Άγιος Στέφανος

Το Sveti Stefan καταλαμβάνει μια λεπτή λωρίδα της Αδριατικής του Μαυροβουνίου, ένα νησάκι 12.400 τετραγωνικών μέτρων που συνδέεται με την ηπειρωτική χώρα με μια στενή λωρίδα άμμου και βότσαλου, και βρίσκεται έξι χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της περιτειχισμένης πόλης της Μπούντβα. Κάποτε πρωτεύουσα της μεσαιωνικής κοινότητας Paštrovići, αυτός ο μικροσκοπικός οικισμός - ιστορικά σπίτι περίπου τετρακοσίων ψυχών στα μέσα του δέκατου ένατου αιώνα - λειτουργεί τώρα σχεδόν εξ ολοκλήρου ως αποκλειστικό καταφύγιο, με τα αρχικά του σπίτια να έχουν αναπαλαιωθεί ως σουίτες επισκεπτών και τα στενά δρομάκια του να έχουν αναπαλαιωθεί για να αντικατοπτρίζουν αιώνες παρελθόντος. Παρά την αποπλάνηση από την παγκόσμια πολυτελή φιλοξενία, τα πέτρινα τείχη της πόλης, τα ήσυχα παρεκκλήσια και οι καταρρακτώδεις ελαιώνες διατηρούν ψίθυρους του βενετσιάνικου παρελθόντος, των οθωμανικών πολιορκιών και της πειρατείας της Αδριατικής.

Αιώνες πριν οι απόγονοι του Στέφαν Μιλούτιν δώσουν το όνομά τους σε βασίλεια και αυλές με κλειστά τείχη, οι φυλές Παστρόβιτσε ψάρευαν σε αυτά τα σμαραγδένια νερά και όργωναν τις αναβαθμίδες της λοφώδους ακτογραμμής. Μέχρι το 1423, φοβούμενοι εισβολές από οθωμανικές γαλέρες, τα μέλη της φυλής ζήτησαν την προστασία της Βενετίας. Σε αντάλλαγμα για τη ναυτική κηδεμονία δεν παραιτήθηκαν ούτε από τους φόρους υποτέλειας ούτε από τα τοπικά έθιμα, ωστόσο συμφώνησαν να μην επιτίθενται στη βενετσιάνικη ναυτιλία. Έτσι, η υπόσχεση της κυριαρχίας δεν διαμεσολαβήθηκε με χρυσό - κανένας φόρος υποτέλειας δεν μεταβιβαζόταν μεταξύ δόγη και τζελάτ - αλλά μάλλον με αυτονομία και με κοινή ανησυχία για μια τουρκική προέλαση.

Ο θρύλος αναφέρει ότι τα τείχη του φρουρίου, τα οποία αργότερα θα οριοθετήσουν το αποτύπωμα του οχυρωμένου χωριού του Αγίου Στεφάνου, χρηματοδοτήθηκαν από τα λάφυρα μιας τολμηρής επίθεσης σε οθωμανικές γαλέρες στα ανοικτά της παραλίας Γιαζ το 1539. Σύμφωνα με την ιστορία, οι πολεμιστές του Παστρόβιτσε, που συγκεντρώθηκαν για να ανακουφίσουν το πολιορκημένο Κότορ, αναχαίτισαν έναν τουρκικό στολίσκο στο ταξίδι της επιστροφής του. Απελευθέρωσαν αιχμαλώτους, άρπαξαν θησαυρούς και επέστρεψαν στη βραχώδη τοποθεσία τους για να ανεγείρουν τείχη από τα λάφυρα. Μέσα σε μια γενιά, ωστόσο, ο Τέταρτος Οθωμανο-Βενετικός Πόλεμος ισοπέδωσε την νεοσύστατη οχύρωση. Οι εκκλήσεις των απεσταλμένων του Παστρόβιτσε στη Βενετία οδήγησαν σε μια ανοικοδόμηση στα μέσα του δέκατου έκτου αιώνα, δίνοντας στον οικισμό μια δεύτερη γέννηση και τα ενισχυμένα τείχη που σώζονται, εν μέρει, μέχρι σήμερα.

Μέχρι την αυγή του δέκατου ένατου αιώνα, το Sveti Stefan είχε εξελιχθεί από στρατιωτικό φυλάκιο σε ναυτικό καταφύγιο για κουρσάρους. Δώδεκα οικογένειες που ίδρυσαν το χωριό -σε κάθε μία παραχωρήθηκε ένα σπίτι εντός των τειχών- επέβλεπαν τις μετακινήσεις αγαθών και σκαφών, ενώ οι ψαράδες έριχναν δίχτυα πέρα ​​από την καμπύλη του τόμπολο. Εκείνη την εποχή, το χωριό έσφυζε από σχεδόν τετρακόσιους κατοίκους. Οι ψαράδες εμπορεύονταν ελιές και παστό ψάρι στην ηπειρωτική χώρα. Οι ιερείς διακονούσαν σε τρία απλά παρεκκλήσια. Κάθε σοκάκι αντηχούσε με διαλέκτους που διαμορφώθηκαν από σλαβικές, βενετσιάνικες και οθωμανικές γλώσσες.

Ο εικοστός αιώνας, ωστόσο, αποδείχθηκε μεταμορφωτικός. Οι κάτοικοι έφυγαν για να καταταγούν στους Παγκόσμιους Πολέμους ή αναζητώντας βιοποριστικά μέσα στο εξωτερικό. Μέχρι το 1954, μόνο είκοσι κάτοικοι παρέμειναν στο νησί. Αναγνωρίζοντας τόσο την πολιτιστική του απήχηση όσο και την τουριστική του γοητεία, η γιουγκοσλαβική κυβέρνηση απαλλοτρίωσε το χωριό το 1955. Ολόκληρη η κοινότητα μεταφέρθηκε στην παρακείμενη ακτή - και τα σπίτια, οι προσόψεις και οι κεραμοσκεπές τους μετατράπηκαν σε δωμάτια ξενοδοχείων, εστιατόρια και καζίνο. Οι εσωτερικοί χώροι ανακαινίστηκαν με σύγχρονες ανέσεις, ωστόσο το εξωτερικό διατήρησε τη μεσαιωνική του όψη: στενά δρομάκια που οριοθετούνται από τοίχους σε χρώμα ώχρας, παράθυρα με παντζούρια που πλαισιώνουν τη γαλαζοπράσινη θέα στη θάλασσα.

Από τη δεκαετία του 1960 έως τη δεκαετία του 1980, το Sveti Stefan αναδείχθηκε σε ένα διακριτικό μέρος για καλλιτέχνες, πολιτικούς και διασημότητες. Η Elizabeth Taylor και ο Orson Welles έφτασαν φορώντας ριγέ σακάκια. Η πριγκίπισσα Margaret γευμάτισε στην υπαίθρια «Πιάτσα», κάτω από συστάδες βουκαμβίλιες. Ο Sylvester Stallone προπονήθηκε στις παραλίες του κοντινού Miločer. Και ο Bobby Fischer αντιμετώπισε τον Boris Spassky σε έναν μυστικό αγώνα σκακιού που προκάλεσε περισσότερη ίντριγκα από ό,τι θα μπορούσε να μεταφέρει οποιοδήποτε τουριστικό φυλλάδιο. Η Villa Miločer, σκαρφαλωμένη ανάμεσα σε οκτακόσιες ελιές σε ένα κτήμα τριάντα δύο εκταρίων, χρησίμευσε ως θερινή κατοικία της βασίλισσας Marija Karađorđević μεταξύ 1934 και 1936. Μετά το 2009 στέγασε οκτώ σουίτες - δύο εκ των οποίων παραμένουν οι Queen Marija Suites - εντός του παραρτήματος Villa Miločer του θέρετρου Aman.

Γεωλογικά, η νησίδα παρουσιάζει ένα σπάνιο παράκτιο φαινόμενο: τον σχηματισμό ενός τόμπολου. Τα κύματα, όταν χτυπούν την εκτεθειμένη πλευρά της ανοιχτής θάλασσας, διαβρώνουν το βραχώδες υπόστρωμα και μεταφέρουν ιζήματα προς την υπήνεμη ακτή, όπου η μειωμένη ενέργεια των κυμάτων ενθαρρύνει την εναπόθεση. Με την πάροδο των αιώνων, αυτή η διαδικασία σμίλευσε ένα αμμώδες-βότσαλο μονοπάτι που συνέδεε το νησί με την ηπειρωτική χώρα. Το τόμπολο του Αγίου Στεφάνου, που ταξινομείται ως απλός τύπος (μόνο ένας ισθμός), παραμένει ταυτόχρονα μονοπάτι και απόδειξη της ήσυχης μηχανικής της φύσης.

Από θρησκευτικής και πολιτιστικής άποψης, ο Άγιος Στέφανος διατηρεί αρκετά αξιοσημείωτα παρεκκλήσια. Η ομώνυμη εκκλησία του νησιού στεφανώνει το υψηλότερο σημείο του, σηματοδοτώντας την αφιέρωση του Αγίου Στεφάνου από την εποχή των Νεμάνιτς. Η εκκλησία του Αλεξάνδρου Νέφσκι, που καθαγιάστηκε το 1938, αντανακλά την εποχή των βαλκανικών μοναρχιών. Και ένα μικρό παρεκκλήσι της Μεταμόρφωσης στέκεται φρουρός στην είσοδο του τόμπολο. Μια τέταρτη εκκλησία, αφιερωμένη στην Παναγία και αναστηλωμένη από τη Βασίλισσα Μαρία το 1938, βρισκόταν κρυμμένη κάτω από το δάπεδο του καζίνο του θέρετρου μέχρι την ανακάλυψή της το 2008.

Η δεκαετία του 1990 διέλυσε τη Γιουγκοσλαβία, ρίχνοντας μια αυλαία στον τουρισμό της Αδριατικής. Η λάμψη του Αγίου Στεφάνου έσβησε καθώς οι επισκέπτες μειώθηκαν και η συντήρηση παρέπαιε. Το 2007, η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου κάλεσε τους πάντες να υποβάλουν προσφορές για να αποκαταστήσουν την παλιά χάρη του νησιού. Η Aman Resorts εξασφάλισε τριακονταετή μίσθωση και επέβλεψε μια σχολαστική ανακαίνιση, η οποία ολοκληρώθηκε το 2009. Το επαναλειτουργημένο Aman Sveti Stefan προσέφερε πενήντα οκτώ καταλύματα - εξοχικές κατοικίες, σουίτες και θολωτά δωμάτια - μαζί με μια πληθώρα γαστρονομικών εμπειριών συγκεντρωμένων γύρω από την Πιάτσα: ταβέρνα, enoteca, pasticceria, μπαρ με ορεκτικά και αίθουσα πούρων με θέα στην Αδριατική.

Για μια δεκαετία, το θέρετρο άκμασε. Τον Ιούλιο του 2010, ο Ιταλός τενόρος Αντρέα Μποτσέλι εμφανίστηκε κάτω από τα φεγγαρόλουστα τείχη, τιμώντας την Ημέρα της Κρατικής Ιεραρχίας του Μαυροβουνίου και το χρυσό ιωβηλαίο του ξενοδοχείου. Την ίδια χρονιά, το Gallivanter's Guide ονόμασε το κατάλυμα Ξενοδοχείο της Χρονιάς. Ωστόσο, στις αρχές του 2020, η παγκόσμια πανδημία έκλεισε τα σύνορα και σίγησε την dolce vita κατά μήκος της Ριβιέρας του Μαυροβουνίου. Το Aman Sveti Stefan παραμένει κλειστό, με το προσωπικό του διασκορπισμένο, καθώς οι διαφωνίες σχετικά με την ασφάλεια και την κανονιστική εποπτεία καθυστερούν οποιαδήποτε ημερομηνία επαναλειτουργίας της εταιρείας.

Η πρόσβαση στο νησί γίνεται οδικώς, με μονοπάτι ή με λεωφορείο. Ένα ταξί με σταθερή τιμή από το Διεθνές Αεροδρόμιο Τίβατ κοστίζει περίπου 25 ευρώ, φτάνοντας τα 30 ευρώ από την Ποντγκόριτσα και τα 100 ευρώ από το Ντουμπρόβνικ. Οι πεζοί μπορούν να διασχίσουν παράκτια μονοπάτια από την Μπούντβα, περνώντας μέσα από σήραγγες κάτω από εγκαταλελειμμένα έργα, περνώντας πάνω από το εστιατόριο ψαριών του Ζοφ και ελικοειδώς περνώντας την πλατεία Κράλιτσινα πριν ανέβουν στην είσοδο του τόμπολο. Τα τοπικά λεωφορεία, με χρέωση 2 ευρώ ανά διαδρομή, εκτελούν τακτικά δρομολόγια μεταξύ Μπούντβα και Πρζνο, με περαιτέρω συνδέσεις με τον ισθμό. Η είσοδος στο ίδιο το νησί παραμένει αρμοδιότητα των επισκεπτών του θέρετρου ή όσων έχουν κρατήσεις για μεσημεριανό ή βραδινό γεύμα.

Σήμερα, ο Άγιος Στέφανος στέκεται ως ένα σημείο τομής φυσικού θαύματος, πολυεπίπεδης ιστορίας και των μεταβαλλόμενων παλιρροιών της αναψυχής. Οι πορφυρές στέγες του συσταδοποιούνται πάνω σε ασβεστολιθικά τείχη, πλαισιωμένες από την μεταβαλλόμενη παλέτα της θάλασσας, ενώ αιώνες οχύρωσης κοιτάζουν προς τα κάτω στην άμμο όπου κάποτε οι οικογένειες ξεχύνονταν από τα αλιευτικά σκάφη. Αν και η φασαρία της καθημερινής ζωής έχει υποχωρήσει στην ηπειρωτική χώρα, οι πέτρες της πόλης συνεχίζουν να μιλάνε: για τους νομικούς Πάστροβιτς που λύνουν τις διαφορές τους σε παγκάκια πάνω από την πύλη εισόδου· για τους ελαιώνες όπου η βασίλισσα Μαρία περπατούσε την αυγή· για τα κύματα που έσφυζαν από ένα μονοπάτι σιωπηλά. Σε κάθε σχισμή και πλακόστρωτο, ο Άγιος Στέφανος προσφέρει τόσο το βάρος της ιστορίας όσο και την υπόσχεση της ανανέωσης - μια απόδειξη τόσο για τον τόπο όσο και για το πέρασμα του χρόνου.