Sveti Stefan

Sveti Stefan ocupa una delgada franja del Adriático montenegrino, un islote de 12.400 metros cuadrados unido al continente por una estrecha lengua de arena y guijarros, y se encuentra a seis kilómetros al sureste de la ciudad amurallada de Budva. Antaño capital de la comunidad medieval de Paštrovići, este diminuto asentamiento —que a mediados del siglo XIX albergaba a unas cuatrocientas almas— ahora funciona casi exclusivamente como un refugio exclusivo, con sus casas originales reconvertidas en suites para huéspedes y sus estrechas callejuelas restauradas para reflejar siglos pasados. A pesar de la atracción de la hospitalidad de lujo internacional, las murallas de piedra de la ciudad, las silenciosas capillas y los exuberantes olivares conservan vestigios de su pasado veneciano, los asedios otomanos y la piratería adriática.

Siglos antes de que los descendientes de Stefan Milutin dieran nombre a reinos y cortes enclaustradas, los clanes Paštrovići pescaban en estas aguas esmeralda y cultivaban las terrazas de la montañosa costa. Para 1423, temiendo las incursiones de las galeras otomanas, los miembros del clan buscaron la protección de Venecia. A cambio de la tutela naval, no renunciaron ni al tributo ni a las costumbres locales, pero acordaron desistir de abusar de la navegación veneciana. Así, la promesa de soberanía se negoció no con oro —ningún tributo se intercambiaba entre el dux y el dželât—, sino con autonomía y con la aprensión compartida de un avance turco.

La leyenda cuenta que las murallas de la fortaleza, que posteriormente definirían la huella de la aldea fortificada de Sveti Stefan, se financiaron con el botín de un audaz asalto a las galeras otomanas frente a la playa de Jaz en 1539. Según cuenta la historia, los guerreros Paštrovići, reclutados para socorrer a la asediada Kotor, interceptaron una flotilla turca en su viaje de regreso. Liberaron prisioneros, se apoderaron de tesoros y regresaron a su posición rocosa para erigir murallas con el botín. Sin embargo, en cuestión de una generación, la Cuarta Guerra Otomano-Venecia arrasó la incipiente fortificación. Las peticiones de los enviados Paštrovići en Venecia impulsaron una reconstrucción a mediados del siglo XVI, lo que permitió al asentamiento un nuevo renacimiento y la construcción de las murallas reforzadas que, en parte, se mantienen en pie hasta nuestros días.

A principios del siglo XIX, Sveti Stefan había evolucionado de un puesto militar a un refugio marítimo para corsarios. Doce familias fundadoras, cada una con una casa dentro de las murallas, supervisaban el transporte de mercancías y embarcaciones, mientras los pescadores echaban sus redes más allá de la curva del tómbolo. En aquellos tiempos, el pueblo contaba con casi cuatrocientos habitantes. Los pescadores comerciaban con aceitunas y pescado salado en tierra firme; los sacerdotes oficiaban en tres sencillas capillas; y en cada callejón resonaban dialectos con influencias eslavas, venecianas y otomanas.

El siglo XX, sin embargo, resultó transformador. Los residentes partieron para alistarse en las Guerras Mundiales o buscaron sustento en el extranjero; para 1954, solo quedaban veinte habitantes en la isla. Reconociendo tanto su resonancia cultural como su atractivo turístico, el gobierno yugoslavo expropió el pueblo en 1955. Toda la comunidad fue reubicada en la costa adyacente, y sus casas, fachadas y tejados se convirtieron en habitaciones de hotel, restaurantes y un casino. Los interiores se reacondicionaron con comodidades modernas, pero el exterior conservó su aspecto medieval: calles estrechas delimitadas por muros ocres, ventanas con contraventanas que enmarcaban las azules vistas del mar.

Desde la década de 1960 hasta la de 1980, Sveti Stefan emergió como un discreto enclave para artistas, estadistas y celebridades. Elizabeth Taylor y Orson Welles llegaron con chaquetas de raya diplomática; la princesa Margarita almorzó en la "Piazza" al aire libre, bajo un frondoso grupo de buganvillas; Sylvester Stallone entrenó en las playas de la cercana Miločer; y Bobby Fischer se enfrentó a Boris Spassky en una partida clandestina de ajedrez que despertó más intriga de la que cualquier folleto turístico podría transmitir. Villa Miločer, encaramada entre ochocientos olivos en una finca de treinta y dos hectáreas, fue la residencia de verano de la reina Marija Karađorđević entre 1934 y 1936; después de 2009 albergó ocho suites, dos de las cuales siguen siendo las Suites Reina Marija, dentro del anexo Villa Miločer del resort Aman.

Geológicamente, el islote presenta un fenómeno costero poco común: la formación de un tómbolo. Las olas, al impactar la costa expuesta, erosionan el lecho rocoso y transportan sedimentos hacia la costa de sotavento, donde la disminución de la energía de las olas favorece su deposición. A lo largo de siglos, este proceso esculpió una calzada de arena y guijarros que unía la isla con tierra firme. El tómbolo de Sveti Stefan, clasificado como un tipo simple (un solo istmo), sigue siendo a la vez un camino y una prueba de la ingeniería silenciosa de la naturaleza.

Desde el punto de vista religioso y cultural, Sveti Stefan conserva varias capillas destacadas. La iglesia homónima de la isla corona su punto más alto, marcando la dedicación de San Esteban de la época de Nemanjić; la Iglesia de Alejandro Nevski, consagrada en 1938, refleja la época de las monarquías balcánicas; y una modesta capilla de la Transfiguración se alza como centinela a la entrada del tómbolo. Una cuarta iglesia, dedicada a la Theotokos y restaurada por la reina Marija en 1938, permaneció oculta bajo el suelo del casino del complejo hasta su redescubrimiento en 2008.

La década de 1990 fracturó Yugoslavia, cerrando el telón sobre el turismo adriático. El esplendor de Sveti Stefan se apagó con la disminución de visitantes y el mantenimiento. En 2007, el Gobierno de Montenegro convocó a licitación para restaurar la antigua belleza de la isla. Aman Resorts obtuvo un contrato de arrendamiento de treinta años y supervisó una meticulosa remodelación, finalizada en 2009. El reabierto Aman Sveti Stefan ofrecía cincuenta y ocho alojamientos (cabañas, suites y habitaciones abovedadas), además de una amplia gama de experiencias gastronómicas en torno a la Piazza: taberna, enoteca, pastelería, bar de antipasti y un salón de puros con vistas al Adriático.

Durante una década, el resort prosperó. En julio de 2010, el tenor italiano Andrea Bocelli actuó bajo las murallas iluminadas por la luna, conmemorando el Día de la Independencia de Montenegro y el 50 aniversario del hotel. Ese mismo año, la Guía Gallivanter lo nombró Hotel del Año. Sin embargo, a principios de 2020, la pandemia mundial cerró las fronteras y silenció la dolce vita en la Riviera Montenegrina. Aman Sveti Stefan permanece cerrado, con su personal disperso, mientras las disputas sobre seguridad y supervisión regulatoria retrasan cualquier fecha de reapertura.

El acceso a la isla se realiza por carretera, sendero o autobús. Un taxi con tarifa fija desde el Aeropuerto Internacional de Tivat cuesta aproximadamente 25 €, subiendo a 30 € desde Podgorica y a 100 € desde Dubrovnik. Los peatones pueden recorrer los senderos costeros desde Budva, atravesando túneles bajo urbanizaciones abandonadas, pasando por el restaurante de pescado Zoff's y pasando por la plaza Kraljičina antes de ascender a la entrada del tómbolo. Los autobuses locales, con un coste de 2 € por trayecto, conectan regularmente Budva y Pržno, con conexiones posteriores al istmo; el acceso a la isla es competencia de los huéspedes del complejo turístico o de quienes tengan reserva para comer o cenar.

Hoy, Sveti Stefan se alza como una intersección de maravillas naturales, una historia compleja y las cambiantes mareas del ocio. Sus tejados bermellones se apiñan contra muros de piedra caliza, enmarcados por la paleta cambiante del mar, mientras siglos de fortificación se asoman a las arenas donde antaño las familias desembarcaban en masa de los barcos pesqueros. Aunque el bullicio de la vida cotidiana se ha retirado a tierra firme, las piedras de la ciudad siguen hablando: de los juristas de Paštrović resolviendo disputas en los bancos sobre la puerta de entrada; de los olivares por donde paseaba la reina Marija al amanecer; de las olas que forjaron una calzada en silencio. En cada grieta y adoquín, Sveti Stefan ofrece tanto el peso de la historia como la promesa de renovación: un testimonio tanto del lugar como del paso del tiempo.