Kyoto mag Bilder von vergoldeten Tempeln und Touristenmassen heraufbeschwören, aber seine tiefsten Schätze liegen gerade außer Sicht, wo enge Gassen und stille Wälder eine ruhigere Seite dieser alten Stadt bieten. Mitte der 2020er Jahre hat der Besucheransturm Kyotos die engen Straßen und den Transitbereich belastet; im Jahr 2024 kamen über 10,88 Millionen internationale Touristen durch – etwa 150.000 Menschen pro Tag – und damit bei weitem mehr als die 1,4 Millionen Einwohner der Stadt. Pendlerbusse und U-Bahnen platzen aus allen Nähten und viele berühmte Orte wirken eher wie die Kulisse eines Themenparks als wie lebendige Kulturerbestätten. Für den kulturinteressierten Reisenden macht diese Realität des „Overtourism“ die Suche nach abgelegenen Ecken umso wichtiger. Nur wenn man sich in Kyotos weniger bekannte Viertel, Tempel und Erlebnisse wagt, kann man wirklich eine persönliche Verbindung zu den fortwährenden Traditionen der Stadt spüren.
„Versteckte Juwelen von Kyoto“ ist keine lose Metapher – es ist ein offizielles Konzept, das vom Tourismusverband von Kyoto gefördert wird. Wie in diesem Reiseführer erklärt wird, bezieht es sich auf sechs Randbezirke rund um Kyoto – Fushimi, Ohara, Takao, Yamashina, Nishikyo und Keihoku – jeder mit seinem eigenen Charakter und seinen eigenen Attraktionen. Diese Gebiete liegen abseits der Haupttouristenrouten, und ihr Charme wird in den Reiserouten der Reiseführer oft übersehen. Ein wahres verstecktes Juwel im heutigen Kyoto ist ein Ort reich an Geschichte oder natürlicher Schönheit, aber weitgehend frei von Menschenmassen, ein Fleckchen Erde, das die Einheimischen schätzen, sei es ein moosbewachsener Tempel, ein Bergschrein, ein ländliches Dorf oder ein ruhiger Uferweg. Statt tosender Menschenmassen in Zen-Gärten oder Selfie-Warteschlangen vor Laternentoren belohnen versteckte Juwelen den geduldigen Besucher mit Authentizität: Morgennebel über einem Bambushain, ein einsamer Wächter, der an einem alten Schrein eine Glocke läutet, oder ein familiengeführtes Teehaus, das Matcha für die Gäste aus der Nachbarschaft braut.
Dieser Reiseführer ist Ihr alternativer Weg nach Kyoto. Anstatt nur berühmte Sehenswürdigkeiten abzuhaken, zeigt er, wie man Umgehen Sie die Touristenfallen und planen Sie überlegt: Kommen Sie bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang an berühmten Tempeln an, informieren Sie sich über lokale Bräuche und Feste und suchen Sie sich die richtigen Viertel aus. Durch die Kombination von offiziellen Informationen und praktischen Tipps möchten wir Ihnen einen Insider-Reiseplan bieten, der sich wie der eines Einheimischen anfühlt. Dabei greifen wir auf offizielle Quellen und lokale Experten zurück – von Kyotos Tourismus-Website und Japans Reisebehörde bis hin zu Interviews und aktuellen Berichten – um sicherzustellen, dass jede Aussage der Realität entspricht. Kurz gesagt, die Leser werden ein anderes Kyoto entdecken: eines, wo Geschichte und Alltag abseits der Massen ineinander übergehen, wo Tempel den berühmten in Schönheit und Bedeutung in nichts nachstehen und wo selbst ein einwöchiger Besuch wie ein tiefes Eintauchen in die Kultur wirken kann.
Inhaltsverzeichnis
Selbst in einer Zeit globaler Reisetätigkeit sind die jüngsten Zahlen Kyotos atemberaubend. Lokalen Berichten zufolge verzeichnete die 1,4 Millionen Einwohner zählende Stadt im Jahr 2024 10,88 Millionen ausländische Besucher, was an einem durchschnittlichen Tag etwa 150.000 ankommenden Reisenden entspricht. Zum Vergleich: An vielen Tagen gibt es mehr Touristen als Einwohner. Die Folgen sind schmerzlich deutlich: überfüllte Busse, Zugverspätungen und überfüllte Bürgersteige. In einer Umfrage unter Einwohnern Kyotos gaben fast 90 % an, die durch den Tourismus verursachten Störungen des täglichen Lebens – von vollen Verkehrsmitteln bis hin zu Lärm und Müll – als gravierend zu empfinden. Große Medien vermerkten sogar, dass Kyoto (zusammen mit Tokio) als erstes japanisches Reiseziel auf einer „Nicht besuchen“-Liste landete, und warnten, dass Scharen respektloser Touristen diese Städte wie Vergnügungsparks behandelten. Vor diesem Hintergrund war die Suche nach ruhigen Alternativen noch nie so dringend: Um den Charakter der Stadt und das eigene Erlebnis zu bewahren, müssen Besucher abseits der ausgetretenen Pfade unterwegs sein.
Dies ist keine Nostalgie um der Nostalgie willen. Kleinere Tempel und Seitenstraßen existieren aus gutem Grund: Sie sind in das lokale spirituelle und gemeinschaftliche Leben verwoben. Keihoku beispielsweise – ein Waldgebiet nördlich der Stadt – lieferte einst Holz für den Bau der Heian-Hauptstadt; ein Besuch seiner ruhigen Pfade und Bauernhäuser verbindet Sie mit dieser tiefen Geschichte auf eine Weise, wie es das Erklimmen der Stufen von Kiyomizu nie könnte. Die Bergtäler von Ohara boten alten buddhistischen Einsiedlern Zuflucht; heute blühen seine Gärten im April und seine von Quellen gespeisten heißen Quellen wärmen die Seele, fernab jedes Reiseführers. In jedem Fall bringt Sie die verborgene Seite Kyotos authentischen Kontext näher, nicht eine inszenierte Version davon.
Durch die Wahl der versteckten Route sparen Reisende aktiv Zeit und Stress. Umgehen Sie die Warteschlangen am Mittag und verbringen Sie Ihre kostbaren Stunden damit, auf ruhigen Bergpfaden zu wandern, mit einem Ladenbesitzer zu plaudern oder einen Fächer zu bemalen. Kurz gesagt: Dieser Reiseführer soll nicht nur geheime Orte enthüllen, sondern auch zeigen, wie man sich in Kyoto sinnvoll zurechtfindet – von der Planung der Besuche (wir empfehlen beispielsweise, Fushimi Inari-taisha um 5 Uhr morgens zu erreichen) bis hin zur Auswahl lokaler Restaurants und Pensionen. Der Lohn ist, dass Sie Kyotos Kulturerbe in aller Ruhe und ungestört genießen können.
Ein verstecktes Juwel Kyotos ist nicht einfach nur „unbekannt“ – es muss mehrere Kriterien erfüllen. Erstens muss es abseits der üblichen Touristenströme liegen, sodass man es selbst an einem geschäftigen Tag oft für sich allein hat. Zweitens sollte es einen kulturellen oder natürlichen Wert haben, der mit den berühmten Sehenswürdigkeiten vergleichbar ist – ein unbekannter Tempel beispielsweise kann Jahrhunderte alt sein oder einen atemberaubenden Garten besitzen, oder ein stiller Hain kann es an Schönheit mit dem Bambus von Sagano aufnehmen. Drittens hat ein Juwel oft einen authentischen lokalen Bezug: Es kann ein familiengeführter Laden oder ein Festival sein, an das nur Einheimische denken, eine Handwerkswerkstatt abseits der Touristenpfade oder ein einfacher Schrein, an dem die Dorfbewohner noch heute beten. Diese Elemente – Unbekanntheit, Reichtum und Authentizität – zusammen machen den Besuch bedeutsam.
Interessanterweise bedeutet versteckt nicht immer „unpraktisch“. In Kyoto mag das wie ein Widerspruch klingen, aber die sechs vom lokalen Tourismus hervorgehobenen Bezirke (siehe unten) sind alle mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, obwohl manchmal eine zusätzliche Bus- oder Bahnfahrt erforderlich ist. Der Trick liegt in der zusätzlichen Recherche und Planung. Was sich für einen Gelegenheitsreisenden „versteckt“ anfühlt, kann für Einheimische tatsächlich Allgemeinwissen sein. Genau darum geht es: Indem Sie sich an die lokale Denkweise und den Zeitplan anpassen, verwandeln Sie gewöhnliche Orte in exklusive Entdeckungen. Ein Spaziergang durch einen Nachbarschaftsgarten im Morgengrauen – wenn nur Sonnenaufgangswanderer unterwegs sind – ist beispielsweise ein einfaches Beispiel dafür, wie man einen halbwegs bekannten Ort in eine persönliche Entdeckung verwandeln kann.
Kyotos Projekt „Versteckte Juwelen“ hebt offiziell sechs Außenbezirke hervor, jeder mit seinem eigenen Charakter. Diese Gebiete – Keihoku, Ohara, Takao, Yamashina, Nishikyo und Fushimi – liegen am Stadtrand und bieten alles von Bergtempeln bis hin zu grünen Reisfeldern. Geografisch bilden sie einen Ring um das Zentrum von Kyoto und sind daher in der Regel weniger besucht. Wir stellen jeden Bezirk genauer vor und fassen zusammen, was ihn besonders macht und wie man ihn als Besucher kennenlernen kann.
Weit im Norden von Kyoto liegt die Region Keihoku, ein bewaldetes Schutzgebiet, in dem die Dorfbewohner noch immer Tee rösten und Shiitake-Pilze anbauen. „Das Gebiet war seit Urzeiten Eigentum der kaiserlichen Familie“, so der Reiseverband von Kyoto, da seine Bäume das Holz für den Bau der Heian-Hauptstadt lieferten. Auch heute noch ist Keihoku von seinem Walderbe durchdrungen. Ein Flickenteppich aus Zedernwäldern und Reisterrassen zieht sich die Berghänge hinunter, unterbrochen von einigen malerischen Dörfern. Obsthaine und Bauernhäuser prägen das Tal und an klaren Morgen kann man weit unterhalb der Berggipfel die Skyline von Kyoto erkennen. Eine offizielle Tourismuswerbung nennt Keihoku „ein Refugium mit Bauernhöfen, die Sie in Kontakt mit Natur und Landwirtschaft bringen“, und tatsächlich verkörpert das Dorf Miyama (mit dem Bus erreichbar) diesen ländlichen Charme: strohgedeckte Volkshäuser entlang ruhiger Gassen und die Möglichkeit, in einem renovierten Bauernhaus zu übernachten.
Keihoku ist vom Bahnhof Kyoto aus mit Zug und Bus nur etwa eine Stunde entfernt und angesichts seiner Möglichkeiten bemerkenswert gut erreichbar. Der Keihoku-Kurs des Kyoto-Wanderwegs schlängelt sich beispielsweise durch die Täler und führt Wanderer über alte Forstwege und durch Bambushaine. Auch ohne Trekking können Besucher Fahrräder mieten oder einfach von einem versteckten Tempel zum nächsten schlendern. (Ein solcher Tempel ist Joshoko-ji, an einem bewaldeten Hang gelegen und von herbstlichen Ahornbäumen eingerahmt – ein klassisches Kyoto-Bild mit fast keiner Menschenmenge.) Dies ist ein Ort zum Entspannen: Genießen Sie lokalen Tee in einem Familienladen, versuchen Sie sich bei einer Führung im Pilzesammeln oder legen Sie beim Gemüseanbau mit den Dorfbewohnern selbst Hand an.
Das Dorf Miyama in der Region Keihoku ist für seine intensiven Farmaufenthalte bekannt. Familien beherbergen hier oft Übernachtungsgäste in traditionellen Holzbauernhäusern, wo Sie im Morgengrauen bei der Feldbestellung oder bei der saisonalen Ernte mithelfen können. Das Tourismusbüro des Dorfes wirbt mit „Outdoor-Aktivitäten wie einem Bauernhof-Erlebnis und einer Außensauna“ in der ländlichen Umgebung. Tatsächlich können Gäste sich im Bio-Gartenbau versuchen, Bambushandwerk erlernen und sogar lernen, lokale Spezialitäten auf einem offenen Feuer zu kochen. Ein Bild der Kyoto-Wanderweg-Website zeigt den grünen Keihoku-Bach, der durch dichte Zedernwälder fließt und auf die reine Luft und das saubere Wasser hinweist, die diese Bauernhöfe versorgen. Hier wird herzhafte Hausmannskost serviert: rustikales Berggemüse, gegrillte Wildkräuter und vielleicht eine Flasche Sake aus der Region.
Der Transport ist Teil des Abenteuers. Die Hauptroute von der Innenstadt Kyotos führt über die JR Sagano (Sanin)-Linie kurz bis zum Bahnhof Enmachi und dann mit einem JR-Bus Richtung Westen in etwa 60–75 Minuten nach Shuzan – dem Tor zu Keihoku. (Von Kawaramachi aus geht es ähnlich über Hankyu nach Omiya, dann eine längere Busfahrt.) Autos sind selten, daher sind Busse Ihre Lebensader. In Shuzan angekommen, kann man zu Fuß oder mit dem lokalen Shuttle zu Hotels oder Lodges weitergehen. Da das Angebot begrenzt ist, empfiehlt es sich, die Fahrpläne zu prüfen (Busse fahren nur ein paar Mal pro Stunde). Ein ganzer Tag hier ist ideal; eine Übernachtung bietet wahre Ruhe.
Keihokus Schönheit erstreckt sich über alle Jahreszeiten. Im Frühling (wie das Bild oben zeigt) färben Kirsch- und Pfirsichblüten die Hänge und Teefelder sanft. Der Sommer bringt dichtes smaragdgrünes Laub und das Zirpen der Zikaden in den moosbewachsenen Tempeln. Der Herbst lässt den Wald in Scharlachrot und Gold erstrahlen, und die kühle, trockene Luft lädt zum Wandern ein. Ein Geheimnis: Selbst Sommerabende sind hier oben recht angenehm, ganz im Gegensatz zur schwülen Hitze Kyotos – manche Gästehäuser stellen im Freien Feuerstellen auf, damit die Gäste den Nachthimmel genießen können.
Um Menschenmassen zu vermeiden, sollten Sie in der Nebensaison kommen. Die Kirschblütenwoche (Ende März) und der farbenfrohe November sind auch hier beliebt, aber Ende Oktober beginnt der Höhepunkt gerade erst und Mitte Mai oder Mitte Juli gibt es nur wenige Touristen. Die Busfahrt von Kyoto kann während der Goldenen Woche und Obon (Nationalfeiertage) ausgebucht sein, planen Sie daher Ihre Reise möglichst unter der Woche. Die kühlen Monate (Spätherbst bis Frühfrühling) sind wunderbar ruhig; ein Gastbericht erwähnt, dass er den Morgenmarkt in Shuzan allein besuchte, lange nachdem der letzte Bus nach Hause abgefahren war.
Realistisch gesehen müssen Sie im Voraus planen: In Keihoku gibt es nur wenige Tankstellen oder Lebensmittelgeschäfte. Decken Sie sich daher in Kyoto mit Snacks ein und halten Sie Wasser griffbereit. Die Zug-Bus-Verbindung von Kyoto dauert etwa 75–90 Minuten, davon etwa 30 Minuten mit dem Zug der Sagano-Linie nach Enmachi und dann eine komplette Busfahrt nach Shuzan. Die Fahrt selbst ist landschaftlich reizvoll – sie schlängelt sich vorbei an Teefeldern und Schluchten – aber schlafen Sie nicht zu lange, sonst verpassen Sie Ihre Haltestelle. Nach Shuzan kann die Zielbeschilderung spärlich sein. Laden Sie sich daher Offline-Karten herunter oder informieren Sie sich vorab über die Busverbindungen. Trotz der Wanderung belohnt Sie ein Bergdomizil, wo Sie nur ein paar einheimische Familien sehen werden.
Nordöstlich von Kyoto erstreckt sich das Ohara-Tal ruhig am Oberlauf des Takano-Flusses. Eingerahmt von den Gipfeln des Berges Hiei zieht es seit über tausend Jahren Pilger an. Wie Kyotos Reiseführer selbst anmerkt, liegen alte Tempel und berühmte Gärten ruhig in dieser erholsamen ländlichen Gegend. Ein Reisejournalist aus dem Jahr 2019 stimmte zu: „Ohara, ein friedlicher, naturnaher Rückzugsort nur eine kurze Fahrt von der geschäftigen Stadt entfernt“, bietet eine wohltuende Abwechslung. Tatsächlich ziehen sich viele Kyotoer an Wochenenden hierher zurück, um frische Bergluft zu schnuppern.
Der legendäre Tempel Enryaku-ji steht hoch oben auf dem Kamm des Berges Hiei – von weitem sichtbar – und seine abgelegenen Nebentempel erstrecken sich hinunter nach Ohara, aber noch besser zugänglich sind die im Talboden versteckten Juwelen. Die beiden Wahrzeichen von Ohara sind der Sanzen-in-Tempel und sein Nachbar Jakko-in. Der Sanzen-in-Komplex ist berühmt für seinen Moosgarten und seine kleinen Schreinhallen: Im Sommer ist er von smaragdgrüner Ruhe umgeben und im Herbst verwandelt er sich in ein Farbenmeer. Anders als die Menschenmassen in Kiyomizu-dera kann man hier in Ruhe an einem Teich meditieren und dabei nur das Rauschen der Blätter hören. Wenn man ein Stückchen weiter steigt, erreicht man die friedlichen Orte Jakko-in und Ruriko-in, die beide für ihre herbstliche Schönheit bekannt sind. Der Eindruck ist der einer kleinen „Tempelstadt“, wie Kyoto Travel es ausdrückt, wo jeder Weg zu einem neuen Tor oder Garten führt, der zu jeder Jahreszeit blüht.
Oharas berühmtester Tempel ist Sanzen-in. Seit über einem Jahrtausend zieht er Gläubige und in jüngster Zeit auch Fotografen an; ein Tourismusartikel aus Kyoto lobt seinen großen Garten und sein „großes Meer aus grünem Moos“. Der Tempel beherbergt einen knienden Amida-Buddha, flankiert von Jizo-Bodhisattvas, und seine überdachten Wege bieten Aussicht auf Koiteiche und Kiefern. Diese Beschreibung wird zitiert, deren Autor anmerkt, dass „Sanzen-in zu jeder Jahreszeit wegen seiner Statuen und Landschaft einen Besuch wert ist“. Tatsächlich ist hier im zeitigen Frühjahr und Herbst am meisten los (Ahornblätter verleihen ihm ein Postkartenmotiv), aber selbst dann ist er weit entfernt von den Menschenmassen Kyotos – an einem Wochentag trifft man hier hauptsächlich ältere Pilger, Blumenbinder und einige Fotografen, die ihre Stative zwischen den Steinlaternen ausrichten.
Andere Tempel in Ohara entschädigen für die einstündige Busfahrt vom Bahnhof Demachiyanagi. Jakko-in, eine weitere buddhistische Stätte der Tendai, besitzt einen romantischen Garten mit Steinlaternen, der von einer Jizo-Statue bewacht wird. Sein Name erscheint auf älteren Wanderkarten der heiligen Stätten Kyotos. Hosen-in ist berühmt für einen versteckten „Zauberspiegel“ in seinem Räucherraum, dessen Spiegelbild Ihrem Gesicht Streiche spielt. Und in Ruriko-in finden Sie unter hoch aufragenden Zypressen einen Garten mit gemustertem Moos – üppig und grün selbst im Spätwinter. Alle diese Tempel werden in der Literatur Kyotos erwähnt, ziehen aber relativ wenige Touristen an, da sie abseits der Hauptroute Nishiki-Markt–Shijo liegen.
Eine einzige Gemeinsamkeit verbindet sie: Sie liegen alle flussaufwärts und sind ruhiger als die Stadt, sodass jeder Tempel wie eine persönliche Entdeckung wirkt. Ein lokales Buch betitelt Ohara sogar als „Tempelstadt ohne Menschenmassen“ und betont, dass man hierher zur Besinnung und nicht zum Spektakel reist. Schlendern Sie unbedingt auch über die Haupthallen hinaus; winzige Nebentempel (wie einer, der eine massive alte Zeder beherbergt) bieten oft unerwartete Ausblicke.
Nach einer langen Tempeltour am Morgen wartet eines der bestgehüteten Geheimnisse von Ohara. Nur einen halben Kilometer von Sanzen-in entfernt liegt Ohara Sanso, ein rustikales Onsen-Gasthaus, dessen Mineralbäder „nicht sehr bekannt, aber … unter Kennern sehr beliebt“ sind. Dieses im Kyoto Guide aufgeführte Ryokan bezieht sein warmes Quellwasser direkt aus den Bergen, und die Gäste entspannen in felsgesäumten Außenwannen inmitten fallender Blätter (im Herbst) oder unter dem Sternenhimmel. Die Einheimischen schätzen es gerade wegen seiner Ruhe: Die einzigen Geräusche sind das Knarren der Bäume und das Fließen der Gebirgsbäche, weit weg vom Stadttrubel. Auf der Website des Onsens selbst wird verkündet, dass Besucher „heiße Quellen, umgeben von Bergen, inmitten einer einfachen und wunderschönen Natur genießen, weit weg vom Rummel der Stadt“.
Auch die Küche von Ohara verdient Erwähnung. Eine jahrhundertealte lokale Spezialität sind Ohara-Pickles – leuchtend grüne Radieschen-Pickles, die an einem Stand in der Nähe der Bushaltestelle verkauft werden und die Pilger beim Aufstieg knabbern. Abseits des touristischen Straßenimbisses servieren kleine Familienrestaurants herzhafte Miso-Suppe und Kaiseki-Gerichte, oft mit Berggemüse wie Blattgemüse und Taro. Halten Sie im Frühling Ausschau nach Bambussprossen-Mittagessen. Nach einem kurzen Spaziergang durch Oharas ruhige Bambushaine (nördlich der Bushaltestelle) können Sie Ihren Tag mit einer Tasse Kräutertee in einem Teehaus am Hang ausklingen lassen, umgeben von den friedlichen Gärten, die einst Kyotos Elite inspirierten.
Nordwestlich des Stadtgebiets von Kyoto liegt das Takao-Gebiet mit drei bewaldeten Gipfeln, die in der lokalen Überlieferung seit langem mit Erleuchtung in Verbindung gebracht werden. Der Legende nach lebte hier Kukai (der Shingon-Mönch), und hier wurden sogar die ersten Teepflanzen Japans angebaut. Der moderne Besucher sieht einen dichten Zedernwald, kühlende Gebirgsbäche und eine Handvoll sehr alter Tempel. Abby Smith, die für Kyotos Tourismusbriefe über Takao schreibt, nennt es „eine bei Wanderern beliebte Bergregion“ – und tatsächlich steigen Wochenendwanderer stetig auf den von Zedern gesäumten Pfaden empor. Das Herzstück des Tals bildet der Kiyotaki-Fluss, der als Lebensraum des japanischen Riesensalamanders gilt. Im Sommer ist der Fluss kristallklar; im Herbst spiegeln sich die Ahornbäume am Ufer darin. Wenn Sie Ihren Ausflug gut planen, treffen Sie möglicherweise erst auf den obersten Stufen des Jingo-ji einen anderen Touristen, wo die Treppe mit einem herrlichen Blick auf das darunter liegende bewaldete Tal endet.
In diesen Hügeln liegen drei historische Tempel. Der bekannteste ist Jingo-ji (Kōzan-ji), ein Shingon-Tempel aus dem Jahr 824 n. Chr. Laut Kyoto-Reiseführer wurde Jingo-ji von Kukai gegründet und beherbergt noch immer über ein Dutzend Nationalschätze buddhistischer Kunst. (Einer davon ist eine illustrierte Schriftrolle von Kukai selbst.) Der Aufstieg dorthin führt über Hunderte von Steinstufen durch einen uralten Ahornwald und belohnt die Pilger mit einem großen Tor und einer weiten Aussicht. In der Nähe befindet sich Saimyo-ji, ein weiterer Tempel, der für sein Herbstlaub bekannt ist, und Kiyotaki-dera, ein winziger Schrein über einem Wasserfall (nicht zu verwechseln mit dem größeren Atago-dera auf dem Berg Atago). Jeder dieser Tempel ist „im Wald versteckt“, hat aber eine große Belohnung zu bieten: rotblättrige Baumkronen, moosbewachsene Steinlaternen und die feierliche Stille abgeschiedener Heiligtümer. Zusammen führen sie oft dazu, dass Takao als „Kyotos eigenes Waldschutzgebiet“ betrachtet wird, wie es in einem lokalen Blog heißt, und obwohl der Herbst einige Tagesausflügler anlockt (die Ahornbäume blühen im Oktober), herrscht insgesamt immer noch ein Gefühl der Einsamkeit.
Wandern ist im Grunde das einzige Freizeitvergnügen in Takao. Mehrere markierte Routen verbinden die Tempel und Aussichtspunkte, und ein aktiver Besucher kann daraus einen Halbtagesausflug machen. Der beliebteste Weg führt von der Bushaltestelle an der Basis hinauf nach Jingo-ji und Saimyo-ji, aber darüber hinaus gibt es weniger begangene Pfade: zum Beispiel der Abstieg über den Kiyotaki-Flusspfad vorbei an kleinen Tavernen (dem Picknickplatz der Einheimischen im Sommer) zum ruhigeren Kozan-ji. Die Kumogahata-Schleife führt Sie durch Zedernwälder und über den Bergkamm nach Atago, dem höchsten Gipfel Kyotos. Nur wenige Touristen wagen sich an solche Rundwege, sodass Sie möglicherweise der einzige Wanderer auf einem Serpentinenpfad sind und in Ruhe Fotos machen oder Skizzen zeichnen können. (Ein Tipp: Da der Mobilfunkempfang auf diesen Routen oft lückenhaft ist, bringen Sie Offline-Karten oder eine gedruckte Wanderkarte mit.)
Takao lebt nach dem Kalender der Natur. Der Herbst ist berühmt – dasselbe purpurrote Laub, das im Jingo-ji-Hof leuchtet, überflutet den gesamten Hang. Sogar in Talnähe ist der Kiyotaki-Fluss von leuchtenden Ahornbäumen gesäumt, die sich im Wasser spiegeln. Die Fotografin Abby Smith beschreibt ihren Besuch „am Ende der Saison, wenn die Bäume eine rostige Farbe angenommen haben und noch im Nachmittagslicht leuchten“. Frühling und Sommer sind ruhig, eine grüne Waldkathedrale; die Abende bringen kühle Luft, die sich bei Sonnenuntergang plötzlich in ferne Tempelglocken verwandelt. Wenn Sie Mücken vermeiden oder feuchtigkeitsfreie Wanderungen unternehmen möchten, sind die heißesten Monate (Juli/August) ideal. Dann ist praktisch nichts los, aber rechnen Sie mit Regenschauern am Nachmittag.
Um nach Takao zu gelangen, muss man einen Stadtbus aus Kyoto nehmen (vom Bahnhof Hankyu Arashiyama oder vom Zentrum Kyotos). Die Fahrt dauert etwa 60–75 Minuten auf einer kurvenreichen Landstraße. Die Wendehaltestelle, der Busbahnhof Takao, verfügt über einige Geschäfte und Toiletten. Von dort sind es zu Fuß drei Minuten bis zu den Stufen des Jingo-ji. Wir empfehlen einen frühen Start, da die Busse zurück am späten Nachmittag weniger werden und das Tal unter dem Wolkendach dunkel wird. Interessante Tatsache: An der Haltestelle Takao fällt Ihnen vielleicht ein mit Katzenfiguren geschmückter Schrein auf – dies ist der „Katzentempel“ des Shōnen-ji, in dem eine legendäre Tempelkatze verehrt wird (hier gibt es Amulette für Hauskatzen). Es handelt sich um eine kleine Sehenswürdigkeit abseits des Hauptwegs – eine weitere Belohnung für diejenigen, die verweilen.
Am östlichen Rand Kyotos liegt Yamashina, ein Viertel, das zwar selten auf Touristenrouten erscheint, aber dennoch tief verwurzelt ist. Wie auf der offiziellen Website der Stadt vermerkt, ist Yamashina „das östliche Tor zu Kyoto“, reich an Natur und antiken Artefakten. Tatsächlich haben Archäologen dort Relikte gefunden, die 25.000 Jahre alt sind. Das Gebiet liegt am Fuße des Higashiyama-Gebirges und ist von alten Landstraßen durchzogen, die einst in die Außenbezirke der Hauptstadt führten. Es ist historisch für die Herstellung hochwertiger Kunsthandwerke bekannt: „Yamashina hat viele Tempel … und ist auch für seine Kiyomizu-yaki-Keramik, Kyoto-Faltfächer und anderes Kunsthandwerk bekannt.“ Mit anderen Worten: Hier lebten und arbeiteten einst die Kunsthandwerker Kyotos in relativer Abgeschiedenheit.
Die Tempel hier sind oft einfach, aber elegant. Zuishin-in beispielsweise ist ein Nebentempel von Shoren-in mit einem Lotusteich und -garten und außer an Festtagen selten überfüllt. Bishamondō bietet hoch oben auf einem Hügel einen farbenfrohen Schrein für die Gottheit der Krieger. Beim Schlendern durch die Gassen von Yamashina stoßen Sie möglicherweise auf Sanmon von Shugaku-in (das Tor des Heian-Palastes, das heute in einem ruhigen Viertel steht) oder Chōshō-ji, einen Tempel auf einer Hügelkuppe mit Blick auf den Biwa-See in der Ferne. Allen gemeinsam ist, dass sie versteckt wirken, als wären sie zufällig entdeckt worden. Und doch sind sie von Geschichte durchdrungen: Yokohamas berühmter Ukiyo-e-Künstler Kōrin Ogata beispielsweise soll einen der Tempel hier besucht haben, um dessen Architektur zu studieren. Kurz gesagt: Wenn Takao für Wildnisspiritualität steht, dann ist Yamashina kultiviertes Land – alte Tempel und Geisha-Schals begegnen dem Klang lokaler Pendler in kleinen Zügen.
Auch heute noch sind die Einheimischen das Hauptpublikum von Yamashina. Auf den Märkten der Nachbarschaft werden handgefertigte Fächer und Töpferwaren verkauft. Im Frühling gibt es eine farbenfrohe Kirschblütenpromenade entlang des Yamashina-Kanals; im Herbst leuchten die ruhigen Tempelalleen in leuchtendem Laub, während Kyoto selbst bereits voller Besucher ist. Eine beliebte Aktivität in der Gemeinde ist das Laufen oder Radfahren auf dem Biwa-Kanal, der an Yamashina grenzt. Sie können sich den morgendlichen Joggern auf einem versteckten Uferweg anschließen, unter Trauerweiden hindurchgehen und sich gelegentlich nach einer Tempelglocke umdrehen. Ein Kyoto-Blog hebt Yamashina sogar als einen Ort hervor, an dem man „die Geschichte überall spüren“ und gleichzeitig Kunsthandwerk bewundern kann. Einheimische schlagen vielleicht vor, im Morgengrauen im Kanalwasser Enten zu angeln oder einen kleinen Schrein zu besuchen, der Schildkröten und einem langen Leben gewidmet ist. Da Yamashina nicht auf Karten erscheint, behält es das Flair eines echten Viertels und nicht nur eines Touristenziels – ein Stück Kyotoer Leben, konserviert in der Zeit.
Westlich von Kyoto erstreckt sich der Bezirk Nishikyo, der oft mit dem berühmten Arashiyama/Sagano-Gebiet gleichgesetzt wird – tatsächlich ist er jedoch viel größer. Dieses Gebiet lässt sich in zwei Bereiche unterteilen: die Bambus- und Tempelzone im Stadtteil Katsura/Matsuo und den Ackerland- und Schreingürtel in Oharano. Wie die Tourismusbehörde von Kyoto anmerkt: „Das Gebiet Katsura/Matsuo … verfügt über verschiedene Schreine und Tempel, die dem Kenner für ihre wunderschöne Aussicht auf Bambushaine, Moos und Ahornblätter bekannt sind.“ In der Zwischenzeit „In der Gegend von Oharano … gibt es mehrere Schreine und Tempel, die mit dem mittelalterlichen japanischen Adel in Verbindung stehen. Der Boden ist fruchtbar … Besucher können in den örtlichen Restaurants verschiedene frische Gemüse- und Obstsorten aus Kyoto probieren.“Mit anderen Worten: Nishikyo ist ein Land der Kontraste: der Spielplatz der Touristen (Arashiyama) und das landwirtschaftliche Kernland (Oharano) auf derselben Karte.
Jeder kennt den Arashiyama-Bambushain. Aber wussten Sie, dass Sie abseits der ausgetretenen Pfade zwischen smaragdgrünen Stöcken spazieren können, fast ohne Touristen? Besuchen Sie stattdessen den ruhigen Yoshimine-dera-Tempel (auf einer Bergstraße, wenige Kilometer von Arashiyama entfernt), der einen kleineren Bambusbestand inmitten von Gärten bietet. Oder lassen Sie den Hauptweg in Arashiyama links liegen und besuchen Sie Gio-ji, ein winziger Moostempel, der über eine kurze Dorfstraße erreichbar ist. (Im Frühling wurde sein Moosteppich und das schwache Licht durch den Bambus als „Rückzugsort in die Natur“ bezeichnet.) Weiter nördlich, Nison-in (einer der versteckten Tempel von Saga Arashiyama) hat ein kleines Bambuswäldchen und Steinlaternen, die eine Ahornallee säumen. Der Punkt ist, dass Sie sich nicht in den zentralen Hain drängen müssen: Nishikyo hat Dutzende kleiner Bambus- und Mooslichtungen, wo die einzige Gesellschaft vielleicht ein paar ältere Mönche oder picknickende Familien sind.
Dasselbe gilt für die Oharano-Seite. Hier schlängelt sich die Straße von Kiyotaki nach Fushimi durch Gemüsefelder und gelegentliche Bambusfelder (der Boden ist so fruchtbar, dass Restaurants Produkte anbieten „frisch vom Feld“). Mit dem Fahrrad oder der langsamen Straßenbahn entlang des Katsura-Flusses gelangen Sie an Mini-Bambuswäldchen vorbei, die die Ruhe des großen Hains widerspiegeln. Und wenn Sie am späten Abend kommen, ist das Schreckgespenst der Touristen zur Hauptverkehrszeit völlig verschwunden – nur Glühwürmchen tanzen in der Dämmerung.
Nishikyo ist ideal zum Radfahren, aber nur wenige Touristen wagen sich über die Verleihe hinaus. Mieten Sie in Saga-Arashiyama ein Fahrrad, und Sie können einen Ring durch West-Kyoto radeln, der mit der Schleife des Kyoto-Beckens konkurrieren kann: Überqueren Sie die Togetsukyo-Brücke vor Sonnenaufgang, fahren Sie den Katsura-Fluss hinauf und folgen Sie dann dem Kanal in die nördlichen Hügel oberhalb von Oharano, wo der abgeschiedene Shinnyodo-Tempel steht. Ein begeisterter Radfahrer aus Kyoto beschreibt die Oharano-Landroute als „erfrischende Wanderung neben Reisfeldern und Bambus“ – ein Geheimnis, das vor allem von Einheimischen genossen wird. Saisonale Obstgartenstraßen (wie Kakiplantagen im Herbst) sorgen für zusätzliche Umwege. Lokale Pensionen in der Gegend vermieten manchmal sogar Fahrräder an Entdecker; fragen Sie einen Gastwirt in Nishikyo nach seiner Lieblingslandstraße, und er wird Ihnen die landschaftlich reizvollsten, unbekannten Abkürzungen zeigen.
Am anderen Ende von Kyoto verdankt Fushimi seine Berühmtheit dem Inari-Schrein und seinen endlosen Torii. Doch das Dorf Fushimi selbst hat Geschichten, die älter sind als die roten Tunnel des Schreins. Im Mittelalter war es Kyotos Binnenhafen am Fluss Kizu, von wo aus Boote Reis und Sake nach Osaka transportierten. Heute bewahren seine Kanäle und Sake-Brauereien diese Geschichte. Offiziell wird Fushimi als „eine Binnenhafenstadt mit bezaubernden Kanälen und Reihen von Sake-Brauereien“ beschrieben. Das weiche Quellwasser und das Klima der Region machten sie jahrhundertelang zu Japans wichtigster Sake-Hauptstadt. Auch heute noch, so drückt es ein Reiseführer aus, „florieren viele Brauereien in dieser Gegend und Fushimi-Sake ist als perfekte Ergänzung zur Küche Kyotos bekannt.“ Kurz gesagt, ein Spaziergang durch Fushimi ist wie das Betreten eines Filmsets von Kyoto: bemalte hölzerne Brauereifassaden, weidengesäumte Wasserwege und das ferne Knallen eines Torii-Tors.
Dies ist der Ort in Kyoto, um das lokale Erbe des Sake zu würdigen. Historische Brauereien wie Gekkeikan Okura und Kizakura säumen die Straßen. Das Okura Sake Museum (genau genommen in Kyoto) erzählt die Geschichte der Brauereien von Fushimi; es befindet sich in einem klassischen weißen Scheunengebäude hinter einer Weide. Wenn Sie durch die Seitengassen schlendern, finden Sie möglicherweise Verkostungsräume und Kneipen, in denen Einheimische frisch gepressten Sake aus Karaffen schlürfen, während Geishas an der Theke sitzen. Selbst wenn Sie kein Kenner sind, ist der Duft von fermentierendem Reis in der Luft berauschend.
In einem Reisebericht von Arigato Japan wird erwähnt, dass Gekkeikan Okura eine 380 Jahre alte Brauerei (gegründet 1637) ist, die Kriege überstanden hat und noch immer als Fabrik und Museum betrieben wird. Bei einem Besuch sieht man Holzfässer und polierte Kupferbottiche, wie sie seit Jahrhunderten verwendet werden. Im nahegelegenen Horin Jinja (dem ursprünglichen Standort von Fushimi Inari) hinterlassen ältere Sake-Händler ihre Flaschen als Opfergaben. Im Licht des späten Nachmittags erinnert das gekräuselte Kanalwasser durch das Dorf Fushimi an Gemälde aus der Edo-Zeit. Man könnte fast einem mit Fässern beladenen Holzkahn zusehen, wie er vorbeitreibt. (Tatsächlich bieten kleine Ausflugsboote mittlerweile Kanalfahrten durch einige restaurierte Abschnitte an; ein Geheimtipp: Machen Sie eine, während die Kirschblüten die Fassaden der Brauerei einrahmen.)
Viele alte Sake-Lagerhäuser stehen noch. Das Bild oben zeigt die 1864 erbaute Okura Kinenkan, eine Brauerei mit dreieckigem Dach, die heute ein Museum ist. Wer genau hinsieht, erkennt einen Gedenkstein zur Schlacht von Toba–Fushimi (1868) – ein Zeichen dafür, dass die Brauereien von Fushimi sowohl Samurai-Aufstände als auch moderne Menschenmassen erlebt haben. Heute vermittelt ein Abendspaziergang hier eine stille, anachronistische Atmosphäre: Laternenlicht an Steinmauern, leuchtende Laternen von Sake-Läden und nur das entfernte Rattern der Schienen erinnert an das Jahr 2025. Wer nach verborgenen Erlebnissen sucht, findet in Fushimi das genaue Gegenteil eines Themenparks – einen Blick auf die Arbeiterseele Kyotos.
Behind Fushimi’s sake fronts runs a network of canals that once connected Kyoto to the sea. Fushimi’s canal system flourished in the 17th century, when merchants floated cargo from Lake Biwa through Kyoto out to the Kansai coast[28]. Today many canals are covered or bricked up, but one stretch remains idyllic: lined by willow trees and stepping stones, it leads away from Fushimi Inari toward the city’s outskirts. In springtime this canal bursts with cherry petals drifting on the water, while in summer dragonflies flit through the reeds. There is even a small horikawa (canal boat) tour you can hire, which steers a traditional wooden boat beneath the arches of a footbridge.
Das Foto oben zeigt eine solche Kanalszene: Anwohner in einem Holzboot, Bäume über dem Kopf und alte Lagerhausmauern zu beiden Seiten. Rechts ist der Rand des alten Inari-Gawa-Kanals (Inari-Fluss) zu sehen. Alte Karten zeigen genau diese Biegung als Umschlagplatz, an dem Händler im 18. Jahrhundert Sake-Fässer von Booten auf Karren luden. Wenn man heute dort entlanggeht, findet man möglicherweise Gedenktafeln an Gebäuden mit den Namen früherer Händler oder historische Ankerketten. Es ist eine stille Idylle – weit entfernt von den orangefarbenen Toren des Schreins ein paar Blocks weiter.
Zwischen Brauereiverkostungen und Kanalspaziergängen gewinnt ein Besucher von Fushimi eine neue Perspektive auf Kyoto: nicht als glamouröse Hauptstadt, sondern als eine auf Reis und Wasser aufgebaute Arbeiterstadt mit einer ausgeprägten lokalen Kultur. Tatsächlich deutet der Name des Dorfes auf dieses Erbe hin: Fushimi (伏見) bedeutet „versteckter Kanal“. Und nur wer sich von der Masse der Schreine absetzt, erkennt, wie wahr das ist.
Kyotos Tempellisten enthalten oft immer wieder die gleichen Dutzend: Kiyomizu-dera, Kinkaku-ji, Ginkaku-ji usw. Doch viele andere Tempel sind ebenso beeindruckend und weit weniger überlaufen. Nachfolgend finden Sie eine Auswahl versteckter Tempel und Pagoden, die Geschichtsinteressierte und Fotografen begeistern werden. Wir konzentrieren uns auf diejenigen abseits der Haupttouristenstraßen, die Ruhe und Authentizität bieten.
Eingebettet in einen Bambushain gleich außerhalb von Arashiyama ist Adashino Nenbutsu-ji ebenso unheimlich wie bewegend. Dieser Tempel aus dem 8. Jahrhundert beherbergt einen außergewöhnlichen Friedhof mit rund 8.000 Steinstatuen und Pagoden, die einst an die nicht abgeholten Toten von Kyoto erinnerten. Laut Japans nationaler Tourismusbehörde „gedenken die rund 8.000 Steinbilder und Pagoden hier der Seelen derer, die ohne Angehörige gestorben sind.“ An einem nebligen Morgen ragen die Statuen unheimlich aus dem Unterholz hervor, wie uralte Wächter, die schweigend warten. Adashino ist sehr ruhig, außer an einem besonderen Abend im August: dem Sento-Kuyō-Laternenfest, an dem Tausende von Kerzen die Steine für ein buddhistisches Gedenkritual erleuchten. (Es kostet Eintritt, aber selbst den Rand der Laternen im Bambus blinken zu sehen, ist magisch.)
Die meiste Zeit des Jahres teilen sich Besucher den Ort jedoch nur mit einer Handvoll Mönchen. Die Holzhallen stammen aus der Edo-Zeit und sind noch heute mit Gedenktafeln geschmückt. Die einfache Etikette (Verbeugung, keine Fotos in den Haupthallen) lässt sich in der Stille leicht einhalten. Wir empfehlen, früh oder spät am Tag zu kommen, um den spärlichen Menschenmassen zu entgehen, die sich am Vormittag einfinden. Die einzigartige Atmosphäre dieses Tempels kann es mit jedem goldenen Pavillon aufnehmen – er ist ein ganz eigenes Erlebnis, einer der wenigen Orte, an denen Kyotos alte Bestattungstraditionen bei einem Spaziergang spürbar sind.
Während die fünfstöckigen Pagoden von To-ji und Yasaka-ji Touristenmagneten sind, gibt es in Kyoto andere Pagoden, die nur wenige zu Gesicht bekommen. Jōjakko-ji in Saga-Arashiyama beispielsweise hat eine bezaubernde zweistöckige Pagode inmitten herbstlicher Blätter. Wie Kyotos offizieller Reiseführer anmerkt, ist Jōjakko-ji „im Oktober von Ahornbäumen bedeckt“ und bietet einen Panoramablick über die Stadt – dennoch ist er selten auf Fotos zu sehen. Wandern Sie den kleinen Pfad von Nison-in (einem weiteren Geheimtipp) entlang und Sie werden diese Pagode nur von moosbedeckten Steinen und herbstlichen Farben umgeben finden.
In der Nähe liegt Adashino selbst, das seine eigenen Pagoden hat (allerdings sind es Tausende!). Andere Kandidaten sind Sanzen-in, zu dessen Garten eine kleine, zinnoberrote dreistöckige Pagode gehört, die im Sommer von Hortensien flankiert wird. Oder Hōkan-ji (Yasaka-Pagode): Während das Tor von Yasaka berühmt ist, kann der seitliche Pagodenturm von einem ruhigen Aussichtspunkt in der Hatanodai-Straße aus bewundert werden, früh am Morgen, bevor die Geiko erscheinen. Generell kann jeder von Kyotos Nebentempeln (beispielsweise die Pagode in Koya-sans Komyo-in oder die winzige Pagode in Tofukujis Tsukikage-dō) es in Sachen Ruhe mit den großen aufnehmen. Der Trick besteht darin, entweder in der Stille der Morgendämmerung oder kurz nach 17 Uhr anzukommen, denn zu diesen Zeiten ist sogar Kiyomizus Pagode fast leer.
Um Kyotos Sehenswürdigkeiten ohne Menschenmassen zu erleben, ist das richtige Timing entscheidend. Wir haben bereits einige Zeitpläne angedeutet: Fushimi Inari zum Sonnenaufgang, Arashiyama vor dem Vormittag, Takaos Jingo-ji, wenn das Nachmittagslicht auf sein Ahorndach fällt. Hier sind einige allgemeine Regeln, um Menschenmassen an den Tempeln zu vermeiden: Kommen Sie kurz vor der Öffnung oder kurz nach der Morgenwelle. Viele Japaner besuchen Tempel nach 10 Uhr, versuchen Sie es also zwischen 8 und 9 Uhr. Auch am späten Nachmittag (1–2 Stunden vor Schließung) leeren sich die Tempel oft. Beispielsweise schließt Sanzen-in in Ohara gegen 16 Uhr; wenn Sie um 15 Uhr ankommen, können Sie fast ungestört spazieren gehen.
Prüfen Sie immer die Tempelkalender: Einige traditionelle Tempel schließen oder beschränken den Zutritt an bestimmten Tagen oder Jahreszeiten (zum Beispiel erfordert der Moostempel Saiho-ji eine vorherige Teilnahme an einer Lotterie oder die Pagode von Jojakko-ji ist nur während ihrer Herbstbeleuchtung erreichbar). Durch die Kombination von Orten auf derselben Busroute können Sie die Zeit optimieren: Nehmen Sie zum Beispiel nach dem frühen Sanzen-in (Einlass um 9 Uhr) denselben Bus weiter nach Enryaku-ji (auf dem Berg Hiei), um um 13 Uhr seinen Gesang zu hören. Der Schlüssel liegt in der Flexibilität: Reisen bei leichtem Nieselregen oder außerhalb der Hauptsaison (Spätherbst nach Mitte November oder Winter für viele Tempelbesuche) bedeuten normalerweise weniger Menschenmassen. Ein wenig Kühle oder ein nebliger Tag sind es oft wert, Menschenmassen bei klarem Himmel zu vermeiden.
Kyotos Tempel heißen Besucher willkommen und erwarten gleichzeitig Respekt für jahrhundertealte Bräuche. Hier sind einige Verhaltensregeln, die von Touristen oft übersehen werden: Hinterlassen Sie keinen Müll – an Schreinen gibt es praktisch keine Mülleimer, also nehmen Sie Ihren gesamten Abfall mit. Ziehen Sie beim Betreten von Innenräumen die Schuhe aus (achten Sie auf Stufen oder Schilder) und halten Sie Ihren Kameragurt fest, wenn Sie auf Gebets-Tatami knien. Achten Sie auf Ihre Stimme und Ihr Telefon – selbst ein Flüstern kann in einer stillen Halle widerhallen. Fotografieren kann in Haupthallen oder Mausoleen verboten sein; überqueren Sie niemals die Absperrseile, um einem Objekt „näher“ zu kommen. Verlassen Sie in komplexen Bezirken wie Tofuku-ji nicht die deutlich gekennzeichneten Wege und betreten Sie nicht die privaten Bereiche der Mönche.
An jedem Schrein sind Verbeugungen und Opfergaben üblich. Nähert man sich einer Segensbox und Tanztoren, ist es üblich, sich zweimal zu verbeugen, zweimal zu klatschen und sich erneut zu verbeugen, es sei denn, es gibt eine Glocke oder Räucherstäbchen. Selbst an versteckten Orten kann aktiv gebetet werden. Halten Sie daher respektvollen Abstand und beobachten Sie die Umgebung, bevor Sie Fotos machen. Viele weniger bekannte Schreine sind in Wirklichkeit lokale Schutzstätten (z. B. zum Schutz eines Dorfes). Vermeiden Sie es daher, diese Grenzen zu überschreiten; betrachten Sie sie als private Familienschreine. Indem Sie diese einfachen Bräuche befolgen – die der Tokyo Weekender sogar als Fehltritte ahnungsloser Besucher hervorhebt – stellen Sie sicher, dass Ihr Respekt der Ehrfurcht entspricht, die Sie selbst empfinden.
Nicht alle „berühmten“ Kyoto-Sehenswürdigkeiten müssen ausgelassen werden. Was ist, wenn Sie die zinnoberroten Tunnel von Fushimi Inari oder den hoch aufragenden Bambus von Arashiyama sehen möchten, aber in Ihrer Freizeit? Dieser Abschnitt beschreibt Strategien, wie Sie diese ikonischen Aufnahmen machen, wenn alle anderen noch schlafen oder zu Abend essen, und welche wichtigen Sehenswürdigkeiten Ihren morgendlichen Wecker tatsächlich wert sind.
Kyotos reiche Kultur geht über Sehenswürdigkeiten hinaus; sie zeigt sich in ruhigen Teehäusern, Kunsthandwerksateliers und den alltäglichen Ritualen. Hier finden Sie Tipps für ein echtes kulturelles Eintauchen in die verborgenen Winkel Kyotos – ohne inszenierte „Touristenshows“.
Die japanische Teezeremonie (Chanoyu) ist oft nur im Rahmen eines Touristenpakets anzutreffen. Um authentisch zu sein, sollten Sie eher einen lokalen Uchiwa (Teemeister) oder eine Zeremonie mit einer Freiwilligengruppe als eine Hotelpräsentation in Anspruch nehmen. Beispielsweise bieten gemeinnützige Teezeremoniehäuser in ländlichen Gebieten oder Zen-Tempel manchmal gegen geringe Gebühr Unterricht für Außenstehende an. Diese werden normalerweise nur auf Japanisch beworben (durch Mundpropaganda oder lokale Websites). Ein Hinweis: In den Vororten um Uji (südlich von Kyoto) veranstalten Teefarmen oft Kulturkurse, und selbst einige kleine Tempel in Yamashina oder Ohara unterhalten historische Teezeremonieräume. Am besten erkundigen Sie sich bei den örtlichen Gemeindezentren oder holen Sie sich japanische Flyer in der städtischen Touristeninformation – diese können Sie zu Veranstaltungen führen, bei denen Sie von Hausfrauen in Kimonos aus Kyoto geführt werden.
Echte Teezeremonien werden oft von Vereinen und nicht von Agenturen durchgeführt. Rufen Sie die Touristeninformationen der Bezirke von Kyoto an oder schreiben Sie ihnen eine E-Mail (Englischkenntnisse sind möglicherweise nicht verfügbar) und fragen Sie, ob Tamashiki-Kurse (Teekochen) für Ausländer angeboten werden. Wenn Sie auch nur ein wenig Japanisch sprechen, verwenden Sie Ausdrücke wie „茶道体験 (sadō taiken)“ mit dem Namen Ihres Stadtgebiets. Rechnen Sie mit 2000–5000 ¥ pro Person. Der Gastgeber wird Ihnen wahrscheinlich echten Matcha auf Tatami servieren und Sie werden ruhig sitzen (jeder Schritt wird Ihnen gezeigt). Dies kann 30–60 Minuten dauern. Es kann sogar im Teehaus eines Tempels stattfinden. Da es sich um echte Teezeremonien handelt, geben Sie normalerweise Trinkgeld oder kaufen als Dankeschön einen Teebesen.
Authentisch zu sein bedeutet, dass es keine „Extras“ wie Posieren für Fotorequisiten gibt. Es gibt einfache Kleidungsanweisungen (bringen Sie Socken mit, um die Tabi-Schuhe zu bedecken, und Frauen sollten ihre Schultern bedecken). Sie erhalten grundlegende Anweisungen zum Halten von Schüssel und Schneebesen – bleiben Sie jedoch bescheiden und aufmerksam: Ein echter Unterricht erfordert Konzentration, keine geschwätzigen Kommentare. Anschließend ist es höflich, dem Lehrer „vielen Dank“ (domo arigato gozaimasu) zu sagen. Viele Besucher berichten, dass sie dem Ritual nach der korrekten Durchführung deutlich mehr Respekt entgegenbringen als bei Touristenvorführungen.
Kyoto ist ein Synonym für Geishas (Geikos) und Geisha-Lehrlinge (Maikos). Touristen sehen oft Frauen in Kimonos und machen Selfies, ohne zu wissen, ob es sich um Künstlerinnen oder Gäste einer Mietwohnung handelt. Die authentischen Frauen findet man hauptsächlich in den fünf Hanamachi (Geisha-Vierteln): Gion Kobu, Gion Higashi, Pontocho, Kamishichiken und Miyagawa-cho. Von diesen ist Kamishichiken das ungewöhnlichste – eingebettet in den Kitano-Schrein ist es weniger vom Nachtleben überlaufen und an ruhigeren frühen Morgenstunden sieht man mit etwas Glück echte Maikos beim Üben in ihren Ochayas (Teehäusern). Auch in der Pontocho-Gasse kann man gegen Abend manchmal zwischen zwei Abendessen einen Blick auf Maikos erhaschen; die Einheimischen empfehlen, sich am Fluss aufzuhalten und nicht in den Karaoke-Salons, um Reisegruppen aus dem Weg zu gehen.
Als Faustregel gilt: Sieht der Kimono zu neu aus, hat er ein auffälliges Muster und falschen Haarschmuck, ist er wahrscheinlich gemietet. Echte Maikos tragen dezentere, saisonale Kimonos und traditionelle Frisuren (oft mit silber-braunen Strähnchen, im Gegensatz zu gefärbten Haaren bei Touristen). Professionelle Maikos brechen niemals die Schweigepflicht, wenn jemand ihren Namen ruft oder sich verbeugt; Trägerinnen eines gemieteten Kimonos hingegen kichern und knipsen vielleicht Selfies. Wenn Sie das Glück haben, auf dem Weg zum Abendessen einer echten Geisha zu begegnen, beobachten Sie sie ruhig (verbeugen Sie sich höflich, wenn sie sich verbeugt; ansonsten genießen Sie den Anblick einfach aus respektvoller Entfernung).
Die echten, berufstätigen Geishas bewohnen alle diese Hanamachi-Viertel. Touristengebiete wie der Bahnhof Kyoto oder der Goldene Pavillon sind Motive für lockere Fotos – nur selten schlendert eine einheimische Geiko allein durch diese Straßen. Wenn Sie wirklich Geishas treffen möchten, sollten Sie in Erwägung ziehen, eine Aufführung in Gion zu besuchen (oder nur anzuschauen) oder dort (mit einem Führer) ein Teehaus zu betreten. Am besten lassen sich Geishas am frühen Abend (17–19 Uhr) rund um Shijo-dori in Gion Kobu entdecken, aber selbst dann wimmelt es nach Sonnenuntergang von Menschen. In einer kalten Winternacht kann Kamishichiken die Silhouette einer Maiko vor fallendem Schnee zum Vorschein bringen, ein Anblick, den sogar die Einheimischen zu schätzen wissen. Noch ein kleiner Leckerbissen: Geikos müssen gründliche Hintergrundüberprüfungen bestehen (und sind typischerweise zwischen 20 und 30 Jahre alt), wohingegen „Maiko-Fotospots“, die von Frauen in Kimonoverleihen betrieben werden, sich nur an Tagestouristen richten.
Egal, wen Sie fotografieren, bleiben Sie immer unaufdringlich. Gehen Sie nicht unaufgefordert auf jemanden im Kimono zu und fotografieren Sie keine Privathäuser oder Gräber. Wenn eine Geisha oder ein Mönch Sie bittet, nicht zu fotografieren, lächeln Sie einfach und bedanken Sie sich. Vermeiden Sie beim Fotografieren von Tempeln (insbesondere versteckten) den Einsatz eines Blitzes und rahmen Sie das Bild nicht mit Gläubigen ein. Bilden Sie Gärten oder Statuen stattdessen so ein, wie Sie jedes Museumsstück fotografieren würden: mit Bedacht. Der Tipp eines Fotografen aus Kyoto: Verwenden Sie ein Zoomobjektiv, um Menschen im Kontext einzufangen (z. B. beim Sitzen an einem Teezeremonietisch oder beim Anzünden einer Laterne), anstatt die Kamera nur wenige Zentimeter von ihrem Gesicht entfernt zu halten. Das zeugt von Respekt und führt zu natürlicheren Bildern. Kurz gesagt: Erst beobachten, dann fragen. Das beste Erinnerungsfoto zeigt oft die Szene oder das Ritual und nicht ein Gesicht.
Kyotos kunsthandwerkliches Erbe ist lebendig, insbesondere wenn Sie kleine Ateliers in den versteckten Vierteln aufsuchen. Nishijin-Webereien (nahe dem Bahnhof Kita-ojima oder in Sagano) stellen noch immer Obi- und Kimonostoffe auf Handwebstühlen her; viele erlauben Besuchern, die komplexe Musterung zu beobachten. In der Nähe finden Sie vielleicht Yuzen-Färber, die Seide bemalen, oder Washi-Hersteller (japanisches Papier) in den westlichen Vororten. In Yamashina brennen Töpferateliers in aller Stille die Seladon-Kiyomizu-yaki-Ware – fragen Sie nach einer Führung durch einen Ofen, falls dieser geöffnet ist. Sogar Kunsthandwerk aus der Innenstadt verlagert seinen Sitz manchmal in die Außenbezirke: Lackwarenateliers in Fushimi verwenden beispielsweise mittlerweile lokales Tungöl, eine Tatsache, die nur wenige Reiseführer erwähnen.
Um diese zu finden, empfiehlt es sich, nach Führungen durch das „Kyoto Handicraft Center“ zu suchen, die einen Werkstattbesuch beinhalten, und dann zu fragen, ob einer der Handwerker Sie in sein Hinterzimmer führen kann. Eine andere Möglichkeit ist, einen handgefertigten Fächer oder eine Schale zu kaufen und ein Gespräch anzufangen: Handwerker, die vor Ort verkaufen, bieten oft gerne eine Fabrik- oder Ladenführung an. Diese Werkstätten bieten eine Intimität, die nur wenige Touristenläden bieten; am Ende Ihres Besuchs erkennen Sie vielleicht das Gesicht und den Stil des Handwerkers wieder oder haben sogar vereinbart, dass Ihnen ein Stück per Post zugeschickt wird (einige nehmen internationale Bestellungen an).
Kyotos „Nishiki-Markt“ ist zwar bekannt, aber mittlerweile hauptsächlich eine Wochenendattraktion. Um ein einheimischeres Flair zu erleben, besuchen Sie die Märkte, die sich an die Einheimischen richten. Der Enmachi-Markt beispielsweise (jeden 21. Tag am Toji-Tempel) bietet den Gläubigen, die den Tempel besuchen, Tofu, Blumen und Nippes – Touristen kommen selten so weit. Ein kleines Juwel ist der morgendliche Fischmarkt in Kamogawa am Ost-West-Kanal (in der Nähe von Sanjo): Frühaufsteher sehen einen alten Mann, der Fisch filetiert, oder einen Bauern, der Gemüse von seinem Lastwagen am Flussufer verkauft.
Im Sommer blühen die Straßenstände bei weniger bekannten Festen: Süßkartoffelverkäufer in der Senbon-Straße während der Laternenfeste oder gegrillter Süßfisch bei den Sommer-Schrein-Tänzen in Kibune. Und natürlich hat jeder Tempel seine eigenen Omiyage-Stände, die meist übersehen werden – hier können Spezialitäten wie Grüntee-Bonbons in Kodaiji oder Weihrauch in Imamiya angeboten werden, ungestört von Menschenmassen. Ein guter Tipp: Folgen Sie den Einheimischen in und aus den Tempelgassen. Wahrscheinlich stoßen Sie auf ein kleines Geschäft, das Kyoto-Pickles oder lokale Sojaprodukte verkauft, die es nie in die Hochglanz-Reiseführer schaffen.
Sogar in Kyotos öffentlichen Gärten gibt es geheime Räume. Jenseits des berühmten Philosophenpfads oder des Maruyama-Parks warten hinter Tempelmauern und in Seitenstraßen so manche privaten Rückzugsorte.
Kyoto ist übersät mit Gärten kaiserlicher Villen und Tempel, für die ein besonderer Zutritt erforderlich ist, der Gelegenheitsbesuchern oft unbekannt ist. Ein Paradebeispiel ist die Kaiservilla Shugakuin. Sie wurde im 17. Jahrhundert als Rückzugsort des Kaisers angelegt und besteht aus drei verschiedenen Landschaftsgartenanlagen (obere, mittlere und untere), die jeweils entlang von Teichen und Bergen angeordnet sind. Besucher müssen Monate im Voraus über die Website des kaiserlichen Haushalts in Kyoto reservieren und dann an einer der wenigen erlaubten einstündigen Führungen teilnehmen. Die Mühe lohnt sich: Der Reiseführer Kyoto nennt diese Gärten „das Beste der japanischen Landschaftsarchitektur“ und stellt fest, dass Besucher von ihrer Schönheit „nicht anders können, als bewegt zu sein“. Dazu gehört ein Spaziergarten, der von einem zentralen Pavillon aus bewundert werden kann und eine angelehnte Bergkulisse aufweist. Im Herbst rahmen goldene Blätter jedes Teehaus ein.
Ähnlich verhält es sich mit Shisendō (in der Nähe von Ninnaji), einem kleinen Nebentempel, dessen moosbewachsene Gärten um einen Poesie-Weg angelegt sind; im Morgengrauen, bevor die ersten Touristen eintreffen, wirkt er magisch. Und die Zen-Gärten des Kennin-ji in Gion, obwohl ein beliebter Tempel, verbergen in der hintersten Ecke einen ruhigen Felsenhof, der manchmal leer ist, abgesehen von Mönchen. Die meisten der schönsten Gärten Kyotos sind entweder nur an Wochentagen zugänglich, können gemietet werden oder sind nur am frühen Morgen geöffnet; in diesen Gärten wirkt das Laub üppiger, gerade weil die Menschenmassen fernbleiben.
Um abseits des Stadttrubels einen weiten Blick auf Kyoto zu genießen, erklimmen die Einheimischen Hügel, die nur wenige Touristen kennen. Viele wandern beispielsweise auf den Berg Daimonji (Hirano) nordwestlich der Stadt (nicht zu verwechseln mit dem feuerlodernden Berg Gion). Auf seinem Gipfel liegt ein stiller Schrein mit Panoramablick über das Otokuni-Tal – ein unberührter Ort, an dem Sternenbeobachtung ein beliebter Zeitvertreib ist (es gibt kilometerweit keine künstliche Beleuchtung). Ein weiterer, weniger bekannter Schrein ist der Takagamine-Schrein in der Nähe des Bahnhofs Kyoto, auf einem kleinen Hügel mit 360°-Aussicht; sein Torii-Tor öffnet sich zu einer von Bergen eingerahmten Skyline von Kyoto, dennoch wird er in Reiseführern selten erwähnt. Im Winter sind solche Aussichtspunkte sogar noch schöner – keine Mücken, klare Luft und wenn Sie es richtig timen, funkeln unten in der Abenddämmerung die Lichter der Stadt.
Die Kirschblütenzeit dauert normalerweise durchgehend – es sei denn, Sie wissen, wo Sie über die Karte hinaus suchen müssen. Versteckte Kirschflecken finden Sie in den Shukubo-Gärten (Tempelunterkünften), wo die Bäume nur für Übernachtungsgäste beleuchtet werden, sodass Sie ganz allein zwischen Blütenblättern umherwandeln (und vielleicht um 5 Uhr morgens Mönche singen hören). Ein gutes Beispiel ist ein kleiner Tempel in Ohara, dessen Gelände nur für Besucher geöffnet ist, die dort übernachten. Seine einsame Trauer-Sakura ist den Einheimischen bekannt, auf den üblichen Tagestouren jedoch nicht zu sehen. Am Stadtrand haben Tempel wie Kitano Tenmangu Hektar von Pflaumenbäumen, die Anfang März blühen, oft genau dann, wenn der Kirschrausch beginnt. Diese sehen weit weniger Besucher und sind in ihrer rosafarbenen Fülle atemberaubend. Im städtischen Talboden beherbergt der Kanal von Demachiyanagi ruhige Reihen spät blühender Kirschen (einige Sorten blühen im April), wo ältere Fischer schweigend ihre Leinen unter Blütenblättern auswerfen. Kurz gesagt: Fragen Sie einen Anfang April in Kyoto Geborenen, wo er picknicken würde, um die Blüten zu sehen, und Sie werden wahrscheinlich von einer Gasse oder einem Park abseits der üblichen Rundstrecke hören.
Wie im Frühling explodieren auch im Herbst die Farben Kyotos, aber auch die Menschenmassen. Wenn Sie das Herbstlaub abseits von Selfie-Sticks sehen möchten, versuchen Sie es mit Tempeln direkt außerhalb der Stadt. Einer davon ist Jojakko-ji auf dem Gipfel des Berges Ogura: Seine Ahornbäume an den Hängen sind legendär, und doch klettern nur selten Touristen hier hinauf. Wir haben bereits die Tempel von Takao erwähnt, die in feurigem Rot erstrahlen, aber selten überwältigt werden. Ein anderer ist Gio-ji in Saga: Sein Bambus- und Moosgarten ist von Ahornbäumen eingerahmt, ein so intimer Ort, dass Sie sogar im Hochnovember Ihren eigenen Weg gehen könnten. Und vergessen Sie nicht die winzigen städtischen Prachtstücke: Ein kleiner Schrein wie Imakumano färbt sich über Nacht tiefscharlachrot, macht aber keine Schlagzeilen. Praktischer Tipp: Versuchen Sie, die Ahornbäume bei bewölktem Wetter oder frühem Schneefall zu betrachten, wenn sich die meisten Touristen in ihren Häusern verstecken. Das Ergebnis sind lebendige Farben in der Einsamkeit, wie sie nur das verborgene Kyoto bieten kann.
Essen ist Kultur, und Kyotos Küche ist mehr als nur Kaiseki in eleganten Räumen. Die Stadt hat eine ausgeprägte gastronomische Tradition, die oft unter dem Namen „Kyoto-Essen“ bekannt ist. Hier erfahren Sie, wie Sie wie ein Einheimischer speisen oder Gerichte und Lokale entdecken, die Außenstehende selten zu Gesicht bekommen.
Kyotos Köche waren lange im Amt und einige bieten noch immer traditionsreiche Menüs an. Ein leuchtendes Beispiel ist Honke Owariya, 1465 als Konditorei gegründet und heute das älteste Restaurant der Stadt. Es serviert seit über 540 Jahren Soba-Nudeln, eine Tatsache, die es mit Freude zur Schau stellt und die zur Mittagszeit lange Schlangen verursacht. Solche Orte gibt es auch außerhalb von Owariya: die alten Teehäuser (Chashitsu), die nur für Matcha oder einen Snack geöffnet haben; jahrhundertealte Izakayas mit Papierlaternen; und kleine Sushi-Theken, die seit Generationen von Familien geführt werden. Diese Läden haben oft keine englischen Speisekarten oder Websites und vielleicht sogar nur Bargeld. Betreten Sie sie aus Respekt: Bleiben Sie an der Bar stehen und lassen Sie sich vom Koch seine Spezialitäten empfehlen. Die meisten werden angenehm überrascht sein, die Geschichte eines Ausländers zu hören und werden Ihnen gerne Gerichte erklären, die der Markt an diesem Morgen geliefert hat.
Es mag viele überraschen, aber weniger raffiniertes Essen bestimmt Kyotos Alltag. Während Touristen Tofu und Kaiseki jagen, tummeln sich die Einheimischen in bescheidenen Tavernen und Nudelrestaurants. In den Gassen beispielsweise servieren Rŭ-men za (Ramen-Läden) Ramen nach Kyoto-Art (oft Shoyu-Brühe mit Schweinebraten). Hier machen es sich Mönche und Angestellte nach dem Gebet oder der Arbeit gemütlich und genießen eine heiße Schüssel. Einfache Izakaya (Pubs) säumen die Wohnstraßen rund um Higashiyama – geräucherte Hühnerspieße (Yakitori) und kaltes Bier aus Flaschen für 600 Yen, ohne englische Speisekarte.
Vegetarier sollten beachten: In einigen kleineren Tempeln (nicht im berühmten Shigetsu in Tenryu-ji, sondern in kleinen Nebentempeln, die Mahlzeiten nach Reservierung anbieten) praktizieren Mönche in der Ausbildung noch Shojin Ryori (vegetarische Tempelküche). Diese Menüs enthalten saisonales Berggemüse, Tofu und Seetang; sie sind deutlich günstiger und schlichter als die offiziellen vegetarischen Abendessen in Kyoto. Um sie zu finden, fragen Sie an der Tempelrezeption nach „寺食事 (tera shokuji)“ oder lesen Sie eine Bekanntmachung der Gemeinde.
Wir haben die Sake-Brauereien von Fushimi bereits erwähnt, aber selbst die Innenstadt von Kyoto hat ihre eigenen historischen Biere. Der Arigato-Reiseartikel über Essen weist darauf hin, dass es neben Owariyas Nudeln auch jahrhundertealte Sake-Destillerien wie Gekkeikan Okura gibt. Tatsächlich befindet sich das Okura Sake Museum von Gekkeikan am östlichen Stadtrand in einem 380 Jahre alten Gebäude. Hier können Sie eine Verkostungstour mit handwerklich großen Bottichen buchen. Weniger bekannt, aber lohnenswert sind Kamotsuru in Shimogyo (für Führungen geschlossen, aber sein Schild hängt wie in der alten Hauptstadt) oder kleine lokale Nihonshu-kan-Bars in den Seitenstraßen der Innenstadt, die von Sake-Liebhabern betrieben werden, die unbekannte Kyoto-Biere glasweise ausschenken.
Um diese zu finden, schlendern Sie an der Hauptstraße des Teramachi-Marktes vorbei und in seine kleinen Seitengassen. Dort entdecken Sie vielleicht ein fluoreszierendes Schild, das für lokale Sake-Flüge wirbt, oder eines der alten Fischerhütten-Restaurants, die kalte Krüge mit edlem Gebräu direkt aus den örtlichen Brauereien servieren. Einige der Tavernen im Samurai-Viertel (um Nijo herum) haben eine jahrhundertealte Geschichte und im hinteren Bereich lagert der Sake noch immer in Tonkrügen. Diese Lokale akzeptieren oft Laufkundschaft, wenn Sie an der Bar sitzen; sie sprechen nicht viel Englisch, aber wenn Sie nach „osusume osake“ (empfohlenem Sake) fragen, schenken sie vorsichtig ein und erklären es Ihnen mit gebrochenen Sätzen oder Gesten.
Kyoto ist nicht so berühmt für Streetfood wie Osaka, hat aber seine versteckten Häppchen in den Gassen. Lassen Sie die Touristenkroketten auf Shijo links liegen und suchen Sie stattdessen nach Yatai in den alten Marktgassen. Eine schmale Gasse in der Nähe des Bahnhofs von Kyoto ist beispielsweise auf Karten nicht benannt, wird von den Einheimischen aber Shake-yokocho (Lachsgasse) genannt, weil Händler dort frühmorgens Lachs in Holzkohlegruben grillen und die flockigen, rauchgetrockneten Filets servieren. Eine andere ist eine winzige Ecke im Textilviertel Nishijin, wo ältere Frauen einen Stand betreiben und dicke Scheiben gegrilltes Mochi mit Honig verkaufen, eine Süßigkeit, die nur die Kinder aus der Nachbarschaft kennen.
In den Seitenstraßen von Gion kann man spät abends eine helle, offene Küche sehen, die den gähnenden Einheimischen Yuba-Don (Reisschüssel mit Tofuhaut) oder Oyakodon (Hühnchen-Ei-Schüssel) serviert. Da diese Gassen keine Touristenzonen sind, gibt es selten englische Schilder oder ausländische Kunden – um sie zu finden, muss man meist seiner Nase folgen oder einer Empfehlung eines lokalen Foodbloggers folgen. Ein Tipp: Gehen Sie nach 22 Uhr, nachdem die großen Restaurants schließen; die Imbissstände öffnen unter roten Laternen, und da weniger los ist, kann man in ihren Schaufenstern stöbern. Was auch immer Sie finden, es wird auf eine Art und Weise nach Kyoto schmecken, wie es kein Tempel-Souvenir vermag.
Kyoto bietet noch immer Besonderheiten und saisonale Traditionen, die selbst Reiseführer-Autoren ignorieren. Hier sind einige davon:
So planen Sie Wo zu bleiben und Wie Wie kommt man herum, wenn man Kyotos Geheimnisse erkundet? Hier sind die logistischen Hinweise für den klugen Reisenden:
Wenn Sie sich auf die versteckten Außenbezirke konzentrieren, sollten Sie eine Unterkunft in der Nähe der Stadtgrenzen von Kyoto in Betracht ziehen. In Hotels oder Ryokans in der Gegend von Arashiyama/Saga (West-Kyoto) können Sie beispielsweise in der Nähe der Buslinien Keihoku oder Takao aufwachen. Bei einem Aufenthalt in der Nähe von Kawaramachi im Zentrum von Kyoto gibt es frühmorgens noch direkte Busse nach Keihoku/Ohara. Für Fushimi gibt es charmante Gasthäuser entlang des Kanals, von denen Sie nach der Sake-Verkostung zu Fuß nach Hause gehen können. Wenn Sie Züge bevorzugen, ist ein Gästehaus in der Nähe von Enmachi oder Uzumasa (JR Sanin-Linie) für nördliche Routen praktisch. Aber schließen Sie sich nicht ab: Selbst wenn Sie in einer Peripherie wohnen, sind ein oder zwei Nächte in einem zentralen Bezirk (wie Gion oder dem Bahnhofsviertel von Kyoto) praktisch für die unvermeidlichen Sehenswürdigkeiten und Verkehrsverbindungen.
Eine originelle Idee: Ein kurzer Aufenthalt in einem Onsen-Resort in Ohara oder Keihoku bietet den Charme versteckter Onsen und die Nähe zu lokalen Tempeln. In diesen Gegenden gibt es einige traditionelle Gasthäuser mit eigenem Bad. Viele Reisende übersehen sie, aber schon eine Nacht in einem Berg-Ryokan kann das versteckte Kyoto wie ein Zuhause erscheinen lassen.
Gästehäuser (Minshuku und Machiya-Mietobjekte) sind ein zweischneidiges Schwert. Einerseits können Sie in einem alten, von einer Familie geführten hölzernen Stadthaus in Kyoto (vielleicht in Yamashina oder Gion) in das ruhige lokale Leben eintauchen. Andererseits können japanische Gästehäuser dennoch gut besucht sein: Beachten Sie, dass ein beliebtes Machiya in der Nähe des Yasaka-Schreins möglicherweise immer noch voll ist und Sie sich in einem Touristenzentrum befinden. Um Menschenmassen wirklich zu vermeiden, entscheiden Sie sich für Unterkünfte auf dem Land oder kleine Gasthäuser in versteckten Gegenden. In Orten wie Nishikyo oder Fushimi werden viele Minshuku oft von Winzer- oder Sake-Familien betrieben, die Extras wie kostenlose Proben anbieten. Diese Orte haben in der Regel nur englischsprachige Websites für Direktbuchungen. Suchen Sie also nicht nur auf Buchungsplattformen.
Wenn es das Budget erlaubt, könnte ein luxuriöses Erlebnis abseits der Massen die Anmietung einer ganzen Machiya am Fluss in Kamigamo oder Ginkaku sein (Monate im Voraus buchen). Diese liegen abseits der Hauptstraßen und ermöglichen es Ihnen, im Morgengrauen hinauszugehen und die Aussicht zu genießen. Ansonsten kann es in einer lokalen Business-Hotelkette an abgelegenen Haltestellen wie dem Bahnhof Yamashina unter der Woche überraschend ruhig sein – ja, sogar „Business-Hotels“ gibt es weit außerhalb des Zentrums von Kyoto, da sie sich an Bahnarbeiter richten.
Ein Auto ist praktisch, aber Kyoto lässt sich auch ohne überraschend gut erkunden. Investieren Sie zunächst in eine Kyoto City Bus-Karte (ca. 700–800 Yen/Tag) – viele versteckte Sehenswürdigkeiten lassen sich am besten mit dem Bus erreichen, sogar vom Bahnhof Kyoto aus. Beispielsweise kann derselbe Kyoto-Stadtbus, der nach Kiyomizu fährt, oft nach Ohara weiterfahren, wenn Sie den Fahrer informieren (Sie können an einer bestimmten Haltestelle umsteigen). Keihoku, Fushimi und Takao haben alle JR-Busse von den größeren Bahnhöfen, und sie akzeptieren ICOCA/Suica-Karten. Für Takao und Keihoku umfasst die Route JR-Linien und dann lokale Busse wie beschrieben.
Ein Tipp: Der 5-Tage-Sightseeing-Pass für Kyoto gilt auch für Stadtbusse (nicht für JR). Planen Sie daher alle Ihre Busfahrten an aufeinanderfolgenden Tagen, um die Nutzung optimal zu nutzen. Für Nishikyo und Yamashina kann ein Fahrrad den Bus komplett ersetzen (am Bahnhof mieten, Fahrradwege nutzen). Wir können es nicht oft genug betonen: Überprüfen Sie immer die Abfahrtszeiten des ersten und letzten Busses in Ortszeit auf Google Maps, da es katastrophal sein kann, den einzigen verspäteten Rückbus zu verpassen. In diesen Fällen ist das Aushandeln eines späten Taxis (gegen Bezahlung pro Gästehaus in diesen Gebieten) eine, wenn auch teure, Alternative.
Die verborgenen Seiten Kyotos zu bereisen ist nicht unbedingt billiger, kann aber strategisch sinnvoll sein. Eine typische Aufschlüsselung: Transport – rechnen Sie mit Ausgaben von etwa 1000–1500 Yen pro Tag für Bus/Bahn, wenn Sie mehrere Bezirke besuchen. Einige kleinere Busse akzeptieren keine IC-Karten, haben Sie also Münzen oder Scheine dabei. Unterkunft – ländliche Minshuku oder Gasthöfe auf dem Land können teurer sein als Jugendherbergen in der Innenstadt, oft 8000–12000 ¥ pro Person für ein Doppelzimmer (mit Abendessen). Dieses Essen ist allerdings normalerweise hausgemacht. In Gästehäusern in kleineren Städten können ein japanisches Zimmer mit Frühstück 6000–9000 ¥ kosten. Essen – versteckte Orte haben oft keine Auswahl an Restaurants, sodass Mittag- oder Abendessen in einem familiengeführten Laden 1000–3000 Yen pro Mahlzeit (ein Gang) kosten können, Straßensnacks können jedoch weniger als 500 ¥ kosten. Aktivitäten – die meisten Tempel in versteckten Gebieten erheben eine geringe Gebühr (300–600 ¥). Für die wenigen, für die eine Reservierung erforderlich ist (Saiho-ji für 3.000 Yen, Kaiservilla etwa 1.000–2.000 Yen), sollten Sie Ihr Budget einplanen.
Insgesamt sollten Sie für einen Tagesausflug in ein geheimes Viertel mit etwa 5.000–8.000 Yen pro Person für Transport, Verpflegung und Eintrittsgelder (ohne Unterkunft) rechnen. Die Kombination zweier Gebiete erhöht den Preis. Bedenken Sie jedoch den Wert: Ein verstecktes Viertel allein ist oft ein ganzer Tag voller Erlebnisse. Im Gegensatz dazu wäre eine Taxifahrt zwischen den zehn klassischen Sehenswürdigkeiten Kyotos deutlich teurer und überwältigend. Vergessen Sie auch nicht, sich kleine Extras zu gönnen: eine private Geisha-Show (falls Sie sich dafür entscheiden), einen Töpferkurs oder ein Kaiseki-Dinner in einem Ryokan – diese lohnen sich, wenn sie zu Ihrem Stil passen, sind aber optional.
Die beste Zeit, um Kyotos Geheimnisse zu entdecken, hängt von Ihren Wünschen ab. Es ist hilfreich, die Klimaverhältnisse in Kyoto zu kennen:
Zu jeder Jahreszeit Morgen sind Ihre Geheimwaffe in Kyoto. Versteckt oder berühmt, tem
Kyoto ist eine der meistfotografierten Städte der Welt, aber die Szene teilen ist eine andere Sache. Als Fotograf, insbesondere an den geheimen Orten von Kyoto, sollten Sie folgende Grundsätze beachten:
Viele Kyoto-Fotos in den sozialen Medien sind stark bearbeitet: Menschen wurden entfernt, Farben verstärkt. Gehen Sie nicht davon aus, dass jede Aufnahme realistisch ist. Bei Ihrer Ankunft sehen Sie vielleicht eine kleine Menschenmenge, die auf einem Rasterfoto weggelassen wurde; oder das Morgenlicht, das Sie auf Instagram sehen, entstand tatsächlich um 5 Uhr morgens mit langer Belichtung. Akzeptieren Sie diese Realität. Fragen Sie sich: Welchen Moment möchte ich einfangen? Ist es das erste Licht auf einer Pagode? In diesem Fall stehen Sie früh auf. Oder ist es das Erlebnis, mit Mönchen zusammenzusitzen? Dann vielleicht eine Schwarz-Weiß-Aufnahme in einem schummrigen Meditationsraum. Das Ziel ist es, authentisch zu fotografieren, nicht einer Instagram-Szene nachzujagen. Bei Sonnenaufgang und in der späten Dämmerung sind die Einheimischen immer zahlreicher als die Touristen, daher sieht Kyoto zu diesen Zeiten tatsächlich „leer“ aus – planen Sie sie ein.
Neben den bekannten Ausblicken bieten viele Tempel unerwartete Perspektiven. Zum Beispiel von der Hondo (Haupthalle) von Daikaku-jigibt es ein verstecktes Kammerfenster, durch das der Sonnenuntergang durch die herabhängenden Dachtraufen eingerahmt wird. Oder steigen Sie die schmalen Stufen an der Rückseite des Kennin-ji hinauf, um eine Lichtung auf dem Dach zu erreichen, wo die aufgehende Sonne den Uji-Fluss als Silhouette erscheinen lässt. Hoch oben auf dem Hosen-in in Ohara kann man die ersten Strahlen auf fernen Wolkenkratzern erhaschen (eine Überraschung für eine Großstadt). Experiment: An manchen Wintermorgen ist der Nebel im Kyoto-Tal so tief, dass nur die allerhöchsten Tempel (wie Kiyomizu) hindurchschauen – eine dramatische Aufnahme, wenn Sie ganz nach oben klettern und den richtigen Zeitpunkt bestimmen. Ein Beispiel: Die Spitze des Jingo-ji oder die Pagode des Nison-in, im Gegenlicht des Sonnenaufgangs, können gefunden werden, wenn Sie früh auf Entdeckungsreise gehen. Zeigen Sie nicht nur von der Vordertür aus: Durchstreifen Sie ein Jahr lang das Gelände und Sie werden selbst in einem einzigen Tempelkomplex Dutzende einzigartiger Aussichtspunkte finden.
Respekt ist alles. Wenn Sie früh im Tempelhof ein Stativ aufstellen, schieben Sie es beiseite, wenn Mönche oder Gläubige vorbeikommen. Verwenden Sie leise Kameramodi. Schießen Sie nachts in einer Wohngasse nicht mit dem Blitz auf Hobbyfotografen oder Häuser. Wenn Einheimische Sie beim Fotografieren sehen, hilft ein freundliches Nicken viel. Wenn Sie ein Porträt von etwas oder jemandem möchten, fragen Sie vorher. (Manchmal posieren ältere Gemüsebauern oder Fischer gerne mit ihrem Fang oder ihren Produkten – fragen Sie einfach: „Shashin shite mo ii desu ka?“) Wir raten davon ab, lange, professionelle Aufbauten in engen Gemeinschaftsräumen zu verwenden. Verwenden Sie stattdessen kürzere Objektive und verschmelzen Sie mit der Szene.
Kyotos versteckte Orte belohnen die Stille. Oft entstehen die besten Fotos durch geduldiges Warten: zum Beispiel ein einzelnes Ahornblatt, das aufs Wasser fällt, oder der Ärmel einer Geisha, die hinter einer Ecke verschwindet. Beobachten Sie diese Momente in aller Ruhe, anstatt ihnen aggressiv hinterherzujagen. Die Kameras und die Stadt werden es Ihnen danken – und als Bonus fangen Ihre Fotos die Stimmung Kyotos ein, nicht das Blitzlicht eines Fremden.
Bringen Sie eine vielseitige Ausrüstung mit, aber übertreiben Sie es nicht. Eine DSLR oder spiegellose Kamera mit einem 16-85-mm-Zoom (oder 24-70 mm) deckt die meisten Landschaften und Architekturen gut ab. Ein Weitwinkelobjektiv eignet sich hervorragend für Innenräume, aber vermeiden Sie das Fischaugenobjektiv in einer Halle voller Mönche – es kann zu aufdringlich sein. Ein kleines Stativ ist im schwachen Licht von Tempeln (auf niedrigem Boden oder Steinen) praktisch. Denken Sie jedoch daran, dass in vielen Schreinen Stative verboten sind. Ein Einbeinstativ oder einfach ein hoher ISO-Wert reichen möglicherweise aus.
Zubehör: Ein Polarisationsfilter ist im Morgengrauen nützlich (um den Himmel hinter Kirschblüten abzudunkeln oder Tempelkanten bei Sonnenaufgang hervorzuheben). Bei Wasserfällen (wie bei manchen Aussichten auf den Kiyotaki-Fluss) ermöglichen Neutraldichtefilter lange Belichtungszeiten. Vor allem aber ist ein Ersatzakku unerlässlich – kalte Bergtouren oder lange Nächte können den Akku schneller entladen. Und halten Sie Ihre Ausrüstung trocken: Nachmittage in Kyoto können in der Dämmerung regnerisch oder taufrisch werden, besonders im Frühling und Herbst. Eine einfache Plastiktüte um die Kamera kann bei Spaziergängen durch regennasse Bambushaine ein teures Objektiv retten.
Durch gute Planung werden diese verborgenen Schätze zu einer echten Reise und nicht nur zu unzusammenhängenden Notizen. Nachfolgend finden Sie Beispielrouten. Jeder „Tag“ ist ein grober Plan – Sie können Vormittage und Nachmittage entsprechend einteilen und auf langsames Reisen achten. Kombinieren Sie die Routen nach Ihren Interessen. (Hinweis: Berühmte Orte wie Kinkaku-ji oder Gion können bei Bedarf am frühen Morgen eingeplant werden.)
Dies sind nur Rahmenbedingungen. In der Praxis sollten Sie eine detaillierte Karte oder ein GPS mitführen und ungeplante
Das verborgene Kyoto existiert, weil seine Bewohner und Mönche bestrebt sind, ihre Gewohnheiten zu bewahren. Ein Besuch erfordert ein Gespür für diesen lokalen Kontext.
Manche verborgenen Schätze existieren einfach deshalb, weil es keine einfache Zufahrtsstraße zu ihnen gibt: Ein Tempel auf halber Höhe eines Berges oder ein Garten auf Privatgrundstück werden nie ein Massentourismusziel sein. Andere wurden bewusst als ruhige Orte erhalten – kaiserliche Anlagen wie Shugakuin beispielsweise lassen nur kleine Gruppen zu. In manchen Fällen ist Verborgenheit ein Vorteil: Ein Ohara-Bauer baut seinen Tee am Rand eines Tempelpfades an, nicht in einem Ladengeschäft, weshalb ihn nur wenige Ausländer kennen. Im Grunde würden viele Stätten berühmt werden, wenn sie abseits der ausgetretenen Pfade lägen, aber Geographie, Politik oder lokale Gegebenheiten haben dafür gesorgt, dass sie nicht ins Rampenlicht gerückt sind. Die Bezirke, die wir besucht haben (Keihoku, Yamashina usw.), sind teilweise „verborgen“, weil sie früher von Touristen nicht besucht wurden; jetzt stehen sie kurz davor. Indem Sie sie erkunden, werden Sie Teil einer neuen Welle informierter Besucher, die mehr wollen als nur das Postkarten-Kyoto.
Kyoto ist kein Freizeitpark, sondern ein Zuhause. Viele versteckte Orte liegen in ruhigen Dörfern. Verhalten Sie sich daher stets rücksichtsvoll. Das bedeutet: Seien Sie leise, hinterlassen Sie keinen Müll (selbst Bonbonpapier kann einen ansonsten makellosen Pinienhain ruinieren) und halten Sie sich an die geltenden Regeln (parken Sie nur auf den dafür vorgesehenen Flächen, bleiben Sie auf den Wegen). Fragen Sie in Bauerndörfern um Erlaubnis, bevor Sie Felder oder private Schreine betreten. Denken Sie daran, dass viele Tempel noch immer als belebte Klöster oder Pfarrkirchen fungieren – Mönche rezitieren möglicherweise um Sie herum Sutras oder Einheimische beten. Zeigen Sie Respekt, indem Sie sich dezent kleiden (abgesehen vom Kimonoverleih sind kurze Shorts und Bikinis keine Tempelkleidung) und laute Telefongespräche vermeiden.
Ein kleiner Kyoto-Tipp: Nachmittags sieht man oft Nachbarn, die die Straße säubern oder Laub fegen. Steigen Sie nicht über ihre Besen und blockieren Sie nicht den Weg. Wenn Sie eingeladen werden (zum Beispiel zu einer Gastfamilie oder zum Essen), befolgen Sie alle Hausregeln. Das kann bedeuten, dass Sie Essstäbchen richtig trennen oder höflich eine Hocktoilette benutzen. Wenn Sie sich wie ein respektvoller Ausländer verhalten, werden die Einheimischen Ihnen gegenüber aufgeschlossener – vielleicht verraten sie Ihnen sogar einen geheimen Weg oder ein Familienrezept, wenn sie Ihnen vertrauen.
In nicht-touristischen Vierteln gilt die japanische Etikette noch immer konservativ. Ziehen Sie beim Betreten von Geschäften oder Häusern immer Ihre Schuhe aus (achten Sie auf eine Stufe oder ein Regal). Hausschuhe werden nicht immer angeboten, tragen Sie daher Söckchen. Gehen Sie auf schmalen Tempelwegen links und lassen Sie andere passieren. Zeigen oder gestikulieren Sie nicht mit Essstäbchen (ein weit verbreitetes Tabu) und schenken Sie Ihren Tischgenossen Getränke ein, bevor Sie sich selbst einschenken. Betreten Sie einen kleinen Schrein, der leer erscheint, behandeln Sie ihn dennoch als Schrein – verhalten Sie sich so leise, als ob Mönche hinter einem Sichtschutz wären.
In Onsen (heißen Quellen), die es in einigen versteckten Gasthäusern gibt, gelten die Regeln: Vor dem Betreten der Wanne gründlich waschen, keine Badeanzüge tragen und lange Haare zusammenbinden. Viele Gasthäuser hängen höfliche Schilder mit der Aufschrift „Fotografieren verboten“ rund um die Bäder auf. Respektieren Sie diese, auch wenn sich direkt vor dem Fenster eine herrliche Aussicht bietet.
Insgesamt basieren die versteckten Orte Kyotos auf Vertrauen und Tradition: Folgen Sie dem Verhalten der Menge, lächeln und verbeugen Sie sich, wenn es angebracht ist, und lassen Sie sich von der Führung leiten. Diese ruhigen Orte werden Sie belohnen, indem sie sich Ihnen auf eine Weise öffnen, die Kyotos auffällige Attraktionen nicht bieten können.
Manche verborgenen Schätze sollte man vor Besuchern schützen. Wenn Sie beispielsweise von einem unbekannten Schrein erfahren, der deutlich mit „Nur Shingon“ oder „Fotografieren verboten“ gekennzeichnet ist, sollten Sie dies beachten; es kann sich um kleine Familienaltäre handeln. Vermeiden Sie auch Wanderungen zu Berggräbern oder Schreinen ohne markierten Weg, insbesondere wenn Ihnen ein oder zwei Personen davon abraten. Einmal stolperten Touristen in einen heiligen Hain auf einem Berggipfel in der Nähe von Uji und erregten Aufsehen, weil es sich tatsächlich um einen aktiven Waldschrein mit Priestern der Linie handelte – eine kurze Ermahnung eines einheimischen Praktizierenden beendete den Besuch.
Achten Sie auch auf die Öffnungszeiten: Wenn ein Tempel ankündigt, wegen einer Zeremonie oder Veranstaltung früher zu schließen (oft nur in japanischen Bekanntmachungen bekannt gegeben), respektieren Sie dies und kommen Sie an einem anderen Tag. Manche Schreine sind nur während Festen zugänglich, andere schließen mittwochs/donnerstags (außerhalb des Bahnhofs Kyoto sind wochenlange Schließungen keine Seltenheit). Wenn ein Bereich außerhalb der Öffnungszeiten ungewöhnlich leer oder verschlossen erscheint, könnte er geschlossen sein – versuchen Sie nicht, sich hineinzuschleichen; merken Sie sich dies einfach und kehren Sie zu den offiziellen Öffnungszeiten zurück.
Betreten Sie Tempel oder Schreine grundsätzlich nie, wenn ein Tor geschlossen oder ein Vorhang zugezogen ist. Was wie ein malerischer Steingarten wirkt, könnte in Wirklichkeit ein Friedhof für einheimische Familien sein. Indem Sie sich nicht dorthin begeben, wo Sie nicht erwünscht sind, tragen Sie dazu bei, die Abgeschiedenheit zu bewahren, die diesen Orten ihren Zauber verleiht.
Für einige versteckte Orte ist eine Vorausplanung erforderlich. Saiho-ji (Kokedera) in Nishikyo ist beispielsweise weltberühmt für seine Moosgärten, veranstaltet aber Monate im Voraus eine Postkartenlotterie – gehen Sie also nicht davon aus, dass Sie spontan vorbeikommen können. Auch weniger bekannte Orte wie Shugakuin oder die besonderen inneren Hallen von Enryaku-ji erfordern Reservierungen (auf der JNTO-Website oder beim Kyoto Travel Association finden Sie Einzelheiten dazu). Überprüfen Sie die Zugangsregeln für jeden Ort online. Für Nachmittagsteezeremonien oder Privatunterkünfte benötigen viele Ryokan und Teehäuser selbst für kleine Gruppen Buchungen ein oder zwei Tage im Voraus. Umgekehrt akzeptieren einige Workshops und lokale Touren spontane Besuche, aber es ist höflich, vorher eine E-Mail zu senden (geschriebenes Englisch funktioniert oft über Google Translate).
Ein wichtiger Tipp: Im Touristenzentrum von Kyoto am Bahnhof oder in der Innenstadt gibt es Flyer zu lokalen Touren, Café-Übernachtungs-Programmen und Festivals, oft auf Englisch. Schauen Sie am ersten Tag vorbei und erwähnen Sie Ihr Interesse am verborgenen Kyoto. Dort erhalten Sie möglicherweise Informationen zu Schließungen oder bevorstehenden lokalen Veranstaltungen (zum Beispiel könnte ein Nachbarschaftsfest an Ihrem geplanten Tag einen Bereich blockieren). Außerdem akzeptieren viele abgelegene Tempel nur Bargeld. Nehmen Sie daher genügend Yen für alle geplanten Ausflüge mit (einige Geldautomaten in den Bergen sind schwer zu finden).
Sie werden auf Gegenden stoßen, in denen nur wenige Englisch sprechen. In versteckten Restaurants oder Märkten gibt es möglicherweise keine Übersetzung der Speisekarten. Eine einfache Lösung ist die Verwendung einer Übersetzungs-App auf Ihrem Telefon (viele Speisekarten lassen sich kopieren und übersetzen). Eine andere Möglichkeit ist, ein paar grundlegende Sätze zu lernen: „Osusume wa nan desu ka?“ (Was empfehlen Sie?), „Sumimasen“ (Entschuldigung/bitte) und „Kore o kudasai“ (Ich nehme das). Ein wenig japanisches Bemühen bringt oft ein freundliches Lächeln und besseren Service.
Scheuen Sie sich nicht, auch in ruhigen Städten einen Ladenbesitzer oder Passanten nach dem Weg zu fragen: Zeigen Sie auf Ihre Karte, sagen Sie „Doko desu ka?“, und selbst gebrochene Sätze sind hilfreich. Japaner sind in der Regel besonders bemüht, ausländischen Reisenden in nicht-touristischen Gebieten zu helfen, indem sie möglicherweise jemanden anrufen oder eine Karte auf Papier zeichnen, wenn sie den Ort kennen. Halten Sie eine lokale SIM-Karte oder ein Pocket-WLAN für Karten bereit (GPS-Daten sind entscheidend) und laden Sie wichtige Informationen (wie Busfahrpläne oder Tempelregeln) herunter, bevor Sie Gebiete mit schlechtem Empfang verlassen.
Kyoto ist sehr sicher, dennoch ist es ratsam, sich die lokalen Notrufnummern zu merken (119 für Krankenwagen/Feuerwehr, 110 für die Polizei in Japan). In einigen versteckten Gegenden gibt es keinen Handyempfang. In diesen Fällen sollten Sie die Adresse (GPS-Koordinaten) Ihrer Unterkunft kennen, falls Sie jemand finden muss. Nehmen Sie auf Wanderungen eine einfache Erste-Hilfe-Ausrüstung mit. Wenn Sie in Takao oder Keihoku wandern, informieren Sie eine Pension über den Tagesplan, damit sie sich keine Sorgen macht, wenn Sie spät zurückkehren.
Eine Japan Rescue App (auf Englisch) kann lebensrettend sein. Erwägen Sie den Kauf einer kleinen lokalen SIM-Karte mit Datenvolumen oder die Miete eines Geräts, das in ländlichen Gebieten Japans funktioniert, um sicherzustellen, dass Sie im Bedarfsfall Hilfe rufen können. Apotheken gibt es nur in größeren Städten. Bringen Sie daher Ihre persönlichen Medikamente mit. Beachten Sie im Sommer die Wetterwarnungen. Während in Kyoto selten schwere Stürme auftreten, kann es nach starkem Regen zu Erdrutschen auf Bergpfaden kommen. Unterbrechen Sie Ihre Wanderungen daher bei starkem Regen.
Das Wetter in Kyoto ist meist vorhersehbar: Die Sommer sind heiß und regnerisch, die Winter kühl und trocken. Es kann jedoch jederzeit zu Regenschauern kommen. Nehmen Sie immer eine leichte Regenjacke mit und seien Sie bereit, Ihren Plan zu ändern. Wenn beispielsweise starker Regen eine Waldwanderung unterspült, können Sie auf Indoor-Aktivitäten umsteigen: Besuchen Sie eine Handwerkswerkstatt, machen Sie eine Führung durch eine Sake-Brauerei oder erkunden Sie ein Museum abseits der ausgetretenen Pfade (Kyotos Handwerksmuseen werden oft nur von wenigen ausländischen Besuchern besucht). Im Winter können einige Pässe wegen Schnee gesperrt sein. Planen Sie daher eine alternative Talstraße ein und planen Sie zusätzliche Reisezeit für die Schneeräumung oder eingeschränkte Busverbindungen ein.
Kurz gesagt: Machen Sie vor der Tagesplanung Ihre Hausaufgaben: Überprüfen Sie die Öffnungszeiten (Mi./Do. sind oft nicht inbegriffen, selbst wenn berühmte Sehenswürdigkeiten täglich geöffnet sind). Berücksichtigen Sie die Gehentfernung – manche versteckten Wege, die auf der Karte kurz aussehen, sind steil. Halten Sie Bargeld und eine tragbare Powerbank bereit. Mit ein wenig Vorbereitung können Sie entspannt die Geheimnisse Kyotos aufsaugen, ohne sich um die Logistik kümmern zu müssen.
Abschließend hier noch eine kurze Checkliste, um all diese Erkenntnisse in die Tat umzusetzen:
Letztendlich geht es im verborgenen Kyoto nicht um Geheimcodes oder Insider-Cliquen – es geht um eine respektvolle Einstellung. Nähern Sie sich dieser Stadt mit Neugier und Vorsicht, und Sie werden ein Kyoto entdecken, das nur wenige bemerken, das aber jeder erleben sollte. Auf zu einer Entdeckungsreise, die sowohl persönlich als auch tiefgründig ist.
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