Ντιλιτζάν

Το Ντιλιγιάν καταλαμβάνει μια στενή κοιλάδα στα βορειοανατολικά υψίπεδα της Αρμενίας, έναν δασώδη θύλακα που συχνά ψιθυρίζεται ως το πιο αναζωογονητικό καταφύγιο της χώρας. Σε υψόμετρο που υπερβαίνει τα 1.500 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, βρίσκεται εκεί που οι πλαγιές του Μικρού Καυκάσου δίνουν τη θέση τους σε δάση πεύκων και οξιών, και όπου ο ποταμός Άγκστεφ διασχίζει τα δροσερά νερά του μέσα από ένα τοπίο σμιλεμένο από τον πάγο και τον χρόνο. Αν και η επίσημη ονομασία του είναι αστική δημοτική κοινότητα, το Ντιλιγιάν φέρει το χαλαρό πνεύμα ενός ορεινού χωριού. Τα ξύλινα σπίτια του, πολλά από τα οποία είναι χτισμένα πάνω σε πέτρινα θεμέλια, ενσωματώνονται σε γειτονιές που αντιστέκονται στη λάμψη της σύγχρονης ανάπτυξης. Για περισσότερο από μισό αιώνα, η πόλη έχει προσελκύσει καλλιτέχνες, συνθέτες και κινηματογραφιστές που εκτιμούν τη μοναξιά των δασών της. Πιο πρόσφατα, έχει εμφανιστεί μια νέα γενιά επιχειρηματιών, επενδύοντας σε ξενοδοχεία, γκαλερί και μια μικρή αλλά ζωντανή καφετέρια.

Μια αύρα παλιομοδίτικου ρομαντισμού είναι κολλημένη στην τοπική μνήμη. Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, το Ντιλιγιάν πήρε το όνομά του από έναν βοσκό που ονομαζόταν Ντίλι, του οποίου η αγάπη για την κόρη του αφέντη του ώθησε τον πατέρα της να διατάξει τη δολοφονία του. Όταν ο νεαρός εξαφανίστηκε, η μητέρα του κοριτσιού περιπλανήθηκε στις πλαγιές των λόφων, φωνάζοντας «Ντίλι τζαν, Ντίλι τζαν» μέχρι που οι λόφοι φάνηκαν να αντηχούν με αυτόν τον θρήνο. Με την πάροδο του χρόνου, το όνομα που προέκυψε από τη θλίψη κατέληξε να χαρακτηρίζει την ίδια τη γη όπου η φωνή της εξακολουθεί να αντηχεί. Μέχρι σήμερα, η ιστορία αφηγείται με απαλούς τόνους από εκείνους που πιστεύουν ότι τα ψιθυριστά πεύκα της κοιλάδας κάποτε έκλαιγαν από συμπόνια.

Η γεωγραφία της πόλης είναι τόσο δραματική όσο και ο θρύλος της. Ο ποταμός Άγκστεφ ρέει για περισσότερα από είκοσι χιλιόμετρα μέσα από απόκρημνα ασβεστολιθικά φαράγγια πριν ξεπροβάλει στην πόλη, ενώ οι παραπόταμοί του -μεταξύ των οποίων οι Μπλντσάν, Γκσχτογκάν, Χαγκάρτσιν και Γκέτικ- προσθέτουν ένταση και μια ψιθυριστή μουσική υπόκρουση στις δασικές πεζοπορίες. Προς τα βόρεια υψώνονται οι οροσειρές Μπαζούμ, με τις κορυφές τους συχνά καλυμμένες με ομίχλη, ενώ προς τα νότια το πέρασμα Σεμιόνοβκα προσφέρει τη μόνη άμεση διαδρομή προς τη Γεωργία. Πυκνά δάση καλύπτουν περισσότερα από 34.000 εκτάρια εντός του Εθνικού Πάρκου Ντιλιγιάν, το οποίο ιδρύθηκε αρχικά ως κρατικό καταφύγιο το 1958 και αργότερα ανασυστάθηκε ως εθνικό πάρκο το 2002. Το ενενήντα τέσσερα τοις εκατό αυτής της έκτασης είναι δασώδες, φιλοξενώντας περίπου σαράντα είδη δέντρων - δρυς, οξιά, γαύρο, σφένδαμο και φτελιά μεταξύ αυτών- και σχεδόν άλλα τόσα θάμνους. Όπου τα δέντρα υποχωρούν, τα αλπικά λιβάδια απλώνονται σε εποχιακή άνθιση.

Η άγρια ​​ζωή πολλαπλασιάζεται κάτω από το θόλο. Καφέ αρκούδα και λύκος βαδίζουν την κάτω βλάστηση μαζί με κουνάβια και λύγκες. Βίδρες και δασικές γάτες περιπολούν στις όχθες των ποταμών, ενώ οι αγριόγιδοι και τα ευρωπαϊκά κόκκινα ελάφια βόσκουν στις άκρες των δασών. Αρπακτικά πουλιά κάθονται σε κλαδιά καλυμμένα με βρύα: οι χρυσαετοί κάνουν στροφές από πάνω, οι γυροσκόποι εκμεταλλεύονται τα θερμικά ρεύματα και οι αετοί με την άσπρη ουρά καταλαμβάνουν τις κοιλάδες των ποταμών. Σε πιο ήσυχες στιγμές μπορεί κανείς να διακρίνει την κοκκινοκόκκινη μορφή ενός περσικού σκίουρου ή το επιφυλακτικό βλέμμα ενός ελαφιού πριν λιώσει πίσω στους θάμνους.

Μέσα σε αυτό το τεράστιο καταφύγιο βρίσκονται δύο από τα πιο πολυσύχναστα φυσικά αξιοθέατα του Ντιλιγιάν. Η λίμνη Παρζ, φωλιασμένη σε μια κοιλότητα σε υψόμετρο 1.400 μέτρων, καλύπτει περίπου δύο εκτάρια και βυθίζεται σε οκτώ μέτρα στο κέντρο της. Κολυμπάει στην αντανάκλαση των γύρω αειθαλών δέντρων και οι ψαράδες συχνά ρίχνουν πετονιές από μια απλή ξύλινη προβλήτα. Τρία χιλιόμετρα ανατολικά, στα 1.500 μέτρα, η λίμνη Τζλκά φαίνεται πιο απομονωμένη. Αν και μικρότερη, τα κρυστάλλινα νερά της προσφέρουν χώρο για ήσυχη περισυλλογή. Τα καλοκαιρινά απογεύματα, οι οικογένειες απλώνουν χαλιά κατά μήκος των ακτών της και τα παιδιά γλιστρούν σε φουσκωτές βάρκες.

Το κλίμα εδώ καθορίζεται από το υψόμετρο. Τα καλοκαίρια είναι δροσερά και υγρά, σε αρμονία με ένα ζεστό-υγρό ηπειρωτικό καθεστώς, ενώ οι χειμώνες έρχονται νωρίς, φέρνοντας χιονισμένα λιβάδια που παραμένουν μέχρι τον Μάρτιο. Τα σταθερά αεράκια που διοχετεύονται στην κοιλάδα εξασφαλίζουν μια καθαρτική ανταλλαγή αέρα, μια ποιότητα που γιορτάζεται εδώ και καιρό από τους επαγγελματίες υγείας που κάποτε ίδρυσαν σανατόρια σε κάθε πλαγιά του λόφου. Ιαματικές πηγές αναβλύζουν σε πολλά σημεία, τα νερά τους είναι πολύτιμα για πεπτικές και αναπνευστικές παθήσεις.

Δημογραφικά, το Ντιλιγιάν έχει υποστεί διακυμάνσεις που αντικατοπτρίζουν ευρύτερες περιφερειακές μεταβολές. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ο πληθυσμός ανερχόταν σε περίπου 23.700 κατοίκους, ενισχυμένος από τις επενδύσεις της σοβιετικής εποχής στη λουτροθεραπεία και τον τουρισμό. Μέχρι την απογραφή του 2011 είχε μειωθεί σε 17.712 κατοίκους και, παρόλο που ακολούθησε μια μέτρια ανάκαμψη - επίσημες εκτιμήσεις το 2016 ανέφεραν τον αριθμό σε 16.600 - η απογραφή του 2022 ανέφερε 15.914 κατοίκους. Οι περισσότεροι είναι Αρμένιοι που ασκούν το θρησκευτικό τους έργο στην Αρμενική Αποστολική Εκκλησία, υπό την Επισκοπή του Ταβούς. Υπάρχει επίσης μια μικρή κοινότητα Μολοκάν ρωσόφωνων πνευματικών Χριστιανών. Παρά τους αριθμούς αυτούς, το Ντιλιγιάν θεωρείται ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος αστικός οικισμός της Αρμενίας, ένα παράδοξο που γεννήθηκε από την επέκταση μέσα σε μια αραιή ενδοχώρα.

Αρχαιολογικά ευρήματα μαρτυρούν ανθρώπινη παρουσία εδώ τουλάχιστον τρεις χιλιετίες πριν. Οι ανασκαφές σε προϊστορικά νεκροταφεία στο Γκολόβινο και το Παπανίνο αποκάλυψαν χάλκινα αντικείμενα - περιβραχιόνια, στιλέτα, κανάτες και διακοσμητικά σκουλαρίκια - που τώρα βρίσκονται στο τοπικό μουσείο και, εν μέρει, στο Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη. Κατά τη μεσαιωνική περίοδο, η περιοχή αποτελούσε μέρος των βασιλικών κτήσεων των Αρσακιδών, πολύτιμη για το κυνήγι και την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Το Μπουτζούρ Ντίλι, ένας οικισμός που ιδρύθηκε τον δέκατο τρίτο αιώνα, έδωσε τη θέση του σε μοναστικά συγκροτήματα όπως το Χαγκάρτσιν και το Γκοσαβάνκ, τα οποία άκμασαν ως κέντρα μάθησης και παραγωγής χειρογράφων.

Η ρωσική κυριαρχία ξεκίνησε το 1801 και μαζί της ήρθαν νέοι θεσμοί: σχολεία, βιβλιοθήκες και απλά θέατρα. Μέχρι το δεύτερο μισό του δέκατου ένατου αιώνα, η φήμη του Ντιλιγιάν ως θέρετρο άρχισε να εδραιώνεται. Υπό τη σοβιετική διοίκηση, η πόλη έγινε ένα ορεινό κλιματικό και λουτρολογικό καταφύγιο. Τριάντα πέντε σανατόρια δεχόντουσαν δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, μεταξύ των οποίων μουσικοί και ζωγράφοι που αναζητούσαν έμπνευση στο ήσυχο φως του ήλιου και τη δροσερή σκιά του δάσους. Η παρακμή της περιοχής μετά το 1991 ήταν απότομη: ο τουρισμός κατέρρευσε, οι υποδομές κατέρρευσαν και τα σανατόρια σίγησαν. Μόνο την τελευταία δεκαετία έχει ριζώσει μια προσεκτική αναβίωση, καθώς τα ξενοδοχεία ανοίγουν ξανά και οι πολιτιστικές δραστηριότητες ξαναρχίζουν.

Η καρδιά του παλιού Ντιλιγιάν παραμένει στην οδό Σαραμπεγιάν, η οποία πήρε το όνομά της από τον Χοβανέσι Σαραμπεγιάν, τον τιμημένο Σοβιετικό καλλιτέχνη που ίδρυσε το κρατικό θέατρο εδώ το 1932. Ο δρόμος έχει αναστηλωθεί με σχολαστική επιμέλεια: τα ξύλινα μπαλκόνια φέρουν σκαλιστά ξυλόγλυπτα, ενώ εργαστήρια τεχνιτών, μια γκαλερί και το παραδοσιακό μουσείο τέχνης καταλαμβάνουν σπίτια του 19ου αιώνα κατά μήκος του. Οι επισκέπτες κινούνται με χαλαρό ρυθμό, σταματώντας για να κοιτάξουν μέσα από τα παράθυρα τους υφαντές στους αργαλειούς τους ή για να επιθεωρήσουν τα χειροποίητα κεραμικά πλακίδια. Σε κοντινή απόσταση, το γεωλογικό μουσείο - που χρονολογείται από το 1952 - παρουσιάζει τοπικά ορυκτά δείγματα, και το υπαίθριο θέατρο, που κατασκευάστηκε το 1900, φιλοξενεί καλοκαιρινές παραστάσεις κάτω από ένα θολωτό θόλο από πεύκα.

Μνημεία της σοβιετικής περιόδου είναι διάσπαρτα στο κεντρικό πάρκο. Ένα μνημείο που ανεγέρθηκε το 1970 σηματοδοτεί την πεντηκοστή επέτειο της σοβιετοποίησης της Αρμενίας, με τις πέντε άκρες του να συμβολίζουν κάθε δεκαετία. Ένα μνημείο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, που προστέθηκε το 1975, αποτίει φόρο τιμής στα τοπικά θύματα. Και τα δύο έργα, φιλοτεχνημένα από Αρμένιους γλύπτες, είναι αποδοσμένα σε λιτή πέτρα και μπρούντζο, με την πατίνα τους να έχει βαθύνει από τον χρόνο και τη λειχήνα.

Η πολιτιστική ζωή σήμερα συνδυάζει τον σεβασμό στην παράδοση με την καινοτομία. Τον Ιανουάριο του 2013, το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Αρμενίας και η Κεντρική Τράπεζα αποκάλυψαν το Κέντρο Γνώσης για Ανάπτυξη, το οποίο διαθέτει μια υπερσύγχρονη βιβλιοθήκη. Την ίδια ημέρα εγκαινιάστηκε το Κέντρο Tumo για Δημιουργικές Τεχνολογίες στο Ντιλιγιάν, ένα παράρτημα της πρωτοβουλίας με έδρα το Ερεβάν που διδάσκει ψηφιακές δεξιότητες σε νέους Αρμένιους. Ένα υποκατάστημα των οικονομικών δραστηριοτήτων της Κεντρικής Τράπεζας μεταφέρθηκε επίσης εδώ, στο πλαίσιο ενός κυβερνητικού σχεδίου να καταστήσει το Ντιλιγιάν περιφερειακό χρηματοοικονομικό κόμβο.

Σε κοντινή απόσταση, αρχαία μοναστήρια προσελκύουν προσκυνητές και ιστορικούς. Το Χαγκάρτσιν, με τις εκκλησίες του συγκεντρωμένες ανάμεσα σε φτέρες και βρύα με βρύα, διατηρεί έναν μόνιμο ιερέα που καθοδηγεί μικρές ομάδες πέρα ​​από περίτεχνα σκαλισμένα χατσκάρ - αρμενικούς σταυρόλιθους - και στη δροσερή σιωπή της γκαβίτας του. Το Γκοσαβάνκ βρίσκεται πάνω από ένα χωριό με πέτρινες καλύβες. Το χατσκάρ του με τα ωραία δαντέλα έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα ωραιότερα του είδους του. Λιγότερο εμφανές αλλά όχι λιγότερο υποβλητικό είναι το Τζούχτακ Βανκ, ένα ζευγάρι εκκλησιών του δωδέκατου αιώνα που συγκρατούνται μεταξύ τους με σιδερένιες ταινίες, προσβάσιμα με δεκάλεπτη ανάβαση από το παλιό εργοστάσιο μεταλλικού νερού. Πιο πέρα ​​βρίσκεται το Ματοσαβάνκ, όπου οι υγροί τοίχοι λαμπυρίζουν με πράσινο των φυκών και όπου βασιλεύει η σιωπή, που διακόπτεται μόνο από το στάζον νερό. Διάσπαρτα πιο μακριά είναι τα ερείπια του Αγίου Γρηγορίου (δέκατος αιώνας) και παρεκκλήσια αφιερωμένα στον Άγιο Στέφανο και τον Άγιο Αστβατσατσίν (δέκατος τρίτος αιώνας), το καθένα συνοδευόμενο από μικρά χωράφια με χατσκάρ, στους σταυρούς τους χαραγμένες προσευχές σε παλιούς προστάτες.

Η μεταφορά προς το Ντιλιγιάν γίνεται κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου M-4, της ελικοειδούς διαδρομής που συνδέει το Ερεβάν με τα γεωργιανά σύνορα. Μια σήραγγα 2,25 χιλιομέτρων κάτω από τους λόφους διευκολύνει την πρόσβαση όλο το χρόνο, αν και οι χειμερινές καταιγίδες μερικές φορές κλείνουν τα υψηλότερα περάσματα. Η σιδηροδρομική γραμμή έφτανε κάποτε στο Ιτζεβάν μέσω του Ντιλιγιάν, αλλά τα εμπορευματικά τρένα σταμάτησαν να λειτουργούν το 2012 και η γραμμή πέρα ​​από το Χραζντάν είναι πλέον ανενεργή. Οι επισκέπτες που φτάνουν οδικώς συναντούν μια ακολουθία από φουρκέτες, καθεμία από τις οποίες αποκαλύπτει ένα νέο σύνολο από έλατα, σημύδες και λεύκες με λευκό φλοιό.

Η οικονομική ζωή στο Ντιλιγιάν βασίζεται σε ένα μείγμα βιομηχανίας και τουρισμού. Από το 1947, το Εργοστάσιο Μεταλλικού Νερού Ντιλιγιάν εμφιαλώνει τοπικές πηγές για εγχώρια πώληση. Πιο πρόσφατα, το γαλακτοκομείο Ντίλι και η εταιρεία επεξεργασίας ξύλου Aramara έχουν προσθέσει μικρές θέσεις εργασίας στη μεταποίηση. Η ύφανση χαλιών παραμένει ως μια οικιακή επιχείρηση: τα τοπικά σχέδια διαθέτουν απαλές παλέτες και γεωμετρικά περιγράμματα, πολλά από τα οποία εκτίθενται στο παραδοσιακό μουσείο τέχνης. Ένα κάποτε ακμάζον εργοστάσιο εξοπλισμού επικοινωνιών, το Impuls, έκλεισε τη δεκαετία του 1990, θύμα της μετασοβιετικής συρρίκνωσης. Οι πολεοδόμοι της πόλης ελπίζουν ότι η παρουσία της Κεντρικής Τράπεζας, μαζί με εκπαιδευτικά κέντρα και εργαστήρια τεχνολογίας, θα προσελκύσουν νέες επενδύσεις.

Ο τουρισμός σήμερα ισορροπεί μεταξύ πολυτέλειας και απλότητας. Πεντάστερα ξενοδοχεία μοιράζονται τις δασωμένες πλαγιές με ξενώνες όπου τα δωμάτια θερμαίνονται με ξυλόσομπες. Σανατόρια, που για καιρό ήταν σιωπηλά, έχουν επισκευαστεί για να καλωσορίσουν τους Αρμένιους που αναζητούν σπα. Σιντριβάνια μεταλλικού νερού αναβλύζουν στους κήπους της αυλής. Το κεντρικό αμφιθέατρο, που ανακαινίστηκε τα τελευταία χρόνια, φιλοξενεί καλοκαιρινές συναυλίες - υπαίθριες ρεσιτάλ λαϊκής μουσικής, σύνολα δωματίου και περιστασιακές τζαζ παραστάσεις. Το 2017 ξεκίνησαν οι προσπάθειες επέκτασης του Μονοπατιού της Υπερκαυκασίας μέσω του Εθνικού Πάρκου Ντιλιζάν. Πάνω από εκατό χιλιόμετρα σηματοδοτημένων μονοπατιών περνούν τώρα από μοναστήρια, κατά μήκος κορυφογραμμών και πέρα ​​από τα ποτάμια, χαράζοντας μια συνεχή διαδρομή προς τη Γεωργία και πέρα ​​από αυτήν.

Αν και οι περισσότεροι ταξιδιώτες μένουν στο Ερεβάν, όσοι τολμούν να επισκεφθούν το Ντιλιγιάν ανακαλύπτουν έναν διαφορετικό κόσμο. Δάσος και ποτάμι, μοναστήρι και μουσείο συγκλίνουν σε ένα περιβάλλον που έχει αλλάξει ελάχιστα εδώ και αιώνες. Τα στενά δρομάκια και οι ξύλινες βεράντες της πόλης δεν προδίδουν καμία βιασύνη, κι όμως κάτω από αυτή την απέριττη επιφάνεια βρίσκεται μια κοινότητα αφοσιωμένη στην ανανέωση. Η γοητεία του Ντιλιγιάν δεν έγκειται στην άψογη τελειότητα, αλλά στην ήσυχη ανθεκτικότητα των δασών του, στην επίσημη χάρη των πέτρινων εκκλησιών του και στην ένθερμη υπερηφάνεια των κατοίκων του. Σε μια γη με αρχαίες πέτρες και ηχώ βουνών, το Ντιλιγιάν παραμένει ένα μέρος όπου το παρελθόν και το παρόν συναντώνται κάτω από ψιθυριστά κλαδιά.