Von den sonnenverwöhnten Weinbergen von Bordeaux bis zu den schneebedeckten französischen Alpen bietet eine Autoreise durch Frankreich die Möglichkeit, die Seele des Landes wirklich kennenzulernen. Dieser ausführliche Reiseführer präsentiert mehrere sorgfältig zusammengestellte Reiserouten, die jeweils den besonderen Reiz verschiedener französischer Regionen hervorheben sollen.
Von der Besichtigung alter Städte und kleiner Ortschaften bis hin zum Genuss erstklassiger Küche und Weine decken diese sorgfältig ausgewählten Routen eine große Bandbreite an Erlebnissen ab. Ganz gleich, ob Sie die elegante französische Riviera, das wunderschöne Loiretal oder die felsige Küste der Normandie bevorzugen, dieser Reiseführer bietet wertvolle Informationen, mit denen Sie eine fantastische Reise durch eines der faszinierendsten Länder Europas planen können.
Machen Sie sich mit den örtlichen Verkehrsregeln vertraut, planen Sie Ihre Reiseroute sorgfältig und wählen Sie Unterkunft und Verpflegung passend zu Ihrem französischen Roadtrip-Abenteuer. Dieser Leitfaden soll Ihnen die Werkzeuge und das Wissen vermitteln, die Sie benötigen, um Ihre Zeit auf der Straße optimal zu nutzen und Ihnen so ein einwandfreies und bereicherndes Erlebnis zu garantieren, während Sie das abwechslungsreiche Gelände und das kulturelle Gefüge Frankreichs erkunden.
Inhaltsverzeichnis
Die Elsässer Weinstraße (Route des Vins d'Alsace) schlängelt sich durch ein Mosaik aus sanften Weinbergen, märchenhaften Dörfern und jahrhundertealten Schlössern und ist im Grunde ein Freilichtmuseum des europäischen Weinbaus. 1953 angelegt, um das unvergleichliche önologische Erbe der Region zu würdigen, erstreckt sich dieses 170 Kilometer lange Asphaltband von der mittelalterlichen Festung Marlenheim im Norden bis zu den römischen Überresten von Thann im Süden. Hier haben jahrhundertelange deutsch-französische Beziehungen Weine von kristalliner Reinheit hervorgebracht – Gewürztraminer, Riesling, Pinot Gris –, die zu den ausdrucksstärksten der Welt zählen.
Gleich zu Beginn lockt die Route Reisende in die Arme von Marlenheim mit seinen Fachwerkhäusern und dem spitzen Kirchturm. Von hier aus breiten sich die Weinberge wie ein grünes Meer aus. Im Frühling blühen die Hänge mit Mandelbäumen, deren duftende weiße Blüten Versprechen und Erneuerung zugleich verkünden; im Herbst erstrahlen dieselben Hänge in Rotbraun und Gold – eine lebendige Erinnerung daran, dass jeder Jahrgang ein vergängliches Wunder ist. Unter diesen Baumkronen zu fahren, ist unmöglich, nicht eine Verbundenheit mit den Generationen von Winzern zu spüren, die seit der Römerzeit diesen Böden Früchte entlockten.
Jedes Dorf entlang der Route ist ein Juwel für sich. Obernais Renaissance-Stadtmauern und der festliche Stadtplatz erwachen an Markttagen zum Leben, wenn die Stände unter Sauerkraut, Münsterkäse und dem berühmten Kougelhopf der Region – einem mit Rosinen und Mandeln bestreuten, reichhaltigen Brioche – ächzen. In Bergheim umschließen Stadtmauern, die wie ein Amphitheater geschwungen sind, Kopfsteinpflastergassen, in denen die Zeit im bernsteinfarbenen Lampenlicht zu versinken scheint. Und in Ribeauvillé wachen efeubewachsene Türme – Überreste einst mächtiger Adelsfamilien – über enge Gassen, in denen Kunsthandwerker noch immer traditionelle Töpferwaren und filigranen Weihnachtsschmuck von Hand herstellen.
Doch erst in den Weinbergen selbst entfaltet das Elsass seinen wahren Zauber. Hier variiert die Bodenzusammensetzung innerhalb eines einzigen Hügels dramatisch: vulkanischer Porphyr bei Andlau, Kalkmergel um Mittelbergheim, Schiefer und Glimmer im Schatten der Vogesen. Diese mineralogische Vielfalt verleiht den Terroirs eine ganz eigene Note – Feuerstein, Petrol, Wildblütenhonig. Für den anspruchsvollen Gaumen bietet eine Weinprobe auf einem familiengeführten Weingut in Dambach-la-Ville subtile Abstufungen: einen frischen, zitronigen Riesling aus dem Flachland; einen honigsüßen, üppigen Gewürztraminer von den höheren Lagen.
Ein Besuch im Elsass sollte am besten mit einem der vielen Erntedankfeste zusammenfallen – oft im September oder Oktober –, wenn Traktorkorsos, Weintaufen und Hoffeste Reisende zum Mitfeiern einladen. An einem mondhellen Abend fand ich mich auf dem Weinfest in Mittelbergheim wieder, wo die Dorfbewohner unter Laternenketten tanzten und sich lautes Lachen mit Akkordeonklängen vermischte. An einem langen, mit Flammkuchen – hauchdünnem Teig, bestrichen mit Crème fraîche, Zwiebeln und Speckwürfeln – gedeckten Tisch glänzte unser Glas Spätlese-Pinot Gris wie bernsteinfarbenes Feuer.
Jenseits der großen Schlösser und vielbegangenen Weinkeller säumen die Weinstraßen auch weniger bekannte Schätze. Entdecken Sie die Höhlenkeller von Eguisheim – uralte, in den Kalksteinhang gehauene Höhlensysteme, in denen einst der heilige Leon IX. Zuflucht suchte. In ruhigeren Weilern wie Katzenthal verkaufen Kleinwinzer ihre Weine noch immer direkt aus den Kellergewölben und erzählen Geschichten von Trauben, die von Sturzfluten zerstört oder von Hagelstürmen im Juni zerschmettert wurden. Diese persönlichen Geschichten – von Untergang und Wiedergeburt, Mangel und Feierlichkeiten – verleihen jeder Flasche ein Gefühl menschlichen Dramas, das über den bloßen Genuss hinausgeht.
Wer länger verweilen möchte, findet in zahlreichen Pensionen und Relais-Châteaux Zimmer mit Blick auf die Weinberge. Stündlich wechselnde Ausblicke: Morgennebel, der über das Tal zieht, mittägliches Sonnenlicht, das auf den Blättern tanzt, lavendelfarbene Abenddämmerung. Radwege verlaufen parallel zur Hauptstraße und versprechen eine innige Verbindung mit der Landschaft – läutende Kirchenglocken, Kapellenruinen auf Felsvorsprüngen, gelegentlich ein Reh, das durchs Unterholz schlüpft.
Praktische Aspekte sind erfreulicherweise unkompliziert. Die Beschilderung ist klar und mehrsprachig; die meisten Weingüter empfangen Besucher nach Vereinbarung, viele sind jedoch Teil des regionalen „Caveau“-Kollektivs, bei dem ein Stopp ausreicht, um Flaschen mehrerer Produzenten zu verkosten. Fahren Sie vorsichtig: Traktoren tauchen zu jeder Tages- und Nachtzeit unangekündigt auf, und die engen Gassen können sich verengen, wenn der Anhänger eines Winzers hinter einer unübersichtlichen Kurve auftaucht.
Kein Roadtrip durch Frankreich ohne die Elsässer Weinstraße wäre komplett. Sie ist nicht nur eine Aneinanderreihung von Weinproben, sondern eine Reise durch Geschichte, Geologie und den unerschütterlichen Geist der Weinbauern. Wenn die Vogesen lange Schatten auf die Rebscheren und Gärbottiche werfen, wird einem klar, dass das Elsass eine Region im ständigen Dialog ist – mit seiner Vergangenheit, seiner Landschaft und denen, die seine flüssige Poesie suchen.
Die 930 Kilometer lange Fahrt von Paris nach Nizza ist nicht nur eine Fahrt zwischen zwei ikonischen Städten, sondern eine bewusste Entdeckungsreise durch die geologische und kulturelle Vielfalt Frankreichs. Von den Boulevards der Hauptstadt aus (planen Sie mindestens eine Stunde Stau am frühen Morgen ein, wenn Sie vor 8 Uhr morgens auf der Périphérique unterwegs sind) folgen Sie der Seine Richtung Südosten und tauschen Flaniere und Wurstwaren gegen die sanften Weiden Burgunds. Hier erstrecken sich Weinberge in perfekt geordneten Reihen unterhalb mittelalterlicher Bergdörfer – eine Einladung zu einer Weinprobe auf einem familiengeführten Weingut (Hinweis: Viele schließen pünktlich um 18 Uhr, und Reservierungen sind zunehmend obligatorisch). Von Beaune aus weicht das hügelige Gelände den bewaldeten Höhen des Jura, wo enge Departementsstraßen aufmerksames Fahren erfordern – insbesondere bei schlechtem Wetter, wenn Nebel bis in den späten Morgen in den Haarnadelkurven hängen kann.
Beim Überqueren des Rhônetals (ungefähr 5 – 6 Stunden Fahrt, Pausen nicht eingerechnet) verwandelt sich die Landschaft in ein Tableau aus sonnengebleichten Steinstädten und wogenden Lavendelfeldern (die Blütezeit ist von Mitte Juni bis Juli, obwohl das genaue Zeitfenster von Jahr zu Jahr schwankt). In Valence oder Montélimar sind Rastplätze am Straßenrand für ein Nougat oder einen Teller gegrillter Truiten kein Luxus, sondern vielmehr ein unverzichtbarer Übergangsritus. Bedenken Sie, dass viele Tankstellen in den ländlichen Gebieten von Ardèche und Drôme nicht rund um die Uhr geöffnet haben. Wenn Sie zu den Frühaufstehern gehören, die den Sonnenaufgang über dem Lavendelfeld der Abbaye de Sénanque fotografieren möchten, können Sie sich durch Tanken vor 20 Uhr eine morgendliche Hektik ersparen.
Wenn Sie sich den spektakulären Ausblicken der südlichen Rhône nähern – den dentelleartigen Klippen der Gorges de l'Ardèche oder den ockerfarbenen Steinbrüchen des Roussillon – erfordert die Fahrt Geduld und Präzision. Schmale Gassen (oft ohne Seitenstreifen) und gelegentliche Motorradkolonnen erfordern zusätzliche Zeit, insbesondere an Wochenenden. Doch diese Strecken belohnen den vorsichtigen Fahrer mit unerwarteten Panoramen: dem Mont Ventoux in der Ferne (ein Mekka für Radfahrer) oder der ockerfarbenen Klippenkulisse von Gordes, das unwahrscheinlich auf seinem Kalksteinplateau thront.
Beim Abstieg in Richtung Côte d'Azur (weitere 4 – 5 Stunden von den Rhône-Weinbergen, je nachdem, welche Route Sie über Aix-en-Provence oder den gewundeneren Weg durch Draguignan wählen) spüren Sie, wie die Luft sich mit der Feuchtigkeit des Meeres füllt und der Duft von Kiefernharz in der Luft liegt. Avignon und Aix-en-Provence sind logische Mittelpunkte – beide Städte haben genug provenzalischen Charme, um mindestens einen halben Tag für die Erkundung zu rechtfertigen (achten Sie auf enge Parkplätze; nutzen Sie, soweit verfügbar, Park-and-Ride-Anlagen). Hinter Toulon wird die Autobahn schmaler und schmiegt sich an Klippen, die ins Mittelmeer stürzen – Achtung: An Sommernachmittagen kommt es zu Staus, da sich Tagesausflügler und LKW-Konvois kreuzen. Um das Schlimmste zu vermeiden, sollten Sie daher vor 15:00 Uhr oder nach 19:00 Uhr losfahren.
Wenn Sie schließlich das Kap umrunden und nach Nizza gelangen, breitet sich unter Ihnen die schimmernde Baie des Anges aus. Die Promenade des Anglais lädt zu einem stimmungsvollen Spaziergang ein (über das Straßenbahnviadukt ist sie verkehrsfrei, an Wochenenden kann es jedoch dicht an dicht mit Händlern und Inlineskatern zugehen). Lassen Sie sich vom Glamour der Riviera jedoch nicht täuschen: Parkplätze sind knapp und teuer (rechnen Sie in den besten Vierteln mit über 3 € pro Stunde), und für die engen Einbahnstraßen in Vieux-Nice sind Sie nur mit einem kleinen Auto und einem sicheren Rückwärtsgang unterwegs. Wenn Sie eine praktische Unterkunft suchen, ziehen Sie eine Unterkunft etwas außerhalb des Stadtzentrums in Betracht – in Cimiez oder sogar Cagnes-sur-Mer –, wo die Preise außerhalb der Hochsaison (Juli – August) um 20–30 % sinken und Sie mit Bussen oder Zügen in weniger als 20 Minuten ins Herz von Nizza gelangen.
Planen Sie Ihre Reise durchs Land mit Weitsicht und Flexibilität. Das Wetter kann dramatisch variieren: Bis weit in den April hinein liegt Frühlingsschnee an den Jurapässen, während der Mistral ohne Vorwarnung durch das Rhônetal fegt (eine Windjacke ist unerlässlich). Der Tempomat ist allgegenwärtig – wechseln Sie, wenn möglich, die Fahrer ab und planen Sie Spaziergänge zu Dörfern entlang der Strecke ein (selbst ein 30-minütiger Spaziergang über einen provenzalischen Markt kann Körper und Geist erfrischen). Die Benzinpreise in Frankreich liegen derzeit bei etwa 1,90 € pro Liter (Diesel ist oft einen halben Cent günstiger). Suchen Sie nach Tankstellen, die Kreditkarten ohne PIN akzeptieren, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden.
Die Fahrt von Paris nach Nizza ist eine Reise voller Kontraste: von Haussmann-Fassaden bis zu sonnenverbrannten Kiefern; vom intellektuellen Elan Pariser Cafés bis zum trägen Rhythmus provenzalischer Weinbars. Sie belohnt Reisende, die sich sowohl auf die logistischen Herausforderungen als auch auf die kaleidoskopische Schönheit einlassen, und vermittelt ein Gefühl von Frankreich, das kein Hochgeschwindigkeitskorridor des TGV je vermitteln könnte. Bis Sie die Côte d'Azur erreichen, haben Sie einen Querschnitt aus Geologie, Gastronomie und Geschichte in sich aufgenommen – jeder Kilometer hat sich in Ihr Gedächtnis eingebrannt, von den Türmen der Kathedralen Dijons bis zu den himmelblauen Wellen, die Nizzas Kieselstrand küssen.
Ein Roadtrip durch die Normandie ist wie ein lebendiges Geschichtsbuch voller windgepeitschter Klippen und verschlafener Fischerhäfen. Im Laufe von sieben bis zehn Tagen offenbart eine rund 600 Kilometer lange Rundreise mittelalterliche Städte, Kriegsdenkmäler und dramatische Küstenpanoramen. (Bedenken Sie, dass saisonale Straßenarbeiten und gelegentliche enge Fahrbahnen die Durchschnittsgeschwindigkeit außerhalb der Autobahn auf etwa 60 km/h reduzieren.) Ihre Reise kann in Rouen beginnen – eine bequeme zweistündige Fahrt nordwestlich von Paris –, wo sich Fachwerkhäuser über gepflasterte Gassen neigen und der hohe Turm der Kathedrale Notre-Dame seinen Schatten auf den Place du Vieux-Marché wirft.
Nach einem Morgenkaffee in einem Café am Flussufer in Rouen (die Croissants sind hier deutlich flockiger als in der Hauptstadt) geht es westwärts nach Pont-l'Évêque, ins Herz der normannischen Apfelweinregion. Ein Abstecher durch das Pays d'Auge – Heimat von Apfelplantagen und Bauernhöfen – bietet die Gelegenheit, Calvados in einer örtlichen Brennerei zu probieren (viele freuen sich über spontane Besuche; die Verkostungsgebühren liegen zwischen 5 und 10 €). Weiter geht es nach Lisieux, wo die Basilika Sainte-Thérèse die Skyline dominiert, bevor Sie am späten Nachmittag in Bayeux ankommen. Hier entfaltet der jahrhundertealte Wandteppich die normannische Eroberung in lebendigen Farben – reservieren Sie im Sommer Tickets online, um eine zweistündige Warteschlange zu vermeiden. Bayeux ist auch ein idealer Ausgangspunkt, um die Strände des D-Day zu erkunden.
Die Strandkette von Utah bis Gold erstreckt sich über dreißig Kilometer Sandstrand. Jeder Abschnitt ist von patriotischen Schreinen und rostigen Panzerresten geprägt. Pointe du Hoc mit seinen steilen Klippen und erhaltenen Bunkern erfordert einen halben Tag (festes Schuhwerk empfohlen; die Wege können nach Regen rutschig sein). Omaha Beach und der angrenzende amerikanische Friedhof in Colleville-sur-Mer laden zum Verweilen ein. Beachten Sie, dass die Friedhofstore von April bis September um 19 Uhr schließen (Besuchszeiten: Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang). Planen Sie einen weiteren Tag für Arromanches-les-Bains ein, wo die Überreste der Mulberry-Häfen bei Ebbe am besten zu sehen sind (Gezeitentabellen im Voraus prüfen).
Die Straße führt Richtung Norden an Kalksteinfelsen entlang nach Étretat, dessen Kreidebögen Maler von Monet bis Boudin inspiriert haben. Hier ist das Parken auf drei Stunden begrenzt – kommen Sie vor 10 Uhr morgens, um sich einen Platz in der Stadt zu sichern, oder wandern Sie vom Plateau-Parkplatz (was Ihren Fußweg um 20 Minuten verlängert). Nach dem Mittagessen – Moules-frites und einem frischen Rosé aus der Region – geht es weiter nach Le Havre, wo Auguste Perrets Nachkriegsrekonstruktion UNESCO-Status erlangt hat (der Bahnhof ist gleichzeitig ein architektonisches Juwel).
Von Le Havre aus überqueren Sie die Pont de Normandie (Mautgebühr: ca. 5 €) ins Pays de Caux und fahren hinunter nach Honfleur. Die schiefen Holzfassaden und die dicht gedrängten Yachten dieser Hafenstadt bilden ein Postkartenmotiv – schlendern Sie im Morgengrauen durch das Vieux Bassin und genießen Sie die fast leeren Kais und das beste Licht zum Fotografieren. Die Unterkünfte reichen von umgebauten Fischerhäusern (120–180 € pro Nacht) bis hin zu Bed & Breakfasts in den bewaldeten Hügeln oberhalb der Stadt (Frühstück inklusive).
Praktische Überlegungen und Insidertipps
Wenn es die Zeit erlaubt, können Sie von Honfleur aus ins Landesinnere durch die Normannische Schweiz fahren. Steile Täler und der Fluss Orne verleihen der Normandie ein unerwartetes alpines Flair. Dörfer wie Clécy und Pont-d'Ouilly bieten Kanuverleih und Wanderwege entlang der Klippen. Von hier aus sind es die letzten 200 Kilometer zurück nach Paris – rechtzeitig für ein Abendessen oder eine Übernachtung vor der Weiterreise über die A13.
Dieser Roadtrip durch die Normandie verbindet sonnengebleichte Küsten mit düsteren Denkmälern und rustikale Dörfer mit raffinierter Küche. (Tatsächlich stammen einige der besten Austern, die Sie je probiert haben, aus den flachen Buchten bei Courseulles.) Es ist eine Route, die die Last der Geschichte würdigt, ohne den Charme des Alltags zu opfern – eine Reise, die man am besten in gemächlichem Tempo und mit heruntergelassenen Fenstern genießt, während die salzige Brise die Geschichten vergangener Jahrhunderte mit sich trägt.
Bei einem Champagner-Roadtrip geht es weniger darum, von einer Sektprobe zur nächsten zu hetzen, sondern vielmehr darum, in eine Landschaft einzutauchen, die seit Jahrtausenden von kalkhaltigen Böden, mittelalterlichen Festungen und natürlich weltberühmten Weinbergen geprägt ist. Ihre Reise beginnt idealerweise in Reims – Heimat der majestätischen Kathedrale Notre-Dame (UNESCO-Weltkulturerbe seit 1991) – wo Champagnerhäuser wie Veuve Clicquot und Taittinger Führungen hinter die Kulissen ihrer aus dem für die Region typischen weichen Kalkstein gehauenen Keller anbieten (Buchung in der Hochsaison mindestens zwei Wochen im Voraus). Von dort aus folgen Sie der D931 Richtung Süden nach Épernay, der „Hauptstadt der Champagne“, und legen einen Zwischenstopp in kleinen Dörfern wie Hautvillers (Heimat von Dom Pérignons Grab) und Ay (wo Sie einige der ältesten Jahrgänge der Region in familiengeführten Weingütern finden) ein.
Ein praktischer Hinweis zu Fahrzeugen und Straßen: Ein Mietwagen der Kompaktklasse (z. B. Renault Clio oder Peugeot 208) erspart Ihnen enge Gassen und das Parken in Ortskernen. Ein Auto mit manueller Schaltung ist oft günstiger – selbst ein automatisiertes Getriebe verbraucht an steilen Anstiegen fast 8 l/100 km. Zwischen Reims und Troyes werden Tankstellen selten. Tanken Sie also, sobald Sie die dreifarbigen Schilder „Total“ oder „Esso“ sehen (insbesondere vor Wochenenden, wenn viele Zapfsäulen in ländlichen Gebieten um 19 Uhr schließen). Rechnen Sie mit einigen Mautgebühren auf der A4, wenn Sie Richtung Süden rasen, aber die malerische Route Départementale (D-Straßen), die parallel verläuft, ist deutlich lohnender (und verlängert die Fahrt nur um 45 Minuten).
Die Avenue de Champagne in Épernay ist der logische Mittelpunkt: ein von Bäumen gesäumter Boulevard, dessen imposante Fassaden labyrinthartige Keller verbergen, die bis zu 30 Meter tief in die Erde reichen. Hier enden Führungen oft mit einer Verkostung von Vintage-Cuvées im Sitzen (planen Sie für drei Personen 25–50 € pro Person ein; Reservierung erforderlich). Zum Mittagessen gehen Sie in ein Hinterhof-Bistro – La Table Kobus ist eine bescheidene Wahl, die bei den örtlichen Weinbergarbeitern beliebt ist –, wo Sie eine Platte mit Jambon de Reims, Bauernkäse und frischem Baguette für weniger als 15 € bekommen (und die wahrscheinlich genauso gut zu einem Glas Brut passen wie alles, was prunkvoll als „Premier Cru“ gekennzeichnet ist).
Jenseits von Épernay sollten Sie Ihre Reiseroute in Richtung der weniger bekannten Südhänge anpassen: Die Route Touristique du Champagne (RD 383) schlängelt sich durch Kreidefelsen und terrassierte Weinhänge und verbindet kleine Weiler wie Cramant und Avize, wo die Winzer oft Besucher nach Vereinbarung empfangen (ein kurzer Anruf am Vortag genügt meist). Wenn Sie nicht schneller als 50 km/h fahren, respektieren Sie nicht nur die örtlichen Geschwindigkeitsbegrenzungen, sondern begegnen auch zufälligen Erntehelfern und gelegentlich einer Schafherde, die auf brachliegenden Parzellen grasen – eine Erinnerung daran, dass die Finesse des Champagners der Unberechenbarkeit der Natur (und einer Prise ländlichem französischen Stoizismus) zu verdanken ist.
Wenn es die Zeit erlaubt, machen Sie einen Abstecher in die mittelalterliche Stadt Troyes, 80 km weiter südlich: Fachwerkhäuser, gepflasterte Gassen und gotische Kirchen bilden einen malerischen Kontrast zu den Weinbergen. Übernachtungen in Troyes sind in der Regel günstiger als in Reims oder Épernay. Komfortable Drei-Sterne-Unterkünfte kosten zwischen 70 und 100 Euro pro Nacht – oft inklusive Frühstück im familiären Stil in umgebauten Stadthäusern. (Tipp: Fragen Sie nach einem Zimmer zur Hofseite, um den Straßenlärm zu minimieren, besonders im Juli und August, wenn auf den Terrassen bis spät in die Nacht viel los ist.)
Beachten Sie während Ihrer Champagner-Reise den Erntekalender: Von September bis Anfang Oktober sind die Kelterer von morgens bis abends im Einsatz, und die Verkostungsräume können früher schließen oder ihre Öffnungszeiten kurzfristig ändern. Im Frühling – April bis Anfang Juni – geht es ruhiger zu, mit knospenden Reben und weniger Touristen in den engen Gassen. Egal für welche Jahreszeit Sie sich entscheiden, nehmen Sie immer etwas Bargeld (20–50 € in kleinen Scheinen) mit, um an Verkostungen bei Kleinproduzenten teilzunehmen, die möglicherweise keine Karten akzeptieren, und laden Sie die Michelin-Karten offline herunter (die Datenabdeckung kann in den Talfalten lückenhaft sein).
Und schließlich: Dämpfe deine Erwartungen: Dies ist kein Roadtrip, bei dem du auf jeder Meile eine Flasche probierst. Es ist eine intensive, langsame Reise, die diejenigen belohnt, die in Pensionscafés Halt machen, mit Winzern plaudern, die ihre Reben pflegen, und ein Glas Blanc de Blancs genießen, während der Sonnenuntergang auf den kalkhaltigen Hängen glitzert. Dabei wirst du entdecken, dass die wahren „Perlen“ des Champagners nicht nur im Wein liegen, sondern auch im anschließenden Gespräch – und in den jahrhundertealten Böden, die jeder Flasche ihren unverwechselbaren, unvergesslichen Charakter verleihen.
Von Toulouses weißgetünchtem Stadtbild schlängelt sich Ihr Citroën (oder ein gemietetes Äquivalent – achten Sie darauf, dass es kompakt genug für die Dorfstraßen ist) Richtung Süden über Departementsstraßen, die sich durch Kalksteinplateaus und weinbewachsene Hänge schlängeln. Dies ist das Land der Katharer: Schmelztiegel ketzerischer Glaubensrichtungen, Kreuzzugsbegeisterung und einer Reihe von Bergfestungen, die ihre Geheimnisse noch immer in stillem Stein hüten. Auf dieser rund 400 Kilometer langen Schleife in fünf bis sieben Tagen geht es weniger um Geschwindigkeit als darum, Jahrhunderte alte Geschichte zu genießen, die in Wachtürmen und auf Dorfplätzen offengelegt wird – planen Sie also lange Mittagessen (mindestens zwei bis drei Stunden), nachmittägliche Siestas in ruhigen Innenhöfen (besonders im Juli und August, wenn die Sonne Sie um 14:00 Uhr mit voller Wucht erwischen kann) und spontane Abstecher über Schotterwege, die zu vergessenen Kapellen führen.
Beginnen Sie in Carcassonne, dem Inbegriff mittelalterlicher Renaissance. Parken Sie außerhalb der Stadtmauer und gehen Sie zu Fuß. Der Eintritt ist günstig (ca. 9 €; Online-Ermäßigungen bei Vorbestellungen). Planen Sie jedoch Zeit für den Audioguide oder einen 30-minütigen Rundgang ein, um zu erleben, wie Eugène Viollet-le-Ducs „Restaurierung“ im 19. Jahrhundert historische Fakten mit romantischer Fantasie verband (es gibt zwar nur wenige originale Zinnen, aber die Wirkung ist dennoch berauschend). Überqueren Sie anschließend die Pont Vieux zur Bastide Saint-Louis für einen Kaffee und ein Cassoulet (bestellen Sie mindestens einen Tag im Voraus im Le Comte Roger – die Zubereitung dieses Gerichts dauert Stunden).
Von Carcassonne aus folgen Sie der D6113 südwestlich in die Weinregion Minervois. Hier säumen alle 10–15 Kilometer Weinkeller die Wege – Sie finden biodynamische Produzenten neben gewerblichen Anwesen (wenn Sie aufs Budget achten müssen, probieren Sie bei Genossenschaften, wo beim Kauf eine Verkostungsgebühr von 5 € entfällt). Weiter geht es nach Lastours, wo eine kurze, aber steile Wanderung (300 Höhenmeter auf weniger als einem Kilometer) zu vier Ruinen von Katharerburgen führt, die wie Wasserspeier auf schroffen Landzungen thronen. Tragen Sie festes Schuhwerk (rutschige Felsen im Frühlingsregen sind kein Problem), nehmen Sie mindestens einen Liter Wasser pro Person mit und planen Sie für den Hin- und Rückweg zwei Stunden ein.
Fahren Sie auf der D118 Richtung Süden in Richtung Limoux, Carcassonnes weniger bekannter Zwillingsstadt. Limoux ist berühmt für seinen prickelnden Blanquette (die Antwort der Region auf Champagner, allerdings ohne den höheren Preis). Planen Sie Ihren Besuch für Anfang März, wenn Sie den Carnaval de Limoux erleben möchten – Europas längste Karnevalssaison (sie kann bis April dauern). Ansonsten sind die meisten kleinen Weingüter nach Vereinbarung geöffnet; ein einfacher Anruf oder eine E-Mail genügt in der Regel. Französischsprachige Speisekarten und Websites sind jedoch selten – bereiten Sie sich darauf vor, Scharade zu spielen oder Ihren Hotelier um Hilfe zu bitten.
Fahren Sie weiter Richtung Osten nach Rennes-le-Château, einem kleinen Dorf, dessen Priester Bérenger Saunière im 19. Jahrhundert angeblich Templerschätze ausgegraben hat (oder die ganze Angelegenheit vorgetäuscht hat – die Meinungen gehen auseinander). Die Dorfkapelle und das Herrenhaus sind von 10:00 bis 17:00 Uhr (montags geschlossen) für Besucher geöffnet. Ein Kombiticket kostet unter 6 €. Nehmen Sie sich Zeit, durch die engen Gassen zu schlendern und die verschwörungstheoretische Atmosphäre zu genießen (wenn Sie ein Da Vinci Code-Fan sind, packen Sie Ihren schicksten Aluhut ein).
Von Rennes-le-Château aus fahren Sie auf der D613 Richtung Norden durch das Aude-Tal nach Foix, dem Tor zu den Pyrenäen. Das Schloss der Stadt überblickt eine kopfsteingepflasterte Altstadt – perfekt für einen Spaziergang in der Abenddämmerung. Die Unterkünfte in Foix reichen von B&Bs in umgebauten Herrenhäusern (in der Nebensaison oft unter 80 € pro Nacht) bis hin zu einfachen Hotels mit sicheren Parkplätzen (unverzichtbar, wenn Sie ein Auto gemietet haben). Nordlichter sind hier ausgeschlossen, aber klare Nächte bescheren ein Sternenmeer, das so alt wirkt wie die Katharer-Sage selbst.
Praktische Hinweise: Tankstellen werden ab 18:00 Uhr abseits der Hauptstraßen selten – tanken Sie, sobald Sie ein Schild sehen, auch wenn Ihr Tank halb voll ist. Auch Geldautomaten können in kleineren Dörfern verschwinden; nehmen Sie Bargeld (mindestens 200 € in verschiedenen Scheinen) für Schlossgebühren, Marktstände und Cafés mit, die keine Karten akzeptieren. Der Mobilfunkempfang ist entlang der D-Straßen im Allgemeinen gut, aber rechnen Sie ab 400 Metern Höhe mit Funklöchern – laden Sie Karten offline herunter und teilen Sie Ihre Reiseroute mit jemandem zu Hause. GPS ist hilfreich, aber eine detaillierte Papierkarte (IGN 2246 ET für Carcassonne–Quillan–Rennes-le-Château) rettet Sie, wenn Ihr Smartphone den Geist aufgibt.
Die Jahreszeit spielt eine Rolle: Der Spätfrühling (Mai bis Anfang Juni) bietet mit Wildblumen übersäte Felder und milde Temperaturen (Tageshöchsttemperaturen um 22 °C), während die Herbsterntemonate (September–Oktober) Weinlesefeste und goldblättrige Weinreben mit sich bringen. Im Sommer kann der Andrang in Carcassonne und Lastours sehr groß sein. Buchen Sie daher Hotels und Schlosstickets mindestens sechs Wochen im Voraus, wenn Sie zwischen Mitte Juli und Mitte August reisen.
Kulinarische Highlights gibt es in Hülle und Fülle, allerdings sind sie regional unterschiedlich: Probieren Sie in Castelnaudary ein herzhaftes Cassoulet (strecken Sie die Zunge raus); folgen Sie dem Duft von mit Rosmarin über Weinreben gegrilltem Lamm in Foix; und lassen Sie sich die Tourte de Blette (eine süß-pikante Mangoldpastete mit Pinienkernen und Rosinen) in Nizzas ländlichem Cousin Puivert nicht entgehen. In fast jeder Stadt finden wöchentlich Märkte statt – kommen Sie früh (8:00–10:00 Uhr), um die frischesten Produkte des Tages zu ergattern, und feilschen Sie höflich, wenn Sie Oliven in großen Mengen kaufen.
Und schließlich sollten Sie Ihren Reiseplan mit Ruhepausen auflockern. Nehmen Sie sich einen freien Nachmittag in Mirepoix – einer typischen Bastide mit einem bewaldeten zentralen Platz –, um unter Arkaden Rosé zu schlürfen und den Einheimischen beim gemütlichen Zeitunglesen zuzusehen. Schließlich geht es bei dieser Reise durch das Katharerland ebenso darum, die Zeit zu vergessen wie den Lauf der Geschichte nachzuzeichnen.
Von Dijon aus Richtung Süden entfaltet sich die Route des Grands Crus wie ein jahrhundertealtes Mosaik, das aus sanften Weinbergen, mittelalterlichen Dörfern und jahrhundertealten Weinkellern besteht, die Geheimnisse des weltberühmten Pinot Noir und Chardonnay preisgeben. Die rund 35 Kilometer lange Strecke zwischen diesem östlichen Tor und der geschichtsträchtigen Gemeinde Santenay ist für Weinliebhaber und neugierige Reisende gleichermaßen von der Reise und den Jahrgängen geprägt, die sie hervorbringt. (Die Fahrt durch die engen Départements kann zeitaufwändig sein; planen Sie zusätzliche Zeit für vorbeifahrende Traktoren und gelegentliche Abstecher zur Weinprobe ein.)
Der Startpunkt in Dijon lohnt sich für einen Ausflug am frühen Morgen. Stöbern Sie in den geschäftigen Markthallen nach frischen Croissants und regionalen Käsesorten und speichern Sie Ihre Route anschließend auf einem GPS-Gerät oder einer herkömmlichen Michelin-Karte. Von hier aus folgen Sie den weiß-roten Markierungen, die Sie südwärts durch acht der berühmtesten Appellationen Burgunds führen, darunter Gevrey-Chambertin, Chambolle-Musigny und Nuits-Saint-Georges. Jedes Dorf präsentiert sich pünktlich, wie ein Metronom, und bietet seine einzigartige Interpretation des Côte d'Or-Terroirs.
Ihr erster Halt, Gevrey-Chambertin, bietet Ihnen mit seinen Kirchtürmen vor weinbewachsenen Hängen einen imposanten Empfang. Reservieren Sie eine morgendliche Weinprobe auf einem Weingut wie dem Domaine Armand Rousseau (buchen Sie rechtzeitig – die Plätze sind Monate im Voraus ausgebucht). Der Winzer erklärt Ihnen die subtilen mineralischen Noten, die Premier Crus von den geschätzten Grand Crus (Chambertin und Clos de Bèze) unterscheiden. Tipp: Viele Weingüter hier bieten nur Führungen an. Informieren Sie sich vor Ihrer Abreise über Öffnungszeiten und Sprachkenntnisse.
Ein paar Kilometer weiter bietet Morey-Saint-Denis eine ruhigere Atmosphäre mit Fachwerkhäusern und lokalen Auberges, die fettreiche Speckwürfel über cremigen œufs en meurette (pochierte Eier in Rotweinsauce) servieren. Reisende mit kleinem Budget finden einfache Gästezimmer etwas abseits der Hauptverkehrsstraße (rechnen Sie je nach Saison mit 80–120 € pro Nacht). In Chambolle-Musigny hingegen trifft Finesse auf Sparsamkeit: Kleine Verkostungsräume sind gefüllt mit üppigen Rotweinen, die wie Seide über den Gaumen gleiten. (Hinweis: Viele dieser Adressen akzeptieren keine Kreditkarten. Nehmen Sie daher Bargeld für kleinere Einkäufe und Verkostungsgebühren mit.)
Gegen Mittag biegt die Straße ostwärts nach Vosne-Romanée ab, das als Allerheiligste der burgundischen Gemeinden gilt. Hier steht das Maison Romanée-Conti hinter schmiedeeisernen Toren. Öffentliche Weinproben sind zwar selten, aber eine höfliche Anfrage kann einen Termin auf einem benachbarten Weingut sichern. Packen Sie ein Picknick ein – frische Baguettes, lokalen Jambon Persillé, reifen Comté – und parken Sie im Schatten einer Platane am Straßenrand. Der Kontrast zwischen idyllischer Ruhe und majestätischer Schlosskultur (plus der unerwartete Nervenkitzel einer spontanen Weinprobe in einer Pop-up-Bar am Straßenrand) verkörpert den Geist dieser Route.
Beim Abstieg nach Nuits-Saint-Georges werden Sie einen Wandel von exklusiven Weingütern hin zu zugänglichen Genossenschaften und familiengeführten Kellereien bemerken. Hier sollten Sie am Nachmittag einen Verkostungsmarathon einlegen: Die Cave de Nuits-Saint-Georges bietet eine Auswahl an Jahrgängen zu moderaten Preisen (oft 5–10 € pro Verkostung), während der lokale Markt donnerstags mit Wurstwaren, saisonalem Obst und frisch gebackenen Pain d'épices überquillt. (Wenn Sie keine Menschenmassen mögen, meiden Sie Samstage – dieser Markt zieht sowohl Touristen als auch Einheimische in Scharen an.)
Der Höhepunkt der Route ist Corton Hill – Heimat der einzigen Grand Crus, die an einem Osthang liegen und Seite an Seite kräftige Rotweine und delikate Weißweine hervorbringen. Eine halbstündige Wanderung auf dem Greenway-Wanderweg (deutlich markiert ab Pernand-Vergelesses) belohnt Sie mit einem Panoramablick über die Côte de Beaune. Bringen Sie festes Schuhwerk und Wasser mit; Schatten ist rar.
Schließlich erreichen Sie Santenay, wo die Weinreben in idyllische Felder übergehen, auf denen Charolais-Rinder grasen. Hier bieten schlichte Weingüter sowohl Verkostungen als auch Übernachtungen an – ideal für den krönenden Abschluss Ihrer Reise. Speisen Sie in einem lokalen Bistro und genießen Sie Ihr letztes Glas Côte de Beaune Rouge, während Sie die fackelbeleuchteten Mauern des Schlosses aus dem 12. Jahrhundert bewundern.
Praktische Hinweise für Reisende:
Durch die Verbindung von Jahrhunderten des Weinbauerbes mit dem modernen Roadtrip-Gefühl bietet die Route des Grands Crus ein umfassendes Burgund-Erlebnis – teils ein Genuss für die Sinne, teils ein logistisches Rätsel und absolut unvergesslich für diejenigen, die ihre geschichtsträchtigen Hügel durchqueren.
Abseits des geschäftigen Rhônetals entfaltet sich der Jura in einer Abfolge stiller, majestätischer Landschaften – Kalksteinplateaus, durchzogen von bewaldeten Tälern, mäandernde Flüsse voller Forellen und geheimnisvolle Seen, die die Sonne wie spiegelnde Edelsteine einfangen. (Hinweis: Sie benötigen ein Fahrzeug mit guten Bremsen und zuverlässiger Kühlung, insbesondere im Juli und August, wenn die Temperaturen auf unter -5 °C steigen können.) Von Dole aus fahren Sie auf die D472 und folgen ihren sanften Kurven durch Raps- und Senffelder. Innerhalb weniger Minuten lassen Sie die Weinberge im Osten hinter sich und betreten das Reich der Kalksteinrücken, wo sich der Duft des Harzes jahrhundertealter Kiefern mit dem beißenden Geruch der Nachmittagshitze vermischt.
Sobald Sie den ersten Grat erklommen haben, erblicken Sie – scharf gegen den Himmel – die Ketten des Oberjura, deren Flanken an kühleren Morgen in Nebel gehüllt sind (ideal zum Wandern, wenn Ihnen feuchte Wege nichts ausmachen). Ein empfehlenswerter Abstecher bei Champagnole führt Sie zur Tortue-Schlucht, einer schmalen, vom Fluss Ain gegrabenen Schlucht. Parken Sie auf dem kleinen Parkplatz an der D436, ziehen Sie festes Schuhwerk an (rutschige Steine sind nach Regen häufig) und klettern Sie die steilen Serpentinen hinunter, um den Blick aus erster Hand auf das in der Sonne glitzernde Wasser zu genießen. Wenn es die Zeit erlaubt, packen Sie ein Picknick mit lokalem Comté-Käse, Wurstwaren und frischem Baguette ein – und zwar so dick, dass Sie genug Gewicht haben, um darauf zu sitzen und im Schatten der hoch aufragenden Pappeln der kühlen Brise standzuhalten.
Wenn Sie der Straße Richtung Norden folgen, erreichen Sie den Lac de Chalain, einen der größten Seen der Region und ein beliebtes Ziel für Familien, die gerne im kristallklaren Wasser schwimmen (durchschnittliche Sommertemperatur: 22 °C). Am Westufer gibt es in der Nähe von Les Rousses Bootsverleihe – ideal zum Paddeln im Morgengrauen, wenn der Nebel noch über der Wasseroberfläche hängt. Wenn Sie sich jedoch nach Einsamkeit sehnen, sollten Sie sich an die ruhigere Ostseite begeben, wo eine schmale Schotterstraße am Ufer entlangführt und sich nur wenige Reisende wagen. In der Hochsaison sind die Parkmöglichkeiten begrenzt (Ankunft vor 9 Uhr oder nach 17 Uhr). Bringen Sie Insektenschutzmittel mit; die umliegenden Feuchtgebiete sind nach Sonnenuntergang voller Mücken.
Keine Erkundung des Jura wäre vollständig ohne Chartreuse – das gleichnamige Kloster auf einem Ausläufer der Dole-Berge – und die weinbedeckten Hänge von Château-Chalon, einem Bergdorf, das für seinen Vin Jaune bekannt ist. (Verwechseln Sie Vin Jaune nicht mit weißem Burgunder; er reift sechs Jahre lang unter einer Hefeschicht und entwickelt so eine nussige Tiefe, die Respekt verdient.) Planen Sie eine Weinprobe in einem der Dutzenden kleinen Weingüter entlang der Route des Grands Crus: Viele öffnen nur nach Terminvereinbarung, rufen Sie also vorher an, sonst laufen Sie Gefahr, verschlossene Tore und einen leeren Innenhof vorzufinden. Nach der Probe fahren Sie weiter auf der D471 Richtung Süden nach Lons-le-Saunier und halten an Aussichtspunkten, von denen aus Sie in der Ferne die turmhohe Silhouette von Salins-les-Bains erblicken können – eine Erinnerung daran, dass die unterirdischen Saline des Jura seit der Römerzeit sowohl Gaumen als auch Wirtschaft ernährt haben.
Bei Einbruch der Dunkelheit empfiehlt sich eine Übernachtung in einer traditionellen Ferme-Auberge – einem Bauerngasthof –, wo die Mahlzeiten langsam gegart werden. Wanderer, Radfahrer und Roadtrip-Reisende kommen hier gleichermaßen auf ihre Kosten (Reservierung unbedingt erforderlich, insbesondere von Freitag bis Sonntag). Freuen Sie sich auf herzhafte Platten mit Coq au Vin Jaune, in Entenfett sautierten Kartoffeln und zum Abschluss auf eine lokale Walnusstorte. (Tipp: Diese Unterkünfte bieten oft Dachzimmer im Schlafsaalstil an. Wenn Sie Wert auf Privatsphäre legen, fragen Sie bei der Buchung nach „chambres particulières“.)
Nehmen Sie morgens die „Route de la Corniche“ in Angriff, eine Panoramastrecke auf dem Haut-Jura-Kamm: 15 Kilometer geschwungene Kurven und Aussichtspunkte, von denen aus Sie mit dem Fernglas die Schweizer Alpen hinter grünen Tälern erkennen. (Beachten Sie den Wetterbericht – dieser Pass kann selbst im späten Frühling vor Sonnenaufgang vereisen.) Fahren Sie über die D1084 hinunter nach Morez, einst die Wiege der französischen Brillenherstellung. Hier bietet das Musée du Peigne et de la Plasturgie einen Einblick in das industrielle Erbe der Region. Ein einstündiger Spaziergang durch restaurierte Werkstätten (geöffnet von 10 bis 18 Uhr, dienstags geschlossen).
Schließlich fahren Sie ostwärts zurück nach Dole und durchqueren die Weinberge der Bresse-Ebene. Der Kontrast zwischen Hochlandwäldern und Tieflandreben unterstreicht die bemerkenswerte Vielfalt des Juras. Halten Sie an einem Straßenstand für eine letzte Flasche Crémant du Jura, genießen Sie ihn im Schatten einer Esche und tauchen Sie ein in eine Region, die zwar weniger bekannt ist als die Provence oder Bordeaux, aber Mutige mit intimen Ausblicken, gemächlichem Tempo und kulinarischen Schätzen belohnt, die Sie am besten auf einem intensiven Roadtrip durch Ostfrankreich genießen können.
Das Loiretal erstreckt sich rund 280 Kilometer entlang der sanften Loire zwischen den Städten Orléans und Nantes und bietet eine berauschende Mischung aus Renaissance-Pracht, idyllischer Ruhe und meisterhaftem Weinbau. Es belohnt den Roadtrip-Besucher mit einem lebendigen Mosaik aus Geschichte und Terroir. Beginnen Sie Ihre Reise in Orléans – erreichbar über die Autobahn A10 von Paris in knapp zwei Stunden (je nach Verkehrslage) – wo ein kurzer Spaziergang durch gepflasterte Straßen zur imposanten Kathedrale Sainte-Croix führt, einem gotischen Wunderwerk, das signalisiert, dass Sie einen der fruchtbarsten Kulturkorridore Frankreichs betreten. Von hier aus zweigen Sie südwestlich auf die D2020 ab, die berühmte „Route des Châteaux“, die an postkartenreifen Dörfern und Stadtmauern vorbeiführt, die einst mittelalterliche Lehen schützten.
Innerhalb der ersten Stunde passieren Sie das Schloss Sully-sur-Loire, dessen zinnenbewehrte Silhouette sich im ruhigen Fluss spiegelt (am besten im sanften Morgenlicht, wenn die Massen noch nicht angekommen sind). Obwohl der Bergfried im Vergleich zu späteren Renaissance-Palästen klein ist, bietet Sully-sur-Loire einen seltenen Einblick in die Befestigungstechnik des 14. Jahrhunderts – eiserne Fallgitter, Schießscharten und vieles mehr. Wenn Sie zwischen 10 und 12 Uhr ankommen, sollten Sie an der 45-minütigen Führung teilnehmen (in der Hochsaison ist eine Voranmeldung empfohlen), die die strategische Rolle des Schlosses im Hundertjährigen Krieg näher erläutert.
Fahren Sie weitere 30 Minuten bis zum Juwel der Loire-Krone: Château de Chambord. Die Fahrt führt Sie vorbei an schimmernden Sonnenblumenfeldern (Juli und August) oder üppig grünen Weinbergen (Mai und Juni), aber bedenken Sie, dass die Parkplätze, obwohl ausreichend vorhanden, an Sommerwochenenden schnell belegt sind – wenn Sie vor 9 Uhr ankommen, sichern Sie sich einen Platz in der Nähe des Haupteingangs. Die berühmte doppelläufige Treppe des Schlosses (die Leonardo da Vinci zugeschrieben wird, der hier 1516 übernachtete) lädt zur Erkundung ein und Audioguides auf Englisch und Französisch sind im Eintrittspreis enthalten (ca. 14 €; Kinder unter 18 Jahren frei). Fotografen sollten beachten, dass der beste Aussichtspunkt für einen ungehinderten Blick auf die 440 Zimmer umfassende Fassade die Dachterrasse des zentralen Bergfrieds ist – erreichbar mit dem Aufzug (zusätzliche 2 €) – aber diejenigen, die bereit sind, die 151 Wendeltreppe bis ganz nach oben zu erklimmen, werden mit einem Panoramablick auf den dahinter liegenden Wald der Sologne belohnt.
Nach einem Morgen voller königlicher Extravaganz fahren Sie auf der D57 Richtung Süden nach Blois, wo der Fluss breiter wird und Weinberge den Horizont dominieren. Ein Abstecher durch das Dorf Saint-Dyé-sur-Loire bietet die Gelegenheit, sich mit Picknick-Vorräten einzudecken – frischem Ziegenkäse, knusprigen Baguettes und Quiches aus der örtlichen Bäckerei (geöffnet bis 18 Uhr) – bevor Sie am Flussufer im Schatten alter Platanen eine gemütliche Pause einlegen. (Die Postleitzahlen im ländlichen Loire-Gebiet können eigenartig sein; überprüfen Sie, ob Ihr GPS „Saint-Dyé-sur-Loire 41400“ und nicht „Saint-Dyé 41400“ anzeigt, um eine fünf Kilometer lange Fehlleitung zu vermeiden.)
Am Nachmittag wechselt der Gaumen vom Stein zur Flasche, wenn Sie das Herz des Vouvray-Gebiets erreichen. Der für die Region typische Chenin Blanc – vom frischen, knochentrockenen Sec bis zum dekadent süßen Moelleux – gedeiht auf kalkhaltigen Böden, die von Jahrhunderten des Frosts rissig geworden sind. Viele der besten Weingüter (u. a. Domaine Huet, Château Gaudrelle) heißen Besucher zwischen 10 und 17 Uhr zu Weinproben willkommen; rufen Sie vorher an, besonders wenn Sie in einer Gruppe mit mehr als vier Personen sind. Begeisterte Weinliebhaber sollten sich nach Kellerführungen erkundigen, die oft einen Abstieg in Gewölbehöhlen beinhalten, in denen die Flaschen bei nahezu konstanten 12 °C ruhen (ideal für eine lange Reifung).
Wer ein intensiveres Erlebnis sucht, sollte eine Übernachtung in einem Weinschloss wie La Croix Boissée in Erwägung ziehen. Die Herrenhauszimmer aus dem 17. Jahrhundert bestechen durch freiliegende Balken und schmiedeeiserne Betten (Preise ab 95 € pro Nacht, Frühstück inklusive). Abends verbringt man hier am besten auf der Terrasse und probiert lokalen Ziegenkäse, gepaart mit dem besten Demi-Sec des Weinguts, während Schwalben über einem hinweghuschen und das letzte Geräusch, das man hört, das sanfte Gurgeln des Flusses unter einem ist (Hinweis: Nach 19 Uhr kann der Service etwas langsamer sein, planen Sie also entsprechend, wenn Sie woanders einen Tisch reserviert haben).
Am zweiten Tag geht es weiter Richtung Osten nach Amboise, einer Stadt voller Geschichte, in der selbst die Straßen von Leonardos letzten Jahren in Clos Lucé zu flüstern scheinen. Das Schloss selbst – wo der Universalgelehrte Prototypen von Flugmaschinen und Panzerfahrzeugen entwarf – zeigt heute lebensgroße Modelle seiner Erfindungen im Garten und bietet so eine interaktive Abwechslung (besonders interessant für reisende Familien). Von dort geht es weiter Richtung Süden nach Chinon, überqueren die Loire über die mittelalterliche Steinbrücke bei Les Ponts-de-Cé und beenden Ihre Reise mit einer Verkostung eines kräftigen Cabernet Franc in den Kellern der Caves Monmousseau.
Ob Sie das Tal im wendigen Renault Clio oder im abenteuertauglichen Wohnmobil durchqueren, die Mischung aus stattlichen Schlössern und geschichtsträchtigen Weinbergen der Loire entfaltet sich in einem Tempo, das zum Verweilen einlädt. (Tankstellen an Nebenstraßen schließen möglicherweise nach 20 Uhr; tanken Sie in größeren Städten, wenn möglich.) Mit Straßen, die so glatt sind wie die besten Weine der Region, und Landschaften, die von gepflegten Gärten bis hin zu wildem Marschland reichen, ist ein Roadtrip durch das Loiretal nicht nur eine Reise durch Frankreichs Vergangenheit, sondern auch ein sinnliches Eintauchen in die beständige Lebensart.
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