Σιράζ

Φωλιασμένο στους πρόποδες των βουνών Ζάγκρος, το Σιράζ ξεδιπλώνεται σε μια καταπράσινη πεδιάδα που ποτίζεται από ένα εποχιακό ρυάκι, γνωστό στα περσικά ως Ρουντχανέγιε Χοσκ, ή «Ξηρός Ποταμός». Αν και η κοίτη του παραμένει ξερή για μεγάλο μέρος του χρόνου, αυτό το φυσικό κανάλι έχει από καιρό χαράξει την πορεία της τύχης της πόλης, φέρνοντας στην αγκαλιά του εμπόρους, ποιητές και προσκυνητές. Το να μπεις στο Σιράζ ισοδυναμεί με το να μπεις σε ένα ζωντανό χρονικό, γραμμένο στα τερακότα τείχη των ακροπόλεών του, στις σκιές των ευωδιαστών κήπων του και στην υπομονετική καλλιγραφία των ποιητών του. Επί χιλιετίες, το Σιράζ έχει καλλιεργήσει γενεαλογίες λογίων και τεχνιτών, ακόμα και αν έχει αντέξει δυναστικές αλλαγές και σύγχρονους μετασχηματισμούς. Το πνεύμα του, ταυτόχρονα λιτό και βαθύ, διαιωνίζεται στην ήσυχη αξιοπρέπεια των αρχαίων τζαμιών, στις στοές των πολύβουων παζαριών και στη σιωπηλή ευγλωττία των ποιητών του, τυλιγμένων στους τάφους.

Το ίδιο το όνομα Shiraz αντηχεί στην αρχαιότητα. Όπως και το Tiraziš, ο οικισμός εμφανίζεται σε πήλινες πινακίδες από την Ελαμίτη που χρονολογούνται γύρω στο 2000 π.Χ., πιστοποιώντας τη σημασία του στα περιθώρια των ανατολικών βασιλείων της αρχαίας Μεσοποταμίας. Ωστόσο, ήταν υπό τη δυναστεία των Σασσανιδών, κάποια στιγμή στις αρχές του 5ου αιώνα μ.Χ., που η πόλη απέκτησε το θεμέλιο κύμα της, που περιβαλλόταν από ισχυρά τείχη σχεδιασμένα για να φυλάσσουν τα σύνορα της Περσίας. Λιγότερο από δύο αιώνες αργότερα, το 693 μ.Χ., το Χαλιφάτο των Ομεϋαδών ανέλαβε την αποκατάσταση του Shiraz, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική και οικονομική του αξία.

Κατά τη διάρκεια του ένατου αιώνα, η νεοσύστατη γραμμή των Σαφαριδών με έδρα το Σιστάν αναγνώρισε το Σιράζ ως κεντρικό εμπορικό κόμβο, που συνέδεε τα λιμάνια του Περσικού Κόλπου με την ενδοχώρα. Οι επόμενοι πρίγκιπες των Μπουγίδων, οι οποίοι ανέβηκαν στην εξουσία στα τέλη του δέκατου αιώνα, ανέδειξαν περαιτέρω το Σιράζ, καθιερώνοντάς το ως πρωτεύουσά τους και επιδοκιμάζοντας την κατασκευή μεγάλων τζαμιών και καραβανσεράι. Μέχρι το τέλος του ενδέκατος αιώνα, η φήμη της πόλης για τη μάθηση είχε αρχίσει να εξαπλώνεται, προσελκύοντας φοιτητές και κληρικούς από όλο τον ισλαμικό κόσμο.

Ο δέκατος τρίτος αιώνας σηματοδότησε ένα λαμπρό κεφάλαιο στην πολιτιστική ιστορία του Σιράζ. Υπό τοπικούς κυβερνήτες όπως ο Αταμπάκ Αμπουμπάκρ Σαάντ ιμπν Ζανγκί (βασ. 1231–1260), η πόλη απολάμβανε ένα σπάνιο διάλειμμα σταθερότητας. Αυτό το κλίμα αποδείχθηκε εύφορο για τα γράμματα και τη φιλοσοφία. Ο Σαάντι, γεννημένος στο Σιράζ στις αρχές του 1200, ταξίδεψε πολύ — στη Νιζαμία της Βαγδάτης και όχι μόνο — επιστρέφοντας στα γεράματά του για να αναλογιστεί την ανθρωπότητα σε έργα γεμάτα ενσυναίσθηση. Ο τάφος του, που βρίσκεται ήσυχα κάτω από κυπαρίσσια βόρεια της πόλης, προσελκύει όσους αναζητούν παρηγοριά σε γραμμές που εξυμνούν τόσο την αξιοπρέπεια της εργασίας όσο και τους δεσμούς της συντροφικότητας.

Ο Χαφέζ, ο άλλος θρυλικός ποιητής του Σιράζ, περιπλανήθηκε στα σοκάκια του τον δέκατο τέταρτο αιώνα, μετατρέποντας την γήινη αγάπη και την πνευματική λαχτάρα σε τετράστιχα εξαιρετικής απόχρωσης. Οι στίχοι του, που δοξάζονται τόσο από μυστικιστές όσο και από μονάρχες, διατηρούν μια παράξενη ικανότητα να μιλούν απευθείας στην παρούσα στιγμή. Οι επισκέπτες εξακολουθούν να συγκεντρώνονται στον τάφο του για να διαβάσουν κάτω από έναν φεγγαρόλουστο ουρανό, αναζητώντας καθοδήγηση σε ποιήματα που λαμπυρίζουν από παράδοξο.

Πέρα από την ποίηση, ο Σιράζ καλλιέργησε πολυμαθείς. Ο Κουτμπ αλ-Ντιν αλ-Σιράζι, για παράδειγμα, έγραψε πραγματείες για την αστρονομία, την ιατρική και τα μαθηματικά, κάνοντας μάλιστα εικασίες για τις κινήσεις των σωμάτων γύρω από έναν κεντρικό ήλιο. Η ακαδημαϊκή του πορεία αποτέλεσε παράδειγμα ενός ευρύτερου ήθους στο Σιράζ: ότι η έρευνα και η δημιουργικότητα ήταν αχώριστοι πυλώνες της πολιτικής ζωής.

Σκαρφαλωμένο περίπου 1.500 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, το Shiraz απολαμβάνει μια πλεονεκτική θέση που μετριάζει τη ζέστη του γεωγραφικού του πλάτους. Τα καλοκαίρια μπορεί να φτάσουν σε μέσες μέγιστες θερμοκρασίες πάνω από 38 °C τον Ιούλιο, αλλά το υψόμετρο οδηγεί σε πιο δροσερά βράδια. Οι χειμώνες φέρνουν θερμοκρασίες που πέφτουν κάτω από το μηδέν, και οι ετήσιες βροχοπτώσεις της πόλης - περίπου 320 χιλιοστά - πέφτουν κυρίως μεταξύ Δεκεμβρίου και Φεβρουαρίου. Ωστόσο, η μεταβλητότητα παραμένει ένας συνεχής σύντροφος. Σε ορισμένες χρονιές, οι έντονες χειμερινές νεροποντές έχουν προκαλέσει ξαφνικές πλημμύρες, με πιο τραγικό τρόπο τον Μάρτιο του 2019, όταν ξαφνικοί χείμαρροι στοίχισαν ζωές και παρέσυραν σπίτια. Αντίθετα, παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας έχουν δοκιμάσει τόσο τις δεξαμενές όσο και το αιώνιο σύστημα qanat της πόλης.

Η εντυπωσιακή αντίθεση μεταξύ των καυτών ημερών και των παγωμένων νυχτών δεν διαμορφώνει μόνο την αρχιτεκτονική του Σιράζ —οι βαθιές βεράντες και οι χοντροί τοίχοι από πλίνθους θυμίζουν αρχαίες στρατηγικές θερμικής ρύθμισης— αλλά και τους κήπους του. Εδώ, οι βελανιδιές κάποτε κάλυπταν τις γύρω πλαγιές, και σήμερα, φοίνικες και οπωροφόρα δέντρα πλαισιώνουν λεωφόρους και αυλές, δημιουργώντας μικροκλίματα που διατηρούν την πρασινάδα σε δύσκολες εποχές.

Από λιγότερους από 200.000 κατοίκους στην πρώτη εθνική απογραφή του 1956, το Σιράζ έχει αυξηθεί σε σχεδόν δύο εκατομμύρια μέχρι το 2021. Η εξωτερική ανάπτυξη της πόλης περιλαμβάνει το σύγχρονο προάστιο Σάντρα, το οποίο φιλοξενεί συνολικά περίπου 1,8 εκατομμύρια ψυχές το 2016 και σχεδόν δύο εκατομμύρια σύμφωνα με την πιο πρόσφατη καταμέτρηση. Εθνικά, το Σιράζ είναι κυρίως περσικό, με τους ιδιωματισμούς του να διακόπτονται από τοπικούς ιδιωματισμούς.

Ενώ η πλειοψηφία ασκεί το Δωδεκαμελές Σιιτικό Ισλάμ, το Σιράζ διατηρεί ένα μωσαϊκό μειονοτικών θρησκειών. Μια κάποτε ζωντανή εβραϊκή κοινότητα, που αριθμούσε περίπου 20.000 άτομα στις αρχές του εικοστού αιώνα, μετανάστευσε σε μεγάλο βαθμό στα μέσα του αιώνα, ωστόσο τρεις ενεργές συναγωγές παραμένουν. Η Μπαχάι Πίστη διεκδικεί εδώ το δεύτερο μεγαλύτερο αστικό της κοινό, μετά την Τεχεράνη. Δύο εκκλησίες - η μία Αρμενική Αποστολική και η άλλη Αγγλικανική - υπηρετούν έναν μικρό αλλά ακλόνητο χριστιανικό πληθυσμό. Αυτή η συνύπαρξη, που έχει διαστρωματωθεί κατά τη διάρκεια των αιώνων, προσδίδει στο Σιράζ μια αίσθηση πνευματικού πλουραλισμού σπάνια σε πόλεις συγκρίσιμου μεγέθους.

Η οικονομία του Σιράζ έχει εδώ και καιρό περιστραφεί στις γύρω πεδιάδες. Στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα, το άνοιγμα της διώρυγας του Σουέζ επέτρεψε στους ευρωπαϊκούς κατασκευαστές να κατακλύσουν τις περσικές αγορές. Οι ντόπιοι αγρότες αντέδρασαν στρεφόμενοι σε εμπορεύσιμες καλλιέργειες - όπιο, παπαρούνα, καπνό και βαμβάκι - εξάγοντας μέσω των δρόμων των καραβανιών του Σιράζ προς το Μπαντάρ Αμπάς και πέρα ​​από αυτό. Οι έμποροι ίδρυσαν φυλάκια από τη Βομβάη μέχρι την Κωνσταντινούπολη, συνυφαίνοντας την γεωργική αφθονία του Fars σε παγκόσμια δίκτυα.

Σήμερα, η οικονομική βάση της πόλης παραμένει διαφοροποιημένη. Τα σταφύλια, τα εσπεριδοειδή, το βαμβάκι και το ρύζι συνεχίζουν να ακμάζουν στην επαρχιακή ενδοχώρα, ενώ οι αστικές βιομηχανίες περιλαμβάνουν τσιμέντο, ζάχαρη, λιπάσματα, προϊόντα ξύλου, μεταλλουργία και την ύφανση χαλιών και κιλιμιών. Ένα διυλιστήριο πετρελαίου υπογραμμίζει τον ρόλο του Σιράζ στην εθνική επεξεργασία ενέργειας, ενώ η κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών -που αντιπροσωπεύει πάνω από το ήμισυ των ηλεκτρονικών επενδύσεων του Ιράν- στηρίζει τη φιλοδοξία του στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας. Η Ειδική Οικονομική Ζώνη Σιράζ, που ιδρύθηκε το 2000, έχει προσελκύσει εταιρείες στον τομέα των επικοινωνιών και της μικροηλεκτρονικής, και το λιανικό εμπόριο έχει ακμάσει με περισσότερα από είκοσι πέντε εμπορικά κέντρα και δέκα παραδοσιακά παζάρια. Το Συγκρότημα του Περσικού Κόλπου, στο βόρειο άκρο της πόλης, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα λιανικής πώλησης στον κόσμο με βάση τον αριθμό των καταστημάτων, προσελκύοντας αγοραστές από όλη τη Μέση Ανατολή.

Καμία αναφορά στο Σιράζ δεν μπορεί να παραλείψει τους κήπους του, τους οποίους οι ντόπιοι θεωρούν οξυγόνο για την ψυχή της πόλης. Ο Κήπος Εράμ, με τη βοτανική του ποικιλομορφία και το κομψό περίπτερο της εποχής των Κατζάρ, παραμένει σύμβολο κηπευτικής τέχνης. Ο Κήπος Αφιφαμπάντ, πρώην ιδιωτικό κτήμα, προσφέρει τώρα στο κοινό μια γεύση από το σχεδιασμό τοπίου του 19ου αιώνα ανάμεσα σε πανύψηλα κυπαρίσσια. Αν και η αστική επέκταση απειλεί ορισμένους ιστορικούς χώρους πρασίνου, οι δημοτικές προσπάθειες προσπαθούν να διαφυλάξουν αυτές τις ζωντανές κληρονομιές.

Η γαστρονομική σκηνή του Σιράζ αντικατοπτρίζει τον γεωργικό του πλούτο. Κάτω από καθαρό ουρανό, οι αγορές ξεχειλίζουν από σταφύλια που έχουν λιώσει ακόμα από την αυγή, αρωματικά ρόδια και ρύζι με γεύση σαφράν. Ενώ η επίσημη απαγόρευση περιορίζει το αλκοόλ, η μεσαιωνική φήμη της πόλης για το κρασί Σιράζι επιβιώνει στην τοπική παράδοση, και τα μη αλκοολούχα σιρόπια και τα σερμπέτια φέρουν νότες από εκείνες τις περασμένες σοδειές. Τα χειροτεχνήματα -τριγωνικά ένθετα ψηφιδωτά, ασημένια φιλιγκράν και χαλιά με πλούσια χρώματα- μαρτυρούν έναν υλικό πολιτισμό που εκτιμά τόσο την ακρίβεια όσο και την ποίηση.

Το αστικό τοπίο του Σιράζ συνδυάζει τον μεσαιωνικό σεβασμό με την κομψότητα των Κατζάρ. Το Τζαμί Ατίγκ Τζαμέ, το οποίο φιλοξενούσαν οι Μπουγίδες, δεσπόζει στην παλιά πόλη με την αυστηρή τοιχοποιία του. Σε κοντινή απόσταση, το Τζαμί Βακίλ και το παρακείμενο λουτρό του ενσαρκώνουν την τέχνη του 18ου αιώνα υπό τον Καρίμ Χαν Ζαντ, του οποίου η ακρόπολη - το Αργ του Καρίμ Χαν - εξακολουθεί να υψώνεται πίσω από επιβλητικούς πύργους από τούβλα. Στο πρωινό φως, οι κόγχες από βιτρό του Τζαμιού Νασίρ αλ-Μουλκ σκορπίζουν πρισματικές αποχρώσεις στα μαρμάρινα δάπεδα, μια ζωντανή απόδειξη της εφεύρεσης της εποχής των Κατζάρ.

Φυλάσσοντας τον κεντρικό δρόμο, η Πύλη του Κορανίου κάποτε φιλοξενούσε δύο χειρόγραφα Κοράνια στον επάνω θάλαμό της. Αυτά τα χειρόγραφα βρίσκονται τώρα στο Μουσείο Pars, με την καλλιγραφία τους μια σιωπηλή ευλογία για τους ταξιδιώτες. Πέρα από τα αστικά όρια, οι πλαγιές του όρους Babakuhi φιλοξενούν τον τάφο του Baba Kuhi, ενώ το σκαλιστό σε βουνό μαυσωλείο του Khaju e Kermani έχει θέα σε ελικοειδή μονοπάτια. Μια σύντομη διαδρομή μεταφέρει τους επισκέπτες στο Παλάτι του Ardashir - που ιδρύθηκε το 224 μ.Χ. - και στα φρούρια Sarvestan και Dezh Dokhtar, καθένα από τα οποία έχει διασωθεί ως θραύσμα της Σασσανιδικής φιλοδοξίας.

Τα φυσικά θαύματα επίσης σας καλούν. Ο καταρράκτης Margoon, βόρεια στην επαρχία Fars, κυλάει μέσα από καταπράσινα φαράγγια. Η λίμνη Maharloo, μια ώρα οδήγησης νοτιοανατολικά, λάμπει ροζ όταν ευδοκιμούν τα κόκκινα φύκια της παλίρροιας, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και οι αλυκές της περιοχής μπορούν να επιδείξουν απροσδόκητο θέαμα.

Οι σύγχρονες οδικές αρτηρίες του Σιράζ αντικατοπτρίζουν τις διαδρομές της εποχής των τροχόσπιτων. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Shiraz Shahid Dastgheib, το μεγαλύτερο στο νότιο Ιράν, συνδέει την πόλη με εγχώριους και περιφερειακούς κόμβους. Από το 2001, το έργο του μετρό Shiraz έχει δημιουργήσει υπόγειες γραμμές - η πρώτη που εκτείνεται από το αεροδρόμιο έως τις κεντρικές περιοχές - και τα σχέδια προβλέπουν συνολικά έξι γραμμές, που θα εξυπηρετούν δεκάδες χιλιάδες καθημερινούς επιβάτες.

Επιφανειακά, οι λωρίδες ταχείας μεταφοράς λεωφορείων διασχίζουν κεντρικές λεωφόρους, ενώ περίπου εβδομήντα γραμμές λεωφορείων επεκτείνουν την υπηρεσία τους και στα προάστια. Ο σιδηροδρομικός σταθμός της πόλης, ο μεγαλύτερος σε έκταση της χώρας, αποστέλλει τρένα βόρεια προς την Τεχεράνη και πέρα ​​από αυτήν, ακολουθώντας μια διαδρομή που κάποτε χρησιμοποιούνταν από καραβάνια με άλογα. Μαζί, αυτά τα μέσα επιβεβαιώνουν τον ρόλο του Σιράζ όχι μόνο ως πολιτιστικής καρδιάς αλλά και ως οικονομικού υπομόχλου που συνδέει το νότο του Ιράν με τα ευρύτερα τοπία του.

Στο Shiraz, τα πολυεπίπεδα περιγράμματα της ιστορίας συγκλίνουν με την αμεσότητα της καθημερινής ζωής. Μια ματιά στις πλακόστρωτες προσόψεις ή το άρωμα ενός λουλουδιού που ανθίζει τη νύχτα μπορεί να ξυπνήσει αιώνες μνήμης, όπως ακριβώς ένα δροσερό πρωινό στους κήπους προσκαλεί σε αναστοχασμό για την υπόσχεση του παρόντος. Εδώ, τα ποιήματα του Hafez και του Saadi συνεχίζουν να αντηχούν στους ίδιους τοίχους που κάποτε περπατούσαν οι θαμώνες, υπενθυμίζοντας σε επισκέπτες και κατοίκους ότι σε κάθε οργανωμένη αυλή βρίσκεται ένα μέτρο του απείρου. Παρά την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της, η Shiraz διατηρεί έναν μετρημένο ρυθμό - έναν ρυθμό που τιμά το παρελθόν χωρίς να παραδίδεται σε αυτό, που καλλιεργεί τόσο το αμπέλι όσο και τον στίχο, και που ανοίγει τις πόρτες της κάθε αυγή σε όσους αναζητούν την ομορφιά που υφαίνεται μέσα στο χρόνο.