Borjomi

Borjomi, con poco más de once mil habitantes en 2024, se encuentra a 165 kilómetros al oeste de la capital de Georgia, a lo largo de un estrecho valle del desfiladero de Borjomi. Enclavada en el extremo noroeste de la región de Samtskhe-Yavakheti, la ciudad colinda con el límite oriental de una inmensa reserva forestal que abarca unas ochenta y cinco mil hectáreas. Desde esta posición estratégica, el asentamiento domina un paisaje modelado por manantiales minerales, verdes laderas y una historia que abarca desde fortificaciones medievales hasta palacios de verano imperiales.

En sus inicios, el valle formó un corredor estratégico dentro de la provincia medieval de Tori. En las crestas circundantes, las ruinas de los fuertes de Gogia, Petra y Sali aún vigilan el asentamiento, como centinelas mudos de siglos de defensa contra las incursiones otomanas. Con la familia Avalishvili al frente del territorio desde el siglo XVI hasta el XIX, las tierras altas antaño vibraron con la vida aldeana, hasta que la despoblación siguió a los sucesivos avances otomanos.

La anexión rusa a principios del siglo XIX desencadenó el resurgimiento de Borjomi. Para la década de 1830, las patrullas militares pronto dieron paso a baños y alojamientos modestos. El patrocinio de alto perfil comenzó cuando el virrey del Cáucaso, Yevgeny Golovin, llevó a su hija a probar las ya famosas aguas minerales, transfiriendo su custodia del ejército a manos civiles. Su sucesor, Mijaíl Vorontsov, se instaló allí cada verano, transformando la ladera con parques paisajísticos, nuevas villas y paseos. A mediados de siglo, el nombre Borjomi —o Bordzhomi, como lo registraron los primeros cartógrafos— se había convertido en sinónimo de ocio aristocrático.

El Gran Duque Mijaíl Nikolayvich recibió la ciudad como feudo personal en 1871, un regalo que resaltó el estatus de Borjomi en los círculos imperiales. Su hijo Nikolay añadió un castillo y jardines formales en la cercana aldea de Likani, dotando al valle de una grandeza cinematográfica. Los hoteles se multiplicaron a lo largo de las sinuosas callejuelas y, a finales de siglo, las aguas minerales se embotellaban para su exportación a todo el Imperio ruso, transportadas en barriles de madera por ferrocarril. Un cambio demográfico acompañó esta prosperidad; para 1901, los rusos étnicos superaban ligeramente en número a los georgianos nativos entre los habitantes de la ciudad.

La época soviética transformó las villas aristocráticas en sanatorios, conservando sus fachadas incluso cuando en los pasillos resonaba la convalecencia de la élite del partido. La designación de la ciudad como balneario sindical garantizó un flujo constante de visitantes que buscaban tratamientos balneológicos y retiros entre colinas cubiertas de pinos. Una devastadora inundación en abril de 1968 destruyó terrazas y arrasó secciones del parque central; sin embargo, el núcleo de Borjomi sobrevivió y la expansión se reanudó en las décadas posteriores. Tras el colapso soviético, la ciudad afrontó un período de decadencia, solo para recuperarse a principios del siglo XXI gracias a la renovada inversión en plantas embotelladoras, hoteles e infraestructura.

El principal atractivo de Borjomi sigue siendo su agua. Proveniente de profundos manantiales, esta agua posee un alto contenido mineral, muy apreciada en terapias digestivas, hepáticas y metabólicas. Se recomiendan cursos de agua durante todo el año, mientras que los procedimientos balneológicos y las aplicaciones de lodo de turba refuerzan los tratamientos para afecciones cardiovasculares. El conjunto de distritos microclimáticos —Likani con la calidez de su valle, Papa encaramado en las laderas más altas, y la meseta azotada por el viento— ofrece entornos terapéuticos únicos. Los visitantes pueden llegar en verano para climatoterapia o en invierno para tratamientos de baja intensidad; la temporada nunca termina realmente.

Junto a la ciudad, la administración del Parque Nacional Borjomi-Kharagauli ocupa una modesta sede en la calle Meskheti, 23, desde donde se emiten mapas, permisos y alquiler de sacos de dormir (a cinco laris por día) sin coste alguno. Abarcando reservas naturales de carácter estricto, santuarios gestionados y un monumento de bosque petrificado, el área protegida atraviesa seis municipios y alberga ocho senderos señalizados. Las distancias varían desde paseos cortos de cuatrocientos metros hasta largas caminatas de más de dos mil seiscientos metros, cada una con refugios, claros para picnic y sencillas literas de madera. La tarifa de los refugios cuesta diez laris, la de los campamentos, cinco, y los guardabosques patrullan para garantizar que se lleve el permiso gratuito.

Esta red invita a la equitación, el ciclismo de montaña y las excursiones culturales entre bosques de abetos y hayas. Las excursiones de un día pueden ascender a crestas transversales a altitudes superiores a los dos mil metros. Un sendero conecta Borjomi con el pueblo de Qvabiskhevi; los senderistas pueden organizar el transporte local de regreso o planificar itinerarios de varios días con equipo ligero. La avifauna, la flora endémica y las ruinas de iglesias medievales ofrecen recompensas inesperadas para quienes se aventuran fuera de las rutas principales.

Más cerca de la ciudad, el Parque Central de Borjomi se extiende a lo largo del río Borjomula. La mitad inferior alberga quioscos, cafeterías y una zona de ocio ecológico, única en el Cáucaso, mientras que la sección superior revela una cascada aterrazada coronada por una escultura moderna. La entrada tiene un precio módico; el parque marca las cuatro primeras fuentes del manantial mineral, de las que aún fluye agua gratuitamente en grifos públicos. Un teleférico cerca de la entrada asciende a la meseta superior, dejando a los viajeros junto a una noria y un conjunto de hoteles de la época soviética con vistas al valle. Un billete de ida cuesta quince lari; algunos optan por subir en coche y bajar en taxi, pero el descenso a pie por senderos forestales recompensa con vistas espectaculares en cada curva.

Los aventureros pueden salir del parque para seguir el sendero del Monte Cruz. Comenzando en una pronunciada curva en el extremo este de la calle Pirosmani, el sendero asciende desde ochocientos treinta metros hasta más de mil cien en menos de una hora, emergiendo en una cresta rocosa con impresionantes vistas panorámicas sobre los tejados de Borjomi. Desde allí, el sendero serpentea hacia las ruinas de la fortaleza de Gogia antes de virar al noreste a través de bosques indómitos de vuelta al pueblo, saliendo cerca del extremo oeste de la calle Pirosmani. El circuito completo dura aproximadamente de dos a tres horas, si el tiempo lo permite.

Más allá de los itinerarios habituales, se esconden diversiones. Tres piscinas termales sulfurosas, ahora semitermales, se encuentran en un barranco escarpado al norte de la meseta, a las que se llega por un camino irregular o en taxi privado, cuya tarifa puede superar los diez laris ida y vuelta. El pueblo de Libani, a treinta minutos en taxi, esconde un sanatorio soviético abandonado y un corredor ferroviario de vía estrecha, cubierto de vegetación, que conduce a la fantasmal estación de Libani. Un paseo por estas vías oxidadas a través de un bosque de pinos termina sobre el pueblo de Tba, desde donde las marshrutkas regresan a Borjomi. Un poco más lejos, la cascada de Tshala, cerca del pueblo de Sadgeri, sigue siendo un lugar poco visitado de cascadas estratificadas y calma bucólica.

Las conexiones con Borjomi se realizan tanto por carretera como por tren. Minibuses interurbanos salen a Bakuriani, Batumi, Kutaisi y Tiflis a intervalos regulares, con tarifas de entre uno y diecisiete laris y una duración de viaje de una a cuatro horas. Hay una pequeña parada de marshrutka roja en la carretera principal, frente a la estación, que ofrece autobuses lanzadera no anunciados a Chobiskevi, Dviri, Gori y Khashuri durante todo el día. Los trenes del Ferrocarril Georgiano circulan dos veces al día entre la estación del Parque Borjomi y Tiflis; los billetes cuestan dos laris para un viaje de cuatro a cinco horas; la línea de mercancías más al este permanece inactiva.

Dentro del compacto centro, la mayoría de las calles son transitables a pie. Un autobús urbano de veinte tetris recorre la plaza hasta la estación de carga; otras rutas cruzan a Likani, Kvibisi y más allá, terminando cada una en una pequeña parada del pueblo. Los taxis y las aplicaciones de transporte compartido cubren las necesidades, aunque muchos viajeros disfrutan explorando a pie, respirando el intenso aroma a pino y el ligero toque a hierro en cada sorbo bronceado de agua de manantial.

Quienes prefieran la inmersión cultural encontrarán el Museo de Costumbres Locales en la calle Tsminda Nino, donde las exposiciones narran las etapas de la ciudad, desde los pasos medievales hasta los balnearios imperiales y los sanatorios soviéticos. La entrada sigue costando tres lari, con visitas guiadas disponibles en inglés y hebreo por quince lari. El horario de apertura se ajusta según la temporada, de 10:00 a 19:00 en verano y cierra a las 17:00 en invierno.

Monumentos de piedra y yeso trazan el pasado cosmopolita de Borjomi. El Palacio Romanov en Likani, ahora residencia presidencial, se alza entre jardines impecables. Cerca se encuentra el Palacio Azul, o Firuza, construido en 1892 por un cónsul iraní. Sus paredes lucen frescos que fusionan motivos vegetales persas, cantería georgiana y florituras europeas. Un corto trayecto en coche lleva al Monasterio de Timotesubani, donde aún brillan frescos del siglo IX tras arcos escalonados, testimonio del florecimiento artístico medieval de Georgia.

A lo largo de su trayectoria, Borjomi ha sabido equilibrar salud y ocio, naturaleza y bienestar. Incluso las estructuras más imponentes conservan una escala modesta, arraigadas en la promesa de los manantiales que atrajeron a viajeros hace siglos. Con el paso de las estaciones, la historia humana y natural del pueblo converge en un paisaje vivo, donde la geología, el clima y la memoria se combinan para fomentar tanto la reflexión serena como la aventura inesperada.

En la claridad de su aire montañoso, Borjomi continúa acogiendo tanto a visitantes como a lugareños en un entorno a la vez modesto y profundo. Aquí, entre el silencio del bosque y el silbido del agua mineral, se desarrolla una narrativa que recorre el flujo y reflujo de los imperios, la persistencia de la tradición local y el toque restaurador de la tierra misma.