Πίνακας περιεχομένων
Η Σεκαβάτι σήμερα καλύπτει τις περιοχές Τζουντζχούνου, Σικάρ και Τσούρου (με τις παρυφές των περιοχών Ναγκάρ, Μπικανέρ και Τζαϊπούρ) βόρεια της Τζαϊπούρ. Γεωγραφικά βρίσκεται στα όρια της ερήμου Ταρ και της ημι-άνυδρης πεδιάδας Μπαγκάρ. Η γη υψώνεται ομαλά προς τα νοτιοδυτικά, όπου οι προεξοχές των πρόποδων των Αραβάλι (κυρίως η οροσειρά Λοχαγκάρ στο Τζουντζχούνου) φτάνουν σε υψόμετρο 600-900 μ. Μακριά από αυτούς τους χαμηλούς βραχώδεις λόφους, το έδαφος ισοπεδώνεται σε αμμώδεις πεδιάδες και περιστασιακούς αμμόλοφους, με μερικά εποχιακά ποτάμια (Ντόχαν, Καντάλι, Τσαντραουάτι) να εξαφανίζονται στην άμμο. Το κλίμα είναι σκληρό: οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες μπορούν να φτάσουν τους 45-50 °C κάτω από τον ξηρό ήλιο, οι χειμώνες μπορεί να πέσουν κοντά στο μηδέν και οι υποχωρούντες μουσώνες τελικά βρέχουν την ξερή γη με περίπου 450-600 mm βροχής. Επειδή τα υπόγεια ύδατα είναι βαθιά και συχνά πλούσια σε φθόριο, οι περισσότερες κοινότητες βασίζονται σε δεξαμενές στέγης, johar και baoris για την αποθήκευση του βρόχινου νερού.
Παρά τη σύγχρονη αραιή φύση της, η ιστορία της Σεκαβάτι είναι αρχαία. Βεδικά και επικά κείμενα την αποκαλούν Brahmrishi Desha ή μέρος του βασιλείου Matsya - μάλιστα η περιοχή ταυτίζεται με τη γη «Marukantar» της Ραμαγιάνα και τις πεδιάδες του ποταμού Sarasvati της Μαχαμπαράτα. Πέτρινα ερείπια και αρχαία πηγάδια, όπως στο λόφο Dhosi, συνδέονται ακόμη και με το φασκόμηλο Chyavana και την προέλευση του φημισμένου αγιουρβεδικού τονωτικού Chyawanprash. Στην καταγεγραμμένη ιστορία, κατά διαστήματα κατείχετο από περιφερειακές δυνάμεις: μετά την πτώση της Αυτοκρατορίας Gupta, οι ντόπιοι Guar (Gour) Rajput και Chauhan Rajput έλεγχαν κομμάτια γης. Μέχρι τον 14ο-15ο αιώνα βρισκόταν στα σύνορα μεταξύ των ακμάζοντων βασιλείων του Jaipur (Dhundhar) και του Bikaner. Οι μουσουλμανικές οικογένειες Kaimkhani, αρχικά Chauhan που προσηλυτίστηκαν, κατείχαν μερικούς jagirs.
Το καθοριστικό σημείο καμπής ήρθε το 1471, όταν ο Ράο Σέκα (της φυλής Kachhwaha Rajput του Dhundhar) επαναστάτησε εναντίον των κατ' όνομα κυρίων του στην Τζαϊπούρ. Προχώρησε βόρεια για να καταλάβει το Αμαρσάρ (κοντά στο σημερινό Τζουντζχούνου) και ανακήρυξε ένα ανεξάρτητο πριγκιπάτο που πήρε το όνομά του. Ο Ράο Σέκα χώρισε αυτό το νέο βασίλειο σε 33 θικάνα (φέουδα) που κυβερνούσαν οι συγγενείς του. Κατά τη διάρκεια του επόμενου αιώνα, οι αρχηγοί των Σεκαβάτ απέσπασαν κοντινές πόλεις (όπως το Τζουντζχούνου, το Φατεχπούρ και το Ναχάρ) από τους κυβερνήτες Καϊμκάνι. Η φυλή Σεκαβάτ Ρατζπούτ στη συνέχεια εδραίωσε την εξουσία: από περίπου το 1445 έως τις αρχές του 17ου αιώνα εδραίωσε την κυριαρχία της σε όλη την Σεκαβάτι και διατήρησε τις αυστηρές παραδόσεις των Ρατζπούτ στα απομακρυσμένα χωριά. Ακόμα και υπό βρετανική επικυριαρχία τον 19ο αιώνα, πολλοί θακούροι Σεκαβάτι παρέμειναν κατ' όνομα υποτελείς της Τζαϊπούρ, ενώ ουσιαστικά αυτόνομοι στις κατοικίες τους.
Στην πράξη, ωστόσο, ο πλούτος του Σεκαβάτι προερχόταν λιγότερο από φεουδαρχικούς φόρους υποτέλειας και περισσότερο από το εμπόριο. Μέχρι τον 1800, ένα μεγάλο κύμα οικογενειών Marwari (εμπόρων) από το Σεκαβάτι εκμεταλλεύτηκε την επέκταση των αγορών. Εγκαταστάθηκαν στην Καλκούτα, τη Βομβάη και τη Βιρμανία, διατηρώντας παράλληλα τα προγονικά τους κτήματα εδώ. Με την εστίαση της Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών στο θαλάσσιο εμπόριο, πολλοί έμποροι Σεκαβάτι «μετανάστευσαν σε πόλεις-λιμάνια όπως η Καλκούτα και η Βομβάη», αλλά συνέχισαν να διοχετεύουν τα κέρδη τους πίσω στην πατρίδα τους. Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα είχε αναδυθεί μια εμφανής τοπική ελίτ τραπεζιτών και εμπόρων υφασμάτων. (Ένα ρεπορτάζ του 2019 σημειώνει ότι ακόμη και ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι παρενέβη για να διατηρήσει τα προγονικά σπίτια αυτών των πλούσιων οικογενειών, γράφοντας το 2019 για να ζητήσει επείγοντα μέτρα κατά της «φθοράς των ζωγραφισμένων χαβελίσι του Σεκαβάτι»).
Στην πραγματικότητα, η σύγχρονη ταυτότητα του Σεκαβάτι καθορίστηκε από το βασίλειο του Ράο Σεκά τον 15ο αιώνα και από την εμπορική άνθηση του 19ου-20ού αιώνα. Το σημερινό τοπίο του Σεκαβάτι - σκονισμένα χωριά που συνδέονται με αυτοκινητόδρομο - εξακολουθεί να φέρει το αποτύπωμα αυτής της πολυεπίπεδης ιστορίας.
Αν το όνομα της Σεκαβάτι φέρνει στο νου κάτι στη λαϊκή φαντασία, αυτό είναι τα χαβέλι της - τα μεγαλοπρεπή αρχοντικά που χτίστηκαν από εμπόρους Μαρουάρι τον 18ο-20ό αιώνα. Παντού στην περιοχή βλέπει κανείς περίτεχνα διακοσμημένα σπίτια με αυλές, με τους γύψινους τοίχους τους καλυμμένους με τοιχογραφίες. Η Σεκαβάτι είναι αξιοσημείωτη για τον πλούτο των τοιχογραφιών της, που κοσμούν αστικά σπίτια, ναούς, πηγάδια και μνημεία. Κάθε μικρή πόλη έχει το δικό της μίνι «υπαίθριο μουσείο τέχνης».
Αρχιτεκτονικά, αυτά τα κτίρια συνδυάζουν στυλ. Επιρροές από τα παλάτια Rajput, μοτίβα των Μουγκάλ, ακόμη και βικτωριανές λεπτομέρειες συνδυάζονται: ξύλινες αγκύλες και τζαρόκα (μπαλκόνια), θολωτοί τρούλοι και τοξωτές πύλες υπάρχουν δίπλα-δίπλα με παράθυρα από πλέγμα και τοιχογραφίες. Τα αρχοντικά συνήθως έχουν τεράστιες πόρτες από τικ (συχνά βιρμανικής τικ) με δύο φύλλα - μια μεγάλη τελετουργική πύλη και μια μικρότερη ένθετη πόρτα ημέρας. Οι αυλές είναι συνήθως διώροφες: μια εξωτερική αυλή mardana που χρησιμοποιείται για τους επισκέπτες και τις επιχειρήσεις, και μια εσωτερική zenana (γυναικείο) με ιδιωτικά δωμάτια, όλα ανοίγουν σε μια αυλή με κιονοστοιχίες. Πέτρινα ή πλακόστρωτα δάπεδα, ζωγραφισμένες ξύλινες οροφές με ένθετα γυάλινων μωσαϊκών και σκαλιστά πλαίσια θυρών είναι συνηθισμένα, όπως και τοιχογραφίες σε κάθε διαθέσιμη επιφάνεια τοίχου.
Μια ξεθωριασμένη αυλή με τοιχογραφίες στο Goenka Haveli, στο Dundlod. Ψηλές κολώνες και ζωγραφισμένες καμάρες περικλείουν μια διώροφη αυλή, δείχνοντας πώς τα havelis Shekhawati συνδυάζουν ινδικά και αποικιακά μοτίβα σε πέτρα και γύψο.
Τα περισσότερα χαβέλι είναι χτισμένα από τούβλα, με τοίχους επικαλυμμένους με ασβεστοκονίαμα αναμεμειγμένο με σακάρ (ζάχαρη) και πατάνγκ (κόμμι) για ελαστικότητα. Οι ζωγράφοι (συχνά ντόπιοι χτίστες ανά κάστα) εργάζονταν τόσο με τεχνικές αληθινής fresco όσο και με τεχνικές secco. Οι πρώτοι καλλιτέχνες - πολλοί εισαγόμενοι από την κοντινή Τζαϊπούρ - ζωγράφιζαν σκηνές με κάρβουνο σε υγρό σοβά, γεμίζοντάς τες με φυσικές χρωστικές ουσίες. Τα μεταγενέστερα στάδια (και οι εσωτερικοί χώροι) συχνά χρησιμοποιούσαν τέμπερα σε στεγνό σοβά. Οι συνήθεις χρωστικές ουσίες περιλάμβαναν κόκκινη και κίτρινη ώχρα (από τοπικό πηλό), λιναρόσπορο, πράσινο μαλαχίτη, μαύρο κάρβουνο και λευκό ασβέστη. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: οι φιγούρες, το φύλλωμα και η γεωμετρία σε ζεστούς γήινους τόνους ζωντάνεψαν τους χλωμούς τοίχους.
Με την πάροδο του χρόνου, τα θέματα των ζωγραφικών έργων εξελίχθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Τον 18ο αιώνα, υπό την προστασία πριγκιπικών και εμπορικών ιερών, ναοί και chhatris (κενοτάφια) ήταν πλούσια ζωγραφισμένα με μυθολογικά ταμπλό. Σχεδόν όλο το ινδουιστικό πάνθεον εμφανίζεται σε αυτούς τους τοίχους: θεές με πολλά χέρια, σκηνές από τη Ραμαγιάνα και τη Μαχαμπαράτα, στυλιζαρισμένα βασιλικά πορτρέτα, κυνηγετικές ομάδες και πομπές. Για παράδειγμα, η Parasrampura (ένας οικισμός στην περιοχή Jhunjhunu) έχει ένα από τα παλαιότερα σωζόμενα παραδείγματα της περιοχής: το οκταγωνικό κενοτάφιο του Thakur (1750) έχει εσωτερικό θόλο και τοίχους καλυμμένους με τοιχογραφίες σε χρώμα ώχρας και μαύρου που απεικονίζουν τη ζωή του τοπικού άρχοντα συνυφασμένη με μάχες στη Ραμαγιάνα. Αυτές οι πρώιμες τοιχογραφίες χρησιμοποιούσαν συνήθως μόνο ώχρα, μαύρο και άσπρο, δίνοντάς τους μια απλή αξιοπρέπεια.
*Η ζωγραφισμένη οροφή του κενοταφίου του Ραμγκάρ. Ένα μετάλλιο λωτού του 19ου αιώνα περιβάλλεται από σειρές μυθολογικών μορφών, χορευτών και ιππέων. Το περίπλοκο ομόκεντρο σχέδιο είναι χαρακτηριστικό των μεταγενέστερων τοιχογραφιών του Σεκαβάτι.*
Μέχρι τον 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα, η ακμάζουσα εμπορική εποχή απελευθέρωσε μια πλουσιότερη παλέτα και εξωτικά μοτίβα. Με τη βρετανική ειρήνη, οι έμποροι ένιωθαν ελεύθεροι να επιδεικνύουν τον πλούτο τους: έχτισαν όχι μόνο ένα haveli αλλά ένα σύνολο από ένα σπίτι, έναν ιδιωτικό ναό, ένα μνημείο chhatri, ένα κλιμακωτό πηγάδι (baori) και ένα καραβανσεράι στην άκρη της πόλης. Σχεδόν όλες αυτές οι κατασκευές έλαβαν ζωγραφισμένη διακόσμηση. Τα θέματα κυμαίνονται από παραδοσιακούς θρύλους έως τοπικές σκηνές - και έως εκπληκτικές σύγχρονες λεπτομέρειες. Ορισμένες επαύλεις στο Mandawa ή το Nawalgarh διαθέτουν πορτρέτα της Βασίλισσας Βικτωρίας, ατμοκίνητα τρένα και ισχυρά τουφέκια δίπλα σε ινδουιστικές θεότητες. Ένας οδηγός σημειώνει ότι «στην αρχή... οι πίνακες απεικόνιζαν το τοπικό ήθος - θεούς και θεές, ελέφαντες, καμήλες, πορτρέτα βασιλικών οικογενειών», αλλά μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα περιελάμβαναν «αυτοκίνητα και αεροπλάνα, βρετανικά πορτρέτα και ευρωπαϊκά στοιχεία».
Οι ναοί και άλλα μνημεία είναι εξίσου περίτεχνα διακοσμημένα. Τα μικρά ιερά της γειτονιάς συχνά έχουν εσωτερικούς χώρους με μικρογραφίες και γλυπτά πυργίσκους. Οι μεγαλύτεροι ναοί - όπως ο ναός Raghunath με γυάλινη επένδυση στο Bisau ή το Shyam Mandir στο Nawalgarh - φημίζονται για τα περίτεχνα έργα με τους καθρέφτες και τις ζωγραφιές. Τα πηγάδια Baradari και τα κιόσκια δεξαμενών (joharas) είναι επίσης διακοσμημένα: για παράδειγμα, το Sethani-ka-Johara στο Churu είναι ένα βαθμιδωτό πηγάδι του τέλους του 17ου αιώνα με μια βυθισμένη δεξαμενή, της οποίας τα φαρδιά σκαλοπάτια και τα τρία θολωτά κιόσκια ήταν κάποτε βαμμένα σε έντονα χρώματα. (Σε μια ήρεμη μέρα η πρόσοψή του από κίτρινο ψαμμίτη και οι σκαλιστές καμάρες αντανακλούν συμμετρικά στο ήρεμο νερό - μια κλασική εικόνα της μηχανικής ύδρευσης Shekhawati.)
Αντιθέτως, τα φρούρια και τα δημόσια κτίρια ήταν συνήθως πιο απλά. Μερικά φρούρια-παλάτια (π.χ. Ντάντλοντ, Σαχπούρα) έχουν μερικά ζωγραφισμένα δωμάτια, αλλά κανένα δεν συγκρίνεται με την επική εμβέλεια των παλατιών των εμπόρων. Ακόμα και τα μεγαλοπρεπέστερα παλάτια χαβέλι συχνά φαίνονται διακριτικά δίπλα σε βασιλικά παλάτια αλλού - μια ταπεινή αντιπαλότητα ιδιωτικού πλούτου. Ωστόσο, η καλλιτεχνία τους είναι αρκετά μοναδική ώστε οι λάτρεις να αποκαλούν το Σεκαβάτι «μια υπαίθρια πινακοθήκη». Στην πραγματικότητα, επιστημονικές ομάδες διατήρησης σημειώνουν ότι οι τοιχογραφίες εδώ αντιπροσωπεύουν μια μοναδική τέχνη που συνδυάζει την πινελιά εμπνευσμένη από τους Μουγκάλ με την αφήγηση του Ρατζαστάν, που αξίζει να διατηρηθεί ως «μοναδική τεχνογνωσία».
Παρά την ομορφιά τους, πολλά από αυτά τα μνημεία είναι εύθραυστα. Δεκαετίες εγκατάλειψης και φθοράς έχουν αφήσει το σοβάτισμα να ξεφλουδίζει. Ορισμένα haveli σε πόλεις όπως η Mandawa και η Fatehpur προσφέρουν πλέον ξεναγήσεις (συχνά με χρέωση εισιτηρίου εισόδου), ενώ άλλα έχουν αναπαλαιωθεί με προσοχή. Για παράδειγμα, το Shahpura Haveli - ένα παλάτι του 17ου αιώνα με σκαλιστές κολόνες και τοιχογραφημένες οροφές - ανακαινίστηκε από τον τοπικό thakur και χαρακτηρίστηκε ως ξενοδοχείο πολιτιστικής κληρονομιάς το 2018. Αλλού η αποκατάσταση είναι αποσπασματική. Οι χωρικοί και οι ΜΚΟ αναζητούν υποστήριξη για να σώσουν τις ξεθωριασμένες τοιχογραφίες.
Ενώ η αρχιτεκτονική της προσελκύει επισκέπτες, η ζωντανή κουλτούρα της Σεκαβάτι έχει τις ρίζες της στην κληρονομιά Rajput και Marwari. Οι άνθρωποι είναι ως επί το πλείστον Ινδουιστές, οργανωμένοι ανά φυλή καστών: Οικογένειες πολεμιστών Rajput (συμπεριλαμβανομένων πολλών Shekhawat) ζουν παράλληλα με τις κάστες εμπόρων-Marwari και επιχειρήσεων. Οι αξίες της Marwari - λιτότητα, ισχυρά οικογενειακά δίκτυα, ευσέβεια - είναι παντού εμφανείς. Η παραδοσιακή ενδυμασία εξακολουθεί να είναι συνηθισμένη: οι άνδρες συχνά φορούν κούρτα-πιτζάμα ή bandhgala κοστούμια με ένα πολύχρωμο pagri (τουρμπάνι), οι γυναίκες φορούν μακριές φούστες (ghagras) και μαντίλες (odhnis) με έντονα tie-dye bandhani ή εκτυπώσεις με τυπωμένα μπλοκ. Στα χωράφια και τα παζάρια, άμαξες με άλογα ή καμήλες εξακολουθούν να εμφανίζονται δίπλα σε μοτοσικλέτες.
Η ζωή στα χωριά του Shekhawati ακολουθεί τους παλιούς ρυθμούς. Οι γυναίκες φροντίζουν τους κήπους με τις πιπεριές τσίλι και τον κατιφέ, εφαρμόζουν χέννα στα χέρια τους για τα φεστιβάλ και λατρεύουν οικογενειακές θεότητες σε μικρά ιερά. Οι άνδρες συγκεντρώνονται κάτω από τα δέντρα πιπάλ του χωριού ή σε σπίτια chaupad για να συζητήσουν καλλιέργειες ή πολιτική. Τα έθιμα των Rajput - συμπεριλαμβανομένης της εξωγαμίας των φυλών και των τελετών με επικεφαλής τους ιερείς Charan ή Bhopa - επιμένουν παράλληλα με τις εμπορικές αξίες των Marwari, όπως η τελετουργική φιλανθρωπία (ειδικά η σίτιση των Βραχμάνων ή των προσκυνητών). Παρά τον εκσυγχρονισμό, οι λαϊκές πεποιθήσεις παραμένουν ισχυρές: οι τοπικοί ιερείς (sadhus) και οι θεάνθρωποι μπορεί να εξακολουθούν να καλούνται να ευλογήσουν ένα νέο σπίτι, και οι Gram Devi (θεές του χωριού) τιμώνται σε ετήσιες τελετουργίες.
Τα φεστιβάλ και η μουσική της περιοχής είναι πλούσια σε κοινά δρώμενα. Τα Teej και Gangaur, μεγάλα φεστιβάλ του Ρατζαστάν αφιερωμένα στον Shiva-Parvati και τον Gauri αντίστοιχα, βλέπουν γυναίκες να ντύνονται με στολίδια, να κάνουν περιστροφές σε φωτεινά διακοσμημένα άρματα majja, να αιωρούνται σε περίτεχνα βαμμένα δέντρα ghaf ή chents (πλαίσια κούνιας) και να τραγουδούν λαϊκά τραγούδια μέσα στη νύχτα των μουσώνων. Το Holi και το Diwali γιορτάζονται με πυροτεχνήματα και ανταλλαγές γιρλαντών, όπως και αλλού στη Βόρεια Ινδία. Πολλά χωριά διοργανώνουν μια ετήσια mela (πανηγύρι) σε ένα τοπικό ιερό, με αγώνες πάλης, κουκλοθέατρο (kathputli) και παζάρια που πωλούν βραχιόλια και γλυκά.
Ο λαϊκός χορός και η μουσική είναι ιδιαίτερα ζωντανές. Μια μορφή χορού που προέρχεται από εδώ είναι το Kachchhi Ghodi (κυριολεκτικά «χορεύτρια φοράδα»). Σε αυτό το θεατρικό σύνολο, οι άνδρες ντύνονται ως αναβάτες της φυλής marwari με συνθετικές μαριονέτες αλόγων δεμένες στη μέση τους και εκτελούν ψεύτικες μάχες και λαϊκές αναπαραστάσεις για τους επισκέπτες του γάμου. Ένα θίασος θα ανακοινώσει την πομπή του γαμπρού με δυνατά τύμπανα και ουρλιαχτά, χορεύοντας σε σχηματισμό με κουδουνίσματα. Το στυλ ήταν από καιρό συνδεδεμένο με το Shekhawati και το γειτονικό Marwar. Μάλιστα, «προέρχεται από την περιοχή Shekhawati του Ρατζαστάν».
Μια άλλη γνωστή λαϊκή μορφή είναι το Gair ή Geendad, ένας πολεμικός χορός τύπου που ξεσηκώνει πολεμίστριες. Στην εκδοχή του Shekhawati, νεαροί άνδρες σχηματίζουν ομόκεντρους κύκλους και χτυπούν κοντά ξύλινα μπαστούνια σε ρυθμικά ντουέτα, με τα γρήγορα χειροκροτήματα να δημιουργούν το τέμπο. Το Geendad είναι ουσιαστικά η παραλλαγή του Gair του Shekhawati: «ορισμένες παραλλαγές του χορού Gair είναι... Geendad που βρίσκονται στην περιοχή Shekhawati του Ρατζαστάν». Αυτοί οι χοροί συνοδεύουν ευοίωνες περιστάσεις (συχνά γύρω από το Holi ή τα φεστιβάλ) και συνήθως καθοδηγούνται από τραγουδιστές-μουσικούς. Λαϊκά όργανα όπως το dholak, το nagara (τύμπανο σε καζάνι) και το algoza/φλάουτο παρέχουν συνοδεία. (Για παράδειγμα, ένα σύνολο Gair χρησιμοποιεί συνήθως τύμπανα dhol και nagada μαζί με φλάουτο.) Όταν οι τοπικές γυναίκες χορεύουν, μπορεί να είναι στους ρυθμούς του πιο χαριτωμένου Ghoomar ή του χορού Morni με θέμα το παγώνι - στον οποίο μια χορεύτρια μιμείται ένα ταώνι ή τον Krishna με τη μορφή παγωνιού - αν και αυτά είναι ευρέως διαδεδομένα στο Ρατζαστάν πέρα από το Shekhawati.
Η κουζίνα Marwari, πλούσια σε γκι και μπαχαρικά, συνοδεύει τον πολιτισμό. Στα σπίτια των χωριών εξακολουθεί να βλέπει κανείς πήλινα chulhas (σόμπες) και matkas (πήλινα δοχεία νερού) να κουδουνίζουν κάτω από αχυρένιες στέγες. Ένα δημοφιλές σνακ είναι το bajre ki raab (χυλός από κεχρί) τον χειμώνα, και στα χωράφια μπορεί κανείς να μυρίσει τη γλυκιά ζύμωση του ωμού γάλακτος καμήλας που μετατρέπεται σε lassi. Πάνω απ 'όλα, η φιλοξενία είναι βαθιά ριζωμένη: στους επισκέπτες προσφέρεται panch-patra - ένα σετ πέντε σκευών με νερό, γιαούρτι και γλυκά - με τον παραδοσιακό τρόπο Marwari.
Μαζί, αυτά τα έθιμα - γαμήλιες τελετουργίες, λαϊκά παραμύθια, λατρευτικό τραγούδι και χορός - συνδέουν τις κοινότητες της ερήμου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Βοηθούν επίσης να εξηγηθεί γιατί οι ταξιδιώτες μιλούν για την «ανόθευτη, αργή αγροτική ζωή» της Σεκαβάτι, ένα περιβάλλον όπου κάθε γιορτή μοιάζει να μοιράζεται μεταξύ συγγενών.
Η οικονομία του Σεκαβάτι ήταν ανέκαθεν ένα μείγμα γεωργίας, εμπορίου και εμβασμάτων, και σήμερα υπηρεσιών και βιομηχανίας. Πριν από τη σύγχρονη εποχή, η ζωή ήταν σε μεγάλο βαθμό αγροτική και φεουδαρχική: μικρές αγροκτήσεις καλλιεργούσαν κεχρί (μπατζρά), σόργο, όσπρια, μουστάρδα και κριθάρι, συγκομίζοντας πενιχρές αποδόσεις από το αμμώδες έδαφος. Η γη συντηρούσε βοοειδή και καμήλες, και τα χωριά πλήρωναν φόρο υποτέλειας (ή φόρους σε είδος) στους θακούρους τους.
Τον 19ο αιώνα, η τύχη της περιοχής άλλαξε δραματικά. Τροφοδοτούμενοι από το εμπόριο με τα καραβάνια και τις αποικίες, οι έμποροι Marwari του Shekhawati άκμασαν. Όπως σημειώθηκε, ξεκινώντας γύρω στο 1830, μια ροή κεφαλαίων από οικογένειες Marwari στο εξωτερικό χρηματοδότησε μια τοπική οικοδομική έκρηξη. Οι έμποροι που επέστρεφαν από την Καλκούτα ή τη Ρανγκούν παρήγγειλαν όλο και μεγαλύτερα έργα στην πατρίδα τους. Ένας τυπικός χορηγός παρήγγειλε πέντε μνημεία: ένα μεγάλο haveli (αρχοντικό), έναν ιδιωτικό ναό, ένα μνημείο chhatri, ένα δημόσιο πηγάδι (baori) και συχνά ένα καραβανσεράι για τους εμπόρους. Οι τοίχοι και οι πόρτες ήταν σοβατισμένοι όχι μόνο με τοιχογραφίες αλλά και με επιχρυσωμένο σοβά, επιχρίσματα από μαύρη πέτρα και ημιπολύτιμα ένθετα. Στην πραγματικότητα, ο πλούτος που κάποτε έρεε μέσα από τους δρόμους του μεταξιού και των μπαχαρικών απαθανατιζόταν στην πέτρα. Μέχρι τα τέλη του 1800, ορισμένες πόλεις όπως η Mandawa και η Nawalgarh περιείχαν εκατοντάδες τέτοια αρχοντικά.
Εν τω μεταξύ, αυτοί οι επιχειρηματίες Marwari εξαπλώθηκαν και αλλού. Με τη βρετανική κυριαρχία, πολλές οικογένειες Shekhawati μετακόμισαν σε αναπτυσσόμενες πόλεις (κυρίως στην Καλκούτα και τη Βομβάη) στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα. Έγιναν τραπεζίτες και βιομήχανοι σε αυτές τις μητροπόλεις, στέλνοντας κέρδη πίσω στην πατρίδα τους. Ο παλιός Δρόμος του Μεταξιού είχε σε μεγάλο βαθμό αντικατασταθεί, αλλά το εμπόριο απλώς πήρε νέες μορφές (υφάσματα, εξόρυξη, χρηματοοικονομικά). Οι ντόπιοι συχνά θυμούνται ότι ακόμη και όταν οι έμποροι έφευγαν, η «τάση τους για την κατασκευή όμορφων havelis... συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του αιώνα».
Μετά την ανεξαρτησία της Ινδίας το 1947, τα παραδοσιακά προνόμια των μεγάλων γαιοκτημόνων έληξαν. Πολλές από τις πρώην εμπορικές οικογένειες δεν ζούσαν πλέον στο Σεκαβάτι και η οικονομία επέστρεψε περισσότερο στη γεωργία και τις κυβερνητικές υπηρεσίες. Η γεωργία παραμένει η ραχοκοκαλιά: γκουάρ, μουστάρδα, σιτάρι και όσπρια καλύπτουν μεγάλο μέρος της άνυδρης γης όταν το επιτρέπουν οι βροχές. Ωστόσο, οι επαναλαμβανόμενες ξηρασίες και οι άνισες βροχοπτώσεις σημαίνουν ότι οι αγροκτήματα είναι επισφαλείς. Κατά συνέπεια, η μετανάστευση είναι συχνή. Χιλιάδες νέοι του Σεκαβάτι μετακινούνται κάθε χρόνο σε πόλεις όπως η Τζαϊπούρ, το Δελχί και το Τσαντιγκάρ για να αναζητήσουν εργασία - σε εργοστάσια, κατασκευές ή στρατό - αφήνοντας τις μεγαλύτερες γενιές και τα παιδιά στα χωριά.
Τις τελευταίες δεκαετίες έχει σημειωθεί κάποια διαφοροποίηση. Βιομηχανικές μονάδες έχουν δημιουργηθεί στα κέντρα των περιοχών. Η πόλη Sikar, για παράδειγμα, φιλοξενεί εργοστάσια βαφής υφασμάτων (κυρίως εργοστάσια tie-dye bandhani και μεταξοτυπίας) και εργαστήρια κατασκευής χάλυβα. Μικρά εργοστάσια τσιμέντου και μονάδες επεξεργασίας μαρμάρου έχουν επίσης εμφανιστεί, αξιοποιώντας τους ορυκτούς πόρους του Ρατζαστάν. Αξίζει να σημειωθεί ότι το διάσημο Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Επιστήμης Birla (BITS) ιδρύθηκε στο Pilani (περιοχή Jhunjhunu) το 1964 και εξελίχθηκε σε ένα κορυφαίο ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Η παρουσία του, μαζί με τις τοπικές σχολές μηχανικών και το κτηνιατρικό και γεωργικό πανεπιστήμιο Sikar, έχουν καταστήσει την περιοχή ένα μέτριο εκπαιδευτικό κέντρο. Η ζήτηση από αυτές τις πανεπιστημιουπόλεις έχει ωθήσει την ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών - ξενώνες, ιδιωτικά κέντρα εκπαίδευσης και καταστήματα.
Παρ 'όλα αυτά, οι ευκαιρίες εξακολουθούν να είναι περιορισμένες σε σχέση με τον πληθυσμό. Η ανεργία παραμένει μια πρόκληση, ειδικά εκτός σχολικού έτους. Επίσημα, οι περιοχές Jhunjhunu και Sikar έχουν κατά κεφαλήν εισόδημα κάτω του μέσου όρου για το Ρατζαστάν. Τα επίμονα προβλήματα - χωράφια που έχουν υποστεί ζημιές από την ξηρασία, ερειπωμένοι δρόμοι, έλλειψη ιατρικών εγκαταστάσεων - έχουν κρατήσει πολλά χωριά σε κατάσταση φτώχειας. Το νερό, ειδικά, είναι ένας διαρκής πονοκέφαλος: με τους μουσώνες ασταθείς, οι αγροτικές οικογένειες συχνά υποφέρουν από πολυετείς περιόδους ξηρασίας. Ταυτόχρονα, η φθορίωση (οστική νόσος από το φθόριο) έχει γίνει ευρέως διαδεδομένη επειδή τα βαθιά υπόγεια ύδατα (2-10 mg/L φθορίου) υπερβαίνουν κατά πολύ τα ασφαλή όρια. Οι άνθρωποι συχνά αστειεύονται ότι τα πηγάδια τους αποδίδουν υγιή οστά, αν όχι πόσιμο νερό.
Οι πολιτειακές και κεντρικές κυβερνήσεις έχουν αναγνωρίσει ορισμένες από αυτές τις πιέσεις. Για χρόνια, ακτιβιστές υπέβαλαν αιτήματα για εγγυημένη παροχή νερού. Τέλος, το 2024, το Ρατζαστάν και η Χαριάνα υπέγραψαν ένα μνημόνιο για την διοχέτευση των υδάτων των πλημμυρών από τον ποταμό Γιαμούνα (στο φράγμα Χαθνικούντ) στους κατεστραμμένους υδροφορείς του Σεκαβάτι. Σύμφωνα με το σχέδιο, πρόκειται να τοποθετηθούν δεκάδες χιλιόμετρα αγωγών από το σύστημα καναλιών Γιαμούνα στο Τζουντζχούνου, το Τσούρου και τα παρακείμενα τετράγωνα, παρέχοντας έως και 577 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού τους μήνες των μουσώνων. Οι αξιωματούχοι λένε ότι οι πρώτες βροχές των μουσώνων μέσω αυτής της σύνδεσης θα πρέπει να φτάσουν έως το 2025-26, ενδεχομένως φέρνοντας ανακούφιση σε χωράφια που έχουν δει πολύ λίγο νερό εδώ και δεκαετίες.
Άλλες κυβερνητικές πρωτοβουλίες στοχεύουν στην τοπική ανάπτυξη: τα προγράμματα αγροτικών δρόμων βελτιώνουν σταδιακά τη συνδεσιμότητα και ορισμένα προγράμματα επιδοτούν ηλιακές αντλίες και στάγδην άρδευση. Η εκπαίδευση αποτελεί επίσης επίκεντρο: ο αλφαβητισμός στο Σεκαβάτι είναι πλέον συγκρίσιμος με τον μέσο όρο του Ρατζαστάν και οι σχολικές εγγραφές έχουν αυξηθεί (ακόμα κι αν τα ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου παραμένουν υψηλά). Από πολιτιστικής άποψης, φορείς όπως το Ινδικό Εθνικό Ίδρυμα για την Τέχνη και την Πολιτιστική Κληρονομιά (INTACH) και διεθνείς συντηρητές (όπως το Shekhawati Project με έδρα το Παρίσι) έχουν αρχίσει να αποκαθιστούν βασικές τοιχογραφίες και να εκπαιδεύουν τους ντόπιους στις παραδοσιακές τεχνικές τοιχογραφίας. Οι στόχοι περιλαμβάνουν όχι μόνο τη διάσωση της τέχνης, αλλά και την «τόνωση της οικονομίας της περιοχής Σεκαβάτι» προσελκύοντας τουρισμό και ενδιαφέρον για την πολιτιστική κληρονομιά.
Παρά τις προσπάθειες αυτές, η καθημερινή ζωή σε πολλά χωριά του Σεκαγουάτι εξακολουθεί να μαστίζεται από προκλήσεις. Οι βασικές υποδομές υστερούν σε σχέση με τις αστικές περιοχές της Ινδίας. Πολλοί αγροτικοί δρόμοι παραμένουν στενοί και χωματόδρομοι, μετατρέποντας σε λάσπη κατά τη διάρκεια των βροχών και της σκόνης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αν και οι κρατικοί αυτοκινητόδρομοι συνδέουν πλέον τις κύριες πόλεις, οι ταξιδιώτες συχνά παραπονιούνται για λακκούβες. Οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι περιορισμένες: τα κυβερνητικά λεωφορεία κυκλοφορούν σπάνια, επομένως οι χωρικοί συνήθως βασίζονται σε ιδιωτικά μίνι λεωφορεία ή τρακτέρ. Το βράδυ, ένα συνηθισμένο θέαμα είναι η πορτοκαλί λάμψη μιας γεννήτριας ή ενός ηλιακού φαναριού που φωτίζει μια καλύβα από αχυρένια στέγη, καθώς το ηλεκτρικό δίκτυο είναι αναξιόπιστο σε απομακρυσμένους οικισμούς.
Η παροχή νερού – όπως σημειώθηκε – αποτελεί χρόνιο πρόβλημα. Ακόμα και με τα έργα κατασκευής αγωγών, τα περισσότερα νοικοκυριά συνεχίζουν να αντλούν νερό από τοπικές πηγές. Τα φρεάτια ύδρευσης έχουν πολλαπλασιαστεί, αλλά με μεγάλο κόστος: πολλοί βαθύτεροι υδροφορείς περιέχουν μη ασφαλή επίπεδα φθορίου και οι δεξαμενές όμβριων υδάτων υπερχειλίζουν ακανόνιστα. Το 2022, ορισμένες περιοχές ανέφεραν ότι σχεδόν το 90% των δειγμάτων πόσιμου νερού υπερέβαιναν το ασφαλές όριο φθορίου, προκαλώντας ενδημική φθορίωση δοντιών και οστών, ιδίως μεταξύ των ηλικιωμένων. Τα κοινοτικά προγράμματα διανέμουν πλέον καθαριστικά νερού και συμπληρώματα ασβεστίου, αλλά οι μακροπρόθεσμες λύσεις παραμένουν σε εξέλιξη.
Οι δείκτες εκπαίδευσης και υγείας αντικατοπτρίζουν αυτές τις δυσκολίες. Το συνολικό ποσοστό αλφαβητισμού έχει ανέβει στον εθνικό μέσο όρο (~74%), αλλά ο γυναικείος αλφαβητισμός στα χωριά συχνά υπολείπεται του ανδρικού αλφαβητισμού κατά 10-15 μονάδες. Εν μέρει, αυτό οφείλεται σε παραδοσιακούς κανόνες (κορίτσια που παντρεύονται σε νεαρή ηλικία) και στη μετανάστευση (ολόκληρες οικογένειες μετακομίζουν για εργασία). Από τη θετική πλευρά, το Shekhawati έχει περισσότερα σχολεία και κολέγια από ό,τι πριν από μια γενιά - από δημόσια σχολεία της περιφέρειας μέχρι τα φημισμένα BITS και τα ινστιτούτα μηχανικής - έτσι πολλοί νέοι αποκτούν πλέον επαγγελματικές δεξιότητες. Ωστόσο, αυτές οι δεξιότητες συχνά τους αφαιρούν: γιατροί, δάσκαλοι και μηχανικοί που έχουν εκπαιδευτεί τοπικά βρίσκουν συχνά εργασία στην Τζαϊπούρ ή το Δελχί παρά στην πατρίδα τους.
Η υγειονομική περίθαλψη παραμένει ελλιπής. Κάθε οικοδομικό τετράγωνο διαθέτει μόνο λίγα κέντρα πρωτοβάθμιας υγείας και τα πλησιέστερα νοσοκομεία βρίσκονται στην έδρα της περιφέρειας (Sikar, Jhunjhunu ή Churu) ή στην πόλη της Τζαϊπούρ. Μια σοβαρή περίπτωση - σοβαρή χειρουργική επέμβαση, θεραπεία καρκίνου, προηγμένη διάγνωση - συνήθως σημαίνει ένα ταξίδι 250 χιλιομέτρων στην Τζαϊπούρ ή το Δελχί. Ως αποτέλεσμα, οι κάτοικοι του χωριού βασίζονται σε αγροτικές κλινικές και παραδοσιακές θεραπείες για καθημερινές ασθένειες και πολλοί ηλικιωμένοι πεθαίνουν χωρίς να δουν έναν ειδικό.
Αυτές οι συνθήκες τροφοδοτούν την αναταραχή των νέων. Σε πρόσφατες έρευνες, η πλειοψηφία των νέων της υπαίθρου λένε ότι θα ήθελαν να μετακομίσουν - αν όχι στο εξωτερικό, τουλάχιστον σε μια μεγάλη πόλη - για μια καλύτερη δουλειά και μια σύγχρονη ζωή. Ένα επαναλαμβανόμενο τοπικό παράπονο είναι ότι, παρά το γεγονός ότι είναι «η γη των βασιλιάδων», η Σεκαουάτι αισθάνεται παραμελημένη: οι δρόμοι της είναι στενοί, τα σήματα κινητής τηλεφωνίας ανομοιογενή, ακόμη και η προώθηση του τουρισμού άνιση. Όπως το έθεσε ευθέως ένας ηγέτης της αντιπολίτευσης όταν υπογράφηκε ένα Μνημόνιο Συνεργασίας για το νερό Γιαμούνα, οι αξιωματούχοι πρέπει να κάνουν περισσότερα από το να κάνουν μεγαλοπρεπείς ανακοινώσεις «για επιφανειακά χειροκροτήματα» - πρέπει να προσφέρουν πραγματικά οφέλη στον λαό της Σεκαουάτι.
Ωστόσο, μικρά σημάδια προόδου είναι ορατά. Νέα δημόσια σχολεία και κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης κατασκευάζονται. Ορισμένα χωριά έχουν ξεκινήσει ραδιοφωνικά προγράμματα για να διδάξουν στους αγρότες σύγχρονες τεχνικές. Μερικές ΜΚΟ έχουν ανοίξει βαθιά «πηγάδια panchayat» για να παρέχουν σε κάθε χωριό αξιόπιστο νερό. Από επιχειρηματικής άποψης, οι νέοι της περιοχής έχουν ξεκινήσει λεωφορεία, ξενώνες και καταστήματα με σουβενίρ σε πόλεις προσκυνήματος όπως το Ramgarh και το Shyamji (τόποι της λατρείας Khatu Shyam στο Ρατζαστάν). Αυτοί οι μικροεπιχειρηματίες ελπίζουν να προσελκύσουν μέρος των τουριστικών δαπανών. Στο Jhunjhunu, το Sikar και το Fatehpur, οι αγορές δείχνουν ένα νέο μείγμα κινητών τηλεφώνων, ηλιακών συλλεκτών και εισαγόμενων σνακ παράλληλα με τα παραδοσιακά προϊόντα. Οι αγρότες που πειραματίζονται με σπόρους υψηλής απόδοσης ή ενοικιάσεις μικρών τρακτέρ λένε ότι η παραγωγικότητα βελτιώνεται αργά, αν και οι ξηρασίες εξακολουθούν να πλήττουν.
Ίσως η πιο ελπιδοφόρα είναι η σταθερή ανάπτυξη του τουρισμού πολιτιστικής κληρονομιάς. Το Ούταρ Πραντές και το Γκουτζαράτ - και τα δύο πολύ πιο μακριά - έχουν δείξει ότι ακόμη και οι άνυδρες περιοχές μπορούν να μεταμορφωθούν μέσω του τουρισμού που βασίζεται στον πολιτισμό. Η Σεκαβάτι βαδίζει σε αυτό το μονοπάτι, έστω και διστακτικά. Η Μαντάβα και το Ναβαλγκάρ βλέπουν τώρα μια σειρά από ξένους τουρίστες να προσελκύονται από τις τοιχογραφίες. Μερικά havelis έχουν μετατραπεί σε μπουτίκ ξενοδοχεία και καφετέριες πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι περίπατοι πολιτιστικής κληρονομιάς και οι τοπικοί ξεναγοί γίνονται μια μικρή οικιακή βιομηχανία. Το κρατικό τμήμα τουρισμού έχει διαθέσει κάποια κεφάλαια για την προώθηση της περιοχής και για τη δημιουργία μικρών κέντρων χειροτεχνίας. Μια πρόσφατη ακαδημαϊκή μελέτη αποτυπώνει καλά αυτή τη διπλή προοπτική: σημειώνει ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία για τις δυνατότητες του τουρισμού στο... Σεκαβάτι», αρκεί μόνο η ευαισθητοποίηση και οι υποδομές να μπορέσουν να καλύψουν το χάσμα.
Οι ντόπιοι σίγουρα συμφωνούν κατ' αρχήν. Πολλοί αναφέρουν το Κουτς (Γκουτζαράτ) ως μοντέλο: μια γειτονική ερημική περιοχή με παρόμοιο κλίμα όπου τα πολιτιστικά φεστιβάλ (όπως το Ραν Ουτσάβ) και η διεθνής αναγνώριση έχουν φέρει ξενοδοχεία και δρόμους. «Έχουμε ακόμη περισσότερη ιστορία», συλλογίζεται ένας χωρικός, «αλλά το Κουτς κέρδισε τους τουρίστες. Θέλουμε τη σειρά μας».
Η ιδέα που διατυπώνεται τώρα είναι ο βιώσιμος τουρισμός πολιτιστικής κληρονομιάς – η ανάπτυξη του τουρισμού χωρίς να διαβρωθεί ο τοπικός τρόπος ζωής. Σε αυτό το όραμα, οι ξεθωριασμένες τοιχογραφίες του Shekhawati δεν θα είναι απλώς κειμήλια αλλά και κοινοτικά περιουσιακά στοιχεία. Οι τεχνίτες εκπαιδεύονται για να αποκαθιστούν τοιχογραφίες χρησιμοποιώντας πρωτότυπες τεχνικές και ορισμένα χωριά αναβιώνουν παραδοσιακές τέχνες (εκτύπωση σε μπλοκ, αργυροχοΐα) προς πώληση. Τα σχολεία έχουν αρχίσει να διδάσκουν την τοπική ιστορία και τα χωριά διοργανώνουν εκθέσεις «άυλης κληρονομιάς» όπου οι νέοι χορεύουν τους χορούς Kachhi Ghodi και Geendad για τους επισκέπτες. Εάν αυτές οι προσπάθειες αναπτυχθούν, οι χωρικοί ελπίζουν ότι μπορούν να επιβραδύνουν τη μετανάστευση των νέων δημιουργώντας θέσεις εργασίας στην πατρίδα τους, έστω και εποχιακές και μέτριες.
Τελικά, το Σεκαβάτι παραμένει ένας τόπος αντιθέσεων - άγονος και εύφορος, ξεχασμένος και συναρπαστικός, φτωχός και περίτεχνα διακοσμημένος. Πολλοί πιστεύουν ότι οι μελλοντικές του δυνατότητες είναι τόσο μεγάλες όσο τα χαλαρά πηγάδια και τα ετοιμόρροπα τείχη των χαβελιών. Καθώς οι τουρίστες βλέπουν θρυμματισμένους ελέφαντες και όπλα της αποικιακής εποχής ζωγραφισμένα δίπλα-δίπλα σε έναν τοίχο αρχοντικού, βλέπουν έναν πολιτισμό σε μια τομή: τη δόξα των τοιχογραφιών του παρελθόντος από τη μία πλευρά και έναν αγώνα για τα προς το ζην από την άλλη. Το Πρόγραμμα Σεκαβάτι, μια διεθνής προσπάθεια διατήρησης που ιδρύθηκε το 2016, το θέτει ξεκάθαρα: αυτή η «εγκαταλελειμμένη κληρονομιά» θα μπορούσε ακόμη και να ενισχύσει την περιφερειακή οικονομία προσελκύοντας επισκέπτες. Ακόμα και ο πρωθυπουργός Μόντι το αναγνώρισε όταν προέτρεψε για τη διατήρηση των ζωγραφισμένων χαβελιών.
Το αν η Σεκαβάτι όντως θα γίνει το «κρυμμένο στολίδι» που πιστεύουν οι ειδικοί τέχνης της Ινδίας ή απλώς ένα τέλμα που απογοητεύει τους γείτονές της, μπορεί να εξαρτηθεί από το πόσο καλά μπορούν οι κάτοικοί της να μετατρέψουν αυτές τις τοιχογραφίες σε μέσο διαβίωσης – διατηρώντας παράλληλα άθικτη την χρωματιστή ταυτότητά τους.
Εξετάζοντας την ιστορική τους σημασία, τον πολιτιστικό τους αντίκτυπο και την ακαταμάχητη γοητεία τους, το άρθρο εξερευνά τους πιο σεβαστούς πνευματικούς χώρους σε όλο τον κόσμο. Από αρχαία κτίρια μέχρι καταπληκτικά...
Τα ταξίδια με σκάφος —ειδικά σε κρουαζιέρα— προσφέρουν χαρακτηριστικές και all-inclusive διακοπές. Ωστόσο, υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως και με κάθε είδους…
Ανακαλύψτε τις έντονες σκηνές της νυχτερινής ζωής των πιο συναρπαστικών πόλεων της Ευρώπης και ταξιδέψτε σε αξιομνημόνευτους προορισμούς! Από τη ζωντανή ομορφιά του Λονδίνου μέχρι τη συναρπαστική ενέργεια…
Χτισμένα με ακρίβεια για να αποτελούν την τελευταία γραμμή προστασίας για τις ιστορικές πόλεις και τους κατοίκους τους, τα τεράστια πέτρινα τείχη αποτελούν σιωπηλούς φρουρούς μιας περασμένης εποχής...
Η Ελλάδα είναι ένας δημοφιλής προορισμός για όσους αναζητούν πιο χαλαρές διακοπές στην παραλία, χάρη στην πληθώρα παράκτιων θησαυρών και παγκοσμίου φήμης ιστορικών μνημείων, συναρπαστικών...
