Kotor

Kotor liegt in einer schmalen Bucht der Bucht von Kotor im Südwesten Montenegros, einer geschützten Bucht vor hoch aufragenden Kalksteinfelsen. Die Stadt selbst zählt innerhalb ihrer historischen Mauern 13.347 Einwohner, während die größere Gemeinde, die Risan, Perast und verstreute Weiler umfasst, laut der Volkszählung von 2023 21.916 Einwohner zählt. Kotor liegt am Ende einer der am tiefsten eingeschnittenen Rias der Adria und ist sowohl ein Zeugnis menschlichen Schaffens als auch ein Zeugnis des Meeres, das es formt.

Auf der Straße oder über das Meer wölbt sich die zerklüftete Silhouette der Dinarischen Alpen um das Wasser, drückt auf drei Seiten Steine ​​und gibt nur einen schmalen Korridor zur Adria frei. Diese steilen Hänge – Orjen im Nordwesten und Lovćen im Südosten – beschützen die Stadt seit der Antike und lenken ihr Schicksal von der illyrischen Besiedlung über die römische Herrschaft bis hin zur venezianischen Herrschaft. Die frühere Fehlbezeichnung der Bucht als „südlichster Fjord Europas“ täuscht über ihre wahre Natur als unter Wasser gelegene Flussschlucht hinweg, doch der Eindruck von von Eis und Meer geformten Mauern bleibt erhalten.

Die venezianische Herrschaft, die im späten 14. Jahrhundert begann und bis zum Fall der Republik 1797 andauerte, prägte Kotors Stadtbild nachhaltig. Der Ring der Stadtmauern, heute UNESCO-Weltkulturerbe, erstreckt sich 4,5 Kilometer über der Stadt und schlängelt sich über eine Reihe monumentaler Treppen und Barbakanen den steilen Hang entlang. Der Bau dieses Verteidigungsgürtels erfolgte in Etappen, wobei das Mauerwerk verstärkt und gegen zunehmend mächtige Artillerie verstärkt wurde. Innerhalb der Mauern schlängelt sich ein dichtes Netz aus Gassen und Durchgängen zwischen romanischen Kirchen und gotischen Palästen hindurch, deren Fassaden die vom Wind geprägte Patina der Jahrhunderte tragen.

Im Herzen der Altstadt steht die St.-Tryphon-Kathedrale als Sinnbild des religiösen und bürgerlichen Lebens von Kotor. Die 1166 geweihte Kathedrale erinnert mit ihren Zwillingstürmen und dem Rosettenfenster an die Église Saint-Trophime in Arles. Lokale Legenden erzählen vom Eingreifen des Heiligen bei den Angriffen osmanischer Korsaren. Das nahe gelegene gewölbte Haupttor führt Besucher in eine Welt, in die moderne Straßen nicht hineindringen: Autos sind innerhalb von Stari Grad verboten, und die Adresse wird nach Kirche oder Tor und nicht nach Straßennamen vergeben. Touristen und Stadtbewohner orientieren sich gleichermaßen an Orientierungspunkten – Glockenturm, Kathedrale, Platz –, die jeweils als Knotenpunkt in einem dichten Stadtgefüge dienen.

Das genetische Mosaik der Bevölkerung von Kotor spiegelt Jahrhunderte des Wandels wider. Im Jahr 1900 bezeichneten sich etwa 11 Prozent der Einwohner als dalmatinische Italiener, doch nach dem Vertrag von Rapallo (1920) und dem Exodus aus Istrien und Dalmatien nach dem Zweiten Weltkrieg waren fast alle ausgewandert. Heute bekennen sich nur noch 31 Personen zu italienischer Abstammung. Auch die religiöse Zusammensetzung der Stadt hat sich verändert: Während Katholiken und Orthodoxe um die Jahrhundertwende nahezu gleich stark lebten, verzeichnete die Volkszählung von 2011 78 Prozent Orthodoxe und 12 Prozent Katholiken. Trotz dieser Veränderungen hat das katholische Bistum Kotor seinen Sitz unterhalb der Klippen behalten und betreut die Gläubigen rund um den Golf.

Dieses bleibende Ortsgefühl hat sich als Magnet erwiesen und zieht auch Fremde von weit her an. 2019 passierten rund 250.000 Besucher Kotor, viele davon an Bord von Kreuzfahrtschiffen, die die Terminals der Bucht anlaufen. Der Andrang der Menschenmassen hat Debatten über Erhaltung und Nachhaltigkeit ausgelöst: die Notwendigkeit, die Straßen und Befestigungsanlagen der Altstadt vor der Belastung durch Fußgängerverkehr zu schützen und gleichzeitig sicherzustellen, dass das lokale Leben mehr als ein lebendiges Museum bleibt. Seit Anfang der 2000er Jahre versuchen Initiativen, Gastfreundschaft und Kulturerbe in Einklang zu bringen, indem sie Reiserouten regeln und Besuche außerhalb der Stoßzeiten fördern.

Der Sommer bringt einen Festivalkalender mit sich, der den Rhythmus des alltäglichen Handels unterbricht. Im Mai 2009 war Kotor Mitausrichter des Kongresses der Föderation Europäischer Karnevalsstädte und präsentierte gemeinsam mit Budva und Tuzi die Bokeljska Noć und andere karnevaleske Spektakel. Jeden Juli und August belebt der Sommerkarneval die Plätze mit Maskenumzügen und Open-Air-Konzerten. Das Kotorer Theaterfestival für Kinder, das 1993 am Ort des ersten bekannten Jugendstücks des Balkans von 1829 gegründet wurde, bringt Künstler aus fünf Kontinenten zusammen; die Ausgabe 2017/18 wurde mit dem EFFE-Label der European Festivals Association ausgezeichnet. Unter der warmen Sonne der Adria vermischen sich Freiwillige und Publikum so dramatisch wie Schauspieler auf der Bühne.

Kotors einzigartiges Straßensystem wird nur durch seine Verbindung mit Katzen übertroffen. Katzen, lange Zeit als Beschützer vor Nagetieren willkommen, sind zu den inoffiziellen Maskottchen der Stadt geworden. Statuen und ein eigener „Katzenplatz“ erinnern an ihren Platz in der urbanen Mythologie. Lokale Wohltätigkeitsorganisationen, insbesondere Kotor Kitties, kümmern sich um Sterilisationsprogramme, und die Bewohner stellen Futter und Wasser in jede Ecke. Der Anblick einer getigerten Katze, die sich über alte Steine ​​streckt, ist so alltäglich wie das Klappern von Sandalen; doch die Zerbrechlichkeit dieser Katzenpopulation – bedroht durch Krankheit und Mangel – erinnert an das empfindliche Gleichgewicht zwischen Mensch und Tier.

Für alle, die tiefer in die Meereswelt eintauchen möchten, eröffnete im Juni 2021 das Aquarium Boka, Montenegros einziges öffentliches Aquarium. Angeschlossen an das Institut für Meeresbiologie der Universität Montenegro, verbindet es Forschung, Bildung und Ausstellungen, um den Artenschutz zu fördern. In den ersten drei Monaten begrüßte die Einrichtung über 8.000 Besucher und bot Einblicke in adriatische Arten in Becken, die ihren natürlichen Lebensraum betonen. Diese Einrichtung symbolisiert ein umfassendes regionales Engagement für den Schutz von Meer und Küste und ergänzt die architektonischen Wächter der Stadt.

Der Zugang zu Kotor hat sich parallel zu seinem Schicksal weiterentwickelt. Der Ende des 20. Jahrhunderts eröffnete Vrmac-Tunnel verbindet die Stadt mit der Adria-Autobahn, während der Sozina-Tunnel die Bucht über Budva und Sutomore mit dem Landesinneren Montenegros verbindet. Eine historische Bergstraße nach Cetinje ist erhalten geblieben, in den Fels gehauen mit ihren Haarnadelkurven und einem Blick vom Wasser bis zum darüber liegenden Bergrücken. Flugreisende landen am fünf Kilometer entfernten Flughafen Tivat und können Anschlussflüge nach Belgrad, Paris oder London nutzen. Der 65 Kilometer entfernte Flughafen Podgorica bietet ganzjährige Verbindungen zu europäischen Drehkreuzen.

Der öffentliche Nahverkehr bindet Kotor in das breitere Balkannetz ein. Busse von Budva nach Herceg Novi halten alle 30 Minuten an bescheidenen Haltestellen außerhalb der Altstadt, während längere Strecken nach Podgorica, Dubrovnik, Sarajevo und darüber hinaus führen. Die Kamenari-Fähre über die Buchtenenge verkürzt die Fahrten entlang der Küstenstraße, obwohl die Warteschlangen in der Hochsaison die Geduld selbst des eifrigen Reisenden auf die Probe stellen können. Innerhalb der Stadtgrenzen pendeln kleinere Busse zwischen Dobrota, Škaljari und den Nachbardörfern. Taxis verkehren ohne einheitliche Taxameter, sodass die Verhandlung des Fahrpreises zum üblichen Ritual wird.

Sobald man das Tor durchquert hat, entfaltet sich die Welt des Fußgängers in einer Abfolge von Steinen und Bögen. Unternehmerische Händler bieten auf einem offenen Markt direkt vor der Mauer lokale Produkte an, während Boutiquen Kunsthandwerk und regionale Weine anbieten. Banken und Geldautomaten gibt es in Stari Grad in Hülle und Fülle, doch an Sonn- und Feiertagen sind die Schalter geschlossen und die Straßen still. Geldwechsel und Kreditvergabe funktionieren uneinheitlich, daher ist Vorbereitung und Anpassungsfähigkeit geboten.

Bei Tisch bietet Kotor sowohl Einfachheit als auch Raffinesse. Cafés säumen die Buchtpromenade nördlich von Dobrota und servieren Espresso und Saft für einen Euro oder mehr. Die Abendmenüs in der Altstadt reichen von einfachen Pizzerien wie Pronto bis zu gehobenen Restaurants wie dem Base Restaurant, wo täglich Fisch aus nahegelegenen Netzen angeliefert wird. Eine Metzgerei mit Tischen – Tanjga – präsentiert gegrilltes Fleisch in großzügigen Portionen für unter 15 Euro. Lokale mit Meerblick in Dobrota, darunter Forza Mare und Balbon, vereinen erschwingliche Preise mit erstklassigen Meeresfrüchten. Flaschen montenegrinischen Weins – Vranac, Krstač – oder selbstgemachten Rakija gibt es in Supermärkten außerhalb der Stadtmauern für unter fünf Euro.

Trotz der Kompaktheit der Stadt gibt es keinen Mangel an nächtlichen Rückzugsmöglichkeiten. Die Cafés der Altstadt verwandeln sich in offene Bars, an denen Einheimische und Touristen bis in die frühen Morgenstunden Tische teilen. Kneipen schließen um ein Uhr, doch die hartnäckigsten Gäste treffen sich im Maximus Club, der bis zum Morgengrauen herrscht. Beim Schlendern durch die schwach beleuchteten Gassen spürt man, dass das Nachtleben in Kotor weniger auf Spektakel als auf gemeinschaftliche Wärme ausgerichtet ist, eine unerschütterliche Kontinuität der Zusammenkünfte unter Steingewölben.

Körperliche Anstrengung belohnt diejenigen, die himmelwärts streben. Vom östlichen Rand von Stari Grad führt eine Treppe mit 1.350 Stufen zum Gipfel der Festung auf 365 Metern Höhe. Kletterer zahlen eine Gebühr – ab 2025 15 Euro – und legen ihre Tickets an mehreren Kontrollpunkten vor, bevor sie die Festungsmauer erreichen. Der Aufstieg, der je nach Fitness 30 Minuten bis eine Stunde dauert, bietet einen ungestörten Panoramablick auf das glasklare Wasser der Bucht und die roten Ziegeldächer darunter. Bei klarem Himmel erkennt man den Horizont der Adria, der sich in den Himmel faltet.

Jenseits der Stadtgrenzen locken die Inseln der Bucht mit dem Boot. Sveti Đorđe, gekrönt von einer frühmittelalterlichen Kirche und einem Friedhof, zeugt von klösterlicher Isolation; Gospa od Škrpijela, die künstliche Muttergottes von den Felsen, bewahrt Votivgaben in einem winzigen Heiligtum auf. Touristenboote legen vor dem Haupttor ab und kosten etwa 15 Euro pro Hin- und Rückfahrt. An Land verweilen Besucher im Licht des Nachmittags an Kirchentüren oder unter Olivenbäumen, als würde die Zeit selbst langsamer vergehen.

Kotors Geschichte ist geprägt von vielschichtigen Kontinuitäten: Die Geographie prägt die Architektur, der Glaube stärkt die Identität, die Gemeinschaft bewahrt das Erbe. Die engen Gassen und Festungsmauern der Stadt sind untrennbar mit der tiefen Umarmung der Bucht und der schroffen Wachsamkeit der Berge verbunden. Hier teilen sich Menschen und Katzen die gepflasterten Plätze; Pilger und Kreuzfahrtpassagiere ziehen in stillen Prozessionen aneinander vorbei. Feste prägen das Jahr, doch auch der Alltag ist geprägt von Handel, Gottesdienst und der stillen Pflege des Ortes.

Letztendlich wird Kotor nicht allein an Passagierzahlen oder UNESCO-Plaketten gemessen, sondern an der Beständigkeit menschlichen Schaffens in dieser geschützten Bucht. Seine Steinmauern sind nicht als Relikte erhalten, sondern als Rahmen lebendiger Kultur – wo Gastronomie, Musik, Theater und Rituale an denselben Orten stattfinden, an denen einst venezianische Galeeren und osmanische Kanonenboote verkehrten. Seine Gassen zu beschreiten bedeutet, Epochen zu durchqueren, geleitet von der unausgesprochenen Überzeugung, dass hier, am Zusammentreffen von Meer und Bergen, die Geschichte der Zivilisation weitergeht.