lupulada elaborada en el lugar bajo la supervisión de maestros locales). El barman servirá cada una en su vaso correspondiente y le explicará el contexto de las notas de sabor, las técnicas de destilación y los matices de añejamiento. Los amantes de las bebidas espirituosas pueden optar por una "Experiencia Jenever", que incluye tres variedades distintas combinadas con bocados locales a juego (piense en anguila ahumada sobre pan de centeno y galletas con polvo de Gouda), pero prepárese para una factura en el nivel superior (aproximadamente 25-30 € por persona).
La comida aquí es sencilla y práctica: espere platos pequeños en lugar de platos principales completos, diseñados para complementar su bebida en lugar de eclipsarla. Las bitterballen (bolas de ragú de carne fritas) llegan bien calientes, acompañadas de una salsa de mostaza agridulce que contrasta con su sabor. La tabla de boerenkaas (un surtido de quesos artesanales) incluye variedades regionales (Edam, Beemster y queso de cabra), cada una etiquetada en una pizarra para facilitar su identificación (si es alérgico o vegetariano, pregunte por sustituciones; el personal está capacitado para adaptarse a las necesidades dietéticas). Si se le antoja algo más sustancioso, el sándwich especial (a menudo de cerdo desmenuzado o filete de pescado local en un panecillo crujiente) aparece en una pizarra cerca de la ventana de la cocina.
Las consideraciones logísticas deben tenerse en cuenta al planificar: Hoppe abre todos los días de 9:00 a medianoche entre semana y hasta las 14:00 los viernes y sábados, pero el horario de cocina termina a las 21:00 en punto (no llegues a las 20:55 esperando patatas fritas, porque cerrarán). Si bien aceptan tarjetas, se aplica un gasto mínimo en las transacciones con tarjeta (normalmente 10 €), y el ocasional contratiempo con el terminal significa que siempre es recomendable llevar algunos euros. El espacio tiene capacidad para unas cuarenta personas en el interior, además de unas cuantas mesas altas en la acera en los meses más cálidos; estos espacios al aire libre se llenan rápidamente (sobre todo en las tardes soleadas), así que reserva una pronto si quieres ver el flujo peatonal de Spui.
La dinámica del público cambia a lo largo del día: por la mañana se mezclan teletrabajadores tomando cervezas con café (sí, es algo común aquí), madrugadores locales y algún que otro grupo de turistas haciendo una breve parada histórica. A la hora del almuerzo se escucha un murmullo constante de oficinistas cercanos tomando un sándwich y una pinta antes de volver a sus escritorios. Sin embargo, la verdadera magia ocurre después de las 18:00, cuando te encuentras con una multitud intergeneracional: estudiantes con sus cuadernos de bolsillo, clientes habituales con chaquetas de tweed y viajeros solitarios entablando conversación al otro lado de la barra (no te sorprendas si escuchas un animado debate sobre la influencia de Rembrandt en el retrato moderno).
Consejos de seguridad y etiqueta: Aunque Hoppe es acogedor, su encanto histórico se debe a sus pasillos estrechos y rincones abarrotados. Vigila tus pertenencias y camina despacio si llevas mochila (las bicicletas deben aparcarse en el exterior; no hay espacio para guardarlas en el interior). Los camareros se mueven con determinación, pero no son insistentes; si no se acercan de inmediato, llámales la mirada en lugar de mostrarles dinero (se considera de mala educación). Está prohibido fumar en el interior, pero un pequeño patio trasero ofrece un lugar designado (ten en cuenta que los vecinos pueden ser sensibles al ruido; habla con moderación).
Para quienes combinen Hoppe con un itinerario más amplio, se encuentra a cinco minutos a pie del Begijnhof y a diez minutos del Museo Het Rembrandthuis, lo que lo convierte en una excelente parada entre excursiones culturales (incluso se puede combinar la visita a Hoppe con un paseo en bicicleta por el canal; hay un aparcabicicletas cerca, aunque podría ser necesario un candado de U de repuesto en temporada alta). Si planeas visitar varios bares históricos, considera comprar un billete para el barco turístico que atraca cerca de Rokin; es una forma práctica de recorrer el camino sin gastar demasiado.
En una ciudad donde nuevos locales compiten constantemente por la atención, el legado de Café Hoppe reside en ofrecer bebidas fiables, una hospitalidad sincera y un ambiente sin pretensiones que prioriza la sustancia sobre el espectáculo. Aquí, la practicidad se une a la tradición: se marchará con una apreciación más profunda del patrimonio líquido de los Países Bajos y, probablemente, con la intención de volver.
Enclavado en un estrecho callejón adoquinado cerca de Prinsengracht en Oudekennissteeg 18, el Café Chris presume de un linaje que se remonta a 1624 (aunque su actual ubicación data de principios del siglo XX). Desde el momento en que cruzas su baja puerta de madera barnizada, flanqueada por antiguos faroles de latón, te ves envuelto en una atmósfera sin el menor barniz de modernidad. Las vigas del techo a la vista oscurecidas por siglos de hollín, las vidrieras emplomadas filtradas por sencillas cortinas de encaje y las paredes forradas con retratos en tonos sepia de generaciones pasadas contribuyen a la sensación de que el tiempo transcurre de forma diferente aquí. Las tablas centenarias del suelo crujen bajo los pies, invitándote a bajar la voz y a disfrutar del murmullo apagado de los lugareños que intercambian historias mientras las velas parpadean (consejo: el techo es lo suficientemente bajo como para que los viajeros más altos mantengan la cabeza cerca de la barra del fondo).
La bebida estrella aquí es la ginebra, y la barra trasera de Chris exhibe una variedad de botellas koperkleurig (color cobre) provenientes de microdestilerías de los Países Bajos. A diferencia de los lugares más turísticos, la selección de Chris no es una puerta giratoria de sabores de moda; en cambio, encontrarás una selección cuidadosamente seleccionada de marcas oude (añejas) y jonge (jóvenes), cada una servida en pequeños vasos con forma de tulipán sobre posavasos metálicos. El ritual es parte de la experiencia: golpea suavemente el posavasos contra el borde desgastado de la barra para liberar las plantas de la bebida antes de beber, y luego sigue con una pequeña copa de cerveza local (el maridaje "kopstootje", o "pequeño cabezazo", es un rito local). La oferta de cervezas se inclina hacia lo tradicional (dubbels y tripels de estilo belga junto con lagers holandesas), por lo que si tienes antojo de una IPA experimental o una cerveza agria con infusión de frutas, tendrás que buscar en otro lado (aquí, la autenticidad siempre supera a la novedad).
La comida en el Café Chris es minimalista: no hay cocina y el menú se compone principalmente de aperitivos envasados y tablas de quesos caseros. Encontrarás una selección de gajos de queso Gouda curado, galletas artesanales espolvoreadas con semillas de alcaravea y, casi todas las noches, palomitas de maíz recién hechas (pídelas solas o con un toque de sal marina). El énfasis está en el maridaje: las porciones de queso se sirven para complementar, no para saciar (así que planea cenar antes o después, a menos que te guste picar). No busques platos completos; considera a Chris como parte de un itinerario culinario más amplio por Jordaan o Nine Streets, donde puedes complementar tu visita con una cena informal en las inmediaciones.
La logística es sencilla, pero es fundamental tenerla en cuenta. Chris abre todos los días de 14:00 a 01:00 (medianoche los domingos), y la puerta se abre exactamente a las dos (llegar temprano no ayuda, ya que el personal se ajusta a los horarios al minuto). El local tiene capacidad para unos treinta comensales, de pie o sentados; hay unos pocos taburetes junto a la barra y dos mesitas de madera, pero no se aceptan reservas y las mesas se asignan por orden de llegada. El pago solo se realiza en efectivo (no se aceptan tarjetas, sin excepciones), así que lleve algunos euros para evitar decepciones en la caja. El estrecho callejón que lleva a la entrada está poco iluminado al atardecer y puede estar resbaladizo si llueve (tenga cuidado al pisar y guarde sus objetos de valor en un lugar seguro).
La dinámica de la multitud cambia con la hora: al principio de la tarde, se reúnen algunos clientes habituales del barrio: capitanes de barco jubilados tomando una ginebra y leyendo el periódico. Al anochecer, se espera una mezcla de viajeros curiosos y profesionales locales relajándose después del trabajo (se permiten fotos con el móvil, pero sin flash; los lugareños aprecian el ambiente íntimo a la luz de las velas). Después de las 22:00, la multitud se vuelve más joven y bulliciosa; grupos de universitarios suelen inundar el callejón entre risas, así que si busca tranquilidad, planifique su visita antes de que la vida nocturna alcance su máximo esplendor.
Para integrarlo fácilmente en tu itinerario por Ámsterdam, el Café Chris se encuentra a diez minutos a pie de la Casa de Ana Frank y a cinco minutos de la Westerkerk (así que programar tu visita durante el cierre de los museos por la tarde es una buena idea). Si vas de bar en bar, considera acompañar a Chris con una cafetería cercana como el Café Papeneiland (a la vuelta de la esquina) o el Café Thijssen (a un corto paseo junto al canal); ambos tienen el mismo encanto modesto. Hay aparcamiento para bicicletas en Prinsengracht, pero lleva un candado resistente (un cable endeble puede ser una buena opción para los ladrones).
Consejos para viajeros para disfrutar al máximo:
Cuidado con el ritualGolpear el posavasos de jenever no es un acto de espectacularidad: realmente mejora la liberación del aroma (y definitivamente se gana la aprobación de los camareros).
Viaje ligero:El callejón y el interior son estrechos; las mochilas y el equipaje con ruedas crean atascos (opte por una mochila compacta).
Mantente alertaLa iluminación tenue y los pisos irregulares plantean riesgos de tropiezo: tenga cuidado donde pisa, especialmente cuando se dirige al baño en la parte trasera.
Respetar a los lugareñosLas conversaciones telefónicas en voz alta están mal vistas; si necesita atender una llamada, salga al callejón (pero tenga cuidado con los vecinos).
En una ciudad donde los bares novedosos surgen de la noche a la mañana, el Café Chris se alza como un ejemplo de simplicidad imperecedera. No ofrece cócteles preparados con espuma molecular ni una decoración digna de Instagram, pero sí ofrece una esencia destilada de la tradición bebedora de Ámsterdam, envuelta en la clase de hospitalidad sin pretensiones que recompensa a quienes están dispuestos a acercarse, bajar la voz y brindar con una copa holandesa por siglos de cordialidad.
Situado en el tranquilo tramo de Brouwersgracht, en el número 6, el Café Brandon ha operado con varios nombres desde finales del siglo XVII, adoptando su nombre actual en 1923, cuando su propietario, Bernard "Brandon" Vos, lo renovó y lo convirtió en el acogedor café marrón que vemos hoy. Desde fuera, la fachada achaparrada —pintada de un verde bosque intenso y enmarcada por letreros negros y dorados— no parece más que un acogedor rincón de barrio, pero al cruzar la escalera encontrará faroles de latón, vigas de roble nudosas oscurecidas por siglos de humo de tabaco y una barra de caoba pulida que se arquea elegantemente a lo largo de una pared (la curva optimiza el espacio, un detalle muy útil si llevas una mochila de viaje). El suelo está impecablemente barrido, pero ligeramente desgastado en algunos puntos, testimonio de innumerables pasos y zapatos de baile cuando de vez en cuando suena un acordeón en directo.
En el corazón de Brandon se encuentra la carta de bebidas, que se lee como un manual sobre las tradiciones de los cafés holandeses. La carta de jenever es concisa pero con autoridad: tres expresiones oude (añejas) y dos versiones jonge (jóvenes), cada una servida en copas tulipán tradicionales que descansan sobre posavasos de hierro fundido (golpéelas firmemente contra la barra antes de beber para extraer los sutiles aromas herbales). La selección de cervezas favorece las microcervecerías locales: espere una robusta ale ámbar de Uiltje, una pils fresca de 't IJ y un barleywine de temporada cuando bajen las temperaturas (si prefiere las lagers, pida la Brandon Blond de la casa, disponible exclusivamente de barril). El vino se limita a una selección de tinto y blanco, ambos procedentes de viñedos europeos sostenibles, pero el verdadero atractivo es el "barril invitado" aleatorio, que rota aproximadamente cada cuatro semanas, que puede ser cualquier cosa, desde una dubbel belga hasta una stout holandesa menos conocida.
El servicio de comidas en Brandon es intencionadamente espartano (el espacio tiene capacidad para unos treinta comensales, y la trastienda también sirve como almacén para barriles y toneles). El "plato de maridaje" es el plato estrella del menú: una tabla de madera repleta de gruesas lonchas de queso Gouda de granja, chutney de cebolla caramelizada, almendras ahumadas y salchicha curada, todo en porciones para acompañar tres rondas de licores o cervezas (todo marida a la perfección sin necesidad de platos adicionales). En algunas noches, Brandon recibe a un chef invitado rotativo que trae una especialidad —quizás brochetas satay indonesias o tartar de arenque local— que se sirve a puñados en lugar de platos completos (si tiene mucha hambre, planifique con antelación una comida formal en una de las cervecerías cercanas).
En cuanto a su funcionamiento, el Café Brandon mantiene un horario acorde con su tradición como punto de encuentro de comerciantes del canal: abre a las 13:00, el servicio de cocina finaliza a las 20:30 y cierra a medianoche entre semana (se extiende hasta las 02:00 los viernes y sábados). El efectivo es la norma; aunque se aceptan pagos sin contacto de hasta 15 € por transacción, cualquier cantidad superior provocará una solicitud cortés de euros (hay cajeros automáticos dos puertas más abajo, pero pueden cobrar una comisión). Los asientos no se pueden reservar y se asignan por orden de llegada; si llega en un grupo de más de cuatro personas, dividirse en parejas en la barra puede agilizar el servicio. Tenga en cuenta que el callejón de entrada está adoquinado y puede estar resbaladizo si llueve (un pequeño escalón retiene agua de la rejilla de drenaje; lleve calzado con buena tracción).
La composición del público en Brandon cambia previsiblemente según el reloj y el clima. Las tardes soleadas atraen a unos cuantos teletrabajadores, con portátiles estratégicamente ubicados cerca de un enchufe, junto con jubilados que intercambian historias sobre el canal mientras disfrutan de cócteles de ginger ale (sí, puedes añadir un toque de ginebra a tu refresco para un toque diferente al de la carta). Al anochecer, jóvenes profesionales se toman una copa rápida antes de cenar al otro lado del canal (el café comparte pared con un restaurante recomendado por Michelin, así que es posible que veas a chefs pasando a tomarse una copita). Después de las 21:00, el ambiente se relaja y se convierte en una cordialidad: los desconocidos charlan sentados en taburetes y, ocasionalmente, las noches de trivial (todos los martes) rompen el hielo. Si prefieres una conversación más discreta, intenta visitarlo entre semana sobre las 16:00.
Integrar el Café Brandon en tu itinerario por Ámsterdam es muy sencillo. Se encuentra a cinco minutos a pie de la entrada de la Casa de Ana Frank y a diez minutos de la Westerkerk, así que puedes programar tu visita en torno al cierre del museo por la tarde (la afluencia disminuye entre las 14:00 y las 16:00, lo que facilita reservar sitio). Para quienes buscan ir de bar en bar, Brandon combina a la perfección con De Drie Fleschjes, canal arriba, y, más al este, con el Café 't Smalle, para sentarse junto al canal (hay un práctico aparcabicicletas en Brouwersgracht; lleva un candado en U resistente, sobre todo los fines de semana). Si usas transporte público, la parada de tranvía más cercana (Westermarkt) tiene líneas 2 y 13; si vas a pie, calcula tiempo extra para recorrer el estrecho callejón; confía en la señalización, no en tu GPS, que a veces te confunde con los puntos en el anillo del canal.
Notas del viajero para una experiencia sin fricciones:
Lleva billetes pequeños: La escasez de monedas sucede; incluso si tienes una de 20€, el camarero puede tener dificultades para romperla (y si ofreces una de 50€, espera una reticencia amistosa).
Respetar las horas de silencio: Después de las 22:30, los lugareños agradecen que se hable más bajo (recuerde que las casas residenciales junto al canal absorben el sonido y amplifican las quejas por ruido).
Aprovecha el espacio de pie: Si no hay asientos disponibles, lo habitual es permanecer de pie en la barra, y es allí donde surgen la mayoría de las conversaciones fortuitas.
Respetar el ritual: No toques las botellas en la barra trasera; pídele una recomendación al camarero y deja que seleccione (es parte de preservar la procedencia de la colección).
Puede que el Café Brandon carezca de letreros de neón o de la teatralidad de sus cócteles, pero ofrece profundidad, tanto en su carta de bebidas como en la sensación de compartir su historia. Para el viajero que busca autenticidad por encima de artificios, ofrece la esencia destilada de la tradición de los cafés de Ámsterdam: sin pretensiones, orientado al servicio y con una discreta confianza en su propia herencia. Llegue preparado, acérquese y brinde, no solo por el pasado, sino por los ritmos locales que aún vibran entre estas paredes desgastadas por el tiempo.
Escondido en las verdes curvas del Herengracht, en el número 27, el Café de Dokter se alza como el bar más pequeño de Ámsterdam y una de sus joyas históricas más fascinantes. Fundado en 1798 por el Dr. Hendrik Dull, un boticario convertido en posadero, el café ha conservado su carácter íntimo: no más de cinco mesas y una estrecha barra pegada a una pared revestida con paneles y llena de frascos de medicina antiguos. (Si mide más de 1,8 m, puede que las vigas del techo cerca de la entrada le resulten incómodamente bajas; agáchese deliberadamente). La decoración es un museo viviente de retratos familiares en tonos sepia, un polvoriento baúl de boticario reconvertido en barra trasera y estanterías repletas de frascos de vidrio que antaño contenían tinturas y tónicos. La iluminación es deliberadamente tenue (piense en estanques dorados proyectados por lámparas de vidrio verde con sombras), así que lleve una pequeña luz de lectura o confíe en su teléfono si tiene la intención de examinar el menú escrito a mano que está fuera del alcance de su brazo.
En De Dokter, la propuesta de bebidas se inclina hacia la clásica cafetería con un toque boticario. La ginebra sigue siendo la piedra angular, servida en decantadores centenarios en delicadas copas tulipán, cuyos estrechos tallos descansan sobre posavasos circulares de latón. La carta incluye tres ginebras antiguas, cada una añejada en barrica durante un mínimo de dos años, y dos variantes jonge (jóvenes), pero pida la "mezcla de la casa" si quiere conocer la receta original del siglo XIX. (El barman mezclará ginebras jóvenes y añejas en una proporción de 2:1 y le explicará que este era el remedio del Dr. Dull para los "bebidas díscolas"). La oferta de cervezas es limitada: normalmente una pilsner holandesa y una dubbel belga de barril, así que si prefiere una copa más amplia, considere tomarse una copa antes de cambiar de local.
El servicio de comida en el Café de Dokter es prácticamente inexistente para los estándares modernos, lo cual forma parte de su encanto. No hay cocina, y las únicas provisiones son una pequeña tabla de quesos rescatada de una charcutería vecina cada noche (prepárense para un gouda curado y un queso de cabra casero de sabor intenso) y un tarro de frutos secos especiados que circula tras la barra. (No lleguen hambrientos a menos que planeen ir directamente a una cafetería o panadería cercana; en el Café de Dokter lo importante son las bebidas y el ambiente, no las comidas). Para cenar sentados, el barrio de Jordaan se encuentra a diez minutos a pie al oeste, y ofrece de todo, desde rijsttafel indonesio hasta cocina holandesa contemporánea.
La logística aquí requiere mucha atención. El Café de Dokter abre a las 15:30 y cierra a medianoche entre semana (se extiende hasta las 2:00 de viernes a sábado), aunque debido a su reducido tamaño, el personal puede cerrar la puerta antes si prevé que no habrá nuevos clientes. El aforo se asigna por orden de llegada, y con solo una docena de taburetes y sillas, a menudo te encontrarás de pie en el estrecho pasillo (lo cual es perfectamente aceptable e incluso habitual). Solo se puede pagar en efectivo, y los lectores de tarjetas no caben detrás de la barra. El cajero automático más cercano está a dos manzanas, en Spiegelgracht, pero cobra una comisión, así que lleva al menos 20 € en billetes y monedas pequeños al llegar.
La dinámica del público en De Dokter cambia sutilmente al caer la noche. A primera hora de la tarde, se reúnen algunos visitantes solitarios —escritores de viajes, aficionados a la historia o parejas que buscan un respiro del bullicio del canal—, todos contentos de disfrutar de un trago casi en silencio. Al caer la noche, verá a los clientes habituales: profesores de la Universidad de Ámsterdam, capitanes de barco jubilados con boinas y algunos expatriados que han descubierto el bar por el boca a boca. Después de las 22:00 los fines de semana, el ambiente se relaja: los taburetes se apartan, las pocas mesas se juntan y las conversaciones se convierten en un suave rumor (aunque rara vez oirá algo más fuerte que la risa de un vecino). Si valora la serenidad, busque un día laborable entre las 16:00 y las 18:00; si busca camaradería, más tarde, el viernes o el sábado, es ideal.
Para integrarlo sin problemas en tu itinerario por Ámsterdam, considera combinar el Café de Dokter con paradas culturales cercanas. El Rijksmuseum está a diez minutos a pie hacia el sur, y el patio del Begijnhof está a la vuelta de la esquina. Gracias a su ambiente de taberna escondida, De Dokter funciona mejor como un capricho solitario o como preludio íntimo a una ruta de bares más concurrida; dos o tres visitantes es el máximo grupo que no abarrotará el espacio. Hay aparcamiento para bicicletas en Herengracht, pero lleva un candado en U resistente; las barandillas poco profundas junto al canal no te sujetarán el cuerpo por mucho tiempo. Si dependes del transporte público, la parada de tranvía de Vijzelgracht (líneas 3 y 5) está a cinco minutos a pie, pero ten cuidado con las aceras estrechas y los ciclistas que comparten los adoquines.
Consejos para viajeros para disfrutar al máximo:
Traiga billetes pequeños y monedas. El cambio es escaso y el camarero agradecerá el pago exacto (además, evitará interrumpir la conversación mientras busca cambio suelto).
Cuida tu postura Inclínese hacia la barra en lugar de alejarse: el espacio para la cabeza es reducido cerca de la pared del fondo y no querrá golpear accidentalmente el expositor de botica.
Abrazar de pie. Sostener tu bebida en la barra es normal; De Dokter nunca fue diseñado para sesiones extensas: planea quedarte de pie y socializar.
Respetar el ambiente. Se permite tomar fotografías, pero utilice el modo silencioso y evite el flash; los clientes vienen aquí para mantener una conversación discreta, no para ver bombillas brillantes.
Para los viajeros que priorizan la autenticidad y la atmósfera por sobre los menús expansivos, Café de Dokter ofrece una experiencia tan destilada como sus ginebras: un rompecabezas logístico, un sorbo de historia y un recordatorio de que a veces las puertas más pequeñas esconden los legados más ricos.
Encaramado a orillas del Amstel, en Zeedijk 2, el Café de Sluis ocupa un antiguo almacén del canal que data de 1684. Sus amplios ventanales de guillotina ofrecen vistas al lento paso de las barcazas. Desde la calle, la desgastada fachada de arenisca y las pesadas contraventanas verdes sugieren poco más que otro rincón junto al canal, pero en el interior encontrará una sala de degustación de techos altos, enmarcada por vigas de roble originales e iluminación con conductos de hierro (nota: sentarse bajo las lámparas puede generar corrientes de aire en las noches más frescas). La larga barra con cubierta de piedra se extiende casi a lo largo del local, lo que permite un espacio para los codos incluso cuando el café está lleno; el suelo de madera pulida está ligeramente elevado en la parte trasera, creando asientos escalonados que ofrecen una vista despejada tanto a los camareros como al canal. Un puñado de mesas con vista al canal se alinean a lo largo de las ventanas (un lugar privilegiado si llega antes de las 18:00), pero bancos altos comunitarios llenan el espacio central, fomentando la interacción entre visitantes solitarios y grupos pequeños por igual.
La esencia de la oferta de De Sluis reside en su compromiso con las cervezas artesanales holandesas, con una carta de grifos rotativa que prioriza las microcervecerías locales y las especialidades de temporada. Normalmente encontrarás cuatro grifos de la casa que sirven desde un oud bruin malteado hasta un IJwit crujiente especiado con cilantro (pide una "mitad en mitad" si quieres probar dos estilos sin pedir de más). Los aficionados a la ginebra apreciarán la "Selección Sluis", un trío de ginebras seleccionadas mensualmente, cada una servida en copas tulipán tradicionales con posavasos de latón y presentadas por el barman (te explicarán las diferencias en el puré de grano, la crianza en barrica y los botánicos, e incluso te mostrarán el ritual del posavasos). Si no te gustan las bebidas espirituosas, la cafetería cuenta con una concisa carta de vinos: tres tintos y dos blancos, procedentes de viñedos europeos biodinámicos (sin etiquetas desconocidas, solo vinos fiables que no eclipsarán tu conversación).
La comida en el Café de Sluis es intencionadamente sencilla, diseñada para maridar sin pretensiones. La "tabla del canal" es el aperitivo estrella: una tabla de madera repleta de aceitunas especiadas, filetes de arenque encurtido, dados de gouda curado y lonchas de salchicha ahumada (las raciones son generosas para saciar un poco el apetito, pero no tan grandes como para ocupar una mesa completa). Para algo caliente, busque el "especial del día" escrito con tiza en una pizarra de cobre —a menudo una sopa de guisantes o un contundente estofado de puré de patatas—, ya que se agotan rápidamente después de las 19:00 (si le apetece, llegue a las 18:30 en punto). El servicio de pan está incluido con los platos calientes, pero los cuchillos y las servilletas pueden escasear en los rincones más concurridos; lleve su propia servilleta de bolsillo o pídasela al camarero al principio del ciclo de servicio para evitar que le falte algo a mitad de la comida.
Operativamente, el Café de Sluis se adhiere a un horario predecible: las puertas abren a las 12:00, el servicio de cocina termina a las 20:00 y el bar cierra a medianoche entre semana (2:00 los viernes y sábados). El pago es principalmente con tarjeta, preferiblemente sin contacto, pero se aplica un mínimo de 5 € por transacción (así que incluso si solo compra un pequeño refrigerio, lleve algunos euros en monedas para evitar mensajes de rechazo). El café acomoda aproximadamente a cincuenta comensales, pero las mesas junto al canal (solo seis asientos en total) funcionan como lugares VIP durante la hora dorada; si esa vista le importa, intente llegar entre las 16:00 y las 17:00. El estrecho pasillo a la entrada puede volverse resbaladizo después de la lluvia o las salpicaduras del canal; los zapatos con suela decente son una opción práctica y mantenga los objetos de valor cerrados cuando se siente en las mesas de la ventana (se sabe que los carteristas rondan las áreas concurridas después del anochecer).
La dinámica del público en De Sluis cambia con la luz del día y las mareas. Por la mañana y al principio de la tarde, se ven algunos teletrabajadores —con sus portátiles en la barra y sus mezclas de café y cerveza negra en la mano— y jubilados disfrutando de una discreta visita al Museo del Canal antes de acomodarse para una sola copa por la tarde. Al acercarse las 17:00, se espera un cambio hacia el público local después del trabajo: los equipos de campo de las obras cercanas se mezclan con los banqueros del distrito financiero (los diseños de vestuario profesional reciben a los asistentes en vaqueros y zapatillas con la misma amabilidad). Después de las 21:00, el ambiente se vuelve festivo sin caer en el bullicio; las conversaciones se entremezclan fácilmente durante las noches de guitarra acústica de los jueves (el pequeño escenario en la esquina presenta actuaciones de folk local, por lo que el volumen se mantiene moderado).
Para integrarlo a la perfección en tu itinerario por Ámsterdam, el Café de Sluis combina a la perfección con un circuito circular por los canales en el sentido de las agujas del reloj. Se encuentra a cinco minutos a pie del Magere Brug (Puente Delgado) y a diez minutos a pie del Museo del Hermitage. Si vas en bicicleta, hay un soporte seguro justo afuera; lleva un candado en U resistente, ya que los robos aumentan los fines de semana. Las líneas de tranvía 4 y 14 paran cerca, en Waterlooplein, pero si vas a pie, añade cinco minutos extra para navegar por los adoquines y los cruces de canales (los puntos GPS pueden desorientarte por una manzana en este laberinto de canales).
Consejos para viajeros para una visita sin contratiempos:
Calcula tu hora de llegada: Las mesas con vista al canal se llenan primero; llegue a media tarde o al anochecer si hay menos gente.
Vístase según las condiciones: Las corrientes de aire circulan bajo los techos altos, por lo que unas cuantas capas ligeras te mantendrán cómodo.
Lleve billetes y monedas pequeñas: No se aceptan pagos sin contacto inferiores a 5 € y los camareros agradecen el cambio exacto como propina.
Respetar el espacio: Durante las noches de música en vivo, mantenga el volumen de la voz en un tono de conversación y evite aglomerarse en el área del escenario.
Planifique a futuro: Con una señal de Wi-Fi estable pero enchufes limitados, De Sluis es ideal para estadías cortas: combínalo con bares vecinos como 't Blauwe Theehuis o Café Het Papeneiland para completar tu velada.
Al ofrecer amplias vistas del canal, tragos robustos y un ritmo pausado, Café de Sluis encarna el encanto práctico de los cafés marrones de Ámsterdam: sin lujos, calidad confiable y la historia suficiente para anclar su experiencia en los perdurables canales de la ciudad.
Ubicado junto al canal Singel, en Singel 103, el Café De Zwart ocupa un estrecho edificio con entramado de madera cuya actual construcción data de 1903, aunque sus sótanos datan del siglo XVII (estudios arqueológicos descubrieron ladrillos con la inscripción "1648" bajo el suelo). Se accede a través de una modesta puerta verde oscuro a un interior definido por vigas bajas de madera, lámparas de aceite de cobre y paredes forradas con fotografías en sepia de antiguos residentes del Jordaan. El espacio es compacto —no más de veinte asientos agrupados alrededor de tres mesas pequeñas y una barra en forma de herradura—, pero la cuidadosa colocación de paneles de espejo tras la barra trasera crea una ilusión de profundidad (si alguna vez se ha sentido apretado en un pub junto al canal, vale la pena observar este efecto óptico). Las tablas del suelo crujen suavemente y en las noches de entre semana se puede oír el eco de un piano solitario en un rincón, un elemento fijo desde los años 50, que todavía mantienen los entusiastas del jazz locales.
La carta de bebidas de De Zwart equilibra la tradición con una sutil variedad, reflejando sus raíces como cafetería tradicional y a la vez adaptándose a los gustos modernos. La ginebra sigue siendo protagonista: tres opciones de oude (añejadas), cada una con al menos dos años de barrica, y una variante jonge (joven), disponibles por chupito o como parte de la "tabla de vinos tradicional", que marida cada una con un vaso pequeño de cerveza artesanal (la tabla cuesta unos 12 € y se sirve en quince minutos). La oferta de cervezas varía entre media docena de microcervezas holandesas de barril: encontrará una oud bruin maltosa, una saison con lúpulo cítrico y una pilsner refrescante. El barman estará encantado de servirle una "halve" (media pinta) si desea probar sin comprometerse a un servicio completo. El vino se limita a dos tintos y dos blancos (ambos de viñedos europeos sustentables), y varias noches a la semana aparece un cóctel "a elección del barman" fuera del menú (escuche el anuncio en la pizarra: las recetas cambian semanalmente, pero generalmente se inclinan hacia clásicos como el Sazerac o el Boulevardier, cada uno reducido para dar más sabor que intensidad).
La comida en el Café De Zwart es minimalista, pero está diseñada para complementar las bebidas en lugar de distraerlas. La "tabla de café marrón" es la opción predilecta: trozos de gouda curado, aceitunas especiadas y un pequeño montón de pepinos encurtidos en casa llegan en una bandeja de madera reciclada (la porción es ideal para dos comensales ligeros o un comensal con hambre). Si llega después de las 18:00, pida las bitterballen: bolas de ragú fritas que llegan bien calientes, acompañadas de mostaza en grano y un pequeño ramequín de kétchup de curry (el café obtiene su ragú de una cocina cercana, lo que significa que se agotan rápidamente los fines de semana). Atención, vegetarianos: el café cambia las lonchas de salchicha de la tabla por almendras ahumadas o corazones de alcachofa marinados si se solicita (mencione sus necesidades dietéticas con antelación para evitar confusiones).
En cuanto a la logística, Café De Zwart abre todos los días de 14:00 a medianoche (01:00 los viernes y sábados), aunque la puerta cierra temprano si los últimos clientes terminan antes de la hora de cierre (llegar a las 23:45 no garantiza la entrada). El bar acepta tarjetas, pero exige un mínimo de 5 € para las transacciones sin contacto, así que llevar algunos euros en efectivo garantiza una caja sin problemas (y ayuda con las propinas; se agradecen los billetes pequeños). Los asientos se asignan por orden de llegada; con solo cinco taburetes en la barra y tres mesas para cuatro personas cada una, los grupos de más de cuatro personas deben considerar dividirse o llegar fuera de las horas punta. El baño individual se encuentra detrás de una puerta baja en la parte trasera; los clientes más altos deben agacharse y mirar con la cabeza (y agarrarse al pasamanos; la escalera estrecha es empinada).
La dinámica de público en De Zwart cambia sutilmente a lo largo de la semana. A primera hora de la tarde, se reúnen algunos teletrabajadores con sus portátiles abiertos y cervezas con café en mano, y jubilados que comparten historias sobre el canal (el wifi gratuito es fiable, pero el ancho de banda es limitado, así que planifiquen las descargas en otro lugar). A medida que se acercan las 17:00, se filtran profesionales del barrio: profesores, periodistas y banqueros que se escabullen de sus oficinas cercanas para tomar una "cervecita después del trabajo" (un eufemismo local para una sola cerveza). Las noches de fin de semana, a partir de las 20:00, la mezcla es más diversa: los visitantes, atraídos por las sesiones de piano en directo (consulta el Instagram del café), se mezclan con turistas que rememoran la historia bohemia del Jordaan. Si prefieres una conversación tranquila, busca los martes o miércoles entre las 15:00 y las 17:00; si te gusta el ambiente, los viernes después de las 19:00 son los mejores.
Integrar el Café De Zwart en tu itinerario por Ámsterdam es muy sencillo. Se encuentra a cinco minutos a pie de la entrada de la Casa de Ana Frank y a diez minutos de la Westerkerk, lo que lo convierte en una parada ideal antes o después de tu visita a la orilla del canal. Si vas en bici, hay un aparcabicicletas justo afuera; usa un candado en U resistente (los candados de cable ligeros son una buena opción para los ladrones). La parada de tranvía más cercana es Rokin (líneas 2, 5 y 12), pero el empedrado irregular del callejón puede ser complicado con las ruedas cargadas con equipaje; si estás a menos de un kilómetro, mejor camina.
Consejos para viajeros para una visita sin contratiempos:
Traiga billetes pequeños en efectivo. El cambio exacto (monedas y billetes de 5€) agiliza los pagos y las propinas.
Tenga cuidado con el espacio. Las mochilas y bolsas con ruedas crean cuellos de botella en la entrada; opte por una mochila compacta o deje los artículos voluminosos en su hotel.
Escanear para ver anuncios. La pizarra diaria cerca del bar comunica las ofertas de bebidas y los horarios de música en vivo: échale un vistazo con anticipación para no perdértelos.
Respetar el ambiente. Se aceptan fotografías sin flash, pero evite los palos para selfies y las llamadas telefónicas en voz alta: los clientes vienen aquí para conversar de cerca y con poca luz.
El Café De Zwart personifica la cultura oculta de los cafés oscuros de Ámsterdam: pequeño pero con una rica historia, con una programación que honra la tradición a la vez que se inspira sutilmente en los paladares contemporáneos. Acérquese con paciencia; al fin y al cabo, lo bueno viene en envase pequeño.
Enclavado a la sombra del Oudezijds Voorburgwal, en Oudezijds Achterburgwal 28, el Café De Druif funciona en bodegas excavadas en los muros de los canales medievales. Su historia se remonta a principios del siglo XVIII (literalmente, los estudios arquitectónicos datan las vigas alrededor de 1724). La entrada parece casi clandestina: una estrecha escalera de piedra desciende bajo un arco de ladrillo redondeado, conduciendo a un espacio abovedado donde el techo bajo se hunde lo suficiente como para agudizar la atención a cada paso. Las paredes de ladrillo visto y los apliques de hierro forjado aportan una sensación de solidez (y un ligero frescor, incluso en las noches más cálidas), mientras que una larga barra de hierro forjado rematada en roble oscuro abraza la pared oeste, con su superficie pulida por siglos de trabajo. Un puñado de mesas pequeñas, cada una lo suficientemente grande para dos, se ubican en medio de barriles de madera reutilizados como puestos de cócteles, y un solo tragaluz cerca de la parte trasera brinda un rayo de luz natural durante el día (traiga una pequeña linterna si planea leer el menú a la luz de las velas).
En esencia, De Druif es un café-café dedicado a la ginebra y las cervezas clásicas. La carta de ginebras incluye cuatro variedades de oude (añejas) y dos de jonge (jóvenes), cada una servida en copas de tallo fino sobre bandejas de goteo de latón. (Golpea la bandeja con fuerza antes de beber; este sencillo ritual libera sutiles notas botánicas y le indica al barman que aprecias la tradición). Las opciones de cerveza varían entre las microcervecerías locales, pero generalmente incluyen una oud bruin maltosa, una pils crujiente y una especial de temporada, a menudo una cerveza oscura de invierno o una witbier con especias cítricas. El "Druif Flight" (11 €) combina tres ginebras con tres medias pintas, servidas en una pala de madera; dedica unos veinte minutos a cada maridaje a un ritmo moderado. La oferta de vinos se limita a un solo tinto y un blanco por copa, ambos de viñedos biodinámicos del Valle del Loira; una opción práctica, pero que difícilmente le robe protagonismo a las bebidas espirituosas autóctonas.
El servicio de comida en el Café De Druif es minimalista pero con un toque de distinción. Una pizarra detrás de la barra anuncia los "Aperitivos de la Bodega": patatas fritas gruesas de grof-gezouten servidas en una pequeña lata, una tabla de quesos con gouda curado y mostaza picante, y un "canapé de la casa" rotativo (ejemplos recientes incluyen anguila ahumada sobre patatas fritas de centeno y bocaditos de queso azul e higos). Las raciones son pequeñas —piense en tapas en lugar de platos—, así que planee comer en otro lugar si tiene mucho apetito (el espacio del café simplemente no permite una cocina completa). Muchos clientes programan su visita para tomar un aperitivo antes de dirigirse a uno de los cercanos rijsttafels indonesios o bistrós franco-holandeses del Barrio Rojo.
Las consideraciones logísticas aquí son innegociables. De Druif abre a las 15:00 todos los días y cierra a las 00:30 (01:30 los viernes y sábados), pero tenga en cuenta que el bar puede cerrar la puerta antes si hay poca afluencia de público; llegar justo antes del cierre puede llevarle una decepción. Los asientos se asignan por orden de llegada, con espacio para unos veinte comensales; los viernes por la noche, cuando hay mucha gente, es probable que tenga que sentarse de pie. El café acepta pagos con tarjeta superiores a 10 €, aunque los bármanes prefieren el efectivo (sobre todo billetes pequeños), alegando la mala conexión wifi como razón para agilizar las transacciones. La escalera puede ser empinada y desnivelada; se recomienda llevar calzado resistente, y las personas con movilidad reducida deben proceder con precaución o buscar otro local.
La dinámica del público cambia notablemente a lo largo de la semana. Las tardes entre semana atraen a algunos teletrabajadores —con sus portátiles abiertos sobre mesas de bar, auriculares puestos y cerveza en mano—, mientras que al anochecer, los lugareños se quitan las chaquetas de oficina para una rápida "kroegpraat" (charla de bar). Los fines de semana, especialmente los sábados a partir de las 19:00, la clientela es más joven y bulliciosa; es de esperar que estudiantes y turistas se aglomeren bajo la claraboya, con sus teléfonos parpadeando discretamente para capturar el techo abovedado. Si busca una copa tranquila, busque un momento entre semana entre las 16:00 y las 18:00, cuando la luz que entra por la claraboya ofrece una breve oportunidad para leer la carta sin velas.
Integrar el Café De Druif en tu itinerario por Ámsterdam es muy sencillo. Se encuentra a cinco minutos a pie del Museo de Ámsterdam y a diez minutos de la Plaza Dam, lo que lo convierte en un práctico descanso entre los principales lugares de interés. Si vas de bar en bar, combina De Druif con el Café Papeneiland (a la vuelta de la esquina) y luego pedalea hacia el norte hasta el Café 't Smalle para sentarte junto al canal (asegura tu bicicleta en el aparcamiento fuera de Papeneiland; De Druif no tiene aparcamiento). Las líneas de tranvía 4 y 14 paran en Nieuwezijds Kolk, a tres minutos. Ten en cuenta que las aplicaciones de GPS a veces te desvían hacia callejones peatonales en esta parte del cinturón de canales, así que busca la señalización a nivel de calle en lugar de fiarte del pin.
Consejos para viajeros para una visita sin inconvenientes:
Lleve dinero en efectivo en pequeñas cantidades. El cambio exacto por debajo de 10 € garantiza transacciones rápidas y propinas sin problemas.
Cuidado con la cabeza. Los arcos y escaleras bajos hacen que los visitantes más altos sean especialmente susceptibles a los golpes.
Acepta la presión. Es habitual permanecer de pie en la barra, e inclinarse hacia ella a menudo desencadena una conversación improvisada con los lugareños.
Plan para relajarse. Los sótanos subterráneos se mantienen frescos, así que abróchate varias capas de ropa, especialmente si llegas directamente de recorridos por los canales al aire libre.
Cuidado con los rituales. El toque de barra con cerveza artesanal y la etiqueta de tomar jenever en un solo trago son costumbres auténticas; observarlas enriquece tu experiencia.
El Café De Druif no abruma con menús ni publicidad exagerada; ofrece una dosis concentrada de la tradición de los cafés oscuros de Ámsterdam. Para el viajero que valora la claridad logística, la historia y la hospitalidad eficiente, representa un encuentro puro con la cultura de la bebida centenaria de la ciudad. Llegue preparado, acomódese en la estrecha barra y brinde por los ecos del pasado que resuenan a través de sus arcos de ladrillo.
Ubicado en la esquina de Gravenstraat y Oudezijds Voorburgwal desde 1650, De Drie Fleschjes (Las Tres Botellitas) ostenta el título de la taberna más antigua de Ámsterdam. Desde la calle, su fachada verde oscuro luce un modesto letrero de hierro forjado que representa tres frascos estilizados —fácil de pasar por alto si estás absorto en las vistas del canal—, pero al entrar te encuentras con vigas bajas de roble barnizado, suelos de caoba pulida y una barra en forma de herradura contra paredes revestidas con azulejos antiguos de Delft (cuidado con el escalón que hay desde el umbral; es fácil pillarse el talón). La iluminación es cálida pero tenue, proporcionada por apliques de latón con pantallas que proyectan reflejos ámbar sobre la madera, y las estrechas ventanas a nivel de calle se abren solo una rendija (un diseño deliberado para minimizar las corrientes de aire y los curiosos).
En De Drie Fleschjes, la carta de bebidas es a la vez una lección de licores holandeses y un estudio de la variedad disciplinada. La ginebra reina por excelencia: la barra trasera exhibe más de dos docenas de botellas, que abarcan desde jonge (joven), oude (añejo) hasta versiones especiales, muchas de ellas procedentes de destilerías familiares de Schiedam y Groningen. Pida una "proeverij" (degustación) de tres ginebras; el barman le guiará a través de los perfiles de puré de grano, las diferencias en el envejecimiento en barrica y las características botánicas, todas servidas en copas clásicas de tulipán sobre posavasos de latón (golpee el posavasos firmemente antes de beber para liberar los aromas). Además de los licores, hay cuatro cervezas de barril: los básicos del día suelen incluir una oud bruin maltosa, una pilsner refrescante, una saison lupulada y una especialidad rotativa, y dos bitters caseros para la digestión después de la copa. El vino recibe menos atención, pero es útil: dos tintos y dos blancos, cada uno seleccionado por su capacidad para resistir el queso y la charcutería.
La comida en De Drie Fleschjes es intencionadamente sencilla, centrándose en maridajes sencillos en lugar de comidas completas. La tabla de quesos y carnes incluye gouda curado, queso de cabra casero, salchicha curada y cebollas encurtidas, todo ello dispuesto sobre una tabla de madera con un pequeño ramequín de mostaza en grano (las raciones son para dos personas que pican algo o para un comensal con un poco de hambre). Si es bastante tarde, el camarero puede ofrecer bitterballen (bolas de ragú fritas) con una guarnición de kétchup de curry (las traen de una panadería cercana y suelen agotarse a las 20:00). Al no tener cocina caliente, no encontrará patatas fritas ni sándwiches, así que planifique con antelación (si después quiere cenar sentado, el Barrio Rojo ofrece sitios de rijsttafel indonesios sorprendentemente buenos a un paso).
Las particularidades operativas de De Drie Fleschjes son claras pero cruciales. Las puertas abren a las 14:00 todos los días y cierran a las 00:30 entre semana (se extienden hasta las 02:00 los viernes y sábados), aunque el personal puede cerrar antes si disminuye el tráfico. Los asientos no se pueden reservar y se asignan por orden de llegada; el bar tiene capacidad para unos veinte clientes, con algunas mesas pequeñas apiñadas en la parte trasera. El pago solo se realiza en efectivo (los terminales de tarjeta brillan por su ausencia), así que lleve consigo al menos 25 € en billetes pequeños y monedas para cubrir catas, aperitivos y propinas (el cajero automático más cercano está en Nieuwendijk, a unos cinco minutos a pie, pero cobra comisiones elevadas). El suelo de madera tiene una ligera pendiente hacia el desagüe del bar; lleve calzado con buen agarre, sobre todo si lleva un tulipán entero de ginebra.
La dinámica del público en De Drie Fleschjes cambia sutilmente según la hora y el día. Al principio de la tarde, tres clientes habituales —capitanes jubilados de barcazas de canal, periodistas locales y algún que otro historiador— se reúnen en un taburete con una ginebra y una libreta de bolsillo. Al caer la tarde, se cuelan viajeros solitarios y pequeños grupos de amigos, que a menudo disfrutan de varias catas antes de cenar. El verdadero ambiente llega entre las 19:00 y las 21:00, cuando el bar bulle con charlas intergeneracionales: estudiantes comparando notas de cata, parejas de expatriados acercándose a la luz de las velas y parejas locales que llevan décadas haciendo de esto su ritual. Si prefiere una copa más tranquila, llegue entre semana justo después de la apertura; si prefiere la convivencia, los viernes, alrededor de las 20:00, la mezcla más animada.
Para integrarlo logísticamente en su itinerario por Ámsterdam, De Drie Fleschjes se encuentra a seis minutos a pie de la Plaza Dam y a cuatro minutos de la estación de metro Nieuwmarkt. Si busca bares históricos, combina a la perfección con el Café Papeneiland (a dos minutos a pie por las callejuelas de Jordaan) y el Café Hoppe, más al sur, en Spui. Los ciclistas encontrarán un soporte en Oudezijds Voorburgwal; usen un candado en U para asegurar tanto el cuadro como la rueda; los cables frágiles son una buena opción para los ladrones. Los usuarios del transporte público deben tener en cuenta que los tranvías ya no circulan por Gravenstraat, así que desembarquen en Dam o Nieuwmarkt y continúen a pie para evitar desviaciones.
Consejos para viajeros para una visita sin problemas:
Lleve billetes y monedas pequeñas. El cambio exacto agiliza el servicio y garantiza propinas sin problemas.
¡Cuidado con el escalón! La entrada tiene un umbral irregular; tenga cuidado al pisar al entrar o salir.
Abrazar de pie. Si los asientos son escasos, es habitual permanecer de pie en la barra y, a menudo, esto genera mejores interacciones con los camareros y los lugareños.
Hacer las cuestiones. Los camareros son personas con conocimientos y aprecian la curiosidad: solicite información sobre cualquier jenever que no haya probado.
Manténgase al tanto de los horarios de cierre. Es posible que la puerta se cierre temprano; no asuma que puede entrar cinco minutos antes del horario de cierre indicado.
De Drie Fleschjes puede carecer de la modernidad, pero ofrece a los viajeros una dosis destilada de la tradición bebedora de Ámsterdam: sencilla, práctica y sin pretensiones. Sumérgete en los rituales, respeta el espacio y te marcharás no solo con una comprensión más profunda de los licores holandeses, sino también con una auténtica muestra de la cordialidad centenaria de la ciudad.
Enclavado en un tranquilo rincón del Jordaan, en una calle de ladrillo inclinado (Prinsengracht 2), el Café Papeneiland lleva sirviendo clientes desde 1642, lo que lo convierte en uno de los cafés marrones más antiguos de Ámsterdam. La fachada, de ladrillo encalado y modesta con molduras verde oscuro, luce tan solo un pequeño letrero dorado, casi como si el edificio prefiriera la discreción a la ostentación. En el interior, vigas bajas de roble, oscurecidas por siglos de humo, enmarcan una íntima sala de degustación con mesas de madera desiguales, azulejos de Delft pintados en las paredes inferiores y una barra en forma de herradura revestida de nogal pulido. El suelo de madera se inclina suavemente hacia las ventanas que dan al canal (cuidado con el equilibrio si se sube a un taburete), y una hilera de lámparas antiguas de latón proyecta cálidos rayos de luz que suavizan los bordes y fomentan la conversación.
La carta de bebidas de Papeneiland es sencilla, pero cuidadosamente seleccionada para viajeros que buscan opciones auténticas y sin pretensiones. La ginebra se ofrece en dos estilos: oude (añeja) y jonge (joven), cada una servida en finos vasos tulipán sobre posavasos de hierro fundido (golpea el posavasos con firmeza antes de beber para extraer los aromas botánicos, como es costumbre local). Los grifos de cerveza rotan entre microcervecerías holandesas: encontrarás una pilsner refrescante, una oud bruin malteada y una cerveza artesanal de temporada, mientras que la selección embotellada se inclina por las cervezas de abadía belgas (el bar ofrece tres marcas cada noche). La oferta de vinos se limita a un tinto y un blanco, elegidos por su versatilidad con quesos y aperitivos, más que por su originalidad. Si prefieres algo más ligero, Papeneiland prepara un modesto café frío casero, disponible frío o caliente, que marida sorprendentemente bien con su postre estrella.
La comida aquí es sencilla pero memorable. El café es legendario por su pastel de manzana, horneado a diario tras la barra en sartenes de hierro fundido (pida una porción gruesa con una cucharada de crema batida; su corteza hojaldrada y relleno con especias de canela atraen a clientes habituales de toda la ciudad). Más allá del pastel, espere un pequeño menú de aperitivos: una tabla de quesos de Gouda curado, queso crema batido con hierbas sobre pan de centeno crujiente y un puñado de frutos secos especiados. No hay cocina, así que los aperitivos calientes como las bitterballen deben pedirse en un café cercano al otro lado del canal y llegan en conos de papel (pregunte al camarero por el lugar recomendado; si tiene paciencia, le traerán los platos frescos). Planee cenar en otro lugar si tiene hambre; las ofertas de Papeneiland son mejores como preludio o final de comidas más completas.
Las consideraciones logísticas en el Café Papeneiland son sencillas pero cruciales. Las puertas abren a la 13:00 y cierran a las 23:00 todos los días (21:00 los domingos), y el espacio tiene capacidad para unos treinta comensales: diez en la barra y veinte en mesas pequeñas. Los asientos se asignan por orden de llegada; no se aceptan reservas, así que llegar fuera de hora punta (media tarde entre semana) aumenta las posibilidades de conseguir un asiento junto a la ventana con vistas al canal. El café acepta tarjetas, pero exige un mínimo de 7 € para las transacciones sin contacto (lleve billetes pequeños para facilitar las propinas y evitar rechazos incómodos). El estrecho callejón que lleva a la entrada puede estar resbaladizo después de la lluvia; elija calzado con buen agarre (y guarde la cámara del móvil en un lugar seguro si se asoma a la ventana para sacar fotos).
La dinámica del público en Papeneiland cambia con la luz del día y los ritmos locales. A primera hora de la tarde se mezclan teletrabajadores con sus portátiles abiertos junto a medias pintas de café de la casa y jubilados disfrutando de una tarta con té. A medida que se acercan las 17:00, el bar se llena de gente local recién salida del trabajo buscando una ginebra antes de cenar, por lo que el ambiente es educado pero animado (no esperes que se queden si te dejas caer sobre las 18:30; tendrás que reservar tu sitio con antelación). Más tarde, el ambiente se suaviza: los amigos se reúnen para disfrutar de una cata de cervezas, los turistas se entretienen con una tarta y las conversaciones derivan hacia los acontecimientos del barrio. Si prefieres un volumen más bajo, busca los miércoles o jueves entre las 14:00 y las 16:00; para un ambiente más animado, los viernes después de las 19:00 ofrecen la mejor mezcla de locales y viajeros curiosos.
Integrar el Café Papeneiland en tu itinerario por Ámsterdam es facilísimo. Se encuentra a cinco minutos a pie de la Casa de Ana Frank y a diez minutos de Westerkerk, lo que lo convierte en una parada natural después de un paseo por los canales o una visita a un museo. Los ciclistas encontrarán un aparcamiento en Prinsengracht: usen un candado en U resistente y aseguren tanto el cuadro como la rueda delantera (los candados de cable ligeros son fáciles de robar). Las líneas de tranvía 13 y 17 paran en Rozengracht, a tres minutos; si caminas desde el centro de Ámsterdam, navega por Rozengracht en lugar de usar los puntos de GPS, que a veces te desvían de las calles adyacentes.
Consejos para viajeros para una visita sin problemas:
Llevar billetes de pequeña denominación. El cambio exacto (monedas y billetes de 5€) agiliza el pago y las propinas.
Llega antes de que se agoten las tartas. Las tandas de tarta de manzana se siguen vendiendo hasta la tarde; si estás allí después de las 18:00, es posible que la encuentres agotada.
Cuidado donde pisas El piso inclinado y el umbral irregular requieren que usted tenga cuidado al caminar, especialmente si está sosteniendo una bebida.
Ordene bocadillos con anticipación. Si quieres bitterballen, pregunta nada más llegar: tardan diez minutos en traerlas al café vecino.
Respeta la vibra. En Papeneiland valoramos la conversación discreta; las llamadas telefónicas y las risas fuertes pueden resultar fuera de lugar.
El Café Papeneiland ofrece la esencia destilada de la tradición de los cafés de Ámsterdam: ambiente histórico, una selección de bebidas especializada y un toque culinario exclusivo que recompensa a los viajeros que llegan informados y preparados. Sumérgete en el ritmo, saborea la tarta y brinda por casi cuatro siglos de hospitalidad.
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