Lange vor Postkarten mit Weinbergen und Klöstern trug der Boden Moldawiens die Spuren zahlloser Zivilisationen. In Alt-Orhei (Orheiul Vechi), einem dramatischen, von Canyons durchzogenen Tal etwa 60 km nördlich von Chişinău, haben Archäologen unzählige Schichten menschlicher Geschichte freigelegt. Hier bestellten einst neolithische Bauern der Cucuteni-Trypillia-Dynastie (ca. 5.000–2.750 v. Chr.) das Land; später errichteten Stämme der Eisenzeit wie die Geten-Daker (6.–3. Jahrhundert v. Chr.) Hügelfestungen auf den Klippen. Im 14. Jahrhundert entstand in Orheiul Vechi eine Stadt der Goldenen Horde namens Schehr al-Jedid („Neue Stadt“), gefolgt von einer mittelalterlichen moldauischen Stadt unter Stefan dem Großen (reg. 1457–1504).
Die hinterlassenen Denkmäler sind ebenso reichhaltig. In Orheiul Vechi zeugen in Kalksteinwände gehauene Höhlenkirchen – einige stammen aus dem späten 13. bis 15. Jahrhundert – von orthodoxen Mönchen, die sich vor Invasionen versteckten und liturgische Traditionen aufrechterhielten. Das nahegelegene Kloster Rudi (Schichten aus dem 10. bis 18. Jahrhundert) bietet ebenfalls prähistorische Feuersteinwerkzeuge und einen Brunnen aus der Römerzeit. Noch heute wirkt Orheiul Vechi wie ein Freilichtmuseum: Jeder Felsvorsprung und jede Terrasse erzählt von einer anderen Epoche, von paläolithischen Jägern bis zu mittelalterlichen Pilgern.
Die Geographie Moldawiens selbst erzählt einen Teil der Geschichte. Der Fluss Răut bahnt sich seinen Weg durch die Kreidehügel und formt bei Orheiul Vechi eine amphitheaterartige Landschaft, wo Weinberge sich an Terrassen oberhalb alter Festungen schmiegen. Dieses Zusammenspiel von menschlicher Besiedlung und natürlicher Festung machte die Region über Jahrtausende hinweg zu einem strategischen Zentrum. Kurz gesagt: Moldawien ist nicht nur ein moderner Staat; es ist ein Knotenpunkt neolithischer Kulturen, dakischer Fürstentümer, mongolischer Khanate und moldauischer Herzogtümer, die alle übereinander geschichtet sind.
Inhaltsverzeichnis
Einige der erstaunlichsten Geheimnisse Moldawiens liegen unter der Erde. Unter den sanften Hügeln Nordmoldawiens erstreckt sich eine unsichtbare Welt aus Kalksteingalerien, die zu Weinkellern umfunktioniert wurden. Vor über 30 Millionen Jahren versank dieses Land im Tortonisch-Sarmatischen Meer und hinterließ mächtige Kalksteinablagerungen. Jahrhundertelang wurden durch den Abbau Hunderte Kilometer Tunnel freigelegt, die sich perfekt zur Weinlagerung eigneten, als der Weinbau an Bedeutung gewann. Während der Sowjetzeit (ab 1951) verwandelten staatliche Planer diese verlassenen Minen in riesige Weinkeller. Zwei davon – Cricova und Mileștii Mici – gelten heute als Wahrzeichen der Weinkultur.
Das Weingut Cricova, nur wenige Kilometer von Chișinău entfernt, erstreckt sich unter der Erde. Es nutzt ungefähr 32,4 Hektar (80 Acres) an Galerien (Gesamtvolumen 1.094.700 m³), die sich über 120 km (75 Meilen) erstrecken. Im Inneren herrschen gleichmäßige Bedingungen: Felswände halten die Temperatur bei konstanten 10–14 °C (50–57 °F) mit ca. 90 % Luftfeuchtigkeit, ideal für die Weinreifung. In dieser unterirdischen Stadt fließt Wein aus 40 Millionen Liter (über 10,5 Millionen US-Gallonen) fassenden Lagertanks. Als Moldawien Teil der UdSSR war, haben sogar sowjetische Führer wie Chruschtschow und Gorbatschow hier auf moldauische Schaumweine angestoßen. Heute produziert Cricova immer noch rund 2 Millionen Flaschen klassischen Schaumweins pro Jahr.
Der andere Titan ist Mileștii Mici, dessen Galerien sich über 200 km erstrecken und von denen ein 55 km langes Netzwerk zur Lagerung genutzt wird. 2005 hielt die berühmte „Goldene Sammlung“ seltener Jahrgänge einen Guinness-Weltrekord: unglaubliche 1,5 Millionen Flaschen Wein (einige trocken, einige süß, einige Schaumwein) in den Nischen des Kellers. Die ältesten Flaschen stammen aus dem Jahr 1973. Diese Keller – etwa 97,7 ha (242 Acres) unterirdischer Kammern – bilden die weltweit größte Weinsammlung. Wie eine unterirdische Kathedrale hat Mileștii Mici sogar Verkostungssäle, barocke Tische und Wandmalereien. „Wir verkaufen keinen Wein, wir verkaufen Geschichte“, witzeln die Moldauer, denn jede Flasche hier wird zu einem Meilenstein in der Geschichte einer Nation, die einst Bessarabien hieß.
Der Kontrast ist frappierend: Oberirdisch besteht Moldawiens Landschaft aus sanften Hügeln und Ebenen, unterirdisch jedoch verwandelt es sich in ein Wunder des Industriezeitalters. Diese Keller verwandeln Kalksteinbrüche aus der Sowjetzeit in Touristenattraktionen – jede „Straße“ ist nach einer Weinsorte oder einer historischen Persönlichkeit benannt. Tatsächlich sind Cricova und Mileștii Mici in die Erde gehauene Weinmetropolen von Weltklasse. Selbst für erfahrene Weinliebhaber ist das Ausmaß kaum vorstellbar: „die größten unterirdischen Weingalerien und die umfangreichste Weinflaschensammlung der Welt.“
Moldawiens Glaube ist buchstäblich in Stein gemeißelt. Klöster an den Klippen und weiß getünchte Kirchen gibt es in Hülle und Fülle. Das vielleicht beeindruckendste ist das Kloster Tipova am Fluss Nistru (Dnister). In steile Kalksteinfelsen nahe Rezina gehauen, ist Tipova das größte orthodoxe Höhlenkloster Osteuropas. In seiner Blütezeit (18. Jahrhundert) schlugen Mönche Zellen und Kapellen aus dem Fels, sodass ganze Kreuzgangflügel nur durch massive Steinsäulen getrennt sind. Der Überlieferung nach heiratete hier sogar der moldauische Prinz Ștefan cel Mare. Nachdem Tipova von den Sowjets geschlossen wurde und bis 1994 in Trümmern lag, empfängt es heute noch Pilger auf seinen weinbeschatteten Terrassen und in moosbewachsenen Grotten.
Tipova ist nur ein Beispiel für Moldawiens tiefgründige Spiritualität. Das weiter nördlich gelegene Saharna-Kloster (Heilige Dreifaltigkeit) ist für eine noch mystischere Reliquie berühmt: Auf einer 100 Meter hohen Klippe befindet sich ein steinerner Fußabdruck, der der Jungfrau Maria entsprechen soll, die in einer Vision aus dem 17. Jahrhundert gesehen wurde. Moosbedeckte Einsiedeleien wie Saharna zeigen, wie sich hier heidnische Legenden und christlicher Glaube verflechten. Ähnlich verhält es sich im Orheiul-Vechi-Komplex: Eine Reihe von Höhlenkapellen aus dem 13. bis 18. Jahrhundert sind noch heute in Gebrauch. Ihre slawischen Inschriften und Ikonen aus dem 17. Jahrhundert zeugen von der Kontinuität moldawischer Religion.
In der Ebene sind die bemalten Klöster nicht weniger beeindruckend. Das Kloster Căpriana, eingebettet in die Wälder von Codrii, 40 km nordwestlich von Chișinău, ist Moldawiens älteste noch bestehende Klosteranlage (erstmals urkundlich 1429 erwähnt). Alexander der Gute überließ Căpriana seiner Frau, und spätere Herrscher wie Petru Rareș (Mitte des 16. Jahrhunderts) bauten die festungsartigen Schlafsäle und Kirchen wieder auf. Die steinerne Mariä-Entschlafens-Kirche (1491–1496) beherbergt das Grab des Metropoliten Gavril Bănulescu-Bodoni und ist bis heute die älteste noch erhaltene Kirche Moldawiens. Nicht weit entfernt liegt das Kloster Japca am rechten Ufer des Nistru, dessen Besonderheit darin liegt, dass es von den Sowjets nie geschlossen wurde. Versteckt in Wäldern und Höhlen am Rande Transnistriens hielten die orthodoxen Nonnen von Japca die Flamme am Brennen, als die meisten Klöster verstummten.
Diese heiligen Stätten – von Tipovas triefenden Höhlen bis zu Caprianas barocken Glockentürmen – sind weder Marmorpaläste noch prachtvolle Kathedralen, sondern organische Fortsetzungen des Landes. Sie unterstreichen, wie tief Ritual und Widerstandsfähigkeit in der moldauischen Kultur verwurzelt sind. Für Besucher ist das Erlebnis surreal: Sie wandern zwischen wabenförmigen Zellkirchen, uralten Eiben und dem Klang der Liturgie in abgelegenen Tälern. Wie ein Autor es ausdrückte, bewahren diese Klöster „die traditionelle Lebensweise der Mönche über Jahrhunderte hinweg“, unverändert. Moldawiens heiliges Erbe verbindet so seine tiefe Geschichte (den Felsen von Orheiul Vechi) mit lebendiger Tradition.
Selbst in Moldawiens Wäldern warten Überraschungen. Trotz intensiver Bewirtschaftung schützt das Land einige der letzten urzeitlichen Ökosysteme Europas. Das Reservat Pădurea Domnească im Bezirk Glodeni (Nordmoldawien) umfasst 6.032 Hektar und bewahrt einen der wenigen alten Eichenwälder Osteuropas. Hier ragen noch immer majestätische, teilweise Jahrhunderte alte Eichen empor, und in den letzten Jahren wurden Wisente wieder angesiedelt, um zwischen ihnen zu äsen. Naturschützer betrachten Domnească als wiedergeborenen königlichen Wald: Im Mittelalter war er ein Jagdrevier moldauischer Fürsten (daher sein Name) und beherbergt heute wieder wilde Herden. Wildschweine, Hirsche und Luchse streifen in seinem Schatten umher, während Vogelbeobachter seltene Spechte und Bussarde im Blätterdach entdecken.
Anderswo in Zentralmoldawien schützt das Codrii-Reservat (Bezirk Strășeni) 5.187 ha (12.820 Acres) Mischwald. Es war das erste wissenschaftliche Reservat Moldawiens (gegründet 1971). Seine verzweigten Hügelketten beherbergen über 1.000 Pflanzenarten und 50 Säugetierarten. In Codrii können Sie mit etwas Glück einen Dachs oder eine Eule erblicken, und aus den Baumwipfeln hallen die Rufe von Schwarzstörchen und Gänsen wider. In der Nähe schützt das Plaiul-Fagului-Reservat (5.642 ha) kühlen Buchenwald. Hier leben der vom Aussterben bedrohte Eurasische Luchs und der Europäische Fischotter, was uns daran erinnert, dass selbst das kleine Moldawien einst Europas größte Raubtiere beherbergte.
Im offenen, steppenartigen Süden und entlang der Flussufer verbergen sich weitere Schätze. Das Iagorlîc-Reservat (Transnistrien) ist ein weitläufiges Plateau oberhalb des Dnjestr, wo Wissenschaftler 200 Vogelarten gezählt haben – etwa 100 davon nisten dort –, darunter seltene Adler, Weihen und die schwer zu findende Beutelmeise. An felsigen Steppenhängen haben Herpetologen die Smaragdeidechse, die Würfelnatter und sogar Teiche katalogisiert, in denen die Europäische Sumpfschildkröte lebt. Diese Funde sind überraschend für ein Land, das viele für rein landwirtschaftlich geprägt halten.
Kurz gesagt: Moldawien ist ökologisch gesehen überdurchschnittlich erfolgreich. Es beherbergt Europas einziges Wildeichen-Ökosystem seiner Art, das auf Kreidehochland wächst und nirgendwo sonst in der EU vorkommt. Außerdem ist Moldawien Heimat einer relikten Steppenflora und -fauna, die eher für die ukrainischen Prärien typisch ist. Zu Sowjetzeiten wurden die Wälder massiv abgeholzt, doch die verbliebenen Fragmente (die „Codrii“) sind zu einem Schwerpunkt der Wiederbelebung der Artenvielfalt geworden. Die Bemühungen um den Artenschutz sind erst kürzlich erfolgt, aber intensiv: Hunderte Biologen und Freiwillige beobachten Wölfe, Wildschweine, Kraniche und seltene Frösche.
Für Naturliebhaber bietet Moldawien Wanderwege durch neblige Eichenlichtungen und stille Feuchtgebiete, in denen im Morgengrauen Kraniche mit ihren Flügeln trommeln. Das Land bietet vielfältige Kontraste: Es ist zu 90 % landwirtschaftlich geprägt, weist aber auch unberührte Wildnisgebiete auf, die zum UNESCO-Biosphärenreservat und Ramsar-Schutzgebiet erklärt wurden. Eine Website schwärmt davon, dass Moldawien „nach wie vor eines der am wenigsten besuchten Länder Europas ist und damit ein wahres Juwel für abenteuerlustige Reisende“. Tatsächlich ist die Entdeckung eines stillen Waldpfades, auf dem Europas einziger wilder Bison nach Nahrung sucht, genauso aufregend wie die Entdeckung eines mittelalterlichen Freskos in einem abgelegenen Kloster.
In Moldawien trägt sogar die Sprache Anklänge von Imperium und Identität in sich. Offiziell ist Rumänisch, eine romanische Sprache, die Landessprache. Dennoch bezeichnete die (in der Sowjetzeit verfasste) Verfassung Moldawiens bis 2023 hartnäckig als „moldauisch“. Dies war ein Kunstgriff aus der Moskauer Ära: Als Bessarabien von 1940 bis 1991 Teil der UdSSR war, setzten die Behörden die Idee einer separaten „moldauischen“ Identität durch und verwendeten sogar das kyrillische Alphabet. 1989 kehrte Moldawien jedoch zur lateinischen Schrift zurück und behauptete, seine Sprache sei im Wesentlichen rumänisch. Im März 2023 verabschiedete das Parlament einstimmig ein Gesetz, das die Sprache in allen Gesetzen als rumänisch bezeichnete, und berief sich dabei auf eine Unabhängigkeitserklärung von 1991 und ein Urteil des Verfassungsgerichts. Diese Änderung war symbolisch für Moldawiens Westdrift: Wie Reuters bemerkte, bringt sie das Staatsrecht mit der Überzeugung der Bevölkerung in Einklang, Rumänisch und nicht eine separate Sprache zu sprechen.
Russisch ist nach wie vor weit verbreitet – ein Erbe sowjetischer Schulbildung und des sowjetischen Handels. In Städten und im abtrünnigen Transnistrien ist Russisch oft die Lingua Franca. Der Reuters-Bericht von 2025 beschreibt Transnistrien als „hauptsächlich russischsprachig“, was angesichts der Ursprünge der Enklave als pro-moskauisches Gebiet nicht überraschend ist. Selbst in Gagausien (siehe unten) war die Russifizierung stark ausgeprägt: Die Sowjetherrschaft ersetzte in den 1950er Jahren türkisch-gagausische Schulen durch russische. Heute wechseln viele Moldauer die Codesprache; im Norden kann ein Besucher einen Ladenbesitzer zwischen Rumänisch, Russisch und sogar Ukrainisch wechseln hören.
Moldawiens Minderheiten bereichern das sprachliche Mosaik. Rund 200.000 Menschen bezeichnen sich als Gagausen und leben hauptsächlich in der autonomen Region Gagausien im Süden. Die Gagausen sind ethnisch türkisch, aber christlich-orthodox und verkörpern eine Mischung aus Nomaden- und Bauerntum. Sie sprechen die gagausische Sprache (einen türkischen Dialekt), obwohl aufgrund sowjetischer Politik Kyrillisch gelehrt wurde, sodass die meisten älteren Gagausen heute Russisch als Zweitsprache sprechen. Die Volkszählung von 2014 zählte 126.010 Gagausen und stellte fest, dass sie aus Migrationen aus der osmanischen Zeit nach Bessarabien stammten. 1994 erhielt Gagausien im Rahmen der neuen moldauischen Verfassung einen besonderen autonomen Status, der eine eigene lokale Regierung garantierte – ein seltenes Beispiel eines turksprachigen Staates in Osteuropa.
Ethnische Bulgaren und Ukrainer bilden weitere Minderheiten, nutzen aber zu häufig Russisch zur Kommunikation. Das Ergebnis ist ein empfindliches Gleichgewicht: Die meisten Moldauer sprechen Rumänisch (mit regionalen Dialekten), ein großer Teil ist zweisprachig Russisch, und eine Minderheit pflegt Gagausisch oder Bulgarisch. Der Konflikt zwischen rumänischer und moldauischer Identität ist in Politik und Schulen nach wie vor spürbar. Wie Reuters es formulierte, wurde das jüngste Sprachengesetz von vielen als „Wiedergutmachung eines durch die Sowjetherrschaft verursachten Unrechts“ angesehen. In der Praxis können sich jedoch ein Sprecher aus Chişinău und ein Sprecher aus Iaşi (Rumänien) problemlos unterhalten – im Grunde ist es dieselbe Sprache.
Für den Reisenden bedeuten diese vielschichtigen Identitäten, dass sich Moldawien wie ein Scheideweg anfühlt. Straßenschilder können auf Rumänisch (lateinische Schrift) und Russisch (kyrillisch) sein. Byzantinische Kirchenchöre singen neben rumänischen Hymnen auch Altkirchenslawisch. Zu den traditionellen Festen gehören sowohl orthodoxe liturgische Feste als auch Volksfeste, die einst mit türkischen Vorfahren verbunden waren. Die Mischung kann überraschend sein: Stellen Sie sich eine türkische Volkstanzgruppe vor, die bei einem Weinfest auftritt, oder eine orthodoxe Kirche aus dem 19. Jahrhundert, die unter dem Kommunismus in eine Diskothek umgewandelt und dann wieder für Gottesdienste genutzt wurde. Es ist genau dieser Flickenteppich aus Sprachen und Bräuchen, der Moldawien weitaus reicher macht, als seine Größe vermuten lässt.
Einige der verblüffendsten „Fakten“ über Moldawien stammen aus seinem sowjetischen Erbe – einer Zeit, als Moldawien eine südwestliche Republik der UdSSR war. Eine merkwürdige Episode war Chruschtschows Atomlandwirtschaft. In den späten 1950er- und 1960er-Jahren betrachtete Nikita Chruschtschow Moldawien als landwirtschaftliches Labor für die Sowjetunion. Er genehmigte das „Gammafeld-Experiment“: Wissenschaftler bestrahlten Weizen-, Mais- und Sojabohnensamen in der Hoffnung, ertragreichere oder dürreresistentere Nutzpflanzen zu züchten. Auf einem Testfeld mit Kirchenfenstern nahe Brătușeni wurden radioaktive Isotope eingesetzt, und die Ergebnisse (eine sogenannte „grüne Erbsen“-Mutation oder Bohnen, die wie Olivenöl schmeckten) erwiesen sich als von zweifelhaftem Wert. Das Programm wurde vertuscht, doch Interviews deuten darauf hin, dass mehrere Forscher später aufgrund der Strahlenbelastung erkrankten. In den Dörfern erinnern sich die alten Hasen noch immer an die unheimliche Geschichte: Hier in den 1960er Jahren begann Moldawien kurzzeitig mit dem „Atomgartenbau“, um die UdSSR zu ernähren.
Ein weiteres Überbleibsel der Sowjetunion ist Transnistrien – der schmale östliche Streifen Moldawiens entlang des Flusses Dnjestr (Nistru), der 1990 seine Unabhängigkeit erklärte. Dieses abtrünnige Gebiet (Hauptstadt Tiraspol) wird von keinem UN-Mitglied anerkannt, besteht jedoch de facto weiterhin als russischer Marionettenstaat. Der Krieg von 1992 endete mit einem Waffenstillstand, doch heute hat Transnistrien noch immer seine eigene Regierung, Armee, Flagge und sogar eine eigene Währung. Man betrachtet es am besten als eine eingefrorene Enklave des Kalten Krieges. Die Reuters-Meldung vom Januar 2025 unterstreicht seine russische Ausrichtung: Transnistriens Stahlwerke und Kraftwerke aus der Sowjetzeit lieferten einen Großteil des Stroms für Moldawien, und die Bevölkerung der Region ist „hauptsächlich russischsprachig“. Ende 2024 befürchten Chișinău (die Hauptstadt Moldawiens) und sogar Kiew, dass Transnistrien zu einem Brennpunkt für Russlands Druck auf Moldawien und die Ukraine werden könnte.
Für Reisende kann sich ein Tagesausflug nach Transnistrien wie eine Reise in eine sowjetische Zeitkapsel anfühlen. In Tiraspol findet man Lenin-Statuen auf dem Hauptplatz, Denkmäler für sowjetische Infanterie und Zeitungen, die noch immer auf Russisch gedruckt werden. Auch das Kloster Noul-Neamț in Chițcani (genauer gesagt transnistrisches Gebiet) spiegelt die sowjetische Geschichte wider: 1861 von rumänischen Mönchen gegründet, wurde es 1962 geschlossen und erst 1989 als Kirche und Priesterseminar wiedereröffnet. Auf moldauischer Seite erinnern die bereits erwähnten Klöster Hâncu und Hîrjăuca daran, dass die meisten Kirchen nach dem Zweiten Weltkrieg fast 40 Jahre lang von Moskau geschlossen oder umfunktioniert wurden. Erst nach der Unabhängigkeit 1991 erlebte das religiöse Leben einen Aufschwung.
Im Alltag sind sowjetische Motive weiterhin sichtbar. Viele ältere Moldauer sparen noch immer mit sowjetischen Rubeln, und klassische sowjetische Gerichte (Borschtsch, Sarmale) dominieren die Speisekarten. Ampeln und Straßenbahnen in Chișinău erinnern an rumänische Bauten, in Transnistrien hingegen ist russische Beschilderung Standard. Moldawiens Geschichte des 20. Jahrhunderts ist eine Geschichte der Wechselfälle: österreichisch-ungarische und osmanische Ansprüche, Großrumänien zwischen den Kriegen, sowjetische Annexion 1940 (kurzzeitige Nazi-Besatzung 1941–44), dann kommunistische Herrschaft bis 1991. All diese Schichten liegen unter der Oberfläche, und einem neugierigen Besucher werden Lenin-Wandmalereien, Denkmäler für sowjetische Helden des Zweiten Weltkriegs und Kolchosarchitektur, vermischt mit mittelalterlichen Festungsruinen, auffallen.
Ein aktuelles Symbol für Moldawiens anhaltenden Wandel war der EU-Kandidatenstatus, der 2022 verliehen wurde. Präsidentin Maia Sandu (im Amt seit 2019) betont die europäische Integration. Gleichzeitig deckt die moldauische Regierung, wie Reuters Anfang 2025 berichtete, ihren Energiebedarf selbst und baut die Beziehungen zu Transnistrien und Russland ab. Die Folge: Das kleine Moldawien ist im Chaos der Großmachtpolitik gefangen. Doch anders als auf den meisten ideologischen Schlachtfeldern wird hier sogar der Wodka lokal hergestellt, und der Wodka-Toast wird zweisprachig ausgetragen.
Moldawiens bescheidene Größe (ca. 33.800 km²) lässt seine überragende Bedeutung im europäischen Kontext außer Acht. Warum sollte sich ein Reisender für diese ruhige Republik interessieren? Die Antwort liegt in der einzigartigen Verschmelzung von Geschichte und Kultur. Hier findet man lebendige Verbindungen des römisch-byzantinischen mittelalterlichen moldauischen Herzogtums, des osmanischen Einflusses, des russischen Reiches und der modernen europäischen Ambitionen – alles eng miteinander verwoben. In einem einzigen Dorf kann sich eine orthodoxe Kirche befinden, die von einem Fürsten aus dem 15. Jahrhundert erbaut wurde, ein Denkmal für die Soldaten der Roten Armee aus dem Zweiten Weltkrieg und ein türkischer Friedhof aus dem 18. Jahrhundert, der die multikulturelle Vergangenheit widerspiegelt.
Moldawien ist auch ein Knotenpunkt zwischen Ost und West. Seine 2,5 Millionen Einwohner stehen an einem geographischen Wendepunkt: rumänische Sprache und Bräuche auf der einen Seite, slawisches und sowjetisches Erbe auf der anderen. Die jüngste Geschichte des Landes – Unabhängigkeit 1991, ein angespanntes Verhältnis zu Russland, die Annäherung an die EU – verdeutlicht die Dilemmata, mit denen viele osteuropäische Staaten heute konfrontiert sind. In diesem Sinne bedeutet das Verständnis Moldawiens, umfassendere Strömungen zu verstehen: das Schicksal der sowjetischen Nachfolgestaaten, die Widerstandsfähigkeit von Minderheiten (wie den Gagausen oder Rumänen) und die kulturellen Brücken, die Europa verbinden.
Rein kulturell betrachtet ist Moldawien eine wahre Schatzkammer. Seine Küche (Maisbrei Mămăligă, Pflaumenschnaps, Schafskäse) weist Einflüsse des Balkans, der Ukraine und Rumäniens auf. Seine Volksmusik – mit alten Balladen auf der Gusle und der traurigen Zigeunergeige – bewahrt Melodien, die anderswo verloren gegangen sind. Nationalfeiertage wie Hram (Dorffest) oder Martisor (Frühlingsfest) bieten Einblicke in ein synkretistisches Volksethos. Sogar die Flagge Moldawiens – eine Trikolore aus Blau, Gelb und Rot – verbindet das Land optisch mit dem rumänischen Kulturraum. Doch der moldauische Staat hat seine eigenen Geschichten: Stefan cel Mares Widerstand, den Unabhängigkeitskrieg der 1990er Jahre und sogar die gewaltsamen Demonstrationen von 1989, als Studenten das lateinische Alphabet forderten.
Und schließlich ist Moldawien wichtig, weil es uns daran erinnert, wie lebendig „das Herz Europas“ abseits der ausgetretenen Pfade sein kann. Während Touristen Prag oder die Toskana überschwemmen, bietet Moldawien eine geschichtsträchtige Landschaft, die sich unmittelbar anfühlt – nur erleuchtet von Sonnenlicht, Laternen in Höhlen oder dem Schein eines Dorfofens. In Mileștii Mici kann man 50 Meter unter der Erde zehn Jahre alten Sekt schlürfen, während Căprianas jahrhundertealte Eichenhaine im Frühling Schutz bieten. In Chişinău trifft Straßenkunst auf Mosaike aus der Sowjetzeit. Über Orheiul Vechi kreisen Kräne, und Wildblumen drängen sich zwischen jahrtausendealten Ruinen.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Moldawien mag zwar auf vielen Landkarten fehlen, doch es ist ein Mosaik vergessener oder übersehener Teile Europas. Seine Weinberge bringen Wein hervor, der einst zaristische Bankette schmückte, seine Klöster hüten spirituelle Schätze, die älter sind als Rumäniens Staatlichkeit, und seine Menschen tragen die vereinten Erinnerungen an Römer, Kosaken, Osmanen und Sowjets in sich. Moldawien zu bereisen bedeutet, Schichten der Geschichte zu durchqueren. Die Geschichte dieses kleinen Landes – von untergegangenen Imperien, bewahrter Natur und geschmiedeter Identität – ist in die größere europäische Geschichte verwoben. Moldawiens Unbekanntheit macht es umso wertvoller: eine tiefgründige Fußnote, die bei genauer Betrachtung eine umfassendere Geschichte Europas selbst erzählt.
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