Besterhaltene antike Städte: Zeitlose ummauerte Städte
Massive Steinmauern wurden präzise als letzte Schutzlinie für historische Städte und ihre Bewohner errichtet und sind stille Wächter aus einer vergangenen Zeit. …
Versteckt in einer engen, jahrhundertealten Gasse gleich neben dem Dam-Platz, erhebt das Café Karpershoek den Anspruch, Amsterdams älteste noch geöffnete Taverne zu sein (mit Wurzeln, die bis ins Jahr 1620 zurückreichen, plus/minus ein Jahrzehnt). Seine unscheinbare Fassade – verwitterte Backsteine, schmale Sprossenfenster und eine einfache Holztür – täuscht über ein Inneres hinweg, das die Zeit mit lackierten Eichenbalken, Decken aus Pressblech und Buntglasakzenten geprägt hat (erwarten Sie keine helle Beleuchtung; der Schein kommt hier hauptsächlich von bernsteinfarbenen Lampen und gelegentlichem Flackern einer Kerze). Beim Betreten des Gebäudes fühlt es sich an, als würde man durch eine Naht der Geschichte schlüpfen: Die niedrigen Decken und die eng beieinander stehenden Tische schaffen eine intime Atmosphäre, während der massive Holztresen der Bar die vertrauten Abnutzungsmuster von Jahrhunderten voller Ellbogen und Krüge trägt.
Die Hauptattraktion hier ist Genever – ein Schnaps mit Wacholdergeschmack, der schon vor Gin aufkam und als typisch niederländisches Getränk gilt. Karpershoek bietet eine wechselnde Auswahl lokal gebrannter Sorten (fragen Sie das Personal, was es Neues aus der Brennerei in Schiedam gibt), die jeweils in einem tulpenförmigen Glas auf einem kleinen Metalluntersetzer serviert werden (Sie werden lernen, vor dem ersten Schluck mit dem Untersetzer kräftig auf die Theke zu klopfen, um die Aromen freizusetzen). Die meisten Gäste bevorzugen ein „Kopstootje“ – einen ordentlichen Schuss Genever nach alter Art, gefolgt von einem Schluck Bier zur Reinigung des Gaumens (das kommt einem Mixgetränk hier am nächsten, obwohl Puristen darauf bestehen, dass es überhaupt kein Cocktail ist). Wenn Sie Bier mögen, tendiert die Auswahl stark zu niederländischen Mikrobrauereien und traditionellen Lagerbieren; Erwarten Sie keine Fruchtbiere oder experimentellen IPAs, aber Sie werden einige außergewöhnliche malzige Angebote finden, die gut zur einfachen, herzhaften Speisekarte der Bar passen.
Apropos Essen: Die Küche konzentriert sich eher auf Snack-Klassiker als auf komplette Mahlzeiten (die Größe der Bar lässt das einfach nicht zu). Es gibt dünne, knusprige Pommes frites, bestreut mit Inselsalz (die Niederländer mögen es scharf oder mit Curry-Ketchup), und eine kleine Auswahl an regionalen Käsesorten, serviert mit Senfkörnern und eingelegten Gurken. Die Spezialität des Hauses ist der Broodje Kaas – das „Käsesandwich“ besteht hier aus dicken Scheiben gereiften Goudas zwischen zwei Hälften eines rustikalen Brötchens, perfekt zum Aufsaugen von Kleckern (und lohnt sich auch, wenn man an der Bar sitzt).
Logistisch gesehen arbeitet Karpershoek nach einem einfachen, bargeldbegünstigten Modell (Kreditkarten werden möglicherweise akzeptiert, aber nehmen Sie immer ein paar Euro mit, um die unangenehme Situation „Kartenleser funktioniert nicht“ zu vermeiden). Der Raum bietet Platz für etwa zwei Dutzend Gäste und füllt sich am Wochenende schnell (Stoßzeiten sind von 18:00 bis 22:00 Uhr). Wenn Sie unbedingt einen der begehrten Fensterplätze mit Blick auf die Kopfsteinpflastergasse ergattern möchten, sollten Sie kurz nach Öffnung ankommen (die Türen öffnen täglich um 15:00 Uhr) oder sich für eine Late-Night-Session niederlassen (viele Einheimische bleiben bis weit nach Mitternacht).
Sich durch die Menschenmassen zu bewegen erfordert ein gewisses Maß an Geduld – die Barkeeper servieren Bestellungen mit bemerkenswerter Geschwindigkeit, werden Sie jedoch selten verfolgen, wenn Sie für ein spontanes Foto verschwinden (behalten Sie Ihre Wertsachen in der Nähe, da Taschendiebe bekanntermaßen in den engeren Räumen ihr Unwesen treiben). Durch die Nähe zum Dam-Platz lässt sich Karpershoek leicht mit den „Must-Sees“ der Touristen verbinden (der Königspalast und die Nieuwe Kerk sind nur zwei Gehminuten entfernt), dennoch fühlt man sich in Karpershoek weit weg vom Ansturm der Selfie-Sticks und Souvenirjäger (in der engen Straße, in der es sich befindet, tummeln sich mehr lokale Händler als geführte Reisegruppen).
Für Reisende, die Wert auf authentische Erlebnisse legen, hier ein paar Profi-Tipps:
Lernen Sie die Fachsprache: Fragen Sie nach „oude“ (altem) oder „jonge“ (jungem) Genever, um anzugeben, ob Sie den kräftigeren, im Fass gereiften Schnaps oder die weichere, moderne Variante möchten (Aussprache: OH-duh bzw. YOHN-guh).
Respektiere das Ritual: Wenn Ihnen ein Untersetzer angeboten wird, klopfen Sie ihn vor dem Trinken fest gegen die Theke. Die Einheimischen werden anerkennend nicken (und Sie schmecken tatsächlich mehr von den Pflanzen).
Achten Sie auf Ihre Ellbogen: Platz ist Mangelware – unterhalten Sie sich in Barlautstärke, um zu vermeiden, dass Sie mit dem Ellenbogen Ihre Nachbarn anrempeln (und Sie werden feststellen, dass die Leute hier leise sprechen, teils wegen der niedrigen Decken und teils aus Höflichkeit).
Plan für Stehplätze: An geschäftigen Abenden sind die Sitzplätze schnell weg; an der Bar zu stehen ist völlig akzeptabel (und oft kommt es dort auch zu den besten Gesprächen).
In einer Stadt voller moderner Braukneipen und eleganter Cocktailbars erinnert das Café Karpershoek daran, dass Gastfreundschaft keine Spielereien braucht – sie braucht Geschichte, Wärme und ein gutes Glas. Ob Sie ein Spirituosenliebhaber sind oder einfach nur ein Stück Amsterdams ungeschminkte Vergangenheit erleben möchten – diese traditionsreiche Institution bietet beides in Hülle und Fülle (und in Schnapsgläsern). Halten Sie einfach die Zeit an, lehnen Sie sich an jahrhundertealtes Holz und erheben Sie Ihr Glas auf die Generationen, die genau dasselbe getan haben.
Das Café Hoppe an der Ecke Spui und Rokin schenkt seit 1670 Pints und Spirituosen aus und zählt damit zu den geschichtsträchtigsten Kneipen Amsterdams. Die Fassade – ein zweistöckiges, grün gestrichenes Gebäude mit hohen Bogenfenstern und einer dezenten Messinglaterne – fügt sich nahtlos in die Architektur des Grachtengürtels ein, sodass man leicht daran vorbeigehen kann, ohne einen zweiten Blick darauf zu werfen. Drinnen ist die Atmosphäre geprägt von kräftigen Holzbalken, zu Lampen umfunktionierten Braukesseln aus Bronze und einer ausgedehnten Bar mit Marmorplatte, die sich unter dem Gewicht Ihres Ellbogens massiv anfühlt (wackelige Arbeitsplatten sind hier nicht angebracht). Der polierte Holzboden knarrt leise, wenn die Gäste zwischen den Tischen Platz nehmen, und die Barhocker – mit Lederbezug und leicht gefedert – bieten einen Komfort, den Sie zu schätzen wissen, wenn Sie vorhaben, etwas zu verweilen.
Die Getränkekarte bei Hoppe orientiert sich stark an traditionellen niederländischen Angeboten: Genever (Oude und Jonge), eine wechselnde Liste einheimischer Lagerbiere und eine Handvoll Tulpenbiere in gebogenem Glas, die lokale Mikrobrauereien präsentieren. Anders als die minimalistischen Degustationsmenüs, die von trendigen Cocktailbars bevorzugt werden, finden Sie hier eine übersichtliche Liste, bei der jedes Gericht auf Authentizität und Konsistenz geprüft wird (erwarten Sie kein experimentelles Mango-Habanero-IPA). Wenn Sie das erste Mal hier sind, fragen Sie nach einer geführten Verkostung von Oude Jenever zusammen mit Hoppes eigenem „Spui Pils“ (ein frisches, gehopftes Lagerbier, das vor Ort unter der Aufsicht lokaler Meister gebraut wird) – der Barkeeper schenkt jedes Bier in das passende Glas ein und erläutert Geschmacksnoten, Destillationstechniken und Reifenuancen. Wer gerne Spirituosen trinkt, kann auf ein „Jenever-Erlebnis“ upgraden, das drei verschiedene Sorten mit dazu passenden lokalen Häppchen umfasst (denken Sie an geräucherten Aal auf Roggenbrot und Cracker mit Gouda-Streusel). Stellen Sie sich jedoch auf eine Rechnung im höheren Preissegment ein (etwa 25–30 € pro Person).
Das Essen hier ist unkompliziert und praktisch: Erwarten Sie kleine Teller statt kompletter Hauptgerichte, die Ihr Getränk ergänzen und nicht überschatten sollen. Die Bitterballen (frittierte Rinderragoutbällchen) werden kochend heiß serviert, begleitet von einem würzigen Senfdip, der die Schwere auflockert. Das Boerenkaas-Brett – eine Auswahl von Bauernkäse – bietet regionale Sorten (Edamer, Beemster und Ziegenkäse), die zur einfachen Identifizierung jeweils auf Schiefertafeln beschriftet sind (wenn Sie allergisch sind oder Vegetarier sind, fragen Sie nach Ersatz; das Personal ist darauf spezialisiert, auf Ernährungswünsche einzugehen). Wenn Sie Lust auf etwas Gehaltvolleres haben, steht das Sandwich-Spezial – oft Pulled Pork oder ein lokales Fischfilet in einem knusprigen Brötchen – auf einer Kreidetafel in der Nähe der Küchendurchreiche.
Bei Ihrer Planung sollten Sie logistische Aspekte berücksichtigen: Hoppe ist wochentags täglich von 09:00 bis Mitternacht und freitags und samstags bis 02:00 Uhr geöffnet, die Küche endet jedoch pünktlich um 21:00 Uhr (erscheinen Sie nicht um 20:55 Uhr in der Erwartung, Pommes zu bekommen – dann ist alles zu). Sie akzeptieren zwar Karten, aber für Kreditkarten gilt ein Mindestumsatz (normalerweise 10 €), und da es gelegentlich Probleme mit dem Terminal gibt, ist es immer ratsam, ein paar Euro dabei zu haben. Innen gibt es etwa vierzig Sitzplätze, plus ein paar Stehtische draußen auf dem Bürgersteig in den wärmeren Monaten; diese Plätze im Freien sind schnell belegt (vor allem an sonnigen Nachmittagen), also sichern Sie sich frühzeitig einen, wenn Sie den Fußgängerstrom an der Spui beobachten möchten.
Die Dynamik des Publikums ändert sich im Laufe des Tages: Morgens trifft man auf eine Mischung aus Telearbeitern, die mit Kaffee versetzte Ales genießen (ja, das gibt es hier wirklich), früh aufstehenden Einheimischen und gelegentlichen Touristengruppen, die einen kurzen historischen Stopp einlegen. Mittags herrscht ein stetiges Gewirr von Büroangestellten, die sich ein Sandwich und ein Bier schnappen, bevor sie an ihre Schreibtische zurückkehren. Der wahre Zauber entfaltet sich jedoch nach 18:00 Uhr, wenn man auf ein Publikum unterschiedlicher Generationen trifft – Studenten mit Taschennotizbüchern, erfahrene Stammgäste in Tweedjacken und Alleinreisende, die sich über die Theke hinweg unterhalten (wundern Sie sich nicht, wenn Sie eine lebhafte Debatte über Rembrandts Einfluss auf die moderne Porträtmalerei mithören).
Hinweise zu Sicherheit und Benimmregeln: Hoppe ist zwar einladend, doch sein historischer Charme geht mit engen Gängen und überfüllten Ecken einher – achten Sie auf Ihre Wertsachen und bewegen Sie sich langsam, wenn Sie einen Rucksack dabei haben (Fahrräder müssen draußen abgestellt werden; drinnen gibt es keine Abstellmöglichkeiten). Die Barkeeper bewegen sich zielstrebig, sind aber nicht aufdringlich; wenn sie nicht sofort auf Sie zukommen, fangen Sie ihren Blick ein, anstatt mit Bargeld zu wedeln (das gilt als unhöflich). Rauchen ist im Innenbereich verboten, aber ein kleiner Hinterhof bietet einen ausgewiesenen Platz (beachten Sie, dass Nachbarn lärmempfindlich sein können – sprechen Sie gemäßigt).
Wer Hoppe in eine größere Reiseroute einbezieht, findet die Stadt nur fünf Gehminuten vom Begijnhof und zehn Minuten vom Museum Het Rembrandthuis entfernt. Damit eignet sie sich hervorragend als Zwischenstopp zwischen kulturellen Ausflügen (Sie können einen Besuch in Hoppe sogar mit einer gemütlichen Radtour um den Kanalring kombinieren – in der Nähe gibt es einen Fahrradständer, in der Hochsaison benötigen Sie jedoch möglicherweise ein Ersatz-Bügelschloss). Wenn Sie mehrere Besuche in historischen Kneipen planen, sollten Sie sich ein Hop-on/Hop-off-Ticket für ein Kanalboot besorgen, das in der Nähe in Rokin anlegt. Das ist eine praktische Möglichkeit, lange Strecken zurückzulegen, ohne dass die Schuhe verschleißen.
In einer Stadt, in der ständig neue Lokale um Aufmerksamkeit buhlen, gründet das Café Hoppe auf zuverlässigem Bier, herzlicher Gastfreundschaft und einem unprätentiösen Ambiente, das Substanz statt Spektakel in den Vordergrund stellt. Hier trifft Praxis auf Tradition: Sie werden das niederländische Erbe der niederländischen Getränke schätzen lernen – und wahrscheinlich auch wiederkommen wollen.
Das Café Chris liegt versteckt in einer schmalen, kopfsteingepflasterten Gasse abseits der Prinsengracht am Oudekennissteeg 18 und behauptet, seine Geschichte gehe bis ins Jahr 1624 zurück (das aktuelle Lokal stammt allerdings aus dem frühen 20. Jahrhundert). Sobald Sie durch den niedrigen, lackierten Holzeingang treten – flankiert von antiken Messinglaternen –, umhüllt Sie eine Atmosphäre ohne jegliche Modernität. Freiliegende, von jahrhundertealtem Ruß dunkle Deckenbalken, Bleiglasfenster, durch die der Lichtschein durch einfache Spitzenvorhänge fällt, und Wände voller sepiafarbener Porträts vergangener Generationen – all das trägt zu dem Gefühl bei, dass die Zeit hier anders vergeht. Die jahrhundertealten Dielen knarren unter Ihren Füßen und fordern Sie dazu auf, leiser zu sprechen und dem gedämpften Gemurmel der Einheimischen zu lauschen, die bei flackernden Kerzen Geschichten austauschen (Tipp: Die Decke ist so niedrig, dass größere Reisende in der Nähe der hinteren Bar auf ihren Kopf achten sollten).
Das Hauptgetränk hier ist Genever, und Chris' Bar im hinteren Bereich präsentiert eine Reihe kupferfarbener Flaschen aus Mikrodestillerien aus den gesamten Niederlanden. Anders als in touristisch orientierten Lokalen ist Chris' Auswahl keine Drehtür mit trendigen Aromen; stattdessen finden Sie eine sorgfältig zusammengestellte Handvoll Oude (gereift) und Jonge (jung), jeweils in kleinen, tulpenförmigen Gläsern auf Metalluntersetzern. Das Ritual ist Teil des Erlebnisses: Klopfen Sie mit dem Untersetzer kurz auf die abgenutzte Kante der Theke, um die Kräuter freizugeben, bevor Sie nippen, und trinken Sie anschließend ein kleines Glas mit einem lokalen Gebräu (das „Kopstootje“ oder „kleiner Kopfstoß“; das Paaren ist ein lokaler Brauch). Das Bierangebot ist eher traditionell – belgische Dubbels und Tripels neben niederländischen Lagerbieren – wenn Sie also Lust auf ein experimentelles IPA oder ein saures Bier mit Fruchtgeschmack haben, sollten Sie sich woanders umsehen (hier ist Authentizität immer wichtiger als Neuheit).
Das Essen im Café Chris ist bewusst minimalistisch gehalten: Es gibt keine Küche und die Speisekarte besteht hauptsächlich aus abgepackten Häppchen und hausgemachten Käseplatten. Erwarten Sie eine Auswahl an gereiftem Gouda, mit Kümmel bestäubten Crackern und an den meisten Abenden frisch gepopptes Kesselmais (bitte bestellen Sie es pur oder mit einer Prise Meersalz). Der Schwerpunkt liegt auf der Kombination – die Käseplatten sind so portioniert, dass sie den Gaumen ergänzen, nicht sättigen (planen Sie also ein, vorher oder nachher zu essen, es sei denn, Sie sind mit Snacks zufrieden). Erwarten Sie keine vollen Teller; betrachten Sie Chris stattdessen als Teil einer größeren kulinarischen Reise durch Jordaan oder Neun Straßen, wo Sie Ihren Besuch mit einem Essen in der Nähe ergänzen können.
Die logistischen Gegebenheiten sind einfach, aber dennoch wichtig zu beachten. Chris hat täglich von 14:00 bis 01:00 Uhr (sonntags Mitternacht) geöffnet, die Tür wird pünktlich um 14:00 Uhr aufgeschlossen (frühes Kommen hilft nicht, das Personal hält sich minutengenau an Zeitpläne). Der Raum bietet Platz für ungefähr dreißig stehende oder sitzende Gäste – es gibt ein paar Hocker an der Bar und zwei kleine Holztische, aber Reservierungen werden hier nicht angeboten und die Sitzplätze werden streng nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ vergeben. Die Zahlung erfolgt ausschließlich in bar (keine Karten, keine Ausnahmen), also nehmen Sie ein paar Euro mit, um Enttäuschungen an der Kasse zu vermeiden. Die schmale Gasse, die zum Eingang führt, ist nach Sonnenuntergang nur schwach beleuchtet und kann bei nassem Wetter rutschig sein (achten Sie darauf, wo Sie hintreten, und bewahren Sie Ihre Wertsachen sicher auf).
Die Dynamik der Menschenmenge verändert sich stündlich: Am frühen Nachmittag tummeln sich hier vereinzelt Stammgäste aus der Nachbarschaft – pensionierte Kanalbootkapitäne, die an einem Genever nippen und die Tageszeitung lesen. Am frühen Abend erwartet Sie eine Mischung aus neugierigen Reisenden und einheimischen Berufstätigen, die nach der Arbeit entspannen (Smartphone-Fotos sind erlaubt, aber schalten Sie den Blitz aus – die Einheimischen schätzen die intime Atmosphäre bei Kerzenschein). Nach 22:00 Uhr ist das Publikum eher jünger und ausgelassener; oft strömen Gruppen von Universitätsstudenten lachend in die Gasse. Wenn Sie also Ruhe suchen, planen Sie Ihren Besuch vor dem Höhepunkt des Nachtlebens.
Das Café Chris lässt sich ideal in Ihren Amsterdam-Besuch integrieren: Es liegt zehn Gehminuten vom Anne-Frank-Haus und fünf Gehminuten von der Westerkerk entfernt (so dass Sie Ihren Besuch gut so planen können, wenn die Museen am späten Nachmittag schließen). Wenn Sie auf Kneipentour sind, könnten Sie das Café Chris mit einem nahegelegenen Café wie dem Café Papeneiland (gleich um die Ecke) oder dem Café Thijssen (einen kurzen Spaziergang am Kanal entlang) kombinieren – beide versprühen denselben unaufdringlichen Charme. Fahrradparkplätze gibt es an der Prinsengracht, aber denken Sie an ein stabiles Schloss (ein schwaches Kabel lädt zum Diebstahl ein).
Reisetipps für maximalen Genuss:
Achte auf das Ritual: Das Klopfen auf den Jenever-Untersetzer ist keine Effekthascherei – es verstärkt tatsächlich die Aromafreisetzung (und erntet auf jeden Fall anerkennendes Nicken von den Barkeepern).
Packen Sie leicht: Die Gasse und der Innenraum sind eng; Rucksäcke und Rollgepäck verursachen Staus (entscheiden Sie sich für einen kompakten Tagesrucksack).
Bleiben Sie informiert: Die schwache Beleuchtung und die unebenen Böden bergen Stolpergefahren – achten Sie darauf, wo Sie hintreten, insbesondere auf dem Weg zur Toilette im hinteren Bereich.
Respektiere die Einheimischen: Laute Telefongespräche sind verpönt. Wenn Sie einen Anruf entgegennehmen müssen, gehen Sie nach draußen in die Gasse (achten Sie jedoch auf Ihre Nachbarn).
In einer Stadt, in der über Nacht neue Bars aus dem Boden schießen, ist das Café Chris ein Musterbeispiel für zeitlose Einfachheit. Es bietet weder Cocktails aus Molekularschaum noch Instagram-taugliche Deko – dafür aber die destillierte Essenz der Amsterdamer Trinkkultur, verpackt in eine unprätentiöse Gastfreundschaft, die jeden belohnt, der bereit ist, sich hinzusetzen, die Stimme zu senken und ein echtes holländisches Glas auf Jahrhunderte der Geselligkeit zu erheben.
Das Café Brandon liegt am ruhigeren Abschnitt der Brouwersgracht in der Nummer 6 und wurde seit dem späten 17. Jahrhundert unter verschiedenen Namen betrieben. Seinen aktuellen Namen erhielt es im Jahr 1923, als der Inhaber Bernard „Brandon“ Vos die Räumlichkeiten in das gemütliche braune Café umbaute, das Sie heute sehen. Von außen lässt die gedrungene Fassade – in einem tiefen Waldgrün gestrichen und von schwarz-goldenen Schildern eingerahmt – nichts weiter als einen lauschigen Treffpunkt in der Nachbarschaft vermuten, aber wenn Sie über die Treppe treten, sehen Sie tief hängende Messinglaternen, knorrige Eichenbalken, die vom jahrhundertelangen Tabakrauch dunkel geworden sind, und eine polierte Mahagoni-Bar, die sich anmutig entlang einer Wand wölbt (die Kurve optimiert die Bewegungsfreiheit, ein durchdachtes Detail, wenn Sie mit einem Reiserucksack kämpfen). Der Boden ist makellos gefegt, aber stellenweise leicht abgenutzt, ein Beweis für zahllose Schritte – und Tanzschuhe, wenn gelegentlich ein Live-Akkordeon durch die Luft schallt.
Das Herzstück von Brandon ist die Getränkekarte, die sich wie eine Einführung in die niederländischen Traditionen eines Brown Cafés liest. Die Genever-Karte ist prägnant aber verbindlich – drei Oude (gealterte) Sorten und zwei Jonge (junge) Versionen – jeweils in traditionelle Tulpengläser auf gusseisernen Untersetzern (klopfen Sie sie vor dem Nippen fest gegen die Theke, um subtile Kräuteraromen hervorzulocken). Die Bierauswahl orientiert sich bevorzugt an lokalen Mikrobrauereien: Freuen Sie sich auf ein kräftiges Amber Ale von Uiltje, ein spritziges Pils von 't IJ und ein saisonales Barleywine, wenn die Temperaturen fallen (wenn Sie Lager bevorzugen, fragen Sie nach dem hausgebrauten Brandon Blond, das ausschließlich vom Fass erhältlich ist). Die Weinauswahl ist auf Rot- und Weißwein beschränkt – beide stammen aus nachhaltig bewirtschafteten europäischen Weinbergen –, aber die wahre Attraktion ist das zufällig ausgewählte „Gastfass“, das etwa alle vier Wochen wechselt und alles von einem belgischen Dubbel bis zu einem weniger bekannten niederländischen Stout enthalten kann.
Der Essensservice im Brandon ist bewusst spartanisch gehalten (der Raum bietet Platz für rund dreißig Gäste und der Hinterraum dient zugleich als Lager für Fässer und Tonnen). Die „Pairing Platte“ ist das Menüelement, das Sie kennen müssen: ein Holzbrett mit dicken Scheiben Bauern-Gouda, karamellisiertem Zwiebel-Chutney, geräucherten Mandeln und Rohwurst, alles portioniert, um drei Runden Spirituosen oder Bier zu begleiten (alles passt gut zusammen, ohne dass zusätzliche Teller benötigt werden). An ausgewählten Abenden beherbergt Brandon einen wechselnden Gastkoch, der eine Spezialität mitbringt – vielleicht indonesische Satay-Spieße oder lokales Heringstatar – die handvollweise statt auf vollen Tellern verkauft werden (wenn Sie besonders hungrig sind, planen Sie vorher ein Essen in einer der nahegelegenen Brasserien).
Das Café Brandon hat Öffnungszeiten, die seiner Geschichte als Treffpunkt für Kanalhändler entsprechen: Türen öffnen um 13:00, der Küchenservice endet um 20:30 und das Café schließt wochentags um Mitternacht (freitags und samstags bis 02:00). Bargeld ist hier Trumpf – kontaktlose Zahlungen werden zwar bis zu 15 € pro Transaktion akzeptiert, aber bei höheren Beträgen wird höflich um Euro gebeten (Geldautomaten befinden sich zwei Türen weiter, können aber gebührenpflichtig sein). Sitzplätze können nicht reserviert werden und werden streng nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ vergeben. Wenn Sie in einer Gruppe von mehr als vier Personen kommen, kann es schneller gehen, wenn Sie sich an der Bar in Paare aufteilen. Beachten Sie, dass die Eingangsgasse gepflastert ist und bei Regen rutschig sein kann (eine kleine Stufe hält Wasser vom Abflussgitter auf; tragen Sie Schuhe mit ausreichend Bodenhaftung).
Die Zusammensetzung des Publikums im Brandon ändert sich vorhersehbar je nach Uhrzeit und Wetter. An sonnigen Nachmittagen trifft man eine Handvoll Telearbeiter – mit strategisch in der Nähe einer Steckdose platzierten Laptops – und Rentner, die bei Ginger-Ale-Cocktails Kanalgeschichten austauschen (ja, Sie können Ihrer Limonade einen Schuss Genever hinzufügen, um dem Ganzen eine besondere Note zu verleihen). Am frühen Abend drängen sich junge Berufstätige noch auf einen schnellen Drink, bevor sie auf der anderen Seite des Kanals zu Abend essen (das Café teilt sich eine Wand mit einem von Michelin empfohlenen Restaurant, also können Sie vielleicht Köche sehen, die auf einen Schluck vorbeikommen). Nach 21:00 Uhr entspannt sich die Stimmung und es wird freundliche Geselligkeit geboten – Fremde unterhalten sich über Hocker hinweg, und gelegentliche Quizabende (jeden Dienstag) brechen das Eis. Wenn Sie ruhige Gespräche bevorzugen, sollten Sie unter der Woche gegen 16:00 Uhr vorbeikommen.
Das Café Brandon lässt sich problemlos in Ihren Amsterdam-Reiseplan integrieren. Es liegt fünf Gehminuten vom Eingang des Anne-Frank-Hauses und zehn Minuten von der Westerkerk entfernt, sodass Sie Ihren Besuch so planen können, dass die Museen am frühen Nachmittag schließen (zwischen 14:00 und 16:00 Uhr lichten sich die Menschenmassen, sodass es einfacher ist, einen Platz zu bekommen). Für Kneipengänger passt Brandon gut zu De Drie Fleschjes etwas weiter oben am Kanal und weiter östlich zum Café 't Smalle mit Sitzplätzen am Kanal (an der Brouwersgracht gibt es einen praktischen Fahrradständer – bringen Sie ein stabiles Bügelschloss mit, besonders am Wochenende). Wenn Sie öffentliche Verkehrsmittel benutzen, bedient die nächstgelegene Straßenbahnhaltestelle (Westermarkt) die Linien 2 und 13; wenn Sie zu Fuß unterwegs sind, planen Sie zusätzliche Zeit ein, um durch die enge Gasse zu navigieren – vertrauen Sie der Beschilderung, nicht Ihrem GPS, das im Grachtengürtel gelegentlich falsche Orientierungspunkte liefert.
Reisehinweise für ein reibungsloses Erlebnis:
Tragen Sie kleine Scheine bei sich: Es kommt vor, dass das Münzgeld knapp wird. Selbst wenn Sie einen 20-Euro-Schein haben, hat der Barkeeper möglicherweise Schwierigkeiten, ihn zu wechseln (und wenn Sie einen 50-Euro-Schein anbieten, müssen Sie mit freundlicher Zurückhaltung rechnen).
Beachten Sie die Ruhezeiten: Nach 22:30 Uhr sind die Einheimischen dankbar für eine gedämpfte Stimme – denken Sie daran, dass die Grachtenhäuser den Schall absorbieren und Lärmbeschwerden verstärken.
Stehplätze nutzen: Wenn keine Sitzplätze verfügbar sind, steht man üblicherweise an der Bar – und dort entstehen die meisten zufälligen Gespräche.
Respektiere das Ritual: Berühren Sie nicht die Flaschen auf der Barrückseite. Bitten Sie den Barkeeper um eine Empfehlung und lassen Sie ihn auswählen (das ist Teil der Erhaltung der Herkunft der Sammlung).
Das Café Brandon mag zwar ohne Neonreklamen und Cocktail-Theatralik auskommen, bietet aber Tiefe – sowohl in der Getränkekarte als auch im Sinne der gemeinsamen Geschichte. Für Reisende, die Authentizität statt Künstlichkeit suchen, bietet es die destillierte Essenz der Amsterdamer Brown-Café-Tradition: unprätentiös, serviceorientiert und mit stillem Vertrauen in die eigene Tradition. Kommen Sie vorbereitet, lehnen Sie sich näher heran und erheben Sie Ihr Glas – nicht nur auf die Vergangenheit, sondern auch auf die lokalen Rhythmen, die noch immer in diesen alten Mauern pulsieren.
Versteckt in den grünen Kurven der Herengracht in Nummer 27 ist das Café de Dokter Amsterdams kleinste Bar und eines der faszinierendsten historischen Schmuckstücke. Das 1798 von Dr. Hendrik Dull, einem ehemaligen Apotheker und Gastwirt, gegründete Café hat seinen familiären Charakter bewahrt – nicht mehr als fünf Tische und ein schmaler Tresen vor einer getäfelten Wand, die mit antiken Medizinfläschchen gesäumt ist. (Wenn Sie größer als 1,80 m sind, könnten Ihnen die Deckenbalken in Eingangsnähe unangenehm niedrig vorkommen – ducken Sie sich also absichtlich.) Die Einrichtung ist ein lebendiges Museum mit sepiafarbenen Familienporträts, einem verstaubten Apothekerschrank, der als Bar im hinteren Bereich umfunktioniert wurde, und Regalen voller Glasfläschchen, die einst Tinkturen und Stärkungsmittel enthielten. Die Beleuchtung ist bewusst gedämpft – denken Sie an goldene Lichtkegel, die von Lampen aus grünem Glas erzeugt werden – bringen Sie also eine kleine Leselampe mit oder verlassen Sie sich auf Ihr Telefon, wenn Sie die handgeschriebene Speisekarte außerhalb Ihrer Reichweite durchlesen möchten.
Bei De Dokter konzentriert man sich auf klassische Getränke aus dem Brown-Café mit einem Hauch von Apotheker. Der Eckpfeiler ist Jenever, der aus jahrhundertealten Karaffen in zierliche Tulpengläser gegossen wird, deren schmale Stiele auf runden Messinguntersetzern ruhen. Auf der Karte sind drei Genever nach alter Art aufgeführt – jeder mindestens zwei Jahre in Eichenfässern gereift – und zwei Jonge-Varianten (junge Varianten). Wenn Sie jedoch Einblick in das Originalrezept aus dem 19. Jahrhundert erhalten möchten, fragen Sie nach der „Hausmischung“. (Der Barkeeper mischt jungen und gereiften Genever im Verhältnis 2:1 und erklärt, dass dies Dr. Dulls Heilmittel gegen „eigensinnige Geister“ war.) Die Auswahl an Bieren ist begrenzt – normalerweise ein niederländisches Pilsner und ein belgisches Dubbel vom Fass – wenn Sie also ein abwechslungsreiches Bier bevorzugen, sollten Sie Ihren Genever zuerst trinken, bevor Sie das Lokal wechseln.
Das Café de Dokter bietet nach modernen Maßstäben kaum Essen, was seinen Charme ausmacht. Es gibt keine Küche, und die einzigen Vorräte sind eine kleine Käseplatte, die jeden Abend aus einem benachbarten Feinkostladen gerettet wird (erwarten Sie gereiften Gouda und einen würzigen Bauernziegenkäse) und ein Glas mit gewürzten Nüssen, das hinter der Bar herumgereicht wird. (Kommen Sie nicht hungrig, es sei denn, Sie möchten direkt in ein nahegelegenes Café oder eine Bäckerei gehen; im Café de Dokter geht es um Getränke und Atmosphäre, nicht um Mahlzeiten.) Für ein Abendessen im Sitzen liegt das Viertel Jordaan zehn Gehminuten westlich und bietet alles von indonesischer Rijsttafel bis hin zu modernen niederländischen Gerichten.
Die Logistik erfordert hier sorgfältige Aufmerksamkeit. Das Café de Dokter öffnet an Wochentagen um 15:30 Uhr und schließt um Mitternacht (Freitag und Samstag bis 02:00 Uhr). Aufgrund der winzigen Größe kann das Personal die Tür jedoch früher abschließen, wenn es keine neuen Kunden erwartet. Die Sitzplätze werden streng nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ vergeben – und da es nur ein Dutzend Hocker und Stühle gibt, wird man oft im schmalen Gang stehen (was völlig akzeptabel und sogar üblich ist). Die Zahlung erfolgt ausschließlich in bar und Kartenlesegeräte passen einfach nicht hinter die Theke. Der nächste Geldautomat ist zwei Blocks entfernt in der Spiegelgracht, erhebt jedoch eine Gebühr. Bringen Sie also mindestens 20 € in kleinen Scheinen und Münzen mit, wenn Sie ankommen.
Die Besucherdynamik im De Dokter ändert sich im Laufe des Abends subtil. Am frühen Nachmittag kommen eine Handvoll Einzelbesucher – Reiseschriftsteller, Geschichtsinteressierte oder Paare, die eine Pause vom Gewimmel am Kanal suchen – und jeder begnügt sich damit, in nahezu völliger Stille seinen Drink zu genießen. Am frühen Abend sieht man dann einheimische Stammgäste: Professoren der Universität von Amsterdam, pensionierte Kanalbootkapitäne mit Schiebermützen und ein paar Auswanderer, die die Bar durch Mundpropaganda entdeckt haben. Nach 22:00 Uhr am Wochenende lockert sich die Stimmung auf: Hocker werden beiseite geschoben, die wenigen Tische zusammengeschoben und die Gespräche steigern sich zu einem sanften Rauschen (obwohl man selten etwas Lauteres als das Lachen eines Nachbarn hört). Wenn Sie Ruhe schätzen, sollten Sie unter der Woche zwischen 16:00 und 18:00 Uhr hingehen; wenn Sie sich nach Kameradschaft sehnen, ist der spätere Abend am Freitag oder Samstag ideal.
Um das Café de Dokter nahtlos in Ihren Amsterdam-Besucherplan zu integrieren, sollten Sie es mit nahegelegenen kulturellen Sehenswürdigkeiten kombinieren. Das Rijksmuseum liegt zehn Gehminuten südlich und der Begijnhof gleich um die Ecke. Mit seiner versteckten Tavernenatmosphäre eignet sich De Dokter am besten als einsames Vergnügen oder als intimer Auftakt zu einer größeren Kneipentour – zwei oder drei Besucher sind die maximale Gruppe, die den Raum nicht überladen wirken lässt. Fahrradparkplätze gibt es an der Herengracht, aber bringen Sie ein stabiles Bügelschloss mit; flache Geländer am Kanal werden Ihr Fahrrad nicht lange sichern. Wenn Sie auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, ist die Straßenbahnhaltestelle Vijzelgracht (Linien 3 und 5) fünf Gehminuten entfernt, aber achten Sie auf schmale Gehwege und Radfahrer, die sich das Kopfsteinpflaster teilen.
Reisetipps für maximalen Genuss:
Bringen Sie kleine Scheine und Münzen mit. Wechselgeld ist knapp und der Barkeeper wird es zu schätzen wissen, wenn Sie genau bezahlen (außerdem vermeiden Sie, dass Sie das Gespräch unterbrechen, während Sie nach Kleingeld suchen).
Achten Sie auf Ihre Haltung. Lehnen Sie sich in die Bar hinein, statt weg – an der Rückwand ist die Kopffreiheit begrenzt und Sie möchten nicht versehentlich gegen die Apothekervitrine stoßen.
Umarme das Stehen. Es ist normal, an der Bar mit dem Drink zu sitzen. De Dokter ist nicht für ausgedehnte Sitzungen gedacht – planen Sie, im Stehen zu sitzen und sich unter die Leute zu mischen.
Respektieren Sie die Atmosphäre. Fotografieren ist erlaubt, verwenden Sie jedoch den Lautlosmodus und vermeiden Sie Blitzlicht. Die Gäste kommen hierher, um sich ungezwungen zu unterhalten, nicht wegen heller Lichter.
Für Reisende, denen Authentizität und Atmosphäre wichtiger sind als umfangreiche Menüs, bietet das Café de Dokter ein Erlebnis, das ebenso destilliert ist wie seine Genever – ein logistisches Puzzle, ein Schluck Geschichte und eine Erinnerung daran, dass sich manchmal hinter den kleinsten Türen die wertvollsten Hinterlassenschaften verbergen.
Das Café de Sluis liegt hoch oben am Ufer der Amstel am Zeedijk 2 und ist in einem umgebauten Kanallagerhaus aus dem Jahr 1684 untergebracht. Durch die breiten Schiebefenster blickt man auf die langsam dahintreibenden Kähne. Von der Straße aus lassen die verwitterte Sandsteinfassade und die schweren grünen Fensterläden nicht viel mehr als ein weiteres Lokal am Kanal vermuten, aber drinnen finden Sie einen Schankraum mit hoher Decke, eingerahmt von originalen Eichenbalken und eisernen Rohrleuchten (Hinweis: An kühleren Abenden kann es unter den Leuchten zugig sein). Die lange Bar mit Steinplatte erstreckt sich fast über die gesamte Länge des Raumes und bietet selbst bei vollem Platz im Café Platz für die Ellbogen. Der polierte Holzboden ist im hinteren Bereich leicht erhöht, wodurch abgestufte Sitzplätze entstehen, die eine ungehinderte Sicht auf die Barkeeper und das vorbeiziehende Wasser ermöglichen. Eine Handvoll Tische mit Kanalblick säumen die Fenster – erstklassige Plätze, wenn Sie vor 18:00 Uhr ankommen –, aber hohe Gemeinschaftsbänke füllen den zentralen Raum und laden sowohl Einzelbesucher als auch kleine Gruppen zum geselligen Beisammensein ein.
Der Schwerpunkt des Angebots von De Sluis liegt auf dem Engagement für niederländische Craft-Biere, mit einer wechselnden Zapfliste, die lokale Mikrobrauereien und saisonale Spezialitäten in den Mittelpunkt stellt. Normalerweise finden Sie vier Zapfhähne des Hauses, aus denen alles von einem malzigen Oud Bruin bis zu einem frischen, mit Koriander gewürzten IJwit fließt (fragen Sie nach „half en half“, wenn Sie zwei Sorten probieren möchten, ohne zu viel zu bestellen). Genever-Liebhaber werden die „Sluis Selection“ zu schätzen wissen, ein monatlich zusammengestelltes Trio von Genevern – jeder wird in traditionelle Tulpengläser mit Messinguntersetzern eingeschenkt und vom Barkeeper vorgestellt (er erklärt die Unterschiede bei der Getreidemaische, der Fassreifung und den Botanicals und führt sogar das Untersetzer-Zapf-Ritual vor). Wenn Sie keine Spirituosen bevorzugen, bietet das Café eine übersichtliche Weinkarte – drei Rotweine und zwei Weißweine – von biodynamischen europäischen Weinbergen (hier gibt es keine obskuren Etiketten, nur zuverlässige Weine, die Ihre Unterhaltung nicht überschatten).
Das Essen im Café de Sluis ist bewusst geradlinig und so konzipiert, dass es ohne Schnörkel zusammenpasst. Das „Kanalbrett“ ist der Snack des Hauses: ein Holzbrett, überhäuft mit gewürzten Oliven, eingelegten Heringsfilets, gereiftem Gouda und geräucherten Wurstscheiben (die Portionen sind großzügig genug, um den kleinen Hunger zu stillen, aber nicht so groß, dass man einen komplett gedeckten Tisch braucht). Wenn Sie etwas Warmes suchen, suchen Sie nach dem täglichen „Herdspezial“, das mit Kreide auf ein Kupferbrett geschrieben ist – oft Erbsensuppe oder ein herzhafter Kartoffeleintopf –, da diese nach 19:00 Uhr schnell ausverkauft sind (wenn Sie Lust haben, kommen Sie pünktlich um 18:30 Uhr). Brötchenservice ist bei den warmen Gerichten inklusive, aber in den belebtesten Ecken können Messer und Servietten ausgehen; bringen Sie Ihre eigene Serviette mit oder fragen Sie den Barkeeper früh im Servicezyklus, um Engpässe während der Mahlzeit zu vermeiden.
Das Café de Sluis hat einen festen Zeitplan: Die Türen öffnen um 12:00 Uhr, der Küchenservice endet um 20:00 Uhr und die Bar schließt wochentags um Mitternacht (freitags und samstags um 2:00 Uhr). Die Zahlung erfolgt hauptsächlich mit Karte – kontaktlos wird bevorzugt –, es gilt jedoch ein Mindestbetrag von 5 € pro Transaktion (haben Sie also auch für einen kleinen Snack ein paar Euro in Münzen dabei, um Ablehnungsmeldungen zu vermeiden). Das Café bietet Platz für ungefähr 50 Gäste, aber die Tische am Kanal (insgesamt nur sechs Plätze) fungieren während der goldenen Stunde als VIP-Plätze; wenn Ihnen dieser Ausblick wichtig ist, sollten Sie versuchen, zwischen 16:00 und 17:00 Uhr zu kommen. Der schmale Weg zum Eingang kann nach Regen oder Gischt rutschig werden – Schuhe mit gutem Profil sind eine praktische Wahl, und schließen Sie Ihre Wertsachen an den Fenstertischen (es ist bekannt, dass Taschendiebe nach Einbruch der Dunkelheit in überfüllten Bereichen ihr Unwesen treiben).
Die Menschenmenge im De Sluis verändert sich mit Tageslicht und Gezeiten. Morgens und am frühen Nachmittag sieht man hier ein paar Telearbeiter – Laptops auf der Bar, Kaffee-Stout-Mischungen in der Hand – und Rentner, die entspannte Führungen durch das Kanalmuseum genießen, bevor sie sich für einen Nachmittagsdrink niederlassen. Gegen 17:00 Uhr ist mit einem Wechsel zum Feierabendpublikum aus der Umgebung zu rechnen: Außendienstmitarbeiter von nahegelegenen Baustellen mischen sich unter Banker aus dem Finanzviertel (professionelle Kleidung begrüßt die Jeans-und-Sneaker-Clique ebenso freundlich). Nach 21:00 Uhr ist die Atmosphäre eher festlich, ohne ins Ausgelassene umzukippen – bei den Akustikgitarrenabenden am Donnerstag (auf der kleinen Bühne in der Ecke spielen lokale Folk-Acts, daher bleibt der Geräuschpegel angemessen) kommen lockere Gespräche zustande.
Das Café de Sluis lässt sich nahtlos in Ihren Amsterdam-Besuch integrieren und ist ideal für eine Grachtenfahrt im Uhrzeigersinn. Es liegt fünf Gehminuten von der Magere Brug (Magere Brücke) und zehn Gehminuten von der Eremitage entfernt. Für Radfahrer steht direkt davor ein sicherer Fahrradständer bereit – denken Sie an ein robustes Bügelschloss, da die Diebstähle an Wochenenden besonders hoch sind. Die Straßenbahnlinien 4 und 14 halten in der Nähe am Waterlooplein. Wenn Sie zu Fuß unterwegs sind, sollten Sie jedoch fünf Minuten zusätzlich einplanen, um über Kopfsteinpflaster und Grachten zu navigieren (GPS-Pins können Sie in diesem Labyrinth aus Wasserstraßen um einiges verfehlen).
Reisetipps für einen reibungslosen Besuch:
Zeit Ihrer Ankunft: Die Tische mit Blick auf den Kanal sind zuerst belegt. Wenn der Andrang geringer ist, kommen Sie am Nachmittag oder späten Abend.
Kleiden Sie sich den Bedingungen entsprechend: Unter den hohen Decken zirkuliert Luftzug; ein leichtes Kleidungsstück übereinander sorgt für Ihr Wohlbefinden.
Tragen Sie kleine Scheine und Münzen bei sich: Kontaktlose Zahlungen unter 5 € werden nicht akzeptiert und Barkeeper freuen sich über das genaue Wechselgeld als Trinkgeld.
Respektieren Sie den Raum: Achten Sie bei Live-Musik-Abenden auf Gesprächslautstärke und vermeiden Sie Gedränge im Bühnenbereich.
Planen Sie weiter: Mit einem stabilen WLAN-Signal, aber begrenzten Steckdosen eignet sich De Sluis am besten für kurze Aufenthalte – kombinieren Sie es mit benachbarten Bars wie 't Blauwe Theehuis oder Café Het Papeneiland, um Ihren Abend abzurunden.
Mit seinem weiten Blick auf den Kanal, dem kräftigen Ausschank und der gemächlichen Atmosphäre verkörpert das Café de Sluis den praktischen Charme der braunen Cafés von Amsterdam: kein Schnickschnack, zuverlässige Qualität und gerade genug Geschichte, um Ihr Erlebnis in den beständigen Wasserstraßen der Stadt zu verankern.
Direkt am Singel-Kanal am Singel 103 befindet sich das Café De Zwart in einem schmalen Fachwerkgebäude, dessen aktuelle Form aus dem Jahr 1903 stammt, dessen Keller jedoch bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen (bei archäologischen Untersuchungen wurden unter den Dielen Ziegel mit der Prägung „1648“ freigelegt). Sie treten durch eine schlichte dunkelgrüne Tür in einen Innenraum, der von tief hängenden Holzbalken, kupfernen Öllampen und Wänden voller sepiafarbener Fotografien früherer Bewohner des Jordaan geprägt ist. Der Raum ist kompakt – nicht mehr als zwanzig Sitzplätze, gruppiert um drei kleine Tische und eine hufeisenförmige Bar – und doch erzeugen die geschickt platzierten Spiegelpaneele hinter der Bar die Illusion von Tiefe (falls Sie sich in einer Kneipe am Kanal schon einmal eingeengt gefühlt haben, sollten Sie diesen optischen Trick beachten). Die Dielen knarren leise und an Wochentagen können Sie abends in der Ecke das Echo eines einsamen Klaviers hören, das seit den 1950er Jahren dort steht und noch immer von den örtlichen Jazz-Enthusiasten gepflegt wird.
Das Getränkeprogramm von De Zwart vereint Tradition mit subtiler Vielfalt und spiegelt so seine Wurzeln als Brown Café wider, während es gleichzeitig auch modernen Geschmäckern gerecht wird. Genever steht immer im Mittelpunkt: drei Oude-Optionen (gereift) – jede mindestens zwei Jahre im Fass gereift – und eine einzelne Jonge-Variante (jung) sind einzeln oder als Teil des „Heritage Flight“ erhältlich, bei dem jede mit einem kleinen Glas hausgebrautem Bier serviert wird (der Flight kostet etwa 12 € und das Servieren dauert fünfzehn Minuten). Das Bierangebot wechselt zwischen einem halben Dutzend niederländischer Mikrobrauereien vom Fass – erwarten Sie ein malziges Oud Bruin, ein zitrusgehopftes Saison und ein frisches Pilsner – und der Barkeeper schenkt Ihnen gerne ein „Half“ (halbes Pint) ein, wenn Sie probieren möchten, ohne sich auf eine ganze Portion festzulegen. Die Weinauswahl ist auf zwei Rotweine und zwei Weißweine beschränkt (beide aus nachhaltig angebauten europäischen Weinbergen) und an mehreren Abenden in der Woche wird ein nicht auf der Karte stehender Cocktail nach Wahl des Barkeepers angeboten (achten Sie auf die Ankündigung an der Tafel – die Rezepte ändern sich wöchentlich, tendieren aber normalerweise zu Klassikern wie Sazerac oder Boulevardier, die eher aus Geschmacksgründen als wegen ihrer Stärke abgespeckt wurden).
Das Essen im Café De Zwart ist minimalistisch, aber so gestaltet, dass es die Getränke ergänzt und nicht davon ablenkt. Das „braune Cafébrett“ ist die erste Wahl: Gereifte Goudastücke, gewürzte Oliven und ein kleiner Stapel hauseingelegter Gurkenspalten werden auf einem Tablett aus wiederverwertetem Holz serviert (die Portionsgröße reicht für zwei kleine Snacks oder einen hungrigen Gast). Wenn Sie nach 18:00 Uhr da sind, fragen Sie nach den Bitterballen – frittierten Ragoutbällchen, die kochend heiß serviert werden, begleitet von körnigem Senf und einem kleinen Schälchen Curryketchup (das Café bezieht sein Ragout aus einer nahegelegenen Küche, weshalb es am Wochenende schnell ausverkauft ist). Hinweis für Vegetarier: Auf Anfrage tauscht das Café die Wurstscheiben auf dem Brett gegen geräucherte Mandeln oder marinierte Artischockenherzen aus (erwähnen Sie Ernährungswünsche im Voraus, um Verwirrung beim Kellner zu vermeiden).
Was die Logistik angeht, ist das Café De Zwart täglich von 14:00 bis Mitternacht geöffnet (01:00 Uhr freitags und samstags), die Tür schließt jedoch früher, falls die letzten Gäste vor Schließung fertig sind (ein Eintreffen um 23:45 Uhr garantiert keinen Einlass). Die Bar akzeptiert Karten, verlangt aber einen Mindestbestellwert von 5 € für kontaktlose Zahlungen. Ein paar Euro in bar sorgen also für einen reibungslosen Bezahlvorgang (und helfen beim Trinkgeldgeben – kleine Scheine werden gerne gesehen). Die Sitzplätze werden streng nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ vergeben. Da es an der Bar nur fünf Hocker und drei Tische mit jeweils vier Sitzplätzen gibt, sollten Gruppen mit mehr als vier Personen in Erwägung ziehen, sich aufzuteilen oder außerhalb der Stoßzeiten zu kommen. Die einzige Toilette befindet sich hinter einer niedrigen Tür. Größere Gäste sollten sich ducken und auf ihre Köpfe aufpassen (und sich am Handlauf festhalten – die schmale Treppe ist steil).
Die Besucherdynamik im De Zwart ändert sich im Wochenverlauf leicht. Am frühen Nachmittag kommen eine Handvoll Telearbeiter – mit geöffneten Laptops und einem mit Kaffee angereicherten Bier in der Hand – und Rentner, die Geschichten vom Kanal austauschen (das kostenlose WLAN ist zuverlässig, aber die Bandbreite begrenzt, also planen Sie Downloads woanders ein). Gegen 17:00 Uhr strömen die Berufstätigen aus der Nachbarschaft herein – Lehrer, Journalisten und Banker, die sich aus den umliegenden Büros auf ein schnelles Feierabendbier davonschleichen (ein lokaler Euphemismus für ein einzelnes Bier). An Wochenenden ab 20:00 Uhr ist das Publikum vielfältiger: Besucher, die von Live-Klavierkonzerten angezogen werden (sehen Sie sich das Instagram des Cafés an), mischen sich unter Touristen, die die Bohème-Geschichte des Jordaan nachverfolgen. Wenn Sie ruhige Gespräche bevorzugen, sollten Sie Dienstag oder Mittwoch zwischen 15:00 und 17:00 Uhr einplanen; wenn Sie Atmosphäre mögen, sind Freitag nach 19:00 Uhr die beste Zeit.
Das Café De Zwart lässt sich ganz einfach in Ihren Amsterdam-Besuch integrieren. Es liegt fünf Gehminuten vom Eingang des Anne-Frank-Hauses und zehn Minuten von der Westerkerk entfernt und ist somit ein idealer Zwischenstopp vor oder nach Ihrer Grachtentour. Wenn Sie mit dem Rad unterwegs sind, steht direkt davor ein Fahrradständer – verwenden Sie ein stabiles Bügelschloss (leichte Kabelschlösser laden zu Gelegenheitsdiebstählen ein). Die nächste Straßenbahnhaltestelle befindet sich am Rokin (Linien 2, 5 und 12), aber das unregelmäßige Kopfsteinpflaster in der Gasse kann mit Gepäck schwierig sein – gehen Sie lieber zu Fuß, wenn Sie weniger als einen Kilometer entfernt sind.
Reisetipps für einen reibungslosen Besuch:
Bringen Sie kleine Bargeldbeträge mit. Das passende Kleingeld (Münzen und 5-Euro-Scheine) beschleunigt das Bezahlen und Trinkgeldgeben.
Achten Sie auf den Platz. Rucksäcke und Rolltaschen verursachen Engpässe am Eingang. Entscheiden Sie sich für einen kompakten Tagesrucksack oder lassen Sie sperrige Gegenstände in Ihrem Hotel.
Nach Ankündigungen suchen. Auf der Tafel in der Nähe der Bar werden täglich Getränkespecials und Live-Musik-Termine bekannt gegeben. Werfen Sie frühzeitig einen Blick darauf, um nichts zu verpassen.
Respektieren Sie die Atmosphäre. Fotografieren ohne Blitz ist zulässig, vermeiden Sie jedoch Selfie-Sticks und laute Telefongespräche – die Gäste kommen hierher, um sich nahe zu unterhalten und bei schwacher Beleuchtung zu sein.
Das Café De Zwart verkörpert Amsterdams verborgene Café-Kultur: klein, aber reich an Geschichte, mit einem Programm, das Tradition ehrt und gleichzeitig subtil auf den modernen Gaumen eingeht. Seien Sie geduldig – schließlich sind gute Dinge oft klein.
Im Schatten des Oudezijds Voorburgwal am Oudezijds Achterburgwal 28 liegt das Café De Druif. Es befindet sich in Kellern, die in mittelalterliche Kanalmauern gehauen sind. Seine Geschichte reicht bis ins frühe 18. Jahrhundert zurück (buchstäblich – architektonische Gutachten datieren die Balken auf etwa 1724). Der Eingang wirkt fast geheimnisvoll: Eine schmale Steintreppe führt unter einem abgerundeten Backsteinbogen hinunter und führt Sie in einen gewölbten Raum, in dem die niedrige Decke gerade so tief eindringt, dass Sie jeden Schritt aufmerksam wahrnehmen. Sichtbare Backsteinwände und schmiedeeiserne Wandleuchter vermitteln ein Gefühl von Solidität (und eine leichte Kühle, selbst an wärmeren Abenden). Eine lange schmiedeeiserne Bar mit einer Platte aus dunkler Eiche schmiegt sich an die Westwand, deren Oberfläche über Jahrhunderte von den Knien glatt poliert wurde. Eine Handvoll kleiner Tische – jeder gerade groß genug für zwei – stehen zwischen Holzfässern, die zu Cocktailständen umfunktioniert wurden, und ein einzelnes Oberlicht im hinteren Bereich sorgt tagsüber für einen Hauch von natürlichem Licht (bringen Sie eine kleine Taschenlampe mit, wenn Sie die Speisekarte bei Kerzenlicht lesen möchten).
Im Kern ist De Druif ein Brown Café, das sich Genever und klassischen Ales verschrieben hat. Die Genever-Karte umfasst vier Oude-Sorten (gereift) und zwei Jonge-Sorten (jung), die jeweils in schlanke Stielgläser auf Messing-Tropfschalen eingeschenkt werden. (Klopfen Sie vor dem Nippen kräftig auf die Schale – dieses einfache Ritual setzt subtile botanische Noten frei und signalisiert dem Barkeeper, dass Sie Tradition schätzen.) Die Bierauswahl wechselt zwischen lokalen Mikrobrauereien, umfasst aber im Allgemeinen ein malziges Oud Bruin, ein frisches Pils und eine saisonale Spezialität – oft ein dunkles Winter Ale oder ein zitrusgewürztes Witbier. Das „Druif Flight“ (11 €) kombiniert drei Genever mit drei halben Pints, serviert auf einem Holzpaddel; planen Sie etwa zwanzig Minuten ein, um jede Kombination in gemäßigtem Tempo zu genießen. Die Weinauswahl ist auf einen einzigen Rot- und einen Weißwein im Glas beschränkt, beide aus biodynamischen Weinbergen im Loiretal – brauchbar, aber wahrscheinlich nicht, dass sie den einheimischen Spirituosen die Schau stehlen.
Das Essensangebot im Café De Druif ist minimalistisch, aber gewollt. Eine Kreidetafel hinter der Bar listet die „Keller-Snacks“ auf: dick geschnittene Grof-Gezouten-Pommes, die in einem kleinen Blechbecher serviert werden, eine Käseplatte mit gereiftem Gouda und scharfem Senf und wechselnde „Haus-Canapés“ (kürzere Beispiele sind geräucherter Aal auf Roggenchips und Blauschimmelkäse-Feigen-Häppchen). Die Portionen sind klein – denken Sie eher an Tapas als an Tellergerichte – also planen Sie, woanders zu essen, wenn Sie großen Appetit haben (der Platz im Café lässt einfach keine voll ausgestattete Küche zu). Viele Stammgäste planen ihren Besuch als Aperitif-Stopp, bevor sie zu einem der nahegelegenen indonesischen Rijsttafels oder niederländisch-französischen Bistros im Rotlichtviertel aufbrechen.
Logistische Überlegungen sind hier nicht verhandelbar. De Druif öffnet täglich um 15:00 und schließt um 00:30 (freitags und samstags um 01:30), aber bedenken Sie, dass die Bar die Türen früher schließen kann, wenn weniger Kunden da sind – wer kurz vor Schließung kommt, riskiert eine Enttäuschung. Die Sitzplätze werden streng nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ vergeben und es gibt Platz für ungefähr zwanzig Gäste; an geschäftigen Freitagabenden werden Sie wahrscheinlich stehen müssen. Das Café akzeptiert Kartenzahlungen über 10 €, dennoch bevorzugen die Barkeeper Bargeld (vor allem kleine Scheine) und begründen die Zahlungsabwicklungen mit dem lückenhaften WLAN als Grund für die zügige Abwicklung. Das Treppenhaus kann steil und uneben sein – festes Schuhwerk wird empfohlen, und Personen mit eingeschränkter Mobilität sollten vorsichtig sein oder ein anderes Lokal in Betracht ziehen.
Die Dynamik des Publikums ändert sich im Laufe der Woche merklich. Werktags nachmittags tummeln sich ein paar Telearbeiter – mit aufgeklappten Laptops auf Fasstischen, Kopfhörern und einem Bier in der Hand –, während am frühen Abend die Einheimischen ihre Bürojacken für einen schnellen „Kroegpraat“ (Kneipengespräch) abstreifen. An Wochenenden, besonders samstags ab 19:00 Uhr, ist das Publikum eher jünger und ausgelassener; rechnen Sie damit, dass sich Studenten und Touristen unter dem Oberlicht drängen und ihre Handys diskret blinken, um die gewölbte Decke einzufangen. Wenn Sie ungestört etwas trinken möchten, wählen Sie einen Zeitpunkt unter der Woche zwischen 16:00 und 18:00 Uhr, wenn das Licht durch das Oberlicht eine flüchtige Gelegenheit bietet, die Speisekarte ohne Kerzen zu lesen.
Das Café De Druif lässt sich ganz einfach in Ihren Amsterdam-Besuch integrieren. Es liegt fünf Gehminuten vom Amsterdam Museum und zehn Gehminuten vom Dam-Platz entfernt und ist somit ein praktischer Zwischenstopp zwischen den wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Wenn Sie auf Kneipentour sind, kombinieren Sie De Druif mit dem Café Papeneiland (gleich um die Ecke) und radeln Sie dann Richtung Norden zum Café 't Smalle, um am Kanal zu sitzen (sichern Sie Ihr Fahrrad am Ständer vor Papeneiland; De Druif hat keine Fahrradabstellmöglichkeiten). Die Straßenbahnlinien 4 und 14 halten drei Minuten entfernt am Nieuwezijds Kolk – beachten Sie, dass GPS-Apps Sie in diesem Teil des Grachtengürtels manchmal in Fußgängerzonen umleiten. Achten Sie daher auf die Beschilderung auf Straßenebene, anstatt sich auf die Stecknadel zu verlassen.
Reisetipps für einen reibungslosen Besuch:
Tragen Sie etwas Bargeld bei sich. Das genaue Wechselgeld unter 10 € sorgt für schnelle Transaktionen und reibungsloses Trinkgeldgeben.
Passen Sie auf Ihren Kopf auf. Gerade bei niedrigen Bögen und Treppenhäusern besteht für größere Besucher die Gefahr von Stößen.
Umarme den Druck. Es ist üblich, an der Bar zu stehen und sich vorzubeugen, um spontane Gespräche mit den Einheimischen zu führen.
Planen Sie Entspannung ein. In den unterirdischen Kellern bleibt es kühl. Ziehen Sie sich warm an, besonders wenn Sie direkt von einer Kanaltour im Freien kommen.
Achten Sie auf die Rituale. Das Zapfventil und die Jenever-Etikette sind authentische Bräuche, deren Beachtung Ihr Erlebnis bereichert.
Das Café De Druif überwältigt weder mit Menüs noch mit viel Hype – es bietet eine konzentrierte Dosis Amsterdamer Tradition der braunen Cafés. Für Reisende, die Wert auf logistische Übersichtlichkeit, historisches Flair und kompetente Gastfreundschaft legen, bietet es eine konzentrierte Begegnung mit der jahrhundertealten Trinkkultur der Stadt. Kommen Sie vorbereitet an, lehnen Sie sich an die schmale Bar und stoßen Sie auf die Echos der Vergangenheit an, die durch die Backsteinbögen hallen.
De Drie Fleschjes (Die drei kleinen Flaschen) befindet sich seit 1650 an der Ecke Gravenstraat und Oudezijds Voorburgwal und gilt als älteste Kneipe Amsterdams. Von der Straße aus trägt die dunkelgrüne Fassade ein schlichtes schmiedeeisernes Schild mit drei stilisierten Flaschen – leicht zu übersehen, wenn Sie sich auf den Blick auf den Kanal konzentrieren –, aber treten Sie ein und Sie werden von niedrigen, lackierten Eichenbalken, polierten Mahagonidielen und einer hufeisenförmigen Bar vor Wänden empfangen, die mit antiken Delfter Fliesen verkleidet sind (achten Sie auf die Stufe von der Schwelle aus, man kann sich leicht den Absatz stoßen). Die Beleuchtung ist warm, aber gedämpft und wird von abgeschirmten Messingwandleuchtern erzeugt, die bernsteinfarbene Lichtflecken auf das Holz werfen, und die schmalen Fenster auf Straßenebene lassen sich nur einen Spalt öffnen (eine bewusste Entscheidung, um Zugluft – und neugierige Zuschauer – auf ein Minimum zu beschränken).
Bei De Drie Fleschjes ist das Getränkeprogramm sowohl eine Lehrstunde in Sachen niederländische Spirituosen als auch eine Studie in disziplinierter Vielfalt. Jenever ist das Maß aller Dinge: Im hinteren Teil der Bar werden mehr als zwei Dutzend Flaschen präsentiert, darunter Jonge (jung), Oude (gereift) und Spezialitäten, viele davon aus familiengeführten Destillerien in Schiedam und Groningen. Bestellen Sie ein „Proeverij“ (Verkostungsprobe) mit drei Jenevern – der Barkeeper führt Sie durch Maischeprofile, Unterschiede in der Fassreifung und botanische Besonderheiten – alles eingeschenkt in klassische Tulpengläser auf Messinguntersetzern (klopfen Sie vor dem Nippen fest auf den Untersetzer, um die Aromen freizusetzen). Neben Spirituosen gibt es vier Biere vom Fass – zu den täglichen Klassikern gehören oft ein malziges Oud Bruin, ein frisches Pilsner, ein hopfenreiches Saison und eine wechselnde Spezialität – und zwei hausgemachte Bitter zum Abkühlen nach dem Trinken. Der Wein wird weniger gefeiert, ist aber durchaus brauchbar: zwei Rotweine und zwei Weißweine, die alle aufgrund ihrer Fähigkeit ausgewählt wurden, Käse und Wurstwaren standzuhalten.
Das Essen bei De Drie Fleschjes ist bewusst reduziert und konzentriert sich auf einfache Beilagen statt kompletter Mahlzeiten. Die „Käse- und Fleischplatte“ besteht aus gereiftem Gouda, Ziegenkäse vom Bauernhof, Rohwurst und eingelegten Zwiebeln, alles auf einem Holzbrett angerichtet mit einem kleinen Schälchen körnigem Senf (die Portionen reichen für zwei Snacks oder einen mäßig hungrigen Besucher). Wenn es spät genug am Abend ist, bietet der Barkeeper vielleicht Bitterballen – frittierte Ragoutbällchen – mit Curryketchup an (sie werden von einer nahegelegenen Bäckerei geliefert und sind in der Regel um 20:00 Uhr ausverkauft). Da es keine warme Küche gibt, werden Sie weder Pommes noch Sandwiches finden, planen Sie also entsprechend (wenn Sie anschließend ein Abendessen im Sitzen planen, bietet das Rotlichtviertel nur einen kurzen Spaziergang entfernt überraschend gute indonesische Rijsttafel-Lokale).
Die betrieblichen Einzelheiten bei De Drie Fleschjes sind eindeutig, aber entscheidend. Die Türen öffnen täglich um 14:00 Uhr und schließen wochentags um 00:30 Uhr (freitags und samstags bis 02:00 Uhr), obwohl das Personal bei geringerem Kundenverkehr früher abschließen kann. Sitzplätze können nicht reserviert werden und werden streng nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ vergeben. In die Bar finden ungefähr zwanzig Gäste Platz, und hinten sind noch ein paar kleine Tische zusammengequetscht. Die Zahlung erfolgt nur in bar – Kartenterminals fehlen auffällig – also haben Sie mindestens 25 € in kleinen Scheinen und Münzen dabei, um Verkostungen, Snacks und Trinkgelder abzubezahlen (der nächste Geldautomat ist am Nieuwendijk, etwa fünf Gehminuten entfernt, verlangt aber hohe Gebühren). Der Boden fällt sanft zum Abfluss der Bar ab; tragen Sie Schuhe mit gutem Halt, vor allem, wenn Sie eine volle Tulpe Genever jonglieren.
Die Besucherdynamik im De Drie Fleschjes ändert sich stündlich und täglich leicht. Am frühen Nachmittag zieht ein Trio von Stammgästen – pensionierte Kapitäne von Kanalkähnen, Lokaljournalisten und gelegentlich ein Historiker – an, die jeweils mit einem Genever und einem Notizbuch im Taschenformat auf einem Hocker sitzen. Am späten Nachmittag strömen Alleinreisende und kleine Gruppen von Freunden herein, die oft vor dem Abendessen noch ein paar Verkostungen genießen. Die eigentliche Stimmung erreicht zwischen 19:00 und 21:00 Uhr ihren Höhepunkt, wenn die Bar von generationsübergreifendem Geplauder summt: Studenten, die ihre Verkostungsnotizen austauschen, Auswandererpärchen, die sich bei Kerzenlicht eng aneinanderlehnen, und einheimische Pärchen, die dies seit Jahrzehnten zu ihrem Ritual machen. Wenn Sie es lieber in aller Ruhe mögen, sollten Sie unter der Woche kurz nach der Öffnung kommen; wenn Sie Geselligkeit bevorzugen, ist es freitags gegen 20:00 Uhr am lebhaftesten.
Zur logistischen Integration in Ihren Amsterdam-Reiseplan liegt De Drie Fleschjes sechs Gehminuten vom Dam-Platz und vier Gehminuten von der U-Bahn-Station Nieuwmarkt entfernt. Wenn Sie historische Bars besuchen, passt es hervorragend zum Café Papeneiland (zwei Gehminuten durch die Jordaan-Gassen) und dem Café Hoppe weiter südlich am Spui. Radfahrer finden einen Ständer am Oudezijds Voorburgwal – sichern Sie Rahmen und Rad mit einem Bügelschloss; schwache Kabel laden zum Diebstahl ein. Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel sollten beachten, dass die Straßenbahnen nicht mehr auf der Gravenstraat fahren. Steigen Sie daher am Dam oder Nieuwmarkt aus und gehen Sie zu Fuß weiter, um umgeleitete Linien zu vermeiden.
Reisetipps für einen reibungslosen Besuch:
Tragen Sie kleine Scheine und Münzen bei sich. Das genaue Wechselgeld beschleunigt den Service und sorgt für ein reibungsloses Trinkgeld.
Achten Sie auf die Stufe. Der Eingang hat eine unebene Schwelle. Achten Sie beim Ein- und Aussteigen auf Ihren Tritt.
Umarme das Stehen. Wenn Sitzplätze knapp sind, ist es üblich, an der Bar zu stehen, was oft zu besseren Interaktionen mit Barkeepern und Einheimischen führt.
Stellen Sie Fragen. Barkeeper sind kompetent und wissen ihre Neugier zu schätzen – fragen Sie nach Hintergrundinformationen zu jedem Genever, den Sie noch nicht probiert haben.
Beachten Sie die Schließzeiten. Die Tür wird möglicherweise früher verschlossen. Gehen Sie nicht davon aus, dass Sie fünf Minuten vor der angegebenen Schließung hineinschlüpfen können.
De Drie Fleschjes mag zwar auf modernen Schnickschnack verzichten, bietet Reisenden aber eine destillierte Dosis Amsterdamer Trinkkultur – ungeschminkt, praktisch und unprätentiös. Lassen Sie sich auf die Rituale ein und respektieren Sie den Raum. Sie werden nicht nur ein tieferes Verständnis für niederländische Spirituosen gewinnen, sondern auch einen authentischen Eindruck von der jahrhundertealten Geselligkeit der Stadt gewinnen.
Das Café Papeneiland liegt versteckt in einer ruhigen Ecke des Jordaan an der Prinsengracht 2 mit ihrem abschüssigen Backsteingebäude und bewirtet seine Gäste seit 1642. Damit ist es eines der ältesten Cafés Amsterdams. Die Fassade – ein schlichter, weiß getünchter Backstein mit dunkelgrünen Verzierungen – trägt nur ein kleines vergoldetes Schild, fast so, als ob das Gebäude Diskretion dem Pomp vorziehen würde. Drinnen rahmen tief hängende, vom jahrhundertealten Rauch dunkle Eichenbalken einen gemütlichen Schankraum mit ungleichen Holztischen, bemalten Delfter Fliesen an den unteren Wänden und einer hufeisenförmigen Bar aus poliertem Walnussholz ein. Der Dielenboden neigt sich sanft zu den Fenstern hin, die auf den Kanal hinausgehen (achten Sie auf Ihr Gleichgewicht, wenn Sie auf einem Barhocker sitzen) und eine Reihe antiker Messinglampen wirft warme Lichtkegel, die Kanten weicher wirken lassen und zu Gesprächen anregen.
Papeneilands Getränkeangebot ist geradlinig, aber sorgfältig zusammengestellt für Reisende, die nach authentischen, unkomplizierten Optionen suchen. Jenever wird in zwei Sorten angeboten – Oude (gealtert) und Jonge (jung) – jeweils in schlanke Tulpengläser auf gusseisernen Untersetzern eingeschenkt (klopfen Sie vor dem Nippen fest auf den Untersetzer, um die botanischen Aromen freizusetzen, wie es hier Brauch ist). Die Zapfhähne wechseln zwischen niederländischen Mikrobrauereien – erwarten Sie ein frisches Pils, ein malziges Oud Bruin und ein saisonales Craft Ale –, während die Flaschenauswahl eher belgische Abteibiere bevorzugt (die Bar hat jeden Abend drei Sorten auf Lager). Die Weinauswahl ist auf einen Rot- und einen Weißwein beschränkt, die eher aufgrund ihrer Vielseitigkeit mit Käse und Snacks als aus Neuheit ausgewählt wurden. Wenn Sie etwas Leichteres bevorzugen, brüht Papeneiland hauseigenen, einfachen kalt gebrühten Kaffee, der eisgekühlt oder warm erhältlich ist und überraschend gut zu ihrem Spezialdessert passt.
Das Essen hier ist minimalistisch, aber unvergesslich zubereitet. Das Café ist legendär für seinen Apfelkuchen, der täglich hinter der Theke in gusseisernen Pfannen gebacken wird (bestellen Sie ein dickes Stück mit einem Klecks Schlagsahne – sein blättriger Boden und die Zimtfüllung ziehen Stammgäste aus der ganzen Stadt an). Neben dem Kuchen erwartet Sie eine kleine „Snackecke“ mit einer Käseplatte aus gereiftem Gouda, geschlagenem Kräuterfrischkäse auf Roggenchips und einer Handvoll gewürzter Nüsse. Es gibt keine Küche, daher müssen warme Snacks wie Bitterballen in einem benachbarten Café auf der anderen Seite des Kanals bestellt und in Papiertüten serviert werden (fragen Sie den Barkeeper nach dem empfohlenen Ort – wenn Sie geduldig sind, werden sie frisch gebracht). Planen Sie, woanders zu essen, wenn Sie hungrig sind – die Angebote von Papeneiland eignen sich am besten als Auftakt oder Abschluss einer reichhaltigeren Mahlzeit.
Die logistischen Überlegungen beim Café Papeneiland sind einfach, aber entscheidend. Die Türen öffnen täglich um 13:00 und schließen um 23:00 (sonntags um 21:00) und der Raum bietet Platz für ungefähr dreißig Gäste – zehn an der Bar und zwanzig an kleinen Tischen verteilt. Die Sitzplätze werden grundsätzlich nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ vergeben; Reservierungen werden nicht angenommen. Kommen Sie also außerhalb der Stoßzeiten (werktags am Nachmittag), erhöhen sich Ihre Chancen auf einen Fensterplatz mit Blick auf den Kanal. Das Café akzeptiert Karten, aber für kontaktlose Zahlungen gilt ein Mindestbetrag von 7 € (nehmen Sie kleine Scheine mit, um bequem Trinkgeld geben zu können und peinliche Ablehnungen zu vermeiden). Die schmale Gasse, die zum Eingang führt, kann nach Regen rutschig sein – wählen Sie Schuhe mit gutem Halt (und verstauen Sie Ihre Handykamera sicher, wenn Sie sich zum Fotografieren aus dem Fenster lehnen).
Die Menschenmenge im Papeneiland ändert sich mit dem Tageslicht und den lokalen Rhythmen. Am frühen Nachmittag trifft man hier auf eine Mischung aus Telearbeitern – mit aufgeklappten Laptops neben kleinen Pints Hauskaffee – und Rentnern, die Kuchen und Tee genießen. Gegen 17:00 Uhr füllt sich die Bar mit Feierabend-Einheimischen, die vor dem Abendessen noch ein Genever trinken möchten. Die Atmosphäre ist also höflich, aber lebhaft (erwarten Sie kein langes Verweilen, wenn Sie um 18:30 Uhr vorbeikommen – Sie müssen sich Ihren Platz frühzeitig sichern). Später am Abend wird die Stimmung lockerer: Freunde treffen sich bei Bierproben, Touristen verweilen bei Kuchen und die Gespräche drehen sich um Ereignisse in der Nachbarschaft. Wenn Sie es lieber ruhiger mögen, versuchen Sie es mittwochs oder donnerstags zwischen 14:00 und 16:00 Uhr. Für ein lebhafteres Treiben ist freitags nach 19:00 Uhr die beste Mischung aus Einheimischen und neugierigen Reisenden.
Das Café Papeneiland lässt sich problemlos in Ihren Amsterdam-Besuch integrieren. Es liegt fünf Gehminuten vom Anne-Frank-Haus und zehn Minuten von der Westerkerk entfernt und ist somit ein idealer Zwischenstopp nach Grachtenrundfahrten oder Museumsbesuchen. Radfahrer finden einen Fahrradständer an der Prinsengracht – verwenden Sie ein stabiles Bügelschloss und sichern Sie Rahmen und Vorderrad (leichte Kabelschlösser sind schnell gestohlen). Die Straßenbahnlinien 13 und 17 halten an der drei Minuten entfernten Rozengracht. Wenn Sie zu Fuß vom Zentrum Amsterdams kommen, navigieren Sie über die Rozengracht und nicht nach GPS-Pins, die Sie manchmal in angrenzende Seitenstraßen verirren.
Reisetipps für einen reibungslosen Besuch:
Tragen Sie kleine Scheine bei sich. Das passende Wechselgeld (Münzen und 5-Euro-Scheine) beschleunigt die Kasse und das Trinkgeldgeben.
Kommen Sie, bevor der Kuchen ausverkauft ist. Apfelkuchen gibt es bis zum späten Nachmittag; wenn Sie nach 18:00 Uhr da sind, kann es sein, dass er weg ist.
Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Der schräge Boden und die unebene Schwelle erfordern einen aufmerksamen Tritt – insbesondere, wenn Sie ein Getränk balancieren.
Bestellen Sie Snacks frühzeitig. Wenn Sie Bitterballen möchten, fragen Sie gleich bei Ihrer Ankunft – es dauert zehn Minuten, sie im Nachbarcafé zu holen.
Respektieren Sie die Stimmung. Papeneiland legt Wert auf ungezwungene Gespräche; Telefonanrufe und lautes Lachen können sich fehl am Platz anfühlen.
Das Café Papeneiland bietet die Essenz der Amsterdamer Tradition des braunen Cafés: historisches Ambiente, ein spezielles Getränkeangebot und eine einzigartige kulinarische Note, die Reisende, die informiert und vorbereitet ankommen, belohnt. Lassen Sie sich vom Rhythmus mitreißen, genießen Sie den Kuchen und stoßen Sie auf fast vier Jahrhunderte Gastfreundschaft an.
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