Στη σιωπή των έρημων δρόμων και στις σκιές των ετοιμόρροπων κτιρίων κρύβεται μια διαρκής γοητεία. Εγκαταλελειμμένες πόλεις σε όλο τον κόσμο προσελκύουν τους λάτρεις της ιστορίας, τους λάτρεις των συγκινήσεων και τους φωτογράφους. Συχνά, σκηνές τραγωδίας - κατάρρευση ορυχείων, πόλεμος, πανώλη ή καταστροφή - αυτές... πόλεις-φαντάσματα συνδυάστε γεγονότα και λαογραφία. Κάθε ένα έχει μια ιστορία χαραγμένη στην πέτρα και φήμες: γιατί εγκαταλείφθηκε, τι (ή ποιος) απομένει και αν οι ζωντανοί τολμούν να παραμείνουν. Αυτός ο οδηγός ταξιδεύει σε έξι ηπείρους σε 24 από τις πιο ιστορικές πόλεις-φαντάσματα, συνδυάζοντας σχολαστικές ιστορικές λεπτομέρειες, ενημερωμένες ταξιδιωτικές πληροφορίες και αφηγήσεις για τα φαντάσματα που παραμένουν.
ΕΝΑ πόλη-φάντασμα είναι κάτι περισσότερο από οποιοδήποτε παλιό ερείπιο: είναι μια πρώην ακμάζουσα κοινότητα που τώρα έχει μείνει άδεια ή σχεδόν άδεια. Τεχνικά, οι ορισμοί ποικίλλουν. Ορισμένες αρχές ορίζουν ότι η πόλη πρέπει να είχε σημαντικό πληθυσμό και επιχειρήσεις στο απόγειό της και στη συνέχεια υπέστη δραματική παρακμή. Άλλες τονίζουν την αίσθηση ερήμωσης - σπασμένα παράθυρα, εγκαταλελειμμένα σχολεία, σιωπηλά μπαρ. Στην πράξη, και τα δύο κριτήρια αλληλεπικαλύπτονται.
Οι πόλεις-φαντάσματα δημιουργούνται όταν οι οικονομικές ή κοινωνικές δυνάμεις που τις συντηρούν εξαφανίζονται. Κλασικές αιτίες περιλαμβάνουν την κατάρρευση μιας εξορυκτικής άνθησης (π.χ. Μπόντι, Καλιφόρνια)· ολοκλήρωση μιας εξόρυξης πόρων χωρίς να αφήνει τίποτα να την αντικαταστήσει (π.χ. Νησί Χασίμα, Ιαπωνία); καταστροφικά φυσικά φαινόμενα (π.χ. Βίλα Επεκουέν, Αργεντινή, θαμμένο από πλημμύρες)· πόλεμος ή βία (π.χ. Οραντούρ-συρ-Γκλάν, Γαλλία, σφαγιάστηκαν στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο)· ασθένεια ή μόλυνση (π.χ. Γουίτενομ, Αυστραλία, δηλητηριασμένοι από αμίαντο) ή πολιτικές αποφάσεις (π.χ. Τάινχαμ, Αγγλία, επιτάχθηκε από τον στρατό).
Πολλές πόλεις-φαντάσματα εξακολουθούν να βλέπουν μια σταγόνα ζωής: ίσως ένας επιστάτης, μια χούφτα αρχικών κατοίκων (όπως στο Σεντράλια, Πενσυλβάνια), ή εποχιακούς ταξιδιωτικούς πράκτορες. Άλλες είναι αυστηρά απαγορευμένες ή «απαγορευμένες» ζώνες. Για παράδειγμα, Κεντρικίας Η πυρκαγιά σε ορυχείο αφήνει τοξικά αέρια και το 1992 η κυβέρνηση καταδίκασε όλες τις ιδιοκτησίες - σχεδόν όλοι έφυγαν. Μέχρι το 2020 μόνο πέντε κάτοικοι είχαν απομείνει, προστατευμένοι από μια ειδική συμφωνία. Αντίθετα, Μπόντι, Καλιφόρνια έγινε Ιστορικό Πάρκο της Πολιτείας της Καλιφόρνια, διατηρώντας τα 170+ κτίριά του σε «ανασταλμένη φθορά», ενώ Κολμανσκόπ (Ναμίμπια) – μια πόλη με διαμάντια που την καταπίνει η άμμος – είναι ανοιχτή στους φωτογράφους κατόπιν αδείας.
Why “haunted”? Πολλές πόλεις-φαντάσματα χαρακτηρίζονται ως στοιχειωμένες, εν μέρει επειδή το κενό προκαλεί τη φαντασία. Ιστορίες για ανήσυχα πνεύματα συχνά συνδέονται με τραγικά γεγονότα: θύματα σφαγών, ανθρακωρύχοι που σκοτώθηκαν σε καταρρεύσεις, στρατιώτες που χάθηκαν στον πόλεμο. Για παράδειγμα, Πορτ Άρθουρ (Τασμανία) βλέπει περιηγήσεις με φαντάσματα που διαστρεβλώνουν ιστορίες για τους 1.000+ θανάτους της εποχής των καταδίκων, και Οραντούρ-συρ-Γκλάν διατηρείται ακριβώς όπως ήταν μετά το 1944 – ένα ολόκληρο χωριό στέκεται σιωπηλό μπροστά στον δολοφονημένο πληθυσμό του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα «στοιχειώματα» μπορεί να είναι λαογραφικά παραμύθια: Μπόντι Λέγεται εδώ και καιρό ότι κουβαλούσε κατάρα, αλλά οι τοπικοί ιστορικοί αποκαλύπτουν ότι η ιστορία επινοήθηκε από έναν δασοφύλακα για να αποτρέψει τους κλέφτες αναμνηστικών.
Παρ' όλα αυτά, οι αναφορές σε «στοιχειωμένες πόλεις-φαντάσματα» αφθονούν στα ταξιδιωτικά μέσα ενημέρωσης και μάλιστα οι επισκέπτες αναφέρουν παράξενες αισθήσεις ή αδικαιολόγητα φώτα σε μέρη όπως Κεντρικία και ΚαγιάκοϊΑυτός ο οδηγός αντιμετωπίζει την παραφυσική παράδοση με περιέργεια και σκεπτικισμό. Όταν είναι διαθέσιμοι, παραθέτουμε μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων ή τοπικούς θρύλους - αλλά πάντα τους διακρίνουμε από την επαληθεύσιμη ιστορία. Στόχος μας είναι η πολυεπίπεδη εμβάθυνση: η καταγραφή των πραγματικών περιστατικών της ανόδου και της πτώσης κάθε πόλης, δίπλα σε πολιτιστικές αφηγήσεις που δίνουν νόημα σε αυτά τα ερείπια.
Οι πόλεις-φαντάσματα είναι ένα πρωταρχικό υποσύνολο σκοτεινός τουρισμός – ταξίδια σε τόπους θανάτου, τραγωδίας ή εγκατάλειψης. Οι μελετητές το ονομάζουν αυτό θανατουρισμός, και είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη εξειδικευμένη αγορά. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι το μέγεθος της αγοράς του σκοτεινού τουρισμού ανέρχεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια, με σταθερή ανάπτυξη καθώς οι ταξιδιώτες αναζητούν μοναδικές εμπειρίες. Αλλά γιατί συρρέουν σε μέρη που συνδέονται με πόνο και απώλεια;
Η έρευνα υποδηλώνει πολλαπλά κίνητρα. Μερικοί επισκέπτες αναζητούν εκπαίδευση και μνήμηΘέλουν να μάθουν ιστορία από πρώτο χέρι: να δουν πού συνέβη μια σφαγή ή μια καταστροφή, αποκτώντας ενσυναίσθηση πέρα από τα γεγονότα που αναφέρονται στα σχολικά βιβλία. Προσκυνήματα κάποιου είδους λαμβάνει χώρα για να αποτίσουν φόρο τιμής (π.χ. σε νεκροταφεία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ή σε σημεία ατομικών εκρήξεων). Άλλοι επιδιώκουν ενθουσιασμός ή καινοτομίαΗ αδρεναλίνη της εξερεύνησης ενός απόκοσμου εγκαταλελειμμένου νοσοκομείου ή του τραγουδιού μαζί με ιστορίες φαντασμάτων πυροδοτεί τη φαντασία. Η φωτογραφία και η αφήγηση ιστοριών είναι το κλειδί. Οι πόλεις-φαντάσματα δημιουργούν εντυπωσιακές εικόνες και ταξιδιωτικά ημερολόγια.
Υπάρχει επίσης ένα στοιχείο στοχασμός πάνω στη θνησιμότηταΤο να στέκεσαι ανάμεσα σε άδειους δρόμους και απομεινάρια της καθημερινής ζωής προκαλεί ενσυνειδητότητα: το να βλέπεις την εγκαταλελειμμένη τάξη ενός παιδιού ή ένα παγωμένο νυφικό μπορεί να προκαλέσει υπαρξιακές σκέψεις. Για μερικούς, η επίσκεψη σε μνημειώδη ερείπια (όπως Οραντούρ-συρ-Γκλάν ή Hirošima) αποτελεί μέρος μιας συλλογικής πολιτιστικής μνήμης.
Τοπική οπτική: Ο Δρ. Φίλιπ Στόουν του Ινστιτούτου Σκοτεινού Τουρισμού σημειώνει ότι οι σύγχρονοι ταξιδιώτες συχνά θέλουν «Σύνδεση με την πραγματική ιστορία», ακόμα κι αν είναι ζοφερό. Τοποθεσίες όπως τα εγκαταλελειμμένα χωριά προσφέρουν μια άμεση αισθητηριακή εμπειρία - το τρίξιμο των σπασμένων γυαλιών κάτω από τα πόδια, τη σιωπή όπου φωλιάζουν τώρα τα πουλιά - που τα σχολικά βιβλία δεν μπορούν να αποδώσουν.
Αυτός ο οδηγός αναγνωρίζει ότι η έλξη γίνεται χωρίς να υποτιμάται η τραγωδία. Παρουσιάζουμε τις πόλεις-φαντάσματα όχι ως συναρπαστικές διαδρομές αλλά ως μαθήματα από το παρελθόνΕπισημαίνουμε πότε οι επισκέψεις είναι κατάλληλες (επιμνημόσυνες τελετές, ξεναγήσεις) και πότε ξεπερνούν τα όρια (το «ερείπιο πορνό» με ασεβείς selfies σε έναν τόπο σφαγής). Για παράδειγμα, Γουίτενουμς Η πόλη-φάντασμα είναι ηθικά απαγορευμένη λόγω του θανατηφόρου αμιάντου, επομένως σας προειδοποιούμε έντονα κατά των περιστασιακών επισκέψεων. Συζητώντας το Ηθική του σκοτεινού τουρισμού σε ξεχωριστή ενότητα, ενθαρρύνουμε τους αναγνώστες να αναλογιστούν τα κίνητρα και τις συμπεριφορές τους.
Σεβασμός και Διατήρηση: Πολλές πόλεις-φαντάσματα είναι άτυπα μνημεία. Οραντούρ-συρ-Γκλάν είναι ένα ιερό αφιερωμένο στις θηριωδίες πολέμου: οι επισκέπτες καλούνται να είναι σοβαροί, να αποφεύγουν να αγγίζουν αντικείμενα και να τηρούν τους κανόνες φωτογραφίας. Ομοίως, οι θρησκευτικοί και πολιτιστικοί χώροι (όπως τα νεκροταφεία ή οι εκκλησίες) απαιτούν ευπρέπεια. Συμβουλεύουμε τους αναγνώστες να ακολουθούν τις αναρτημένες οδηγίες, να παραμένουν στα μονοπάτια και να εξετάζουν το ενδεχόμενο ξεναγήσεων με επικεφαλής επαγγελματίες της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Νόμιμη πρόσβαση: Ορισμένες τοποθεσίες απαγορεύουν την καταπάτηση. Γουίτενομ είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό απαγορευμένο· ακόμη και οι προσπάθειες εισόδου έχουν ποινικοποιηθεί λόγω της επικίνδυνότητάς του. Κεντρικία είναι περιφραγμένο (οι χώροι στάθμευσης είναι κλειστοί) για ασφάλεια. Να επαληθεύετε πάντα την πρόσβαση: π.χ., το Tyneham είναι ανοιχτό μόνο όταν δεν χρησιμοποιείται το στρατιωτικό πεδίο βολής. Οι απόψεις των ντόπιων και των δασοφυλάκων εμφανίζονται συχνά στις σημειώσεις μας - προσφέρουν έγκυρες οδηγίες για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνετε (βλ. επεξηγήσεις «Τοπική Προοπτική»).
Δεν επιτρέπονται σουβενίρ: Απαγορεύεται η μεταφορά αντικειμένων (όπως σκουριασμένα εργαλεία ή μπουκάλια) σε πάρκα όπως ΜπόντιΤέτοιοι θρύλοι περί «κλοπής με κατάρα» θα πρέπει να υπενθυμίζουν στους αναγνώστες: φερθείτε σε αυτές τις πόλεις σαν υπαίθρια μουσεία. Αφήστε τα πάντα στη θέση τους· ακόμη και τα σκουπίδια μπορούν να καταστρέψουν την εμπειρία για τους μελλοντικούς επισκέπτες.
Φωτογραφική Ηθική: Οι φωτογραφίες αστικής εξερεύνησης μπορούν να καταγράψουν την παρακμή, αλλά δημιουργούν ζητήματα ιδιωτικότητας εάν οι πρώην κάτοικοι είναι ζωντανοί. Τονίζουμε πότε υπάρχουν ξεναγήσεις φωτογραφίας (Μπόντι, Κολμανσκόπ) και πότε δεν πρέπει να εισβάλλετε (π.χ., ενεργά νεκροταφεία ή γη ιθαγενών κοντά Γουίτενομ).
Τοπικές Κοινότητες: Ορισμένες πόλεις-φαντάσματα έχουν μικρούς εναπομείναντες πληθυσμούς ή κοντινά χωριά. Τα συναισθήματά τους έχουν σημασία. Η «Δημοκρατία» της Γουανγκαμόμονα (Νέα Ζηλανδία) αγκαλιάζει τον ιδιόρρυθμο τουρισμό, αλλά άλλες (όπως οι φύλακες της πολιτιστικής κληρονομιάς στο Κεντρικία ή Τάινχαμ) μπορεί να βλέπουν τα πλήθη των περιηγητών με επιφύλαξη. Ενθαρρύνουμε τους επισκέπτες να στηρίζουν τις τοπικές οικονομίες μέσω επίσημων περιηγήσεων ή μουσείων, όχι να σπρώχνουν ιδιωτικές πύλες.
Ιστορία: Το Bodie ξεκίνησε το 1859 όταν ο μεταλλωρύχος Waterman S. Μπόντι ανακάλυψε χρυσό στην κομητεία Μονό. Η εξόρυξη γνώρισε ραγδαία άνθηση: μέχρι τη δεκαετία του 1870, εκτιμήσεις για 10.000 κατοίκους, 65 σαλούν και άγρια ανομία χάρισαν στο Μπόντι τη φήμη «πόλης των αγελάδων». Οι πυροβολισμοί, οι ληστείες με άμαξα και η αυτοδικαίωση ήταν συνηθισμένα. Ωστόσο, η ευημερία ήταν σύντομη: τα ορυχεία και οι φλέβες μεταλλεύματος εξαντλήθηκαν στις αρχές του 1900 και μέχρι το 1917 τα ορυχεία έκλεισαν.
Μέχρι το 1942, μόνο λίγες ανθεκτικές ψυχές είχαν απομείνει. Πολλά σπίτια εξακολουθούσαν να έχουν καθημερινά αγαθά. Το 1962, η Καλιφόρνια ανακήρυξε το Μπόντι ως Κρατικό Ιστορικό Πάρκο. Σήμερα, περίπου 170 κατασκευές σώζονται σε «αποσύνθεση», με το εσωτερικό τους να έχει παγώσει με αντικείμενα εποχής. Οι ερμηνευτικές πινακίδες και οι περιπολούντες δασοφύλακες βοηθούν τους επισκέπτες να φανταστούν τη ζωή στα τέλη του 19ου αιώνα.
Συμβουλή από εμπιστευτικές πηγές: Αν σχεδιάζετε μια διανυκτέρευση, οι χειμωνιάτικες νύχτες είναι εξαιρετικά κρύες (συχνά κάτω από 0°F) και οι δρόμοι μπορεί να κλείσουν. Η μέση της φθινοπωρινής περιόδου προσφέρει λιγότερα πλήθη και εντυπωσιακά φθινοπωρινά χρώματα.
Στοιχειώματα και Θρύλοι: Το μοναδικό νεκροταφείο του Μπόντι είναι όμορφο, αλλά η φαντασματική αξίωση της πόλης για φήμη είναι η «Κατάρα του Μπόντι». Για δεκαετίες, οι ταξιδιώτες άφηναν επιστολές στον Πύργο Μπόντι ζητώντας την αφαίρεση της κατάρας από τα κλεμμένα αντικείμενα. Στην πραγματικότητα, το προσωπικό του πάρκου δημιούργησε αυτόν τον θρύλο για να αποτρέψει τους κυνηγούς αναμνηστικών. Οι μεγάλες παραδόσεις του Χόλιγουντ - φαντάσματα μεθυσμένων ή ανθρακωρύχων - είναι σε μεγάλο βαθμό ανέκδοτες. Παρόλα αυτά, οι φωτογράφοι αναφέρουν σφαίρες σε νυχτερινές λήψεις και την «αίσθηση» της παλιάς δύσης. Ειδικές νυχτερινές εκδρομές, που προσφέρονται από το Ίδρυμα Μπόντι, εξερευνούν το Μπόντι υπό το φως των φαναριών (κάντε κράτηση το καλοκαίρι· οι χειμερινές εκδρομές είναι για πιο γενναίους τύπους).
Πρακτικές πληροφορίες: Το Μπόντι βρίσκεται σε ένα απομακρυσμένο οροπέδιο (υψόμετρο ~8.400 πόδια) από την εθνική οδό 395. Το πάρκο είναι ανοιχτό όλο το χρόνο (κλειστό μόνο από Δεκέμβριο έως Φεβρουάριο σε περίπτωση κακοκαιρίας). Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις πέρα από τις βοηθητικές κατοικίες. Πάρτε μαζί σας φαγητό και νερό. Οι ημερήσιες εκδρομές από τις λίμνες Μάμουθ ή το Μπρίτζπορτ (και τα δύο ~35 μίλια) είναι συνηθισμένες. Επιτρέπεται η είσοδος χωρίς άδεια, αλλά το κρατικό πάρκο χρεώνει ένα μικρό αντίτιμο. Ελέγξτε τις συνθήκες το χειμώνα (συνιστώνται αλυσίδες χιονιού). Χρησιμοποιήστε ανθεκτικά παπούτσια σε ανώμαλο έδαφος. (Δείτε το πλαίσιο Πρακτικών Πληροφοριών για λεπτομέρειες.)
Η Φλεγόμενη Πόλη: Η ιστορία της Σεντράλια αφορά μια πόλη που κυριολεκτικά φλέγεται. Ιδρύθηκε το 1866 σε φλέβες άνθρακα στην κομητεία Κολούμπια και έφτασε στο αποκορύφωμά της τη δεκαετία του 1920 με περίπου 3.000 κατοίκους να εξορύσσουν ανθρακίτη και να κατασκευάζουν τούβλα (το όνομά της, «Σεντράλια», προωθήθηκε ως μελλοντικός σιδηροδρομικός κόμβος). Η βία σημάδεψε τα πρώτα χρόνια της: η οικογένεια του Αλεξάντερ Ρέι (ιδρυτές) έχασε δύο γιους που φέρεται να σκοτώθηκαν από την μυστικοπαθή εργατική ομάδα Μόλι Μαγκουάιρς. Αυτές οι εντάσεις εξανεμίστηκαν σε σκόνη άνθρακα μέχρι που μια πυρκαγιά σε χώρο υγειονομικής ταφής το 1962 άναψε φλέβες άνθρακα κάτω από την οδό Μέιν Στριτ.
Οι επανειλημμένες προσπάθειες κατάσβεσης απέτυχαν και η υπόγεια πυρκαγιά εξαπλώθηκε. Μέχρι το 1979, επιστήμονες κατέγραψαν παράξενες εκλάμψεις αερίου στους 172°F σε κλειδαρότρυπες στους δρόμους. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παρενέβη: το 1983 το Κογκρέσο διέθεσε ~42 εκατομμύρια δολάρια για να εξαγοράσει τους κατοίκους της Σεντράλια. Μέχρι το 1992, η πολιτεία καταδίκασε σχεδόν όλες τις ιδιοκτησίες. Οι περισσότερες κατασκευές ισοπεδώθηκαν ή κατέρρευσαν. Από το 2020, μόνο πέντε οι κάτοικοι είχαν νόμιμο δικαίωμα να παραμείνουν (ο τελευταίος ήταν ένας ογδοντάχρονος που αρνήθηκε τη μετεγκατάσταση). Η Απογραφή τώρα απαριθμεί μηδέν πληθυσμό, αν και ένα μόνο κατειλημμένο τροχόσπιτο παραμένει απαγορευμένο για τους επισκέπτες.
Προειδοποίηση: Η υπόγεια φωτιά ακόμα καίει επ' αόριστον και παράγει επικίνδυνα αέρια και καταβόθρες. ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΕΣΤΕ ΣΕ κλειστές ζώνες (απαγορεύεται από το 1992). Οι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι το περπάτημα στους δρόμους της Centralia αποτελεί απειλητικό για τη ζωή κίνδυνο.
Πολιτιστική Κληρονομιά: Παρά την εκκένωση, οι καπνισμένες πλαγιές των λόφων και οι άδειοι αυτοκινητόδρομοι της Σεντράλια απέκτησαν παγκόσμια φήμη. Η πόλη ενέπνευσε την Σάιλεντ Χιλ Σειρές βιντεοπαιχνιδιών/ταινιών – παραλληλισμοί ατελείωτης ομίχλης, έρημης πόλης, στατικών ραδιοφωνικών drones. Σήμερα, μοναχικά ορόσημα (μια πινακίδα «Καλώς ήρθατε στην Centralia», ένας σκουριασμένος ισοπεδωτής δρόμου) προσελκύουν περίεργους επισκέπτες που κοιτάζουν πάνω από τους φράχτες των ιδιοκτησιών. Οι περισσότεροι έρχονται μόνο καθ' οδόν προς τα κοντινά αξιοθέατα του Rausch Creek Off-Road Park ή της περιοχής Coal Region. Η ίδια η πόλη δεν διαθέτει ανέσεις.
Συμβουλές για τους επισκέπτες: Η Κεντρικία είναι δεν ένα πάρκο ή τουριστικό μέρος. Δρόμοι όπως οι SR 61 και SR 901 περνούν (αποφύγετε τα φουγάρα). Η περίφημη «Λεωφόρος Γκράφιτι» (πρώην Οδός 61) καλύφθηκε με χώμα το 2020 για να αποτρέψει τις παρακάμψεις. Εάν οδηγείτε κοντά στο κέντρο της παλιάς πόλης, προσέξτε για τρύπες στην άσφαλτο και αγνοήστε τις αναρτημένες προειδοποιήσεις με δική σας ευθύνη. Με λίγα λόγια: η Σέντραλια είναι μια προειδοποιητική καταστροφή να βλέπεις από απόσταση και να δείχνεις σεβασμό.
Πρωτοπόροι και Χόλιγουντ: Ιδρυμένο το 1859 από Μορμόνους αποίκους κατά μήκος του ποταμού Βέρτζιν, το Γκράφτον ήταν μια πρώιμη κοινότητα κοντά σε αυτό που σήμερα είναι το Εθνικό Πάρκο Ζάιον. Τα ζώα και οι γεωργικές εκτάσεις ήταν η ζωτική του δύναμη. Πραγματοποιήθηκαν συγκρούσεις με τις τοπικές φυλές Ούτε και Παϊούτε (μέρος του Πολέμου του Μαύρου Γερακιού 1865-68). Το 1866, καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες εξαφάνισαν χωράφια και ζώα, προκαλώντας μια σύντομη εγκατάλειψη. Ωστόσο, οι πεισματάρηδες έποικοι ξαναέχτισαν το Γκράφτον το 1868 σε υψηλότερο σημείο.
Ωστόσο, η γη παρέμεινε περιθωριακή. Την εποχή της πολιτείας του 1910, το κανάλι της λίμνης Hurricane (1906) παρέκαμψε το Γκράφτον, προσελκύοντας οικογένειες σε πιο πράσινα βοσκοτόπια στην πόλη Hurricane. Με το νερό και τα παιδιά να λιγοστεύουν, οι κάτοικοι του Γκράφτον έφυγαν ξανά. 1929, ήταν μια πόλη-φάντασμα. Οι κινηματογραφιστές άρπαξαν το στοιχειωτικό σκηνικό της – η βωβή ταινία του 1929 Ο ποταμός γυρίστηκε εδώ, και το Γκράφτον αργότερα χρησίμευσε ως η αρχική τοποθεσία για Ο Μπουτς Κάσιντι και το Sundance Kid (1969).
Στοιχειωμένοι Θρύλοι: Σήμερα απομένουν μόνο ερείπια από τούβλα – μερικά σπίτια από πλίθινα σπίτια, ένα νεκροταφείο και θεμέλια. Η τοπική παράδοση εντείνει τη θλίψη της πόλης: οι επισκέπτες αναφέρουν απόκοσμο κλάμα ενός μωρού (συχνά λέγεται ότι ακούγεται κοντά στο νεκροταφείο), φανταστικά βήματα και μεταβαλλόμενες σκιές ανάμεσα στους τοίχους από πλίθινα σπίτια. Αυτές οι ιστορίες πιθανότατα προέρχονται από το εγκαταλελειμμένο σχολείο και το νεκροταφείο παιδιών του Γκράφτον, αλλά επιμένουν και στις τοπικές περιηγήσεις φαντασμάτων. Αν και δεν έχουν επαληθευτεί, τέτοιες ιστορίες προσθέτουν στο μυστήριο του Γκράφτον.
Σύγχρονη Πρόσβαση: Το Γκράφτον είναι πλέον διατηρητέο από το κράτος (Grafton Heritage Partnership) και την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων. Βρίσκεται περίπου 9 μίλια νοτιοανατολικά της εισόδου Springdale του Zion (χωματόδρομος της κομητείας). Ο χώρος είναι ανοιχτός όλο το χρόνο. Μονοπάτια πεζοπορίας συνδέουν τα ερείπια. Λόγω της φήμης του, οι εκδρομές με τζιπ/υπόγειους δρόμους περιλαμβάνουν συχνά το Γκράφτον καθ' οδόν προς το Zion. (Σημείωση: σεβαστείτε τις εύθραυστες κατασκευές. Απαγορεύεται η αναρρίχηση.) Το μικροσκοπικό Κέντρο Κληρονομιάς Grafton (στο Ρόκβιλ, Γιούτα) προσφέρει ιστορικό πλαίσιο.
Συμβουλή από εμπιστευτικές πηγές: Συνδυάστε το Γκράφτον με μια μέρα στο Εθνικό Πάρκο Ζάιον. Επισκεφθείτε το Γκράφτον στο απογευματινό φως για καλύτερες φωτογραφίες. Παρκάρετε και ακολουθήστε το σηματοδοτημένο μονοπάτι. Προσέξτε για κροταλίες το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει χρέωση εισόδου πέρα από το πάσο του πάρκου Ζάιον (αν οδηγείτε από το Ζάιον μέσω της Kolob Terrace).
Επίκεντρο του Πυρετού του Χρυσού Κλοντάικ: Φωλιασμένη στις διακλαδώσεις του ποταμού Γιούκον, η πόλη Ντόσον εξερράγη το 1898 με πυρετό χρυσού. Μετά την ανακάλυψη χρυσού στο Μπονάνζα Κρικ το 1896, περίπου 30.000-40.000 μεταλλωρύχοι κατέκλυσαν την περιοχή μέχρι το 1898 - καθιστώντας το Ντόσον προσωρινά το «Παρίσι του Βορρά». Η Υπηρεσία Πάρκων του Καναδά (Parks Canada) σημειώνει ότι η περίοδος του Πυρετού του Χρυσού στο Κλοντάικ (1896-99) προσέλκυσε περίπου 30.000 ανθρώπους. Το 1898, ο πληθυσμός του Ντόσον πιθανότατα αυξήθηκε σε δεκάδες χιλιάδες (ορισμένες εκτιμήσεις λένε 30.000), μια άνθηση σε σύγκριση με τους σημερινούς περίπου 1.600 κατοίκους. Ξύλινα σαλούν, αίθουσες χορού και 20 ξενοδοχεία φύτρωσαν στην τούνδρα των συνόρων.
Προτομή και Ανανέωση: Μόλις λίγα χρόνια αργότερα, ο χρυσός εξαντλήθηκε ή έγινε πολύ ακριβός για εξόρυξη. Μέχρι το 1906, νέες απεργίες στο Νόουμ της Αλάσκας παρέσυραν τους ανθρακωρύχους μακριά. Ο πληθυσμός του Ντόσον μειώθηκε κατακόρυφα. Οι πυρκαγιές και η παραμέληση κατέστρεψαν πολλά κτίρια. Ωστόσο, σε αντίθεση με την εγκατάλειψη τύπου Μπόντι, το Ντόσον δεν πέθανε ποτέ εντελώς. Η πόλη εξελίχθηκε γύρω από τις κυβερνητικές υπηρεσίες, τον τουρισμό και την ψυχαγωγία, επανεφευρίσκοντας σταδιακά τον εαυτό της. Η σύγχρονη «Πόλη του Χρυσού» αγκαλιάζει την κληρονομιά της: στιφάδο καριμπού στο διάσημο Red Onion Saloon, ένα μουσείο στο Κλοντάικ και καλοκαιρινά φεστιβάλ.
Ιστορικές (στοιχειωμένες) τοποθεσίες: Οι κατασκευές της εποχής του Χρυσού Πυρετού στο Ντόσον είναι φημισμένα παγωμένες στο χρόνο από το μόνιμο πάγο - αντικείμενα σε σοφίτες έχουν διασωθεί. Οι τουρίστες μπορούν να επισκεφθούν το Μουσείο της Πόλης Ντόσον, το Μουσείο Τζακ Λόντον (το Λονδίνο έζησε εδώ για λίγο) και τα διατηρημένα μονοπάτια της πόλης Ντόσον (Klondike Gold Fields) που αποτελούν Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Οι ιστορίες φαντασμάτων αφθονούν: μια συχνή ιστορία αφορά το Ξενοδοχείο Golden North (χτισμένο το 1924), όπου οι επισκέπτες ισχυρίζονται ότι νιώθουν το ανήσυχο πνεύμα μιας μαντάμ, και πιθανώς του συγγραφέα Τζακ Λόντον. Άλλοι επισκέπτες κάνουν κυνήγι φαντασμάτων σε στοιχειωμένα σαλούν.
Πληροφορίες Ταξιδιού: Η πόλη Ντόσον είναι προσβάσιμη οδικώς το καλοκαίρι (1200 χλμ. από το Γουάιτχορς) ή με σύντομη πτήση όλο το χρόνο. Το φως της ημέρας είναι σχεδόν 24 ώρες το καλοκαίρι. Οι χειμερινές θερμοκρασίες πέφτουν στους -40°C. Υπάρχουν ξενοδοχεία, φέριμποτ (που διασχίζουν τον ποταμό Γιούκον) και ακόμη και περιηγήσεις με έλκηθρο με σκύλους. Ως μια ζωντανή πόλη, το Ντόσον προσφέρει φαγητό, βενζίνη και περιηγήσεις. Ωστόσο, πολλά μονοπάτια της εποχής του Χρυσοπυρετού (όπως τα ερείπια ορυχείου χαλαζία) είναι άγρια και χωρίς σήμανση: ένας οδηγός ή ένας χάρτης είναι ιδανικά για εξερεύνηση εκτός δρόμου. Το Κέντρο Πληροφοριών Επισκεπτών στην παλιά πυροσβεστική (γωνία 2nd Ave & Queen Street) έχει ώρες λειτουργίας και άδειες για ορισμένα μονοπάτια.
Ιστορική σημείωση: Η πόλη Ντόσον και το γύρω Κλοντάικ αποτελούν πλέον Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Σύμφωνα με την UNESCO, ο κατάλογος «Tr'ondëk-Klondike» (με την ένδειξη 2023) διατηρεί το Ντόσον και εκατοντάδες τοποθεσίες εξόρυξης, καταδεικνύοντας πώς οι αυτόχθονες Tr'ondëk Hwëch'in προσαρμόστηκαν στην αναταραχή του Χρυσοπυρετού.
Η Χαμένη Αποικία της Αγγλίας: Δύσκολα μπορεί κανείς να αποκαλέσει το Ρόανοκ επισκέφθηκε, αλλά το μυστήριό του είναι θρυλικό. Το 1587, ο Σερ Γουόλτερ Ράλεϊ χρηματοδότησε έναν αγγλικό οικισμό (117 αποίκους) στο νησί Ρόανοουκ (σημερινή Βόρεια Καρολίνα). Ο κυβερνήτης Τζον Γουάιτ έφυγε για προμήθειες στην Αγγλία, επιστρέφοντας το 1590 για να βρει την αποικία άδεια. Η μόνη ένδειξη ήταν η λέξη «Κροατόαν» σκαλισμένη σε έναν στύλο από κιγκλίδωμα. Δεν υπήρχε σήμα κινδύνου. Η φράση «CRO» ήταν χαραγμένη σε ένα δέντρο. Ο Γουάιτ υπέθεσε ότι το «Κροατόαν» (σημερινό νησί Χάτερας) σήμαινε μετεγκατάσταση, αλλά οι καταιγίδες εμπόδισαν την αναζήτηση.
Θεωρίες και Ανακαλύψεις: Η Χαμένη Αποικία γέννησε θεωρίες: κάποιες υποθέσεις για σφαγή από Ισπανούς ή ιθαγενείς φυλές, λιμό ή αφομοίωση. Η σύγχρονη αρχαιολογία έχει ρίξει φως: πρόσφατες ανασκαφές στους Χάτερες βρήκαν ευρωπαϊκά αντικείμενα του 16ου αιώνα (π.χ. σφυρήλατες σιδερένιες ζυγαριές, κεραμικά) μαζί με αντικείμενα της κροατικής φυλής. Αυτό ενισχύει την ιδέα ότι πολλοί άποικοι ζούσαν με τους κροατοανούς γείτονές τους. Οι εξετάσεις DNA (συνεχιζόμενες) αναζητούν συνδέσεις μεταξύ των κροατοανών απογόνων και των Άγγλων. Ωστόσο, η οριστική απόδειξη είναι ασαφής.
Επίσκεψη σήμερα: Το νησί Roanoke είναι πλέον ένας ιστορικός και τουριστικός προορισμός. Ο Εθνικός Ιστορικός Χώρος Fort Raleigh (ιδρύθηκε το 1941) διαθέτει κέντρο επισκεπτών και υπαίθριες θεατρικές παραστάσεις. Η Χαμένη Αποικία δράμα. Ένα μικρό μνημείο βρίσκεται δίπλα σε μια ψηλή βελανιδιά (τοποθεσία της κροατικής γλυπτικής). Δεν έχουν απομείνει κατασκευές του 16ου αιώνα για να μπείτε. Αντ' αυτού, οι επισκέπτες βλέπουν ανακατασκευές (όπως τα χωματουργικά έργα του Φρουρίου Ράλεϊ) και μουσειακά εκθέματα. Δεδομένου ότι η πρόσβαση στο Χάτερας (κροατική τοποθεσία) ήταν απαγορευμένη μέχρι το 2019, ο περισσότερος τουρισμός επικεντρώνεται στο Ρόανοουκ και στην ανθρωπολογική ερμηνεία.
Σημείωση Σχεδιασμού: Ο όρος «Χαμένη Αποικία» captivates imaginations, but as of [March 2025], archaeologists increasingly support the assimilation theory. Visitors should temper mystery with fact: the story exemplifies early colonial struggles rather than unexplained vanishing.
Τραγωδία Παγωμένη στο Χρόνο: Το Oradour-sur-Glane δεν είναι μια «πόλη» που κάποιος επισκέπτεται αψήφιστα. Είναι ένα μνημείο. Στις 10 Ιουνίου 1944, μια ναζιστική μονάδα των SS δολοφόνησε 642 πολίτες (γυναίκες και παιδιά κλειδωμένα στην εκκλησία, άνδρες πυροβολημένους ή καμένους) και ισοπέδωσε το χωριό. Ο στρατηγός ντε Γκωλ διέταξε να παραμείνουν τα ερείπια του Oradour. ακριβώς όπως ήταν, «μάρτυρας βαρβαρότητας». Έτσι σήμερα η παλιά πόλη σώζεται: τα γκρεμισμένα πέτρινα σπίτια, τα σκουριασμένα αυτοκίνητα και η απανθρακωμένη εκκλησία παραμένουν ανέγγιχτα όπως το 1944. Ένα νέο χωριό (Οραντούρ-συρ-Γκλάν νέος) χτίστηκε μίλια μακριά.
Μνημείο: Το 1999 άνοιξε στο χώρο το μουσείο Centre de la Mémoire. Οι ετήσιοι επισκέπτες ανέρχονται σε ~300.000. Οι τουρίστες περπατούν ανάμεσα σε τοίχους που έχουν υποστεί ζημιές από σφαίρες και προσωπικά αντικείμενα που βρίσκονται εκεί που έπεσαν. Ένας ξεναγός θα επιμείνει στην επισημότητα: πολλές πλάκες και επιτύμβιες στήλες σηματοδοτούν τους τάφους των θυμάτων. Οι επισκέπτες παρακαλούνται να τηρήσουν σιωπή σε ένδειξη σεβασμού. Επιτρέπεται η φωτογράφιση, αλλά χωρίς φλας ή drone.
Ιστορική σημείωση: Η διατήρηση του Oradour είναι μοναδική. Σε αντίθεση με τις περισσότερες ανακατασκευασμένες τοποθεσίες, αυτό το χωριό είναι ένα ιερό μνήμης, όχι πάρκο. Όπως σημειώνει ένας ιστορικός, «παγώνει μια στιγμή της ιστορίας» και επιβάλλει τον στοχασμό.
Συμβουλές για τους επισκέπτες: Ο χώρος μνήμης είναι ανοιχτός καθημερινά (εκτός από 25-26 Δεκεμβρίου). Το μουσείο διαθέτει σύγχρονα εκθέματα στα γαλλικά/αγγλικά. Υπάρχει δωρεάν ξενάγηση (διατίθενται ηχητικοί ξεναγοί). Η εμπειρία είναι συναισθηματικά φορτισμένη. Προγραμματίστε χρόνο για να την επεξεργαστείτε. Η κοντινή Λιμόζ (24 χλμ.) ή μια διαδρομή με το αυτοκίνητο στην κοιλάδα του Λίγηρα μπορούν να συμπληρώσουν ένα ταξίδι.
Από τη Μεσαιωνική Χιλ Πόλη στα Εγκαταλελειμμένα Ερείπια: Σκαρφαλωμένο σε μια βραχώδη κορυφογραμμή στη Μπαζιλικάτα, το Κράκο χρονολογείται από τον 8ο αιώνα π.Χ. Κάποτε κυριαρχούσε στις γύρω κοιλάδες. Για αιώνες άκμασε. Μέχρι τον 19ο αιώνα είχε 3.800 κατοίκους. Αλλά από τη δεκαετία του 1890 και μετά, το Κράκο αντιμετώπισε καταστροφή. Το 1892, μια κατολίσθηση κατέστρεψε μεγάλο μέρος της πόλης. Ένας σεισμός το 1905 σκότωσε πολλούς. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η χρόνια σεισμική αστάθεια του Κράκο προκάλεσε μαζική μετανάστευση στο κοντινό Κράκο Πεσκιέρα. Οι τελευταίοι 300 κάτοικοι έφυγαν το 1963, όταν μια καταστροφική κατολίσθηση διέκοψε την παροχή νερού.
Κινηματογράφος και Ξεναγήσεις: Το εγκαταλελειμμένο Κράκο – με τα ερειπωμένα πέτρινα σπίτια και το κάστρο του – είναι εκπληκτικά φωτογενές. Έχει εμφανιστεί σε αρκετές ταινίες (του Παζολίνι Το Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον, Βασίλισσα της Ερήμου, και μάλιστα Τζέιμς Μποντ: Δεν υπάρχει χρόνος για θάνατο). Η Ιταλία επιτρέπει πλέον περιορισμένες επισκέψεις με ξεναγό: μικρές ομάδες με κράνη εξερευνούν μέρη της πόλης-φάντασμα. Μονοπάτια σας οδηγούν μέσα από στενά σοκάκια σε ετοιμόρροπες πλατείες. Ένας ντόπιος ξεναγός εξηγεί τη γεωλογία και την ιστορία.
Τοπική οπτική: Η Alessandra Ianni, επικεφαλής ξεναγός του Craco, λέει ότι η πόλη αισθάνεται «αναστολή στο χρόνο», αλλά τονίζει την ασφάλεια: «Ορισμένες στέγες είναι επικίνδυνες – φορέστε κράνος!».
Πληροφορίες επισκεπτών: Το Κράκο βρίσκεται 30 λεπτά βόρεια της Ματέρα. Οι εκδρομές συνήθως ξεκινούν από το Κράκο Πεσκιέρα (μια δορυφορική πόλη του 21ου αιώνα). Υπάρχει ένα μικρό μουσείο στην Πεσκιέρα που εξηγεί την μετανάστευση. Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις επισκεπτών στο παλιό Κράκο. Φέρτε μαζί σας νερό και αντηλιακή προστασία. Οι καλύτερες επισκέψεις είναι την άνοιξη ή το φθινόπωρο, αποφεύγοντας τη καλοκαιρινή ζέστη. Μην σκαρφαλώνετε σε τοίχους και μην ξεφεύγετε από σηματοδοτημένα μονοπάτια λόγω αστάθειας.
Μια Σοβιετική Ατομική Ουτοπία: Ιδρυμένο το 1970, το Πριπιάτ ήταν μια σοβιετική πόλη-παράδειγμα που χτίστηκε για τους εργάτες του κοντινού πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του Τσερνομπίλ. Μέχρι το 1986 στέγαζε περίπου 49.000 ανθρώπους σε μοντερνιστικά συγκροτήματα διαμερισμάτων, πολιτιστικά κέντρα και σχολεία. Στις 26 Απριλίου 1986, ο Αντιδραστήρας 4 εξερράγη, απελευθερώνοντας τεράστια ραδιενέργεια. Η κυβέρνηση εκκένωσε το Πριπιάτ 36 ώρες αργότερα, μεταφέροντας όλους εκτός της ζώνης των 10 χιλιομέτρων. Η ξαφνική έξοδος άφησε τα σχολικά βιβλία ανοιχτά, τα παιχνίδια σκορπισμένα και τα λεωφορεία ακινητοποιημένα στον σταθμό.
Η Ζώνη Αποκλεισμού Σήμερα: Το Πρίπιατ στέκει σαν μια απόκοσμη χρονοκάψουλα. Εμβληματικά ερείπια - μια ρόδα λούνα παρκ στο άδειο λούνα παρκ (που δεν άνοιξε ποτέ επίσημα), μια πλημμυρισμένη πισίνα, ένα εγκαταλελειμμένο νηπιαγωγείο - είναι ορατά κάτω από τις ξεναγήσεις. Τα επίπεδα ραδιενέργειας έχουν μειωθεί σε μη θανατηφόρα επίπεδα γύρω από τους περισσότερους δημόσιους χώρους και οι ξεναγήσεις υπόκεινται σε αυστηρούς κανονισμούς. Στην πραγματικότητα, οι ειδικοί λένε ότι μια διήμερη επίσκεψη αποδίδει περίπου 5-7 μSv - περίπου την αξία μιας ακτινογραφίας θώρακος.
Τουριστική εμπειρία: Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε αδειοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης με άδειες. Οι επισκέπτες υποβάλλονται σε σάρωση για μόλυνση κατά την έξοδο και πρέπει να τηρούν τα καθορισμένα μονοπάτια. Τα μέτρα προφύλαξης (δοσίμετρα, απαγόρευση καθίσματος σε χλοώδη σημεία, απαγόρευση αγγίγματος μεταλλικών επιφανειών) είναι στάνταρ. Η φήμη της πόλης έχει αυξηθεί από τότε που το HBO... Τσερνομπίλ σειρά (2019), αλλά οι τοπικοί ξεναγοί δίνουν έμφαση στον σεβασμό. Το μουσείο της πόλης (στο δημαρχείο) εκθέτει αντικείμενα και προσωπικές ιστορίες.
Πρακτικές πληροφορίες: Οι εκδρομές συνήθως περιλαμβάνουν το Πρίπιατ και το ίδιο το εργοστάσιο του Τσερνομπίλ. Οι ημερήσιες εκδρομές πραγματοποιούνται από το Κίεβο με λεωφορείο (7+ ώρες μετ' επιστροφής) ή τρένο. Τα πολυήμερα πακέτα μπορούν να διαμείνουν στο Σλαβούτιτς (την πόλη των εργατών). Η ζώνη είναι ανοιχτή όλο το χρόνο, αν και τα ακραία καιρικά φαινόμενα (τσουχτερό χειμωνιάτικο κρύο, καλοκαιρινή ανάπτυξη βλάστησης) αλλάζουν το τοπίο. Η βλάστηση ανακτά πλέον τους δρόμους - για τον επόμενο επισκέπτη, μπορεί να φαίνεται εντελώς κατάφυτη σε ορισμένα σημεία.
Χωριό που εκκενώθηκε από τον πόλεμο: Το Τάινχαμ ήταν ένα απλό αγροτικό χωριό στο Ντόρσετ πριν από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Στις 19 Δεκεμβρίου 1943, οικογένειες εκδιώχθηκαν από τον Βρετανικό Στρατό για εκπαιδευτικές ασκήσεις κατά την Απόβαση στη Νορμανδία. Οι χωρικοί καρφίτσωσαν μια επιστολή στην εκκλησία με την υπόσχεση «ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ», εμπιστευόμενοι τις διαβεβαιώσεις του Τσόρτσιλ. Αλλά μέχρι το 1948 το Υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε να εγκαταλείψει το Τάινχαμ, ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου. Τα σπίτια, η εκκλησία και το σχολείο είχαν μείνει όπως ήταν - ξερά και καλυμμένα με σκόνη.
Σήμερα, το Tyneham διατηρείται ως ένα «χωριό παγωμένο στο χρόνο». Οι επισκέπτες περπατούν ανάμεσα σε φθαρμένα στασίδια στην άδεια εκκλησία, θρανία με εγκαταλελειμμένα βιβλία στο σχολείο και ένα τηλεφωνικό περίπτερο που είναι ακόμα βαμμένο με ανακοινώσεις από την εποχή του πολέμου. Οι πινακίδες πληροφοριών αφηγούνται την καθημερινή ζωή μέχρι το 1943. Επειδή βρίσκεται σε πεδία βολής του Υπουργείου Άμυνας, το Tyneham είναι ανοιχτό μόνο τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες (περίπου 137 ημέρες το χρόνο), και ακόμη και τότε, το πεδία μπορεί να κλείσει σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Σημείωση Σχεδιασμού: Ελέγξτε το Υπουργείο Άμυνας Ώρες Λειτουργίας Tyneham online πριν προγραμματίσετε μια επίσκεψη. Εάν κυματίζουν κόκκινες σημαίες κατά μήκος του δρόμου, το χωριό είναι κλειστό. Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις στο χώρο. Φέρτε μαζί σας σάντουιτς και φορέστε μπότες για τα λασπωμένα μονοπάτια των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Χωριό-φάντασμα της ανταλλαγής πληθυσμών: Το Καγιάκιοϊ (ελληνικά: Λεβίσι) στη νοτιοδυτική Τουρκία ήταν κάποτε μια ακμάζουσα ελληνορθόδοξη κοινότητα. Τον 19ο αιώνα είχε περίπου 6.000 κατοίκους που ζούσαν σε πάνω από 500 πέτρινα σπίτια και 16 εκκλησίες. Ωστόσο, οι εθνοτικές εντάσεις κορυφώθηκαν με την εκκένωσή του. Μέχρι το 1923, η Συνθήκη της Λωζάνης επέβαλε ανταλλαγή πληθυσμών: οι εναπομείναντες Έλληνες του Καγιάκιοϊ έφυγαν και επανεγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, ενώ οι εισερχόμενοι Τούρκοι Μουσουλμάνοι αρνήθηκαν να εγκατασταθούν εκεί. Οι φήμες ότι το άδειο χωριό στοιχειωνόταν από τους πρώην κατοίκους του τους κράτησαν μακριά.
Σήμερα, τα άδεια σπίτια ελληνικού στιλ του Καγιάκοϊ και οι δύο ετοιμόρροπες εκκλησίες καλύπτουν την πλαγιά του λόφου - χιλιάδες σκελετοί κτιρίων πίσω από σανιδωμένες πόρτες. Η τουρκική κυβέρνηση το χαρακτήρισε «Χωριό Φιλίας και Ειρήνης» μνημείο. Είναι πασίγνωστο στους τουρίστες: μπορεί κανείς να περιπλανηθεί στον λαβύρινθο των δρόμων κάτω από τον ήλιο, φανταζόμενος ζωές που ανατρέπονται από την ιστορία.
Επίσκεψη στο Καγιάκοϊ: Ο χώρος βρίσκεται μόλις 2 χλμ. νοτιοδυτικά της Φετιγιέ και είναι ανοιχτός καθημερινά (συχνά είναι πολυσύχναστος το καλοκαίρι). Ένα μέτριο εισιτήριο εισόδου βοηθά στη συντήρηση των ερειπίων. Δεν υπάρχουν καταστήματα μέσα στο χωριό, αλλά ένα κέντρο επισκεπτών στην είσοδο πουλάει χάρτες νερού και ιστορίας. Η ελληνορθόδοξη εκκλησία των Ταξιαρχών είναι ένα άθικτο κτίσμα (με στέγη). Οι επισκέπτες μπορούν να εισέλθουν στον κατάφυτο κυρίως ναό της. Η φωτογραφία είναι πανταχού παρούσα. Απλώς να σέβεστε την ήσυχη ατμόσφαιρα.
Ιστορική σημείωση: Ένας κίονας στο εξωτερικό της εκκλησίας του Καγιάκιοϊ εξακολουθεί να φέρει ελληνικές επιγραφές που χρονολογούνται από το 1776. Όπως σημειώνει η UNESCO, αυτό «Μουσείο-Χωριό» Αποτυπώνει με συγκινητικό τρόπο την εθνοτική βία και την απώλεια του 1923, με δεκάδες σπίτια κλειδωμένα αλλά ονόματα χαραγμένα πάνω από κάθε πόρτα.
Καραντίνα και Άσυλο Πανώλης: Ακριβώς έξω από τη βενετσιάνικη λιμνοθάλασσα, το μικροσκοπικό νησί Poveglia έχει τη φήμη Το πιο στοιχειωμένο μέρος της ΙταλίαςΗ σκοτεινή ιστορία του ξεκινά τον 14ο αιώνα, όταν η Βενετία το χρησιμοποίησε για να απομονώσει θύματα πανώλης. Εκτιμήσεις (που αργότερα ενισχύθηκαν στα μέσα ενημέρωσης) υποστηρίζουν έως και 100.000 Άνθρωποι πέθαναν ή πέρασαν από την Ποβέλια κατά τη διάρκεια διαδοχικών επιδημιών. Λέγεται ότι υπάρχουν διάσπαρτοι μαζικοί τάφοι (λάκκοι πανώλης) στο νησί. Από το 1922 έως το 1968, το νησί στέγαζε ένα ψυχιατρικό άσυλο. Οι θρύλοι μιλούν για σκληρούς γιατρούς και κρατούμενους που έχασαν τη ζωή τους ή βασανίστηκαν.
Αν και πολλά από τα αρχικά κτίρια της Ποβέλια κατεδαφίστηκαν, οι φήμες λένε ότι έχει απομείνει ένας μοναχικός πύργος (που τώρα καταρρέει) - και οι ντόπιοι λένε ότι στοιχειώνεται από αγωνιώδη πνεύματα. Παραφυσικά φαινόμενα έχουν φέρει στο φως τις ιστορίες με φαντάσματα μοτσαρέλας της Ποβέλια.
Πρόσβαση και Πραγματικότητα: Αυστηρά μιλώντας, η Ποβέλια είναι κλειστό για περιστασιακούς επισκέπτεςΗ ιταλική κυβέρνηση έχει συζητήσει το μέλλον του (ακόμα και το έχει θέσει σε πλειστηριασμό τη δεκαετία του 2010), αλλά προς το παρόν δεν αποτελεί επιτρεπόμενο τουριστικό χώρο. Ο μόνος τρόπος για να δείτε την Ποβέλια είναι από απόσταση με μια κρουαζιέρα στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας ή με ιδιωτικό σκάφος (και τα δύο αποθαρρύνονται λόγω ευθύνης). Οποιαδήποτε εκφόρτωση απαιτεί ειδική άδεια (ουσιαστικά αδύνατο να ληφθεί).
Πρακτικές πληροφορίες: Οι εκδρομές με θαλάσσιο ταξί ή βάρκες στη Βενετία μερικές φορές παρακάμπτουν την Ποβέλια, δείχνοντας το νησί και τον πύργο. Μην επιχειρήσετε να δέσετε. Τα φημολογούμενα στοιχειώματα του νησιού είναι σε μεγάλο βαθμό ανέκδοτα. Καμία αξιόπιστη ακαδημαϊκή μελέτη δεν έχει επιβεβαιώσει φαινόμενα φαντασμάτων. Έχουν διατυπωθεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την πώληση ή τη διατήρησή του. Για τους περισσότερους ταξιδιώτες, η Ποβέλια είναι μια τρομακτική υποσημείωση σε ένα δρομολόγιο της Βενετίας και όχι ένας επισκέψιμος χώρος.
Μυθολογία στις ακτές των Μινγκ: Η Πόλη-Φάντασμα Φενγκντού, στη βόρεια όχθη του ποταμού Γιανγκτσέ στο Τσονγκκίνγκ, δεν είναι ούτε πραγματικά εγκαταλελειμμένη ούτε μια τυπική «πόλη». Η προέλευσή της είναι πνευματική: για πάνω από 2.000 χρόνια, εδώ υπάρχουν ναοί και ιερά που απεικονίζουν τη μετά θάνατον ζωή (το... Ντιγιού της κινεζικής μυθολογίας). Πέτρινα αγάλματα, γέφυρες και κιόσκια απεικονίζουν γραφικά τους κριτές των νεκρών και σκηνές από το καθαρτήριο.
Αρχικά στον λόφο του Φενγκντού, αυτή η «Πόλη-Φάντασμα» έπρεπε να μετεγκατασταθεί τη δεκαετία του 1990 λόγω της δεξαμενής του Φράγματος των Τριών Φαραγγιών. Σήμερα, τα πολύχρωμα, περίτεχνα συγκροτήματά της βρίσκονται πάνω από τον ποταμό, με τουριστικά μονοπάτια που ελίσσονται μέσα από 10 αίθουσες του κάτω κόσμου. Αν και δεν είναι έρημη με τραγική έννοια, ολόκληρο το θέμα του Φενγκντού είναι απόκοσμο: πλήθη έρχονται για πολιτιστικό τουρισμό, αλλά η ατμόσφαιρα είναι σαν ένας οδηγός για τη μετά θάνατον ζωή.
Επίσκεψη στο Fengdu: Το Φενγκντού αποτελεί πλέον σημαντική στάση στις κρουαζιέρες στον ποταμό Γιανγκτσέ μεταξύ Τσονγκκίνγκ και Γιτσάνγκ. Είναι δυνατή η ανεξάρτητη μετακίνηση με λεωφορείο από το Τσονγκκίνγκ. Η είσοδος καλύπτει πολλαπλούς ναούς (π.χ. Ναός Αυτοκράτορα Γιαν, Βασιλιάς της Κόλασης). Κατά τη διάρκεια των φεστιβάλ, υπάρχουν λαϊκές παραστάσεις όπως «Θέατρα με Φαντάσματα». Η αγγλική σήμανση είναι αποσπασματική, επομένως οι ξεναγήσεις (συχνά με επικεφαλής τοπικούς Ταοϊστές ιερείς) ενισχύουν την κατανόηση. Είναι γενικά φιλικό προς τις οικογένειες: τα παιδιά βρίσκουν τα αγάλματα τεράτων συναρπαστικά. Ο μόνος κίνδυνος είναι ότι μπορεί να έχει πολύ ζέστη και πολύ κόσμο το καλοκαίρι.
Τοπική εικόνα: Ένας ξεναγός εξηγεί ότι οι θρύλοι του Φενγκντού (π.χ. «ο Γέρος με το βαμμένο πρόσωπο» που κρίνει τις ψυχές) έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν την ηθική ζωή. Οι επισκέπτες συχνά αναλογίζονται τη δική τους θνητότητα εδώ - μια ασυνήθιστη παραλλαγή για ένα «τουριστικό αξιοθέατο».
Η άνοδος και η πτώση του Battleship Island: Χασίμα (με το παρατσούκλι Γκουνκαντζίμα, «Νησί του Θωρηκτού») είναι ένα σημαδεμένο απομεινάρι 6 εκταρίων 15 χλμ. ανοιχτά του Ναγκασάκι. Υπό την ιδιοκτησία της Mitsubishi από το 1890, έγινε μια δύναμη εξόρυξης άνθρακα. Μέχρι το 1959 έφτασε στο μέγιστο πληθυσμό των 5.259 κατοίκων στους στενούς πολυώροφους ορόφους της - εκείνη την εποχή, φέρεται να ήταν ο πυκνότερος οικισμός στη γη. Πάνω από 80 τσιμεντένιες πολυκατοικίες, ένα σχολείο, ένα νοσοκομείο και καταστήματα γέμιζαν το μικροσκοπικό νησί.
Αλλά καθώς η Ιαπωνία μεταπήδησε από τον άνθρακα στο πετρέλαιο τη δεκαετία του 1960, το ορυχείο της Χασίμα έγινε αντιοικονομικό. Το 1974 το ορυχείο έκλεισε και οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους έφυγαν μαζικά. Αυτή η έξοδος άφησε τη Χασίμα μια νεκρή σιλουέτα από τσιμεντένιους πύργους - ένα de facto νησί-φάντασμα. Τα κύματα της φύσης άρχισαν να σπάνε τα κυματοθραύστες της και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2000, η Χασίμα ήταν απαγορευμένη σε όλους εκτός από τους λάτρεις της πόλης και τους σκληροπυρηνικούς αστικούς.
Ανακάλυψη και Κληρονομιά: Ένα νέο ενδιαφέρον για τη βιομηχανική κληρονομιά οδήγησε την Ιαπωνία στην αποκατάσταση τμημάτων της Χασίμα. Οι ημερήσιες εκδρομές με ξεναγό από το λιμάνι του Ναγκασάκι πλέον οδηγούν τους τουρίστες σε ενισχυμένα μονοπάτια για να δουν τα ερείπια. Τα μονοπάτια οδηγούν μέσα από μια μικρή ζώνη κτιρίων (π.χ. ένα υπόγειο διαμερίσματος, το παλιό κέντρο αναψυχής). Η ερήμωση είναι έντονη και φωτογενής - ειδικά σε ασπρόμαυρο στυλ.
Προσοχή: Οι καταιγίδες συχνά ακυρώνουν τις εκδρομές. Όταν οι εκδρομές πραγματοποιούνται, πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες των ξεναγών (πολλοί όροφοι είναι ασταθείς). Η καταχώρισή τους στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (2015, ως μέρος των Βιομηχανικών Περιοχών Meiji) έχει ενισχύσει την τεκμηρίωση. Ωστόσο, η διαμάχη παραμένει: κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Hashima χρησιμοποίησε καταναγκαστικούς Κορεάτες και Κινέζους εργάτες υπό βάναυσες συνθήκες. Η επίσημη αφήγηση το αναγνωρίζει πλέον αυτό, αλλά οι επισκέπτες θα πρέπει να σεβαστούν αυτή την οδυνηρή πτυχή της ιστορίας.
Πρακτικές πληροφορίες: Οι εκδρομές προς τη Χασίμα ξεκινούν από την προβλήτα 5 της πόλης Ναγκασάκι (στο παλιό κτίριο του τελωνείου). Πραγματοποιούνται με καλό καιρό μεταξύ άνοιξης και φθινοπώρου, περίπου ανά ώρα. Η χωρητικότητα είναι περιορισμένη (~100 άτομα την ημέρα), οπότε κάντε κράτηση μήνες νωρίτερα κατά την περίοδο αιχμής. Υπολογίστε ημίωρες εκδρομές στο νησί σε μικρές ομάδες. Δεν υπάρχει διανυκτέρευση. Τα ξενοδοχεία στο Ναγκασάκι προσφέρουν πρόσβαση. Φέρτε μαζί σας ένα αντιανεμικό (ο πίδακας της θάλασσας είναι δυνατός) και ανθεκτικά παπούτσια.
Κυκλώνας χτύπησε την Ιερή Πόλη: Στο νότιο άκρο της Ινδίας, το Ντανουσκόντι ήταν κάποτε μια πόλη προσκυνητών και ψαράδων με θέα το στενό προς τη Σρι Λάνκα. Ο θρύλος το αναφέρει ως το σημείο όπου χτίστηκε η μυθική γέφυρα του Θεού Ράμα. Ένα σιδηροδρομικό σταθμό και ένα πολυσύχναστο χωριό-λιμάνι υπήρχαν εδώ μέχρι τον Δεκέμβριο του 1964, όταν ένας καταστροφικός κυκλώνας κατέκλυσε την πόλη. Μέσα σε μια νύχτα, οι άνεμοι και τα κύματα κατέστρεψαν κτίρια, τρένα και εκατοντάδες ζωές. Η κυβέρνηση κήρυξε το Ντανουσκόντι ακατοίκητο και παρέμεινε εγκαταλελειμμένο.
Σήμερα, τα ερείπια του Ντανουσκόντι (σιδηροδρομικές γραμμές που οδηγούν στη θάλασσα, θεμέλια ναού βυθισμένα) στέκουν ως μια ανατριχιαστική μαρτυρία. Η μόνη πόλη που έχει απομείνει είναι ένας μικροσκοπικός οικισμός στην άλλη πλευρά της γέφυρας Παμπάν.
Επίσκεψη στα ερείπια: Οι σύγχρονοι επισκέπτες συχνά κάνουν μια βόλτα με τζιπ στην άμμο (ή με καραβάνι με καμήλες) από το Ραμεσβάραμ στο Ντανουσκόντι. Μπορείτε να περπατήσετε στις παλιές σιδηροδρομικές γραμμές της παραλίας. Ο χώρος διαθέτει επίσημο ελικοδρόμιο και ένα μικρό στρατιωτικό φυλάκιο (μέρος του είναι απαγορευμένο). Ο ιερός μύθος του Ραμ Σετού προσελκύει πολλούς σε αυτήν την επιβλητική παραλία. Οι ταξιδιωτικοί οδηγοί σημειώνουν ότι οι μοναχοί μερικές φορές κάνουν διαλογισμό στα ερείπια. Η περιοχή είναι ανοιχτή όλο το χρόνο (εκτός από τους μουσώνες, όταν το ταξίδι είναι αδύνατο). Δεν υπάρχει κέντρο επισκεπτών. Φέρτε μαζί σας προμήθειες. Τα ζεστά νερά της λιμνοθάλασσας μπορούν να κολυμπήσουν, έρχονται σε αντίθεση με το ερειπωμένο τοπίο.
Τοπική οπτική: Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ψαράδες θυμούνται να ακούνε νυχτερινά βογκητά στο Ντανουσκόντι, τα οποία αποδίδονται στα πνεύματα όσων πνίγηκαν. Ωστόσο, συμβουλεύουν να προσεύχονται οι περίεργες ψυχές στον κοντινό ναό Ραμαναθάσουαμι, ηλικίας 200 ετών, στο Ραμεσβάραμ.
Κατεδαφίστηκε η Αστική Δυστοπία: Η Περιτειχισμένη Πόλη Καουλούν ξεκίνησε ως στρατιωτικό οχυρό της εποχής Τσινγκ τον 19ο αιώνα. Αφού το Χονγκ Κονγκ έγινε βρετανικό το 1898, το οχυρό (εντός ενός κινεζικού θύλακα) τελικά εγκαταλείφθηκε από τις αρχές και μετατράπηκε σε μια άνομη παραγκούπολη. Μέχρι τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, ήταν εξαιρετικά πυκνοκατοικημένο: περίπου 33.000 έως 50.000 άνθρωποι στριμώχνονταν σε 2,6 εκτάρια. Επταώροφα διαμερίσματα και πολυκατοικίες χτίστηκαν παράλογα το ένα πάνω στο άλλο, με το φως του ήλιου σχεδόν ποτέ να μην φτάνει στο έδαφος. Μέσα στη τσιμεντένια ζούγκλα της, άκμασαν αμέτρητες μη ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις (οδοντιατρικές κλινικές, καταστήματα με κάρυ, μπαρ), όπως και συνδικάτα του εγκλήματος.
Κατεδάφιση και Πάρκο: Το 1994, οι κυβερνήσεις του Χονγκ Κονγκ και της Κίνας συμφώνησαν να το καθαρίσουν. Η κατεδάφιση ξεκίνησε το 1993 και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 1994. Μέχρι το 1995, ο χώρος είχε διαμορφωθεί πλήρως. Πάρκο Περιτειχισμένης Πόλης ΚάουλουνΟ σχεδιασμός του πάρκου απηχεί τους παραδοσιακούς κινεζικούς κήπους· διατηρήθηκαν αρχαιολογικά στοιχεία (το θεμέλιο της Νότιας Πύλης, ένα γραφείο της εποχής Τσινγκ Γιαμέν). Σήμερα, ελάχιστα ερείπια των κτιρίων - μόνο πλάκες και ανακατασκευασμένα ερείπια σηματοδοτούν τη θέση της πόλης.
Κληροδότημα: Η Περιτειχισμένη Πόλη του Καουλούν ζει στην πολιτιστική μνήμη ως ένα ακραίο παράδειγμα αστικού συνωστισμού και κακίας. Αναφέρεται συχνά σε ταινίες και παιχνίδια (π.χ. Bloodsport μάχη, φόντο anime). Αλλά φυσικά έχει εξαφανιστεί. Οι επισκέπτες του Χονγκ Κονγκ που θυμούνται την πόλη με το μάτι την είδαν μόνο από αεροπλάνο ή πλοίο πριν από το 1994. Ο μόνος τρόπος για να «επισκεφθεί» κανείς σήμερα είναι σε μουσεία (π.χ. Μουσείο Ιστορίας του Χονγκ Κονγκ) ή με τη φαντασία του.
Ασήμαντα πράγματα: Στο απόγειό της, ~το 1994, η πόλη στέγαζε περίπου 41.000 ανθρώπους σε 503 κτίρια, καθιστώντας την τον πυκνότερο ανθρώπινο οικισμό που έχει καταγραφεί.
Οικισμός της Εποχής των Καταδίκων: Το Πορτ Άρθουρ στη χερσόνησο της Τάσμαν ήταν μια βρετανική αποικία σωφρονιστικών ιδρυμάτων του 19ου αιώνα, τόσο απαγορευτική που ονομάστηκε «Κόλαση επί της Γης». Από το 1830 έως το 1877 φυλάκισε χιλιάδες κατάδικους σε βάναυσες συνθήκες. Η Ξεχωριστή Φυλακή του (σχεδιασμένη από έναν πρώην κρατούμενο) επέβαλε απόλυτη σιωπή και οι φωνές των κρατουμένων απαγορεύονταν - ζούσαν και κοιμόντουσαν μόνο με μια μικρή, ανοιχτή πόρτα για να υπογράφουν στο σκοτάδι. Συνολικά πάνω από 1.000 άνθρωποι πέθαναν εκεί (από ασθένειες, εκτελέσεις, ατυχήματα).
Σφαγή και Μνήμη: Το Πορτ Άρθουρ επέστρεψε στην παγκόσμια προσοχή για τραγικούς λόγους στη σύγχρονη εποχή. Στις 28 Απριλίου 1996, ένας ένοπλος σκότωσε 35 άτομα στον ιστορικό χώρο (ένα καφέ και ένα κατάστημα δώρων) και τραυμάτισε άλλους. Αυτή ήταν η πιο αιματηρή μαζική ένοπλη επίθεση στην Αυστραλία. Αργότερα φυτεύτηκε ένας αναμνηστικός κήπος στο παλιό χώρο αναψυχής.
Παραφυσικός Τουρισμός: Μετά το σκοτάδι, τα ερείπια γίνονται σκηνικό για περιηγήσεις με φαντάσματα - από τις οποίες το Πορτ Άρθουρ διεκδικεί μια από τις παλαιότερες στον κόσμο. Οι 90λεπτες περιηγήσεις με φωτισμό φαναριών αφηγούνται ιστορίες για «σιωπηλά φαντάσματα» και άτακτες ψυχές, που διασχίζουν το σπίτι του διοικητή, το νεκροταφείο και το ερειπωμένο παρεκκλήσι. Πολλοί επισκέπτες αναφέρουν απόκοσμα αξιοθέατα: εμφανίσεις στα μπλε (μια υποτιθέμενη «Κυρία στα Μπλε»), ασώματα βήματα ή μουσική από το πουθενά. Ενώ δεν υπάρχουν απτά στοιχεία, η ατμόσφαιρα των ερειπίων σε συνδυασμό με την αιματηρή ιστορία τους καθιστά τέτοιες περιηγήσεις δημοφιλείς (Οι νυχτερινές περιηγήσεις πραγματοποιούνται όλο το χρόνο, δείτε τον Ιστορικό Χώρο του Πορτ Άρθουρ για κρατήσεις).
Επίσκεψη σήμερα: Ο Ιστορικός Χώρος του Πορτ Άρθουρ λειτουργεί από την Υπηρεσία Πάρκων και Άγριας Ζωής της Τασμανίας. Ολόκληρος ο χώρος της αποικίας σωφρονιστικών ιδρυμάτων (με δεκάδες διατηρητέα κτίρια) αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Οι ημερήσιοι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στο Commissariat Store, στο Jail and Powder Magazine, με εκθέματα για τη ζωή των καταδίκων. Υπάρχουν ξεναγοί με στολές εποχής. Δίπλα στον χώρο βρίσκονται η φωλιά και οι παραλίες του Εθνικού Πάρκου. Ο αναμνηστικός κήπος και το νεκροταφείο περιέχουν πλάκες αφιερωμένες στα θύματα του 1996 - ήσυχες, σεβαστές τοποθεσίες.
Πρακτικές πληροφορίες: Ο Ιστορικός Χώρος του Πορτ Άρθουρ υποδέχεται πάνω από 200.000 επισκέπτες ετησίως. Τα εισιτήρια εισόδου (~ 40 AU$) καλύπτουν το μουσείο και το πλοίο για το Νησί των Νεκρών (ένα νησί-νεκροταφείο καταδίκων). Τα εισιτήρια για την περιήγηση με φαντάσματα κοστίζουν επιπλέον (~ 35 AU$) και γεμίζουν γρήγορα το καλοκαίρι. Επιτρέπονται τα παιδιά, αλλά υπάρχει προειδοποίηση για τρομακτικές ιστορίες. Ο χώρος είναι προσβάσιμος με αυτοκίνητο ή δημόσια ξενάγηση από το Χόμπαρτ (1,5-2 ώρες με το αυτοκίνητο). Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν καφέ και κατάστημα δώρων. Δεδομένων των τραγικών του επιπέδων, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να εξισορροπήσουν την επίσκεψη με μια στοχαστική ανάμνηση (όχι selfies στους τάφους, παρακαλώ).
Μικροσκοπική «Δημοκρατία» στον χάρτη: Η Γουανγκαμόμονα δεν είναι πόλη-φάντασμα – εξακολουθεί να κατοικείται – αλλά η ιστορία της είναι παράξενη και φαντασματική. Το 1989, μια πανεθνική αναδιοργάνωση τοποθέτησε την Γουανγκαμόμονα στη «λάθος» περιοχή. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, οι ντόπιοι αυτοανακηρύχθηκαν... Δημοκρατία της ΓουανγκαμόμοναΈκτοτε, κάθε δύο χρόνια η πόλη εκλέγει έναν «Πρόεδρο» – που κάποτε κέρδιζε μια κατσίκα – ως ένα ανάλαφρο χτύπημα στην κυβερνητική γραφειοκρατία. Το χωριό (μερικές δεκάδες κάτοικοι) έχει μια πινακίδα που ανακοινώνει ένα «Σημείο Ελέγχου Συνόρων» και εκδίδει πρωτότυπα διαβατήρια για τους επισκέπτες (έναντι αμοιβής).
Ατμόσφαιρα χωριού: Το κύριο αξιοθέατο είναι το ιστορικό ξενοδοχείο Whangamōmona του 1912, το οποίο εξακολουθεί να διευθύνεται από την αρχική οικογένεια. Οι τοίχοι του εκθέτουν ασπρόμαυρες φωτογραφίες και λαογραφικά έθιμα. Πέρα από αυτό, ο οικισμός είναι μικρός: μία παμπ, ένα κατάστημα χειροτεχνίας, ένα σχολείο και ίσως 100 άτομα συνολικά. Βρίσκεται στην Κρατική Εθνική Οδό 43 («Forgotten World Highway»), ιστορικά σιδηροδρομική διαδρομή. Παρά τις γελοιότητες της δημοκρατίας, οι ντόπιοι πληρώνουν τέλη στο εθνικό συμβούλιο και ο «πρόεδρος» είναι εντελώς συμβολικός.
Επίσκεψη: Σε αντίθεση με τις πραγματικές πόλεις-φαντάσματα, η Γουανγκαμόμονα καλωσορίζει θερμά τους επισκέπτες – αρκεί να σέβονται τον τρόπο ζωής. Οι ντόπιοι πλέον εκτιμούν τους κατοίκους που βρίσκονται εκτός πόλης και αγοράζουν μπύρες και διαβατήρια. Η διετής Ημέρα της Δημοκρατίας (κάθε δύο χρόνια τον Ιανουάριο) διοργανώνει ένα τεράστιο πάρτι με αγώνες προβάτων και ομιλίες. Τις καθημερινές, οι επισκέπτες μπορούν να σταματήσουν στο ξενοδοχείο για ένα γεύμα. Δεν υπάρχει τουριστικό γραφείο, οπότε ελάτε με αυτοκίνητο (δεν υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς) και προγραμματίστε τις ώρες λειτουργίας της παμπ. Το γύρω τοπίο είναι άγριο, αγροτικό και δασικό.
Τοπική οπτική: Ο Άλαν Κάμερον, πρώην πρόεδρος, γελάει που η Γουανγκαμόμονα είναι «Παλιά Νέα Ζηλανδία», εκτιμώντας την ανεξαρτησία. Όπως σημείωσε η εφημερίδα The Guardian, «η φαντασία» Η φύση αυτού του μικρού σημείου το έχει κρατήσει ζωντανό. Με λίγα λόγια, είναι μια ιδιόρρυθμη παράκαμψη σε έναν απομακρυσμένο αυτοκινητόδρομο, όχι ένα στοιχειωμένο ερείπιο - αλλά ένα μέρος του οποίου οι εμπνευσμένες ιστορίες το κάνουν αξέχαστο.
Η Πρωτεύουσα του Αμιάντου που Μετατράπηκε σε Φάντασμα: Το Γουίτενουμ στη Δυτική Αυστραλία ιδρύθηκε το 1937 για την εξόρυξη μπλε αμιάντου (κροκιδόλιθος) – την «πρωτεύουσα του αμιάντου» του κόσμου. Στο απόγειό της στα μέσα του 20ού αιώνα, είχε περίπου 2.000 κατοίκους που απολάμβαναν ένα ήπιο ερημικό κλίμα, αθλητικά γήπεδα και σχολεία για παιδιά. Ωστόσο, μέχρι τη δεκαετία του 1960 οι γιατροί είχαν συνδέσει τη σκόνη του Γουίτενουμ με την αμιάντωση και το μεσοθηλίωμα. Η εξόρυξη σταμάτησε το 1966 και η πόλη έκλεισε επίσημα το 2007.
Προειδοποίηση: Το Γουίτενουμ είναι εξαιρετικά επικίνδυνοΟι ίνες αμιάντου παραμένουν ενσωματωμένες στο έδαφος και στις κατασκευές. Χιλιάδες πρώην ανθρακωρύχοι και οι οικογένειές τους έχουν πεθάνει από σχετικούς καρκίνους. Το 2022, η Δυτική Αυστραλία απαγόρευσε κάθε είσοδο και ενέκρινε την κατεδάφιση των τελευταίων 14 κτιρίων.
Σήμερα, το Γουίτενουμ έχει σχεδόν σβήσει. Πινακίδες στον αυτοκινητόδρομο προειδοποιούν τους περαστικούς να μην σταματούν. Η κυβέρνηση συμβουλεύει δεν για να φωτογραφίσετε ή να κάνετε πικνίκ: ακόμη και μια σύντομη επίσκεψη ενέχει μακροπρόθεσμο κίνδυνο καρκίνου. Μόνο λίγοι πρώην κάτοικοι (και ένας σκύλος περιπλάνησης) παραμένουν.
Παρά ταύτα, ο νοσηρός τουρισμός παρέμεινεΜέχρι πρόσφατα, περίπου 60 τουρίστες την εβδομάδα αψήφησαν τις προειδοποιήσεις και εξερεύνησαν τα ερείπια. Με την αφαίρεση των φράχτων και την ψήφιση νομοσχεδίων, ο παράνομος τουρισμός τερματίζεται. Η συμβουλή μας: μην προσπαθήσετε να επισκεφθείτεΧρησιμοποιήστε το Wittenoom ως μελέτη περίπτωσης στην επαγγελματική υγεία – η κατάσταση της «πόλης-φάντασμα» που την χαρακτηρίζει είναι αποτέλεσμα της τραγωδίας και δεν έχει απομείνει τίποτα αυθεντικό ή γραφικό πέρα από τον κίνδυνο.
Σημείωση Αρχής: Το κυβερνητικό νομοσχέδιο για το κλείσιμο του Γουίτενουμ (2022) αποκαλεί ρητά το Γουίτενουμ «τη μεγαλύτερη μολυσμένη περιοχή στο νότιο ημισφαίριο». Οι αναγνώστες δεν πρέπει να την αντιμετωπίζουν σαν οποιαδήποτε άλλη πόλη-φάντασμα. Μοιάζει περισσότερο με χώρο τοξικών αποβλήτων.
Άνθηση της εξόρυξης διαμαντιών και φθορά της ερήμου: Το Κόλμανσκοπ λαξεύτηκε στην έρημο Ναμίμπ μετά από ανακαλύψεις διαμαντιών το 1908. Η γερμανική αποικιακή αρχιτεκτονική εμφανίστηκε: στο απόγειό της τη δεκαετία του 1920, διέθετε νοσοκομείο, σχολείο, καζίνο, ακόμη και παγοποιείο για να προσελκύει τους εργάτες στους σκληρούς αμμόλοφους. Οι άνθρωποι έπαιζαν τζόγο τα βράδια σε ένα μεγάλο καζίνο.
Αλλά μέχρι τη δεκαετία του 1950 τα διαμάντια εξαντλήθηκαν και πλουσιότερα πεδία ανακαλύφθηκαν νοτιότερα. Η πόλη άδειασε μέχρι το 1956. Τα εγκαταλελειμμένα σπίτια σύντομα γέμισαν με κινούμενη άμμο - αμμόλοφους που τώρα ξεχύνονταν μέσα από παράθυρα και πόρτες (ένας παράδεισος φωτογράφου). Τα μαρμάρινα δάπεδα του νοσοκομείου είναι στρωμένα με άμμο και τα μουσειακά αντικείμενα συχνά κάθονται σε σωρούς άμμου.
Επίσκεψη και Φωτογράφιση: Το Κόλμανσκοπ πλέον διοικείται από το Φυσικό Καταφύγιο της Ερήμου Ναμίμπ. Για την είσοδο απαιτείται άδεια (~50 NAD) και πρέπει να συμμετάσχετε σε μια ξενάγηση από το κοντινό Λούντεριτς (17 χλμ. μακριά). Οι περιηγήσεις σας μεταφέρουν μέσα από τα παλιά σπίτια με τις διάσημες εισβολές άμμου. Το πρωινό φως (ειδικά 5:30-8 π.μ.) είναι ιδανικό για φωτογραφίες φαντασμάτων. Σημειώστε το αυστηρό ωράριο λειτουργίας (περίπου 8-16 π.μ.) και ότι οι βραδινές περιηγήσεις (σε ειδικές περιστάσεις) απαιτούν φακούς. Απαγορεύονται τα drones.
Πρακτικές πληροφορίες: Φέρτε μαζί σας νερό και καπέλο. Δεν υπάρχει σκιά όταν βρεθείτε στην έρημο, και το ηλιακό έγκαυμα είναι εύκολο. Η σύγχρονη πόλη Λύντεριτς διαθέτει καταλύματα. Το ίδιο το Κόλμανσκοπ δεν διαθέτει εγκαταστάσεις. Το γραφείο αδειοδότησης βρίσκεται στο τουριστικό κέντρο του Λύντεριτς.
Μεσαιωνικά Χριστιανικά Ερείπια: Μακριά από το τουριστικό μονοπάτι, η Παλιά Ντονγκόλα (στη θέση του φράγματος Merowe, στον ποταμό Νείλο) ήταν η πρωτεύουσα του βασιλείου της Μακούριας Νουβίας γύρω στον 8ο-14ο αιώνα. Κάποτε ήταν η μεγαλύτερη πόλη στην Υποσαχάρια Αφρική, και διέθετε καθεδρικούς ναούς, παλάτια και εκκλησίες σκαλισμένες από ασβεστόλιθο του Νείλου. Με την ισλαμική άνοδο και τις μετατοπίσεις του Νείλου, η Ντονγκόλα παρήκμασε. Μέχρι τον 16ο αιώνα ήταν έρημη, με τα μνημεία να καταρρέουν.
Οι αρχαιολόγοι έχουν έκτοτε αποκαλύψει τις δίδυμες εκκλησίες και μοναστήρια της - μερικά με τοιχογραφίες βυζαντινής εποχής. Ολόκληρη η παλιά πόλη - περικυκλωμένη από ετοιμόρροπα τείχη από πλίνθους - βρίσκεται σε κίτρινη έρημο. Ωστόσο, η πρόσβαση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η περιοχή είναι απομακρυσμένη (περιοχή στα βόρεια σύνορα του Σουδάν) και η ανερχόμενη δεξαμενή του φράγματος Merowe την έχει πλημμυρίσει εν μέρει. Μόνο ειδικοί και εκδρομές με ανθρωπιστική βοήθεια φτάνουν εδώ.
Επίσκεψη σήμερα: Μια ξενάγηση με ξεναγό απαιτεί ένα πακέτο μέσω Χαρτούμ (ισχύουν ταξιδιωτικές προειδοποιήσεις για μεγάλο μέρος του Σουδάν). Για τους τολμηρούς με άδεια: υπάρχουν ακόμα όρθια φρούρια από πλίνθους και οι δίδυμοι θεμέλια τύμβων του διάσημου καθεδρικού ναού της Ντονγκόλα. Τα ηλιοβασιλέματα εδώ είναι εντυπωσιακά. Αλλά σημειώστε: δεν υπάρχει τοπική τουριστική υποδομή και η καλοκαιρινή ζέστη υπερβαίνει τους 45°C. Η Ντονγκόλα είναι περισσότερο ένα φάντασμα αρχαίου πολιτισμού παρά αποικιακού - καθόλου φαντάσματα, μόνο άμμος και σιωπή.
Ιστορική σημείωση: Οι ανασκαφές στην Παλιά Ντονγκόλα αποκάλυψαν στοιχεία για τη διαπραγμάτευση χριστιανικών και μουσουλμανικών κοσμοθεωριών από τη Μακουρία. Η ερημική της τοποθεσία διατήρησε αντικείμενα - μια σπάνια νουβιακή κληρονομιά που τώρα αναγεννάται εν μέρει κάτω από το νερό.
Εμπορικός Σταθμός που Εγκαταλείπεται: Το Τσιμπουέν (ή Τσιμπάνε) είναι ένας αρχαιολογικός χώρος στη νότια ακτή της Μοζαμβίκης, όχι μια αποικιακή πόλη-φάντασμα, αλλά ένα αφρικανικό φάντασμα μιας πολύ παλαιότερης εποχής. Από τον 6ο έως τον 15ο αιώνα μ.Χ. ήταν ένα ακμάζον εμπορικό λιμάνι του Ινδικού Ωκεανού (επιρροές από τον πολιτισμό των Σουαχίλι), που εμπορευόταν ελεφαντόδοντο, γυάλινες χάντρες και κεραμικά. Με την πάροδο του χρόνου, οι μεταβαλλόμενες εμπορικές οδοί και οι οικολογικές αλλαγές οδήγησαν στην παρακμή του, και μέχρι τον 17ο αιώνα είχε ερημώσει.
Σήμερα, μαγκρόβια δάση καλύπτουν τα ερείπια ενός πέτρινου τζαμιού και εμπορικών καλύβων. Αρχαιολόγοι που επισκέπτονται το Τσιμπουένε βρήκαν θραύσματα περσικής κεραμικής και κινεζικά κεραμικά, υποδεικνύοντας τους παγκόσμιους δεσμούς του. Βρίσκεται σε απομακρυσμένη τοποθεσία κοντά στην πόλη Βιλανκούλο, μακριά από οποιονδήποτε κεντρικό δρόμο. Περιστασιακά φτάνουν ξεναγήσεις από ομάδες ιστορικών σχολείων, αλλά δεν υπάρχει σήμανση ή εγκαταστάσεις.
Επίσκεψη: Για τους περισσότερους ταξιδιώτες αυτό είναι πολύ ασαφές. Η κοντινή παραθαλάσσια πόλη Βιλανκούλος προσφέρει παραλίες και περιηγήσεις στο αρχιπέλαγος (για γκορονγκόσα ή καταδύσεις), αλλά λίγοι κάνουν παράκαμψη προς την ενδοχώρα, προς το Τσιμπουένε. Αν έχετε ιδιωτικό ξεναγό ή συμμετέχετε σε μια σκληρή ιστορική αποστολή, μπορεί κανείς να δει χαμηλά απομεινάρια πέτρινων τοίχων και δεκάδες κοιλότητες. Η τοποθεσία απέχει πολύ από το να είναι «στοιχειωμένη» - το ενδιαφέρον της είναι ακαδημαϊκό. Αλλά απεικονίζει ένα αφρικανικό κεφάλαιο πόλεων-φαντασμάτων: την κατάρρευση ενός οικισμού μετά από αιώνες εξωτερικών αλλαγών.
«Βασίλεια» νιτρικών: Στα τέλη του 1800, η άνθηση του νιτρικού άλατος στην Ατακάμα έφερε πλούτη και παγκόσμια λιπάσματα. Βρετανικές εταιρείες έχτισαν «όαση» εταιρικών πόλεων γύρω από τα ορυχεία Χάμπερστοουν και Σάντα Λάουρα στη βόρεια Χιλή. Αυτές οι πόλεις (ιδρύθηκαν τη δεκαετία του 1870) είχαν όμορφα σπίτια, θέατρα και κήπους στην έρημο. Στην ακμή τους, 40.000 εργάτες ζούσαν σε πολλά ορυχεία, διδάσκοντας παιδιά στην παραμεθόρια Χιλή.
Αλλά τη δεκαετία του 1930, η συνθετική αμμωνία (διαδικασία Haber) κατέρρευσε την αγορά φυσικών νιτρικών. Το Humberstone και η Santa Laura εγκαταλείφθηκαν μέχρι το 1960. Τα κτίρια κοινής ωφέλειας και οι ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι τους παραμένουν άθικτα, ανατριχιαστικά άδειοι. Τα υπάρχοντα των εργατών σκουριάζουν στο ύπαιθρο: παλιά πιάνα, γραμμές πλυντηρίου, προσωπικές επιστολές. Οι χώροι έχουν μια ατμόσφαιρα «εγκατάλειψης στα μέσα του αιώνα».
Διατήρηση: Το 2005, η UNESCO αναγνώρισε το Χάμπερστοουν και τη Σάντα Λάουρα ως Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Η κυβέρνηση της Χιλής τα ανακήρυξε εθνικά μνημεία τη δεκαετία του 1970. Ένα μουσείο (Salitreras) στο Χάμπερστοουν ξεναγεί τους επισκέπτες στην παραγωγή νιτρικού άλατος και στη ζωή των εταιρειών. Η διάσημη Σαλάρ ντε Ατακάμα, που τώρα έχει πολύ λιγότερο ενεργά πεδία νιτρικών, παρουσιάζει ένα ταμπλό «πόλης-φάντασμα του 20ού αιώνα».
Επίσκεψη: Και οι δύο πόλεις απέχουν περίπου 8 χλμ. μεταξύ τους, κοντά στην πόλη Ικίκε (περίπου 50 χλμ. εσωτερικά από την ακτή). Η πρόσβαση γίνεται μέσω της Ruta 1. Δεν υπάρχουν πύλες. Οι ξεναγήσεις με ξεναγό (ειδικά στο Χάμπερστοουν) εξηγούν τη ζωή σε μια πόλη με νιτρικά άλατα. Φέρτε μαζί σας νερό και αντηλιακή προστασία: ο ήλιος είναι αμείλικτος στην Ατακάμα. Τα τέλη εισόδου (μερικά δολάρια) υποστηρίζουν τη διατήρηση. Η φωτογραφία ενθαρρύνεται - κάθε σκουριασμένο τεχνούργημα είναι «αχα» για τους λάτρεις της αστικής αποσύνθεσης.
Λουτρόπολη Drowned: Η Βίλα Επεκουέν ήταν ένα πολυσύχναστο τουριστικό θέρετρο σε μια αλμυρή λίμνη στην επαρχία του Μπουένος Άιρες. Από το 1920 διέθετε στην αγορά το θεραπευτικό αλμυρό νερό (σαν μια μίνι Νεκρά Θάλασσα). Μέχρι τη δεκαετία του 1970 φιλοξένησε χιλιάδες επισκέπτες και μόνιμους κατοίκους (περίπου 5.000 στην κορύφωση). Ωστόσο, μια κατάρρευση φράγματος τον Νοέμβριο του 1985 απελευθέρωσε πλημμυρικά νερά που βύθισαν την πόλη ολοσχερώς. Κτίρια βρίσκονταν κάτω από 10 μέτρα άλμης.
Για 25 χρόνια, η Επεκουέν παρέμενε αόρατη. Το 2009, με βελτιωμένη αποστράγγιση, τα νερά υποχώρησαν αρκετά ώστε να αποκαλύψουν τα ερείπια. Οι σκελετοί των σπιτιών που ήταν καλυμμένα με αλάτι, ο κωδωνοστάσιο της εκκλησίας και η άσφαλτος αναδύθηκαν, όλα ασπρισμένα από ορυκτά. Τώρα, η Βίλα Επεκουέν είναι μια από τις πιο παράξενες πόλεις-φαντάσματα στον κόσμο - ένα παραθαλάσσιο θέρετρο που αναδύθηκε σαν τον Λάζαρο από τα κύματα.
Επίσκεψη: Η τοποθεσία απέχει 25 χλμ. με το αυτοκίνητο από την πόλη Carhué. Ένας σαφώς σηματοδοτημένος δρόμος οδηγεί στον πυθμένα της λίμνης. Τα μονοπάτια πεζοπορίας οδηγούν τους επισκέπτες μέσα από ανοιχτά ερείπια. Οι κρύσταλλοι αλατιού θρυμματίζονται κάτω από τα πόδια τους. Στο Μουσείο Laguna Epecuén (στο Carhué), οι επισκέπτες βλέπουν φωτογραφίες της βυθισμένης πόλης. Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις στο ίδιο το Epecuén, οπότε φέρτε μαζί σας νερό και σνακ. Συμβουλή για φωτογράφο: η αντανάκλαση του μεσημεριανού φωτός είναι έντονη. νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα προσφέρει καλύτερη αντίθεση.
Συμβουλή από εμπιστευτικές πηγές: Το ιοντικό αλατούχο εσωτερικό έχει χαμηλή βιοποικιλότητα: μπορεί να εντοπίσετε ροζ λίμνες από φύκια ή μύγες άλμης. Είναι ένα σκληρό, ατμοσφαιρικό μέρος - απόκοσμο με έναν τρόπο σχεδόν «τοπίου του Άρη». Πολλοί επισκέπτες νιώθουν μια μελαγχολική ομορφιά στους σκελετούς των γιοτ και των σπιτιών που έχουν σχηματιστεί από αλάτι.
Ερείπια του Αμαζονίου: Τα ερείπια της Παρικατούμπα βρίσκονται στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου κοντά στη Μανάους. Αρχικά ιδρυμένη τη δεκαετία του 1890 κατά τη διάρκεια της άνθησης του καουτσούκ στη Βραζιλία, η Παρικατούμπα αργότερα έγινε αποικία/φυλακή λεπρών. Το κεντρικό κτίριο ήταν αρχικά ένα πολυτελές ξενοδοχείο (σε ένα νησί) και στη συνέχεια μετατράπηκε σε νοσοκομείο για πάσχοντες από λέπρα στα μέσα του 20ού αιώνα. Η πέτρινη κατασκευή της είναι ιταλικού στιλ - ένα περίεργο θέαμα στη ζούγκλα.
Αφού τα φάρμακα κατά της λέπρας μείωσαν το στίγμα της ασθένειας, η αποικία έκλεισε και εγκαταλείφθηκε τη δεκαετία του 1950. Τώρα το χωρίς στέγη, καλυμμένο με κλήματα κέλυφος εκείνου του μεγάλου κτιρίου στέκει μόνο του ανάμεσα σε δέντρα.
Προσιτότητα: Η Παρικατούμπα είναι πολύ άγνωστη. Βρίσκεται σε ένα νησί (στην περιοχή Ρίο Νέγκρο ή Ρίο Αμαζόνας) κοντά στη Μανάους. Μια μικρή πινακίδα υποδεικνύει την παρουσία της και ένας ντόπιος επιστάτης μπορεί να προσφέρει μια ξενάγηση (με κανό) μέσα στην ερειπωμένη αυλή και τα δωμάτια. Οι ενθουσιώδεις εξερευνητές βρίσκουν στριμμένα κρεβάτια και σκουριασμένα σκεύη στο εσωτερικό. Δεν πραγματοποιούνται επίσημες εκδρομές. Όσοι έρχονται είναι συχνά αρχαιολόγοι ή ατρόμητοι αστικοί εξερευνητές. Η τοποθεσία είναι απομακρυσμένη και η είσοδος απαιτεί συντονισμό με τους τοπικούς χειριστές σκαφών.
Τοπική οπτική: Οι πηγές μας ανέφεραν ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία κάτοικοι της Μανάους θυμούνται ακόμα την απόκοσμη αύρα της Παρικατούμπα - έρημους νοσοκομειακούς θαλάμους και παιδικά παιχνίδια καλυμμένα από κλήματα. Είναι «στοιχειωμένη» περισσότερο από την παραμέληση παρά από φαντάσματα, αλλά οι ήσυχες πιτσιλιές στο ποτάμι και οι ήχοι της άγριας ζωής κάνουν κάποιον να νιώθει πολύ μόνος ανάμεσα σε ερείπια.
Η επίσκεψη σε εγκαταλελειμμένα μέρη απαιτεί προετοιμασία. Πάρτε μαζί σας τα ακόλουθα απαραίτητα:
Σημείωση ασφαλείας: Συνιστώνται εμβόλια για τον τέτανο, καθώς το σκουριασμένο μέταλλο ενέχει κίνδυνο. Ελέγξτε επίσης τους κινδύνους από ζώα/φυτά (φίδια, σκορπιούς ή δηλητηριώδη κισσό σε ορισμένες περιοχές). Πολλές τοποθεσίες έχουν δηλητηριώδη άγρια ζωή, οπότε να είστε σε εγρήγορση μακριά από μονοπάτια. Πάντα να περιηγείστε. στο φως της ημέρας.
Συμβουλή από εμπιστευτικές πηγές: Ορισμένες πόλεις-φαντάσματα (Μπόντι, Κόλμανσκοπ) φαίνονται διαφορετικές ανά εποχή. Το χιόνι στο Μπόντι που καλύπτει τις στέγες είναι σπάνιο αλλά μαγικό. Οι αμμοθύελλες στη Ναμίμπια μπορούν να μετατρέψουν το φως της ημέρας σε σκοτεινή ομίχλη. Ελέγξτε το κλίμα και σκεφτείτε να κάνετε πολλαπλές επισκέψεις.
Πριν μπεις σε οποιαδήποτε πόλη-φάντασμα, ερευνητική ιδιοκτησίαΠολλά βρίσκονται σε δημόσια γη (κρατικά πάρκα, ιστορικοί χώροι) και έχουν ρυθμιζόμενη πρόσβαση. Άλλα είναι ιδιωτική ή στρατιωτική ιδιοκτησία (οροσειρές Centralia, Tyneham). Βασικά σημεία:
Σημείωση Σχεδιασμού: Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με την τοπική τουριστική αρχή ή την αρμόδια αρχή του πάρκου. Μπορούν να σας παρέχουν πληροφορίες για τις άδειες και συμβουλές ασφαλείας. Τεκμηρίωση όπως η ταξιδιωτική ασφάλιση μπορεί να απαιτεί δήλωση δραστηριοτήτων περιπέτειας. Να είστε διαφανείς.
Οι πόλεις-φαντάσματα που συνδέονται με τραγωδίες χρειάζονται σοβαρό σεβασμό. Οδηγίες:
Ιστορική σημείωση: Μετά την καταστροφή του Οραντούρ, ο Σαρλ ντε Γκωλ επέμεινε οι Γάλλοι να διατηρήσουν το καμένο χωριό ακριβώς όπως το βρήκαν. Οι σύγχρονοι επισκέπτες θα πρέπει ομοίως να αντιμετωπίζουν κάθε πόλη-φάντασμα ως ένα κομμάτι ιστορίας, όχι διασκέδαση.
Το ταξίδι σε τόπους θανάτου εγείρει ηθικά ερωτήματα. Αυτός ο οδηγός ενθαρρύνει:
Τοπική οπτική: Ένας ιστορικός του σκοτεινού τουρισμού μας υπενθυμίζει ότι πολλοί επισκέπτες «τον βρίσκουν συγκινητικό, όχι μακάβριο». Το θέμα είναι να αναλογιστούμε – όχι να ενθουσιαστούμε. Τονίζουμε αυτή την άποψη.
Για τους ατρόμητους: οι πόλεις-φαντάσματα είναι δημοφιλείς για ερασιτεχνική έρευνα παραφυσικών φαινομένων. Αν σχεδιάζετε κυνήγι φαντασμάτων:
Ηθική Οδηγία: Ποτέ μην σκηνοθετείτε αποδεικτικά στοιχεία (μην ρίχνετε ζάρια για ηχογραφήσεις EVP!). Οι σοβαροί κυνηγοί φαντασμάτων είναι σκεπτικοί: θα πρέπει πρώτα να αποκλείσουμε τα καθημερινά αίτια. Δημοσιοποιήστε υπεύθυνα - αυτά είναι ιστορίες, όχι αναφορές σε πραγματικά περιστατικά.
Τύπος / Τοποθεσία | Χώρα | Εγκαταλελειμμένο / Κορυφή | Αιτία | Σημειώσεις |
Μεταλλεία / Βιομηχανία |
|
|
|
|
Μπόντι, Καλιφόρνια | ελάφι | 1859–1942 | Άνθηση στα χρυσωρυχεία και μετά κατάρρευση | Πάρκο «Συνελήφθησας αποσύνθεσης» |
Νησί Χασίμα (Νησί Θωρηκτών) | Ιαπωνία | 1887–1974 | Τέλος στην υποθαλάσσια εξόρυξη άνθρακα | Μνημείο της UNESCO (2015) |
Κολμανσκόπ | Ναμίμπια | 1908–1956 | Κατάρρευση ορυχείου διαμαντιών | Εσωτερικό που καταπίνεται από άμμο |
Χάμπερστοουν και Σάντα Λάουρα | Χιλή | 1872–1960 | Κατάρρευση της βιομηχανίας νιτρικών (νιτρικού άλατος) | Μνημείο της UNESCO (2005) |
Τόποι πολέμου / σφαγής |
|
|
|
|
Οραντούρ-συρ-Γκλάν | Γαλλία | Άθικτο από το 1944 | Σφαγή των Ναζί κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (642 νεκροί) | Ερείπια που διατηρούνται ως μνημεία |
Τάινχαμ | Αγγλία | 1943–48 | Επίταξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου (στρατιωτική κατάληψη) | Εκκενώθηκε το 1943, απαγορεύτηκε η είσοδος στους χωρικούς |
Πορτ Άρθουρ (Τασμανία) | Αυστραλία | 1830–1877· 1996* | Εποχή των καταδίκων· αργότερα μαζικές εκτελέσεις | Φυλακή καταδίκων· 1996 (35 νεκροί) |
Καταστροφές (Φυσικές & Τεχνολογικές) |
|
|
|
|
Πριπιάτ | Ουκρανία | 1970–1986 | Πυρηνικό ατύχημα (Τσερνόμπιλ) | Εκκένωση πόλης· Περιηγήσεις σε Ζώνες Αποκλεισμού |
Βίλα Επεκουέν | Αργεντινή | 1920–1985 | Πλημμύρα (αστοχία φράγματος) | Πόλη βυθίστηκε το 1985, επανεμφανίστηκε το 2009 |
Ντανουσκόντι | Ινδία | 1917–1964 | Κυκλώνας (1964) | Ερείπια στην άκρη του νησιού Ραμεσβάραμ |
Ασθένεια / Μόλυνση |
|
|
|
|
Νησί Ποβέλια | Ιταλία | 1776–1968 | Καραντίνα λόγω πανώλης· άσυλο | «Νησί των Νεκρών» (απαγορεύεται η είσοδος) |
Γουίτενομ | Αυστραλία | 1943–1966 | Εξόρυξη μπλε αμιάντου (μόλυνση) | Δηλητηριώδες· τα τελευταία κτίρια ισοπεδώθηκαν |
Προσιτότητα |
|
|
|
|
Γκράφτον (Γιούτα) | ελάφι | 1862–1944 | Πλημμύρες, οικονομική κατάρρευση | Κοντά στο Εθνικό Πάρκο Ζάιον· εύκολα προσβάσιμο με τα πόδια |
Κολμανσκόπ | Ναμίμπια | 1908–1954 | Καταπάτηση της ερήμου | Ξεναγήσεις από το Λούντεριτς |
Τάινχαμ | Αγγλία | 1943–48 | Στρατιωτική ζώνη (κλειστά τα Σαββατοκύριακα) | Ανοιχτά μόνο ~137 ημέρες/έτος |
Κεντρικία | ελάφι | 1856–1992 | Φωτιά στο ορυχείο (ακόμα καίει) | Εκτός ορίων (κίνδυνος για την ασφάλεια) |
Μέρη όπως η Περιτειχισμένη Πόλη του Καουλούν (πυκνοκατοικημένη παραγκούπολη, κατεδαφίστηκε το 1994) και η Γουανγκαμόμονα (συνεχιζόμενη μικροδημοκρατία) αψηφούν την απλή καταγραφή. Αυτή η σύγκριση είναι μια γρήγορη αναφορά. Το προφίλ κάθε πόλης παραπάνω δίνει την πλήρη ιστορία.
Οι πόλεις-φαντάσματα δεν είναι απλώς τουριστικά αξιοθέατα. Είναι απτοί σύνδεσμοι με ανθρώπινες ιστορίες. Κάθε εγκαταλελειμμένο μέρος -είτε διάσημο είτε άγνωστο- διδάσκει κάτι για την ιστορία και τη συλλογική μας ψυχή. Στεκόμενος ανάμεσα στα σανιδωμένα παράθυρα του Μπόντι ή ακούγοντας τον άνεμο μέσα από τη ρόδα του Πριπιάτ, ο επισκέπτης αντιμετωπίζει ηχώ προηγούμενων ζωών: ελπίδες, κόπους και μερικές φορές τραγωδίες. Μας υπενθυμίζουν πόσο γρήγορα μπορεί να ξεθωριάσει το επίχρισμα του πολιτισμού.
Το πιο σημαντικό είναι ότι οι πόλεις-φαντάσματα επιβάλλουν τον σεβασμό για την αλλαγή. Οι οικονομίες ακμάζουν και καταρρέουν, η φύση ανακάμπτει, οι πολιτικές παλίρροιες μετατοπίζονται. Ωστόσο, στην παρακμή τους κρύβεται η ομορφιά και η συγκίνηση. Συνδυάζοντας τα σκληρά γεγονότα με τους απαλούς ψίθυρους του θρύλου, ελπίζουμε ότι αυτός ο οδηγός ενθαρρύνει μια βαθιά, ενσυναίσθηση στην κατανόηση αυτών των τόπων. Δίνουμε έμφαση στην προετοιμασία και τον σεβασμό, ώστε οι ταξιδιώτες να εμπλουτίσουν την εμπειρία τους με υπευθυνότητα.
Τέλος, οι πόλεις-φαντάσματα είναι μνημείαΤο ερειπωμένο κέλυφος μιας εκκλησίας στο Οραντούρ, το αντλιοστάσιο ενός βυθισμένου αυστραλιανού ασύλου ή οι τάξεις μιας μεξικανικής πόλης εξόρυξης: όλα είναι σιωπηλοί δάσκαλοι. Οι επισκέπτες φεύγουν όχι μόνο με φωτογραφίες, αλλά με ευλάβεια και διορατικότητα. Κάθε ερείπιο ψιθυρίζει ένα μάθημα ιστορίας και ανθρωπότητας. Όπως δείχνει αυτός ο οδηγός, το να βλέπεις μια πόλη-φάντασμα σημαίνει να θυμάσαι - και ίσως, στη μνήμη, να της δίνεις ένα διαφορετικό είδος ζωής.
Τι ορίζει μια πόλη-φάντασμα; Μια πόλη-φάντασμα είναι ένας κάποτε κατοικημένος οικισμός που τώρα έχει εγκαταλειφθεί σε μεγάλο βαθμό ή εξ ολοκλήρου. Συνήθως είχε σημαντικό πληθυσμό και υποδομές στο απόγειό της (πόλη ορυχείων, λιμάνι κ.λπ.) και έχασε τον λόγο ύπαρξής της - όπως ένα εξαντλημένο ορυχείο ή μια καταστροφή από τον πόλεμο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να έχουν απομείνει μερικά προάστια, αλλά η πόλη δεν λειτουργεί πλέον. (Για παράδειγμα, πάνω από 170 κτίρια παραμένουν στο Μπόντι της Καλιφόρνια ως ιστορικό πάρκο, ενώ η Σέντραλια της Πενσυλβάνια είναι σχεδόν άδεια μετά από πυρκαγιά σε ανθρακωρυχείο.)
Γιατί οι πόλεις-φαντάσματα έχουν συχνά «στοιχειωμένη» φήμη; Τα μέρη που εγκαταλείπονται από τραγωδίες προσκαλούν σε λαογραφία. Οι επισκέπτες πλάθουν ιστορίες για πνεύματα - ανθρακωρύχους, στρατιώτες ή θύματα πανώλης που δεν θέλουν να φύγουν. Η «κατάρα» του Μπόντι αποδείχθηκε μύθος ενός δασοφύλακα για να αποτρέψει τους κλέφτες. Παρ 'όλα αυτά, οι περιηγήσεις με φαντάσματα στο Πορτ Άρθουρ προκαλούν ανήσυχες ψυχές καταδίκων, και οι αστικοί εξερευνητές του Οραντούρ-συρ-Γκλάν αισθάνονται το βάρος του μνημείου σφαγής του. Με λίγα λόγια, τα στοιχειώματα είναι εν μέρει ψυχολογία και εν μέρει σεβασμός για την τραγική ιστορία, όχι αποδεδειγμένο γεγονός.
Είναι ασφαλές να επισκεφτώ πόλεις-φαντάσματα; Η ασφάλεια ποικίλλει ανάλογα με την τοποθεσία. Οι καλά διαχειριζόμενες πόλεις-φαντάσματα όπως το Μπόντι (Καλιφόρνια) ή το Χάμπερστοουν (Χιλή) έχουν επίσημες ξεναγήσεις και απαιτούν ελάχιστη επιπλέον προσοχή. Απομακρυσμένες τοποθεσίες όπως το Πριπιάτ (Ουκρανία) απαιτούν οργανωμένες εκδρομές λόγω πρωτοκόλλων ακτινοβολίας. Ορισμένες είναι εντελώς επικίνδυνες ή παράνομες: ο αμίαντος του Γουίτενουμ είναι θανατηφόρος και το έδαφος της Σέντραλια είναι τοξικό και ασταθές. Ελέγχετε πάντα τους ισχύοντες κανόνες πρόσβασης και λάβετε υπόψη τις επίσημες προειδοποιήσεις. Για προσβάσιμες τοποθεσίες, αρκούν οι βασικές προφυλάξεις (βλ. Βασικός Εξοπλισμός).
Τι πρέπει να φέρω μαζί μου όταν επισκέπτομαι μια πόλη-φάντασμα; Απαραίτητα είναι ανθεκτικά παπούτσια, φακός, νερό και ρούχα κατάλληλα για τον καιρό. Πολλές πόλεις δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις, επομένως τα σνακ και ένα κιτ πρώτων βοηθειών είναι σοφά. Αν εξερευνάτε ένα παλιό ορυχείο ή κτίριο, φέρτε μαζί σας μια μάσκα αναπνευστήρα (για σκόνη/αμίαντο). Για φωτογραφίες, φέρτε μαζί σας πανιά για φακούς και ένα τρίποδο (επιτρέπονται στις περισσότερες, αλλά επαληθεύστε). Σε περίπτωση αμφιβολίας, ανατρέξτε σε τοπικούς οδηγούς ή ιστότοπους πάρκων για συγκεκριμένο εξοπλισμό. (Για παράδειγμα, οι εκδρομές στο Τσερνομπίλ προτείνουν ένα επιπλέον σετ ρούχων για αλλαγή λόγω σκόνης.)
Υπάρχουν ξεναγήσεις σε πόλεις-φαντάσματα; Ναι – ολοένα και πιο δημοφιλή. Το Μπόντι, το Πρίπιατ, το Πορτ Άρθουρ και άλλα έχουν επίσημες τουριστικές εταιρείες. Πολλά ιστορικά αξιοθέατα προσφέρουν «περιηγήσεις-φαντάσματα» μετά το σκοτάδι (περιηγήσεις με φανάρια στο Πορτ Άρθουρ, νυχτερινές φωτογραφικές βόλτες στο Μπόντι). Για εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές τοποθεσίες (Χάμπερστοουν, Χασίμα), οι τοπικοί οίκοι εξοπλισμού διοργανώνουν καθημερινές περιηγήσεις. Ακόμα και μικρές πόλεις όπως το Κόλμανσκοπ απαιτούν ξεναγούς. Να κάνετε πάντα κράτηση σε αξιόπιστους φορείς που ακολουθούν τους κανόνες ασφαλείας.
Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της εξερεύνησης πόλεων-φαντασμάτων; Οι φυσικοί κίνδυνοι είναι πρωταρχικοί: καταρρέουσες στέγες, σκουριασμένα καρφιά, ασταθές έδαφος (καταβόθρες στην Κεντρικία). Ζώα (φίδια, σφήκες) συχνά φωλιάζουν σε ερείπια. Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν τοξική σκόνη (αμίαντο στο Γουίτενουμ ή μούχλα σε παλιά κτίρια). Νομικά, ορισμένοι είναι απαγορευμένοι, με αποτέλεσμα πρόστιμα ή χειρότερα. Σεβαστείτε τις προειδοποιήσεις. Σε ενεργά μνημεία (Οραντούρ, Σάντα Λάουρα), οι κίνδυνοι είναι λιγότεροι, αλλά ο συναισθηματικός αντίκτυπος μπορεί να είναι έντονος.
Χρειάζομαι άδειες για να επισκεφτώ πόλεις-φαντάσματα; Για πολλούς, ναι. Τα εθνικά πάρκα (Tyneham στο Ηνωμένο Βασίλειο, Bodie στην Καλιφόρνια) έχουν τέλη εισόδου. Οι ευαίσθητες περιοχές (φυλακές, νησιά καραντίνας) συχνά απαγορεύουν την ανεξάρτητη πρόσβαση. Σε αρκετές χώρες, οι πόλεις-φαντάσματα σε στρατιωτική ή ιδιωτική γη απαιτούν άδειες ή καθοδηγούμενη πρόσβαση. Πάντα να κάνετε έρευνα εκ των προτέρων. Για παράδειγμα, το Πριπιάτ είναι προσβάσιμο μόνο μέσω αδειοδοτημένων περιηγήσεων. Η παραβίαση της εισόδου μπορεί να συνεπάγεται σύλληψη. Η ενότητα Πρακτικός Οδηγός παραπάνω παραθέτει τις ανάγκες σε άδειες για βασικές τοποθεσίες.
Ποιες είναι οι ηθικές αρχές του τουρισμού σε πόλεις-φαντάσματα; Ο ηθικός σκοτεινός τουρισμός σημαίνει να τιμούμε τις αναμνήσεις που συνδέονται με αυτά τα μέρη. Αποφύγετε την ηδονοβλεψία. Την Ημέρα Μνήμης ή τις επετείους (10 Ιουνίου του Oradour), τηρήστε σεβαστή σιωπή. Ακολουθήστε τυχόν οδηγίες από τους διαχειριστές του χώρου. Να είστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε «ζωντανά μνημεία» όπως το νεκροταφείο του Πορτ Άρθουρ ή το Νταραβί. Τονίζουμε μια εκπαιδευτική, ταπεινή προσέγγιση - αυτές οι πόλεις είναι μαθήματα ιστορίας, όχι συναρπαστικές διαδρομές.
