Venezuela

Venezuela erstreckt sich am nördlichen Rand Südamerikas und verjüngt sich wie ein offenes Segel zwischen der Karibik und der Dünung des Atlantiks. Auf einer Fläche von 916.445 Quadratkilometern erstreckt sich das Land von windgepeitschten Küstenebenen bis hin zu den nördlichen Anden und schließlich ostwärts in das Mosaik des Hochlands von Guayana und der weiten Llanos. Hier entfaltet sich das Leben in dicht besiedelten Städten im Norden, in abgelegenen Flussdeltagemeinden und auf den nebligen Páramos, wo Gletscher an den Hängen der Anden kleben.

Die hellen Strände der Karibik liegen dem Land zu Füßen – Inseln wie Margarita, gesäumt von Hotels und Surfschulen, oder die Korallenatolle von Los Roques, wo sich Palmenkronen im kristallklaren Wasser spiegeln. Im Landesinneren schlängelt sich ein Band aus Berggipfeln von der kolumbianischen Grenze bis zum östlichen Bundesstaat Sucre. Reisende, die den Pico Bolívar erklimmen, werden auf fast 5.000 Metern mit dünner Luft konfrontiert, während tiefer in den Tälern die Hauptstadt Caracas liegt – eine von Felsen und Wolken umschlossene Stadt, deren Straßen gleichermaßen von Handel und Unruhe geprägt sind.

Östlich des Hochlandes flacht das Gelände zu Llanos ab: von saisonalen Regenfällen bewässertes Grasland, wo Vieh unter einem glühend heißen Himmel grast. Dahinter schlängelt sich der Orinoco durch Wälder und transportiert Holz, Ölkähne und Traditionen mit sich. Im äußersten Südosten erheben sich Tepuis wie zerklüftete Hochebenen, gekrönt vom Salto Ángel – das Wasser stürzt einen Kilometer in die Tiefe, bevor es seufzend in den darunterliegenden Regenwald mündet.

Die spanische Flagge, die 1522 erstmals auf venezolanischem Boden gehisst wurde, stieß auf Widerstand in den indigenen Gemeinschaften, deren Verteidigungslinien sich von der Küste bis in den Dschungel erstreckten. Bereits 1811 sprachen kreolische Führer offen von einer Abspaltung; ein Jahrzehnt später entstand Großkolumbien, das 1830 zerfiel und die Republik Venezuela zur Welt brachte. Doch die Autorität blieb trügerisch. Das 19. Jahrhundert verlief unter regionalen Caudillos, marschierenden Armeen und umgeschriebenen Verfassungen, um den jeweiligen Generalen zu passen.

Mitte des Jahrhunderts sickerte das Öl an die Oberfläche, doch die Regierungsführung blieb uneinheitlich. Erst nach 1958 kam es in Venezuela zu einer Phase gewählter Regierungen, beflügelt durch steigende Ölpreise. Caracas wuchs zusammen mit der Hoffnung auf dauerhafte Stabilität, während die Landbevölkerung dem Geldfluss gen Norden zusah. Als 1989 die Unruhen in Caracazo ausbrachen – ausgelöst durch Subventionskürzungen und Sparmaßnahmen –, brachen die Säulen des Konsenses. Zwei bewaffnete Aufstände 1992 und die Amtsenthebung des Präsidenten 1993 vertieften die Ernüchterung.

1999 trat unter Präsident Hugo Chávez eine neue Verfassung in Kraft. Ölfinanzierte Sozialprogramme verbesserten den Zugang zu Gesundheitszentren und Schulen. Rohdaten zeigten einen Rückgang von Armut und Ungleichheit bis Anfang der 2000er Jahre. Doch als die Preise ihren Höhepunkt erreichten und dann wieder fielen, verschärfte der Staat seinen Griff. In den 2010er Jahren zwangen Engpässe bei Grundgütern, galoppierende Inflation und eine kollabierende Währung Familien dazu, für Brot Schlange zu stehen und Geld ins Ausland zu überweisen. Politische Proteste 2013 und 2014 drängten auf Veränderungen, führten jedoch zu einem Zerfall der Institutionen. Internationale Beobachter klagen heute über eingeschränkte Freiheiten, Zensur und Korruptionsvorwürfe in Venezuela.

Erdöl prägt Venezuelas moderne Identität. Die Reserven unter dem Maracaibo-See und dem Orinoco-Gürtel gehören zu den größten der Welt. Einst finanzierte der staatliche Ölkonzern öffentliche Bauvorhaben und Sozialausgaben. Mit der Zeit sanken jedoch die Investitionen in Exploration und Instandhaltung, da die Einnahmen zurückgingen, was zu einem Rückgang der Produktion führte. Felder, die einst Millionen von Barrel auf den Weltmarkt lieferten, kämpfen heute mit der veralteten Infrastruktur. Versuche, die Landwirtschaft – Kaffee und Kakao – zu diversifizieren, blieben marginal. Sanktionen und der Verlust ausländischer Vermögenswerte haben Dutzende Milliarden Dollar gekostet und den Mangel an Ersatzteilen und Raffineriekapazitäten verschärft.

Die Stromversorgung, einst ein wichtiger Bestandteil des Wasserkraftwerks Guri, gerät heute aufgrund von niedrigem Wasserstand und mangelnden Investitionen ins Stocken. Ständige Stromausfälle beeinträchtigen das städtische Leben und legen Krankenhäuser und Fabriken lahm. In einem Land der Flüsse ist Strom so knapp geworden wie Diesel an der Zapfsäule.

Der Flugverkehr ist vom internationalen Flughafen Simón Bolívar bei Caracas und von La Chinita außerhalb von Maracaibo abhängig. Die großen Häfen La Guaira und Puerto Cabello schlagen Rohöl, Getreide und Konsumgüterimporte um. Straßen – rund 100.000 Kilometer lang – verlaufen von Osten nach Westen und Süden, ein Drittel davon ist jedoch unbefestigt. Eisenbahnen versprachen einst, Städte miteinander zu verbinden, sind aber aufgrund von Schulden und Verspätungen ins Stocken geraten. U-Bahn-Linien in Caracas, Maracaibo und Valencia bieten Entlastung von verstopften Straßen, doch jenseits der nördlichen Hauptstädte sind die ländlichen Gebiete auf Flussschiffe auf dem Orinoco oder unbefestigte Pisten angewiesen, die bei Regen verschwinden.

Rund 93 Prozent der Venezolaner leben in städtischen Gebieten, viele davon weniger als 100 Kilometer von der Küste entfernt. Caracas wächst auf über fünf Millionen Einwohner an, eine Flut von Menschen ergießt sich sowohl in die Cerros (Hügel) als auch in die geschlossenen Wohnanlagen. Andernorts konzentrieren sich Barquisimeto, Valencia und Maracay in Industriegebieten; Mérida liegt hoch oben, seine Seilbahn führt hinauf in eisige Höhen und zu kleinen Hotels aus pastellfarbenem Stein. Südlich des Orinoco erhebt sich an einem Zusammenfluss Ciudad Guayana – ein Echo sowjetischer Planstädte, die nun auf Stahl-, Aluminium- und Hafenlogistik umfunktioniert wurden.

Seit 1999 haben schätzungsweise sechs Millionen Menschen Venezuela verlassen und sich in der Diaspora durch Lateinamerika und darüber hinaus bewegt. Diejenigen, die geblieben sind, bilden erweiterte Familien und teilen sich Lasten und knappe Ressourcen.

Venezuelas Geist erwacht bei Mittagsfesten und in ruhigen Momenten unter Kokospalmen zum Leben. Indigene Stämme – Wayuu, Pemon, Warao – sprechen Sprachen, die älter sind als die Republik. Afro-venezolanische Rhythmen erklingen in Trommelformen wie dem Tambor; spanische Kolonialarchitektur prägt Stadtplätze mit Steinbrunnen und Stuckkirchen. Im 19. Jahrhundert brachten europäische Einwanderer aus Italien, Portugal und Frankreich eine Vielzahl von Dialekten und Küchen mit. Heute werden auf den Straßen mit Käse gefüllte Arepas, frittierte Kochbananen und würzige Eintöpfe verkauft – jeder Teller ein Zeugnis vielschichtiger Geschichte.

An Feiertagen ziehen religiöse Prozessionen durch staubige Gassen. In Zulia paddeln Einheimische zu heiligen Inseln im Maracaibo-See und beten für die in Stürmen umgekommenen Fischer. In der Sierra Nevada schreiten Lamas durch die Luft, ihre Herden werden von Campesinos bewacht, die sich vor dem Frost schützen.

Das Hochland von Guayana erstreckt sich jenseits der Reichweite der meisten Reisenden. Tepuis – Tafelberge – erheben sich wie herabgestürzte Felsblöcke. Der Salto Ángel ergießt sich vom Rand des Auyan-Tepui, seine Gischtwolke ist nur von ausgewählten Aussichtspunkten aus sichtbar. Flussabwärts durchschneiden Mangrovenkanäle und bandartige Inseln das Orinoco-Delta in ein lebendiges Netz aus Wasser und Schlamm. Jaguare, Kaimane und rosa Flussdelfine schlüpfen unter dem Monsunhimmel durch das dichte Laub.

Naturschutzgebiete – darunter der Canaima-Nationalpark – bedecken fast ein Drittel der Landesfläche. Doch Budgetkürzungen und illegaler Bergbau gefährden die Tierwelt und die Wasserqualität. In den Llanos dringen Rinderfarmen in Feuchtgebiete vor, während die Ausbreitung der Städte die Wälder im Hochland erodieren lässt.

Einst lockten Top-Reiseziele wie Margarita und Morrocoy Sonnenanbeter aus der gesamten Karibik an. Heute finden Reisende grünere Wege in den verborgenen Tälern der Anden, auf Flussfahrten durch Mangroven oder bei Privatunterkünften bei Fischern in Los Roques. Die Seilbahn von Mérida ist nach wie vor eine Attraktion und bringt Gäste zu Picknickplätzen auf über 4.000 Metern Höhe. Öko-Lodges entlang des Orinoco bieten Solarstrom und Flussführerdienste und ermöglichen in der Abenddämmerung Einblicke in abgelegene Stämme und das ölschwarze Wasser.

Lokale Unternehmer experimentieren mit Craft-Bieren aus Kakaoschalen und bieten Kunstspaziergänge durch revitalisierte Kolonialviertel an. Trotz anhaltender wirtschaftlicher Schwierigkeiten zeugen diese kleinen Unternehmen von Widerstandsfähigkeit.

Venezuela steht am Scheideweg. Seine enormen Ressourcen – Regen, Flüsse, Öl – könnten den Wiederaufbau finanzieren. Die Bevölkerung hat in Jahrzehnten des Umbruchs Anpassungsfähigkeit bewiesen. Doch politische Blockaden und institutioneller Verfall bremsen den Fortschritt. Da Familien Geld aus dem Ausland überweisen und humanitäre Helfer die Versorgungslücken bei Medikamenten und Nahrungsmitteln schließen, hängt die Zukunft der Republik von der Wiederherstellung der Infrastruktur und des Vertrauens ab.