An der Nordwestküste Griechenlands, wo die schroffen Berge von Epirus auf das glitzernde Ufer des Ionischen Meeres treffen, thront Parga wie ein Relikt aus einer anderen Zeit. Weder ganz Insel noch ganz Festland, trägt diese Stadt ihre Widersprüche mit Anmut. Eingebettet zwischen Preveza im Süden und Igoumenitsa im Norden und nur 20 Kilometer von Korfu entfernt, bietet Parga keine großen Ankünfte per Schiff. Es taucht nicht feierlich auf. Vielmehr offenbart es sich langsam – weiß getüncht und sonnenwarm –, indem es in ordentlichen, bemalten Stufen einen grünen Hügel hinaufsteigt und sich zu einer ruhigen, kreisrunden Bucht hinabsenkt, wie ein dem Meer gewidmetes Amphitheater.
Seit Jahrhunderten trägt die Stadt den Titel „Braut von Epirus“ und manchmal auch „Braut des Ionischen Meeres“ – Beinamen, die zwar romantisch sind, aber eher auf Geographie und Beständigkeit als auf sentimentale Übertreibungen anspielen. Nicht nur die Schönheit zeichnet Parga aus, sondern die besondere Verbindung von Form und Funktion: seine amphitheatralischen Straßen, seine roten Ziegeldächer, die wie gefaltetes Leinen hintereinander geschoben sind, sein Widerstand gegen die historischen Mächte, die versuchten, es auszulöschen.
Von den engen Gassen, die sich durch die autofreie Altstadt schlängeln – wo oft der Duft von Pinien und Meersalz in der Luft liegt – bis zu den ruhigen Terrassen mit Blick auf die Olivenhaine, die hier seit venezianischem Erlass verwurzelt sind, scheint die Stadt sowohl von Überleben als auch von Einsamkeit zu flüstern. Hinter der fotogenen Ruhe verbirgt sich eine reiche und oft gewaltsame Geschichte, geschrieben im bröckelnden Mörtel der venezianischen Burg und den staubigen Aufzeichnungen exilierter Familien.
Doch Parga war nie isoliert. Obwohl es auf dem Festland liegt, war sein Puls stets maritim. Das Ionische Meer mit seiner ruhigen Klarheit fungierte weniger als Barriere als vielmehr als Brücke – es verband Parga nicht nur mit den nahegelegenen Inseln, sondern auch mit so unterschiedlichen Imperien und Ambitionen wie Venedig, Frankreich, Russland, Großbritannien und den Osmanen. Dieses Paradoxon – eine abgelegene, isolierte Stadt, die dennoch am Schnittpunkt imperialer Manöver lag – prägt Pargas historische und kulturelle DNA.
Inhaltsverzeichnis
Die Wurzeln Pargas reichen tief in die Antike zurück, lange bevor sein Name in offiziellen Dokumenten auftauchte. Die Region gehörte einst zum Herrschaftsgebiet der Thesproter, eines antiken griechischen Stammes, der häufig in homerischen Versen auftaucht und für seine freundschaftlichen Beziehungen zum Königreich Ithaka bekannt ist. Diese Verbindung rückt die Region – wenn nicht Parga selbst – in den mythischen Bannkreis des Odysseus.
Die physischen Beweise für frühe Besiedlung treten am deutlichsten in den nahegelegenen mykenischen Tholosgräbern zutage. Diese kreisförmigen, bienenkorbförmigen Strukturen – still und schmucklos – lassen darauf schließen, dass die menschliche Präsenz in der Gegend mindestens bis ins zweite Jahrtausend v. Chr. zurückreicht. Später, in den letzten Jahren der hellenistischen Ära, nahm die Siedlung Toryne das Gebiet ein, das heute Parga einnimmt. Der Name „Toryne“, abgeleitet vom griechischen Wort für Schöpfkelle, bezieht sich auf die Form der Bucht – eine sanfte, aus der Küste geformte Mulde. Dieser alte Name ist inzwischen verblasst und durch „Parga“ ersetzt worden, einen Begriff wahrscheinlich slawischen Ursprungs, der erstmals im Jahr 1318 erwähnt wurde.
Zu dieser Zeit hatte das Gebiet begonnen, die Form und Identität anzunehmen, die wir heute kennen. Doch das mittelalterliche Parga war, anders als seine antiken Vorgänger, ein Spielball der Turbulenzen. Als das Byzantinische Reich schwächer wurde, rangelten die regionalen Herrscher um Territorien und appellierten oft an mächtige Außenseiter, um Einfluss zu gewinnen. 1320 versuchte Nikolaus Orsini, Despot von Epirus, Parga im Austausch für Unterstützung gegen die Byzantiner an die Republik Venedig abzutreten. Venedig lehnte ab. Die Stadt blieb jedoch nicht lange außerhalb der venezianischen Reichweite.
Als Parga 1401 schließlich unter venezianische Herrschaft fiel, war es nicht einfach nur eine Übernahme, sondern eine Adoption. Die Stadt wurde eine Exklave Korfus und von einem Kastellan regiert, der die Stadt im Auftrag Venedigs verwaltete. Diese Vereinbarung, formalisiert durch den osmanisch-venezianischen Vertrag von 1419, markierte den Beginn einer über drei Jahrhunderte währenden venezianischen Beteiligung – Jahre, die Pargas bürgerliche Identität, wirtschaftliche Ausrichtung und Verteidigungsarchitektur prägen sollten.
Um die Siedlung zu befestigen, arbeiteten die Venezianer mit Normannen aus Korfu zusammen und bauten eine frühere Festung wieder auf, die einst die Küste vor Piraterie geschützt hatte. Die heutige Festungsversion von Parga weist mehrere dieser Eingriffe auf – Mauern wurden erhöht, Türme erweitert und über Jahrzehnte hinweg Zisternen angelegt. Sogar die Mole, die den heutigen Hafen bildet, war ein venezianisches Projekt und wurde 1572 errichtet, um den Zugang zum Meer zu verbessern.
Die venezianische Herrschaft brachte Stabilität, aber auch Erwartungen. Die Verwaltung verlangte die extensive Bewirtschaftung von Olivenhainen – eine landwirtschaftliche und zugleich defensive Strategie. Die Olivenhaine dienten nicht nur als Wirtschaftsmotor, sondern auch als Schutz vor der Verwahrlosung des Landes. Die in dieser Zeit errichteten Olivenpressen sind noch heute sichtbar, manche als Museen erhalten, andere umfunktioniert. Sie alle zeugen von einer Zeit, als Oliven mehr als nur ein Grundnahrungsmittel waren – sie waren Pargas Lebenselixier.
Trotz gelegentlicher osmanischer Überfälle, insbesondere Mitte des 15. Jahrhunderts, blieb Parga Venedig treu. 1454 reagierte der venezianische Senat auf den zunehmenden osmanischen Druck, indem er den Einwohnern eine zehnjährige Steuerbefreiung gewährte – eine Geste, die sowohl die strategische Bedeutung der Stadt als auch ihre prekäre Lage unterstrich. Eine kleine romaniotische jüdische Gemeinde tauchte 1496 in Aufzeichnungen auf, was den pluralistischen Charakter der Stadt unter venezianischer Toleranz verdeutlichte.
Das 16. Jahrhundert brachte neue Unruhen. Antiosmanische Rebellen unter Emmanuel Mormoris operierten von Parga aus und lieferten sich Gefechte entlang der Küste von Epirus. Während dieser Zeit war Parga immer wieder mit Margariti, einem osmanisch kontrollierten Nachbarland, konfrontiert. Doch trotz Belagerungen und Gefechten überlebte die Stadt, gestützt durch ihre Verbindung mit Venedig und ihre prekäre Autonomie als christliches Dorf in einer überwiegend muslimisch beherrschten Region.
Der Fall der Republik Venedig im Jahr 1797 löste eine Welle ausländischer Besetzungen aus. Frankreich übernahm die Kontrolle und verlieh Parga den Status einer freien Stadt. Die Franzosen wurden bald von den Russen verdrängt, die das Gebiet 1799 eroberten und in die kurzlebige Ionische Republik eingliederten. Diese wiederum unterwarf sich nach dem Frieden von Tilsit im Jahr 1807 erneut der französischen Herrschaft.
Diese zweite französische Regierung prägte die Landschaft. Auf der kleinen Insel Panagia, einem kleinen Felsvorsprung in der Bucht von Parga, wurde als Vorsichtsmaßnahme gegen osmanische Aggressionen eine Festung errichtet. Die Spannungen zwischen Frankreich und Ali Pascha von Ioannina schwelten während dieser Zeit, da beide Seiten um Einfluss in der Region kämpften. Französische Offiziere erwogen zwar, Ali Pascha mit ihren albanischen Truppen auf dem Festland herauszufordern, doch ihre Pläne wurden nie verwirklicht.
Nach Napoleons Sturz 1815 übernahmen die Briten die Rolle des Schiedsrichters in den ionischen Angelegenheiten. Auf Ersuchen der Parganiten, die Ali Paschas Ambitionen fürchteten, wurde Großbritannien um Schutz gebeten. Doch innerhalb von zwei Jahren beschlossen die Briten, Parga an die Osmanen abzutreten – ein Akt, der in der lokalen Erinnerung als schwerer Verrat in Erinnerung geblieben ist. Die Entscheidung wurde angeblich mit der Russisch-Türkischen Konvention von 1800 begründet, die die Rückgabe solcher Gebiete an die osmanische Souveränität vorsah.
Für die Einwohner von Parga waren juristische Argumente jedoch nur ein schwacher Trost. 1819 entschieden sie sich für das Exil statt für die Unterwerfung. Fast die gesamte Bevölkerung – etwa 4.000 Einwohner – floh nach Korfu. In einem Akt feierlichen Widerstands exhumierten sie die Gebeine ihrer Vorfahren, verbrannten sie und trugen die Asche und die religiösen Ikonen über das Meer. Dies war keine bloße Umsiedlung; es war ein Trauerzug für eine Heimat, die sie nicht aufgeben wollten.
Über der evakuierten Stadt stand verlassen die venezianische Festung – ihre Türme waren leer, ihre Mauern spiegelten die Abwesenheit von Leben wider. Fast ein Jahrhundert lang wachte die Zitadelle über eine Stadt, die nicht mehr sich selbst gehörte. Sie war in verschiedene Hände übergegangen – venezianische, französische, russische, britische und osmanische –, doch verlor sie nie ihre Besonderheit, die ihr durch Geographie, Klima und den Willen ihrer Bevölkerung verliehen worden war.
Nach den Balkankriegen und der erfolgreichen Annexion Epirus durch Griechenland kehrten die verbannten Parganiten 1913 zurück. Doch ihre Heimkehr war nicht freudig. Die Festung war entweiht worden. Ali Pascha hatte während seiner kurzen Herrschaft innerhalb der Mauern einen Harem eingerichtet. Die zurückkehrenden Bürger rissen ihn Stein für Stein nieder – ein Akt symbolischer Reinigung.
Seitdem hat sich Parga nie wieder einer fremden Herrschaft unterworfen. Es überstand die Umwälzungen des 20. Jahrhunderts, einschließlich der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg, und entwickelte sich langsam wieder – nicht als Schlachtfeld, sondern als Reiseziel. Heute ist der Tourismus der Motor der lokalen Wirtschaft, und der amphitheatralische Grundriss der Stadt und die glitzernden Strände ziehen Besucher an, die etwas Ruhe suchen als die stärker kommerzialisierten griechischen Inseln.
Doch hinter all der Farbe und der Ruhe verbirgt sich eine Stadt, die nicht nur aus Stein, sondern aus Prinzipien erbaut wurde – wo man das Exil der Kapitulation vorzog und wo das Meer schon immer sowohl Durchgang als auch Schutz bot.
Nur wenige Ereignisse in Pargas Vergangenheit haben sich tiefer in die Identität der Stadt eingegraben als der Massenexodus von 1819. Von den Briten verraten, ohne ihre Zustimmung an das Osmanische Reich verkauft und mit der Aussicht auf die Unterwerfung unter Ali Pascha konfrontiert – dessen brutale Herrschaft selbst im unbeständigen Flickenteppich des osmanischen Epirus berüchtigt war – trafen die Einwohner Pargas eine ebenso tragische wie entschlossene Entscheidung.
Anstatt unter osmanischer Herrschaft zu leben, flohen fast 4.000 Einwohner in Scharen nach Korfu. Die Evakuierung war rituell und symbolisch. Am Karfreitag exhumierten die Familien von Pargan zum Läuten der Kirchenglocken die sterblichen Überreste ihrer Vorfahren von den örtlichen Friedhöfen. Die Knochen wurden eingeäschert, ihre Asche neben heiligen Ikonen und Reliquien aufbewahrt und bildeten eine Karawane der Erinnerung, die westwärts über das Ionische Meer trieb. Es war keine Migration auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, sondern ein aufopferungsvoller Rückzug – ein Versuch, Identität und Glauben angesichts der wahrgenommenen Entweihung zu bewahren.
Fast ein Jahrhundert lang war Parga eine gespenstische Siedlung. Die venezianische Festung wachte über einen leeren Hafen und geschlossene Häuser. Ali Pascha richtete in der Burg einen Harem ein – ein Akt, der sowohl als politisches Statement als auch als persönlicher Luxus galt. Dieser Affront verstärkte die Verbitterung der Exilanten nur noch.
Als Griechenland 1913 die Balkankriege gewann und Parga offiziell in den modernen griechischen Staat eingegliedert wurde, kehrten die Nachkommen der ursprünglichen Bewohner Pargas zurück. Ihre Rückkehr war nicht von Triumph geprägt, sondern von einer stillen, mühsamen Auseinandersetzung mit den Narben des Verrats. Die Festung war entweiht worden; die zurückkehrenden Bürger entfernten Steine in einem symbolischen Versuch, die Erinnerung an die osmanische Besatzung auszulöschen. Und doch blieb das Bauwerk erhalten – verfallen, verwittert, aber immer noch seinen Platz oberhalb der Bucht behauptend.
Das moderne Parga schmiegt sich wie Efeu an sein steiles Gelände. Die Stadt erstreckt sich amphitheatralisch von der venezianischen Burg bis zum Meer. Die stufenförmige Anordnung der roten Ziegeldächer und pastellfarbenen Fassaden erinnert an einen mediterranen Stil, den man eher mit den griechischen Inseln verbindet. Und doch ist Parga unverkennbar Festland – über die Straße erreichbar, umgeben von Bergen und Meer, verwurzelt in einer komplexen Geschichte, die sich vom kykladischen Ideal unterscheidet.
Was Pargas urbanen Charakter auszeichnet, ist nicht nur die Architektur, obwohl deren Ästhetik beeindruckend ist. Es ist die Art und Weise, wie der Raum genutzt und gestaltet wird – enge Gassen, gesäumt von Steinmauern, treppenförmige Gassen, aus deren Küchenfenstern der Duft von Oregano weht, Plätze im Schatten alter Bäume, auf denen sich die Älteren bei bitterem Kaffee leise unterhalten. Die Stadt widersetzt sich der Zersiedelung; ihre Geografie verhindert sie. Alles biegt sich, steigt auf und kehrt zurück.
Im Herzen der Altstadt befindet sich eine Fußgängerzone, in der Autos unerwünscht und unnötig sind. Besucher, die mit dem Auto anreisen, müssen ihr Fahrzeug auf den dafür vorgesehenen Parkplätzen abstellen und zu Fuß weitergehen. Diese erzwungene Entschleunigung lädt zum Eintauchen ein. Das einzig angemessene Tempo in Parga ist ein menschliches – gemessen, aufmerksam, gemächlich.
Trotz seiner überschaubaren Bevölkerungszahl empfängt Parga eine beträchtliche Anzahl saisonaler Besucher. Der Tourismus ist heute der wichtigste Wirtschaftsmotor, doch im Gegensatz zu vielen anderen Küstenorten, die vollständig durch die Nachfrage der Besucher umgestaltet wurden, hat sich Parga ein Gefühl der Kontinuität bewahrt. Die Olivenhaine prägen das Land noch immer ebenso wie das Meer. Der Olivenanbau – eingeführt und während der venezianischen Herrschaft vorgeschrieben – ist für viele nach wie vor eine Lebensgrundlage. Generationenübergreifendes Wissen ging in diesem Fall nie durch Exil oder Desinteresse verloren.
Die venezianische Burg ist nach wie vor das markanteste Wahrzeichen Pargas. Zu Fuß erreicht man sie über einen gewundenen, gepflasterten Weg, gesäumt von Bougainvilleen und vereinzelten Katzen. Heute ist die Festung ein ausgehöhltes Monument – Stein und Himmel, Bogen und Echo. Ihre ursprüngliche Struktur stammt aus der normannischen Zeit, mit umfassenden Umbauten durch die Venezianer im 15. und 16. Jahrhundert. Kanonenscharten ragen noch immer zum Horizont. Moos haftet an den zerklüfteten Zinnen. Die Luft duftet nach Meersalz und Thymian.
Von den Stadtmauern aus erstreckt sich die gesamte Stadt – weiß getünchte Mauern, Ziegeldächer, das Glitzern vertäuter Fischerboote und dahinter das Ionische Meer, das sich bis nach Korfu erstreckt. Dieser Blick offenbart, was die Venezianer einst wussten: Parga war nicht nur eine lokale Festung. Es war ein strategischer Knotenpunkt an einer umkämpften Grenze zwischen Reichen, Religionen und Handelsrouten.
Weit älter als die Festung sind jedoch die archäologischen Funde rund um Parga. Mykenische Tholosgräber – bienenkorbförmige, in den Fels gehauene Grabkammern – zeugen von einer Besiedlung seit mindestens dem zweiten Jahrtausend v. Chr. Die Thesproter, einer der von Homer häufig erwähnten antiken griechischen Stämme, nannten diese Küste einst ihre Heimat. Ihre Begegnungen mit Ithaka und Odysseus sind in epischen Versen festgehalten, wenn auch mit mehr poetischer Freiheit als empirischen Details.
Toryne, die hellenistische Stadt, die einst an dieser Stelle lag, leitete ihren Namen vom griechischen Wort für Schöpfkelle ab – offenbar inspiriert von der geschwungenen Form des Strandes. Obwohl von Toryne nur wenige Ruinen erhalten sind, ist sein Name in Texten und lokalen Erinnerungen erhalten geblieben und bildet eine weitere Schicht in der Identitätsgeschichte von Parga.
Zu den umstrittensten Persönlichkeiten Pargas gehört Ibrahim Pascha – ein Mann, der in eine griechisch-orthodoxe Familie in Parga hineingeboren, als Kind gefangen genommen und schließlich in die zweithöchste Position des Osmanischen Reiches erhoben wurde. Sein frühes Leben liest sich wie eine Fabel, die an einem byzantinischen Hof erzählt wurde: Der Sohn eines Fischers, wahrscheinlich einen slawischen Dialekt sprechend, wurde im Krieg verschleppt, in Manisa erzogen und freundete sich schließlich mit einem jungen Prinzen namens Suleiman an.
Dieser Prinz wurde Suleiman der Prächtige. Ibrahim wurde sein Großwesir.
Ibrahim Paschas Erbe in der Türkei ist von beachtlichem Rang. Als Förderer der Künste und der Diplomatie handelte er Handelsabkommen mit dem katholischen Europa aus, führte Verwaltungsreformen in Ägypten durch und war ein wichtiger Architekt der osmanischen Außenpolitik. Venezianische Diplomaten nannten ihn „Ibrahim den Prächtigen“. Er beherrschte mindestens fünf Sprachen und war für sein musikalisches Talent und seine philosophischen Interessen bekannt.
Doch in Parga ist sein Andenken komplex – wenn überhaupt. Türkische Historiker betrachten ihn zwar als eine Figur kultureller Synthese und imperialer Stärke, doch seine Verdienste um das osmanische Militär und sein Übertritt zum Islam überdecken jeglichen lokalen Stolz auf seine Herkunft. Die einzigen Spuren seiner Verbindung zu Parga finden sich in den osmanischen Meldebüchern. Selbst seine Rückkehr – den meisten Berichten zufolge brachte er seine Eltern nach Istanbul – war persönlicher, nicht öffentlicher Natur.
Sein Untergang war jedoch dramatisch. Ibrahim wurde 1536 auf Befehl ebenjenes Sultans erdrosselt, der ihn einst als Bruder betrachtet hatte. Sein Tod war eine Folge von Hofintrigen, Eifersucht und der untrennbaren Spannung zwischen Machtnähe und der damit verbundenen Paranoia. Sein Tod hinterließ in Parga kein Denkmal – nur ein warnendes Beispiel für Ehrgeiz und Vergänglichkeit.
Im Gegensatz dazu ist das Erbe Ali Paschas von Ioannina schwerer zu ignorieren. Als weitaus direkterer Antagonist im historischen Drama von Parga prägten Ali Paschas Bemühungen, die Region zu beherrschen, die politische Landschaft Westgriechenlands im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert. Bekannt für seine Rücksichtslosigkeit und Gerissenheit, wurde er sowohl gefürchtet als auch widerwillig bewundert.
Ali Paschas Rolle in Pargas Geschichte gipfelte in der erzwungenen Abtretung der Stadt durch die Briten und der anschließenden Vertreibung ihrer Bevölkerung. Doch schon vorher hatte er einen längeren Schatten geworfen. Diplomatische Beziehungen zu Napoleon Bonaparte und zeitweilige Verhandlungen mit den Briten zeigten sein Geschick bei der Manipulation europäischer Machtverhältnisse. Er war ein Despot im klassischen Sinne – gewalttätig, unberechenbar, aber unbestreitbar effektiv.
Seine Begegnungen mit dem englischen Dichter Lord Byron im Jahr 1809 brachten ihn in die westliche Literatur. Byron beschrieb widersprüchliche Eindrücke: Ehrfurcht vor Alis Reichtum, Entsetzen über seine Grausamkeit. Ihre Gespräche verkörpern die Dualität des osmanischen Epirus – extravagant und brutal, exotisiert und gefürchtet.
Heute ist Parga weniger eine Ruinenstätte als vielmehr ein lebendiges Palimpsest. Seine Strände – Valtos, Kryoneri, Lichnos – ziehen im Sommer Touristen an, deren Wasser dasselbe ionische Blau widerspiegelt, das einst venezianische Händler und flüchtende Städter gleichermaßen anzog. Doch sein Herz schlägt im Landesinneren, in den Olivenhainen, den Tavernen mit handgeschriebenen Speisekarten und den älteren Einheimischen, die noch immer Geschichten erzählen, die Chronologie und Erinnerung sprengen.
Der Tourismus mag zwar das wirtschaftliche Lebenselixier sein, doch das kulturelle Erbe bleibt die Seele. Lokale Feste verbinden religiöse Riten mit bürgerlichem Stolz. Abends läuten noch immer Kirchenglocken. Ikonen, die 1819 während der Flucht nach Korfu gerettet wurden, sind teilweise in ihre Heimat zurückgekehrt.
Ein Spaziergang durch Parga bedeutet heute, behutsam durch die Zeit zu gehen – nicht, von ihr überwältigt zu werden. Die Straßen beharren nicht auf ihrer Geschichte, verbergen sie aber auch nicht. Die Festung bleibt offen, ihre Steine wärmen sich in der Sonne. Das Meer setzt seinen sanften Angriff auf die von den Venezianern erbaute Mole fort. Und die Menschen – Nachkommen derer, die gingen und zurückkehrten – leben weiterhin in Sichtweite von Berg und Horizont.
Letztendlich überlebt Parga nicht wegen seiner postkartenreifen Schönheit oder gar seiner strategischen Lage, sondern weil es gelernt hat, sich ohne Bitterkeit zu erinnern. Die Stadt hat ihre Widersprüche – venezianische Mauern, osmanische Geister, griechische Widerstandskraft – in sich aufgenommen und sie zu einem Ort werden lassen, der sich nicht in der Zeit stehen fühlt, sondern tief in ihr verwurzelt ist.
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