Top 10 FKK (Nudiststrande) i Grækenland
Grækenland er en populær destination for dem, der søger en mere afslappet strandferie takket være dens overflod af kystskatte og verdensberømte historiske steder, fascinerende…
Folegandros' hovedby, Chora, ligger på en stejl 200 m høj klippe med udsigt over Det Ægæiske Hav. Denne vindblæste kykladiske ø – cirka 31 km² med kun et par hundrede beboere året rundt – er forblevet stort set under radaren, selv midt i Grækenlands turistboom. Dens hvidkalkede huse, kirker med blå kupler og smalle muldyrstier fremkalder en atmosfære af tidløs ro. Under dens postkortlignende skønhed ligger en rig historie: gamle doriske bosættere grundlagde polisen Pholegandros i det 5. århundrede f.Kr., og meget senere faldt øen under venetiansk styre i 1207. Admiral Marco Sanudo erobrede Pholegandros i 1207 og holdt den for Venedig indtil 1566, hvor osmanniske tyrkere tog kontrol. Grækerne generobrede først Folegandros under uafhængighedskrigen i 1820'erne, og den har siden været en del af det moderne Grækenland.
Folegandros' historie udfolder sig i en række dristige epoker. Under venetiansk og derefter osmannisk overherredømme tilbød øens forrevne klipper og afsondrede bugter både tilflugt og udfordring. Faktisk var landsbyen Chora oprindeligt befæstet som en kastro eller borg på et stejlt forbjerg – en naturlig fæstning, der stammer fra middelalderen. På toppen af dens skrænt står det gamle venetianske slot (genopbygget i 1210), selvom der kun er få ruiner tilbage. I det 20. århundrede tjente Folegandros som et roligt eksilsted under Metaxas-regimet, og det bevarede en rustik "jern"-karakter frem til i dag. Dagens besøgende vil bemærke, at Folegandros først officielt blev indskrevet i Grækenland i 1830; dens arv er præget af modstand og selvstændighed.
Livet på Folegandros er dybt forbundet med den græske økultur. Øens landsbyboere taler græsk fra fastlandet (med kykladisk accent) og opretholder gammeldags traditioner, som få turismecentre stadig bevarer. Den østlige ortodokse tro er centreret omkring lokale festivaler: for eksempel tiltrækker Jomfru Marias Indlevelsesfest (Panagia) i Chora den 15. august øboere til midnatsgudstjenester og danse. Kulinariske traditioner drejer sig om pastorale og maritime basisretter. Hjemmebagt brød fejres her: familier bager stadig store, brændefyrede brød en gang om ugen, inklusive særlige pavli-brød fyldt med græskar. Salte ostetærter er Folegandros' specialiteter - sourotenia (løg- og feta-tærte) og manouropita (manouri-ostetærte) er lavet med lokale gede- og fåreoste. Frisk fisk og skaldyr - grillet blæksprutte, tiarmede blæksprutter og øens berømte små hummere - pryder også bordene, ofte ledsaget af håndhøstede kapers, oliven, honning og brysk lokalvin. Alle de lokale råvarer dyrkes eller indsamles på øen, hvilket afspejler en århundredgammel landbrugsmæssig livsstil.
Arkitektonisk set er Chora selv øens kronjuvel. Torvet domineres af et firkantet klokketårn (bygget 1834) og en hesteskoformet fæstningsmur (kastro), bag hvilken der ligger hytter fra det 16. århundrede. Herfra kan man se over lave, hvide huse ned til det blå hav. Det barske landskab er præget af stejle klipper, havgrotter og skjulte bugter: Folegandros har et areal på omkring 31 km², og næsten hele dets indre er vildt og ubebygget. Populære strande inkluderer Agali og Livadaki (med fint sand) og den mere afsidesliggende Katergo-strand, som kun kan nås til fods eller med båd. Det 200 m høje kalkstensforbjerg ved Katergo skjuler en sunket bugt nedenunder, som frekventeres af fridykkere. Øens strande og bugter er ofte mindre end 20 m brede, hvilket vidner om den dramatiske erosion af denne "jern"ø. Inde i landet fører stier til gamle kapeller (såsom Panagia, der stammer fra det 16. århundrede) og saltsletter i små marskområder. Den overordnede effekt er et uberørt kykladisk landskab: blåt, hvidt og okker, næsten tomt ved daggry eller skumring.
Folegandros' tiltrækningskraft ligger netop i dens ubemærkethed. I modsætning til de nærliggende Santorini eller Mykonos har den ingen lufthavn og kun et par daglige færger, så besøgende ankommer med vilje til at udforske øen. Resultatet er en rolig ø-atmosfære, der ikke er blevet forstyrret af folkemængderne. Dens afsidesliggende karakter skyldes delvist den stejle kystlinje (store krydstogtskibe kan ikke lægge til kaj) og øens lille skala. Turistguider bemærker ofte Folegandros' "græske landsby"-stemning – der er kun tre landsbyer (Chora, Ano Meria, Karavostasis) og en enkelt hovedvej, der slynger sig langs kysten. Af disse grunde er Folegandros langt mindre trafikeret end andre kykladiske øer. Selv om sommeren finder du ingen højhuse eller kæderesorts; i stedet er der familiedrevne pensioner, tavernaer og kunsthåndværksbutikker. Denne status som en skjult perle får et besøg til at føles som en opdagelse af "det gamle Grækenland", hvor man stadig hører klangen af gedeklokker og havbrisen ved solnedgang.
Besøgende i Folegandros opfordres til at rejse med omtanke. Overnatningsmulighederne er små og begrænsede, så forudbestilling støtter lokale virksomheder. Udforsk øen til fods eller på cykel, hvor det er muligt, da de få biler på øen allerede belaster de smalle veje og den sparsomme ferskvandsforsyning. På strandene og i landsbyerne bør du praktisere "efterlad ingen spor": pak alt affald ud og undgå at forstyrre dyrelivet. Nyd lokale råvarer og vine for at støtte øens landmænd og håndværkere. Hold dig til de markerede stier, når du vandrer, for at undgå at erodere den skrøbelige jord. Endelig bør du i de gamle kirker og landsbyer klæde dig beskedent og tale sagte af respekt for traditionen. Ved at overholde disse enkle praksisser kan turister hjælpe med at holde Folegandros' kultur intakt og dens økosystem blomstrende.
Svalbards barske vildmark – hjemsted for isbjørnen – er næsten lige så berømt, som den er afsidesliggende. Denne norske øgruppe (samlet landareal ~61.022 km²) ligger et godt stykke inden for polarcirklen. Berømt for sine snedækkede fjorde, 1.700 m høje tinder og endeløse gletsjere, er Svalbard virkelig på naturens grænse: cirka 60 % af landet er iskappe. Og alligevel, på trods af sit spektakulære landskab, er det stadig sjældent besøgt undtagen af frygtløse rejsende. Den hollandske opdagelsesrejsende Willem Barentsz "opdagede" Spitsbergen her i 1596, men den arktiske grænse begyndte først en beskeden udvikling århundreder senere. I modsætning til det norske fastland har Svalbard aldrig været tæt beboet: dens højeste top (Newtontoppen, 1.717 m) tårner sig op over terræn, der engang var hjemsted for isbjørne, hvalros og sneugler. I dag bor der kun omkring 3.000 mennesker året rundt her (primært i Longyearbyen og to russiske minebyer, Barentsburg og Pyramiden). Den sparsomme befolkning afspejles i Svalbards rolige ånd – det er en "vild" destination langt fra rutinemæssig turisme.
Svalbards moderne historie er knyttet til arktisk udforskning. Øgruppen optrådte først i middelalderlige nordiske sagaer (som "Svalbarði"), men den blev først kendt i det bredere Europa efter Barentsz' rejse i 1596. Sæl- og hvalfangstlejre dukkede op i det 17. århundrede, og i en periode kæmpede besætninger fra England, Holland og Danmark om profitable fjorde. Alligevel bosatte ingen nation sig virkelig på Spitsbergen før slutningen af 1800-tallet, da kul blev opdaget. I begyndelsen af det 20. århundrede etablerede norske og russiske minearbejdere de permanente byer Longyearbyen (grundlagt 1906) og Barentsburg. I 1920 gav Paris-fredskonferencen formelt Norge suverænitet gennem Svalbard-traktaten, som trådte i kraft i 1925. Traktaten demilitariserede også øerne og garanterede alle underskrivende lande lige adgang til fiskeri og mineralrettigheder. Således blev Svalbard et unikt internationalt rum: norsk lov gælder, men Polen, Italien, Kina og andre driver forskningsstationer her. Efter Anden Verdenskrig opretholdt Sovjetunionen (senere Rusland) bosættelser; faktisk arbejder snesevis af russiske borgere stadig i kulminerne i Barentsburg og Pyramiden. Gennem disse skift forblev Svalbards essens arktisk og ensom.
Kulturelt set er Svalbard en mosaik af arktiske traditioner uden nogen indfødt befolkning. Norsk er det officielle sprog, men man vil også høre russisk tales i de gamle minebyer, og engelsk er et lingua franca blandt internationale videnskabsmænd. Regionens bosættere bragte en barsk, overlevelsesorienteret etos med sig. For eksempel blev salmen "Svalbardkatedralen" improviseret i 1948 for at prise lysets tilbagevenden efter vinteren. Samfundet fejrer sæsonbestemte festivaler: Longyearbyen er vært for PolarJazz om vinteren og Dark Season Blues i oktober, der markerer den lange mørke årstid. Køkkenet på Svalbard afspejler, hvad der kan sendes eller jages her: lokale specialiteter inkluderer Svalbard-rein (en lille underart af rensdyr) og fjeldørred fra gletsjerfloder. Selv bærplukning (multebær, revling) udføres med omhu, da disse frugter modnes i den korte sommer. I praksis bringes det meste mad ind fra Norge, men gæsterne kan prøve flatbrød (sprødt fladbrød), fyldige lammegryderetter og bagværk bagt i brændefyrede ovne i byen. Brændstof (til varme og madlavning) er dyrt, så der er stadig fælles brændeovne i nogle bjerghytter. Uanset om man er norsk patruljebetjent eller ph.d.-forsker, deler Svalbards befolkning en dyb respekt for øens nådesløse klima – et syn, der er mere overlevelsesorienteret end overfladisk turistisk.
Svalbards naturmonumenter er forbløffende. Det er et af verdens nordligste beboede områder med midnatssol fra slutningen af april til slutningen af august og polarnat fra slutningen af oktober til midten af februar. Nationalparker og naturreservater dækker næsten hele øgruppen: syv nationalparker og 23 naturreservater beskytter denne fauna og landskab. Om sommeren sprudler tundraen af liv: polarrævekillinger, flokke af kortbenede Svalbard-rensdyr og titusindvis af migrerende havfugle (malmekuer, rider). Havpattedyr findes i overflod i det iskolde vand – hvalrosser trækker ud ved kysterne, og narhvaler og hvidhvaler svømmer ud for kysten. Mest berømt er isbjørnene (Svalbard har omkring 3.000-4.000 af dem) strejfer rundt i pakisen og på øerne; skiltning og lokal lovgivning fraråder kraftigt rejsende aldrig at nærme sig eller fodre dyrelivet.
Longyearbyen har farvestrålende træhuse (tidligere minearbejderkvarterer) langs Hovedgaden. Blandt vartegnene er Svalbard Kirke (verdens nordligste kirke) og det lille, uformelle Svalbard Museum, der dokumenterer arktisk udforskning. Mod nord er Ny-Ålesund et forskningssamfund, hvor en statue af Lenin stadig står som et levn. I nærheden i havtunnelen ligger Svalbard Global Seed Vault – et forstærket hvælv bygget ind i permafrosten som et beskyttelsesmiddel for verdens afgrøder (selvom adgang kræver særlig tilladelse). Et kuriøst syn er på Bjørneøen: en enkelt meteorologisk hytte og fire vagter om sommeren, der bor der, hvor Golfstrømmen rent faktisk krydser den. De fleste rejsende kommer dog for vildmarkens skyld: gletsjerture ud af Longyearbyen når kælvningsfronter som den 10 km brede Nordenskiöldbreen. Kajaksejlads blandt isbjerge, hundeslædekørsel på frosne laguner og nordlys er de virkelige højdepunkter.
Hvorfor føles Svalbard stadig uopdaget? Geografi og politik holder det sådan. Øgruppens høje breddegrad (78-80° N) og arktiske forhold betyder, at få kan udholde det. Kun en håndfuld krydstogtskibe eller charterfly ankommer hver sommer (det samlede antal udenlandske turister er kun titusindvis årligt). Svalbards regering regulerer turismen strengt: visse områder kræver forhåndstilladelser og guidet adgang for at beskytte følsomt forskningsarbejde. Derudover er priserne her meget høje (alt skal sendes ind), så afslappet "globetrotting" frarådes. Samlet set har dette forhindret overturisme. Hvis noget, er det fjerne nord blevet mere tilgængeligt på nye måder: Nordpolsekspeditioner har nogle gange et stop fra Spitsbergen. Alligevel forbliver Svalbard for de fleste rejsende en svag hvid prik på kortet – lokkende afsidesliggende, dyrt og kun let promoveret i guidebøger. Denne ensomhed er dens salgsargument.
Det er altafgørende at besøge Svalbard ansvarligt. Alle rejsende skal overholde strenge miljøregler: Norsk lov forbyder at medbringe ikke-hjemmehørende arter (selv frø) og kræver sikkerhedsforanstaltninger for bjørne i marken. Camping er tilladt i de fleste områder, men bål er forbudt uden for udpegede zoner for at forhindre brande; saml i stedet drivtømmer. Turister bør bruge licenserede guider til gletsjervandringer eller snescooterkørsel, der håndhæver sikkerhed og dyrelivsetikette. Efterlad ikke affald: plastaffald kan vare i århundreder i Arktis. Kulstofaftryk er også en bekymring her - mange virksomheder kompenserer for flyrejser og fremmer bevidsthed om "sidste chance turisme". Kort sagt er det at træde varsomt på Svalbard at respektere dets skrøbelige polare økosystem og den norske omsorgspligt, der er fastsat i Svalbard-traktaten.
Giethoorns idylliske kanaler og stråtækte hytter ligner en scene fra et eventyr. Denne landsby i det nordlige Overijssel (areal ~38,5 km²) er berømt for at have "ingen veje" i sin historiske kerne. Giethoorn, der blev grundlagt af tørvegravere i middelalderen, ligger på en klynge af små øer flettet sammen med vandveje. Selv i dag foregår transporten gennem den gamle bydel via træbåde (fladbundede både) eller langsomme "hviskende" elektriske pramme; biler kan simpelthen ikke navigere i netværket af kanaler. Med kun omkring 2.800 indbyggere lever Giethoorn op til sit kaldenavn som "Nordens Venedig". Om sommeren vrimler kanalerne med roere og picnicgæster på vandet, mens svaner glider forbi blomsterhaver. Men bag denne postkort-charme ligger et miljø formet af natur og historie: Landsbyen blev født af tørvegravning og store oversvømmelser og er omgivet af Weerribben-Wieden Nationalpark, det største moseområde i Nordvesteuropa.
Giethoorns historie er skrevet i dens vandveje. Landsbyens navn siges at stamme fra det 13. århundrede: Lokal overlevering fortæller om middelalderlige bosættere, der opdagede bunker af vilde gedehorn efter den katastrofale St. Elizabeth-oversvømmelse i 1170 og kaldte området "Geytenhoren" (Gedehorn), senere Giethoorn. Med tiden blev Hemmen (tørvemoser) diget og høstet til brændsel. I 1700-tallet skyllede et par ødelæggende oversvømmelser (1776 og 1825) mange smalle tørverygge væk og efterlod klynger af høje "marker" adskilt af vand. For at transportere den opskårne tørv gravede beboerne kanaler, der nu definerer landsbyens plan. I det 19. århundrede var Giethoorn et blomstrende tørvedyrkningssamfund; først efter at tørven var udtømt omkring 1920, begyndte turismen at stige. I 1958 bragte den hollandske film Fanfare, optaget i Giethoorns gader, national opmærksomhed til denne bilfri landsby. Den beskedne berømmelse voksede langsomt, efterhånden som udenlandske rejsende opdagede Giethoorns unikke arv.
Giethoorns kultur afspejler traditionelt hollandsk provinsliv. Det lokale sprog er hollandsk (Overijssel-dialekt), og landsbylivet var engang centreret omkring familiegårde. Nogle husstande opretholder stadig deres traditionelle håndværk: stråtækning af tag og træudskæring til dekoration. Sæsonbestemte begivenheder præger kalenderen: for eksempel et årligt forårsblomstermarked og en lille musikfestival på torvet. Køkkenet her er klassisk hollandsk mad: tænk solid ærtesuppe (erwtensoep), røget ål fra nærliggende vand og søde stegte poffertjes. En almindelig lækkerbisken er krentenbollen (rosinboller) i bagerier, og under feriemarkeder sælger de lokale oliebollen (stegte doughnuts). Fordi Giethoorn er en del af Overijssel, findes lokale specialiteter som Twente stroopwafels og Holsten-oste på menuerne. Livet i Giethoorn følger kanalernes tempo: fredeligt, fællesskabsorienteret og i harmoni med naturen. Beboerne værdsætter deres ro; Som en rejseskribent bemærkede, jokede Robert Plant engang med, at Giethoorns koncert føltes vildere end nogen anden havefest, han havde spillet til, men at aftenen alligevel rummede færre mennesker end de bryllupper, han havde deltaget i – en sigende kommentar til landsbyens intime kulturscene.
Det mest bemærkelsesværdige syn er selve landsbyen: rækker af lave, stråtækte gårde, hver på sin egen lille ø, forbundet af snesevis af træbuede gangbroer. Faktisk har Giethoorn omkring 176 træbroer, der spænder over dens kanaler. Mange huse stammer fra det 18. og 19. århundrede, bygget i en klassisk 'tørvemarks'-stil (enkle rektangulære mursten med stråtag og grønne skodder). Vandvejene er alle bemærkelsesværdigt rene og omkranset af frodige haver med hortensiaer og hostaer, der skaber et levende galleri hvert forår og sommer. Uden for landsbyen grænser Giethoorn op til Weerribben-Wieden Nationalpark (≈105 km²) - en enorm sump af søer, moser og rørskove. Her kan man se oddere, der glider ned i kanalerne, sortterner og store toppede lappedykkere på vandet, eller hejrer, der jager fisk langs bredderne. Turister kan leje robåde eller kanoer og lydløst glide langs smalle bifloder ind i den vilde marsk eller cykle langs stierne langs sivene. Om vinteren, når kanalerne fryser til is, forvandles Giethoorn til et skøjteløberland; de lokale bygger endda ishytter og graver kanaler i den tøende is. Harmonien mellem hus, kanal og have giver Giethoorn sin "fortryllede landsby"-karakter året rundt.
Giethoorns berømmelse er vokset, men den føles stadig gemt væk. Landsbyen ligger ved store motorveje – den nærmeste motorvej er flere kilometer væk – og indtil de seneste årtier var den primært kendt af hollandske rejsende. Dens isolation (ingen gennemkørselsveje) er med til at holde den fredelig: biler er forbudt i den gamle bydel. Giethoorns begrænsede besøgsfaciliteter (et par bådudlejningsbutikker, cykeludlejninger og familievenlige kroer) betyder, at selv om sommeren er tempoet langsomt. Det er sjældent at se turistbusser køre ned gennem smalle landsbygader; de fleste turister ankommer via guidede bådture eller på cykel fra nærliggende byer som Steenwijk. Denne beskedne natur gør den "uopdaget" i den forstand at være afdæmpet: mens Instagram er fuld af billeder, har stedet undgået storstilet kommercialisering. Besøgende planlægger normalt en overnatning for at nyde tidlige morgener eller aftener på vandet, når kanalerne er tågede og stort set tomme for andre både.
Rejsende til Giethoorn bør opføre sig som forsigtige gæster. Da kanaler er de eneste "veje", skal sejlere respektere hastighedsgrænserne (5 km/t-reglen) for at undgå erosion af bredder og skader på hjem fra kølvandet. Nogle operatører kræver elektriske eller lydløse motorbåde, hvilket anbefales for at minimere støj og brændstofspild. Pilgrimme til fods bedes bruge gangbroer korrekt og ikke færdes i private haver. Affaldsfaciliteter i landsbyen er begrænsede, så det er afgørende at pakke plastik og genbruge. Om foråret bør vilde blomster ved kanalkanter beundres på stedet, ikke plukkes. Endelig hjælper støtte til lokale virksomheder - for eksempel at nyde hollandske pandekager på en café ved kanalen eller købe håndlavet kunsthåndværk - med at sikre, at turismen gavner Giethoorn uden at ødelægge dens karakter. Med respektfuld opførsel kan besøgende nyde Giethoorns ro uden at forstyrre livets rytme på vandet.
Maribors beliggenhed ved floden mod Pohorje-bakkerne giver den en naturskøn charme. Sloveniens næststørste by (befolkning ~96.000) ligger ved Drava-floden, hvor frodige vinmarker breder sig ud fra bjergsiderne. I modsætning til de bedre kendte hovedstæder Ljubljana eller Bled, hviskes Maribors navn blandt dem, der søger Østrig-Ungarns gammeldags præg. Dens historie strækker sig tilbage til mindst det 12. århundrede: først nævnt som et slot i 1164 og chartret som by i 1254. I århundreder var Maribor (tysk Marburg an der Drau) en strategisk Habsburg-grænsefæstning i Nedre Steiermark. Den overlevede middelalderlige belejringer af osmannerne og blev en travl regional hovedstad. I oktober 1918 sikrede slovenske partisaner anført af Rudolf Maister berømt Maribor til den nye stat Slovenere, Kroater og Serbere, og i dag står den som et stolt sæde for slovensk kultur og vinproduktion.
Middelaldersten og barokmursten vidner om Maribors fortid. Gotiske strukturer – frem for alt Johannes Døberens Katedral fra det 13. århundrede – står stadig i centrum af den gamle bydel. Den tilstødende synagoge (bygget i det 14. århundrede) er en af de ældste bevarede synagoger i Europa; den huser nu kulturelle udstillinger. Bymurene er stort set forsvundet, men tre tårne har overlevet: det gule Domstårn, det røde Vandtårn og et jødisk tårn i mursten – rester af byens befæstninger. Maribor Slot (nu et museum) har fundamenter fra det 15. århundrede; ligeledes er der spredt rundt om i byen borgruiner på Pyramidehøjen (der stammer endnu tidligere fra den frankiske æra). I renæssancen blev rådhuset genopbygget i storslået stil (dets arkader indrammer stadig Glavni trg, hovedtorvet). Et iøjnefaldende barokikon er Treenighedssøjlen (Pestsøjlen) (1660) i midten af torvet, rejst som tak for at have overlevet en epidemi. Århundredeskiftet bragte moderne vækst: Nationalhallen (1899) varslede Maribors økonomiske og kulturelle fremgang, og en ung ingeniør ved navn Nikola Tesla arbejdede endda her i 1878-79 på elektriske systemer. Maribor udholdt senere konflikter under verdenskrigen og jugoslavisk styre, men mange historiske monumenter (med omhyggelig restaurering) har overlevet ind i Sloveniens uafhængighed.
Det moderne Maribor omfavner sin kulturarv med en livlig kulturscene. Dens gamle bydel er stort set blevet gågadebegrænset med pladser og gader, der er vært for farverige festivaler. To gange årligt er Maribor Europæisk Kulturhovedstad (den havde titlen i 2012 sammen med Guimarães) for at fejre litteratur, musik og kunst. Siden 2020 har byens berømmelse dog spredt sig for sin gastronomi: flere restauranter i Maribor fik Michelin-stjerner i 2020, og i 2021 blev Slovenien (med Maribor i hovedrollen) udnævnt til Europæisk Gastronomiregion. Det lokale køkken blander alpine og balkanske smagsoplevelser: Du finder solide retter som bograč (gryderet lig ungarsk gullasch), kisla juha (kålsuppe) og štruklji (dumplings fyldt med estragon, valnødder eller ost). Markederne bugner af græskarkerner (bruges i lokale bagværk og pestoer) og aromatiske vilde urter. Bagerier bager stadig rugbrød og søde nøddetærter (om sommeren dufter luften af marmeladefyldt potica). Maribors vinkultur er legendarisk – Drava-dalen er Sloveniens største vinregion. Hver november fejres Sankt Martins dag med lokal vin og processioner, der hylder den ældgamle vinfremstillingstradition. Turismen omfatter nu mad- og vinture: besøgende kan prøve cviček (en lyserød blanding), rebula-hvide vine og brioche-desserter. Engelsk tales bredt, og slovensk (et slavisk sprog) forstås af ældre værter; tyske og italienske menuer er almindelige på grund af Maribors placering ved Europas korsvej.
Maribors skyline er yndefuld med historiske spir og grønne områder på bjergskråninger. Den middelalderlige katedral med sit slanke gotiske tårn er fortsat et bysymbol. I nærheden ligger den gamle synagogebygning, der nu er omdannet til koncerter. Det barokke rådhus (1662) og pastelfarvede købmandshuse kanter Glavni trg. Nede ved Drava afslører gaderne langs floden østrig-ungarske murstensrækkehuse, synagogen fra slutningen af det 19. århundrede (nu kulturcenter) og det elegante gamle vinhus på Lent. Dette Lent-kvarter ved floden er verdensberømt som hjemsted for Stara trta, verdens ældste produktive vinstok (over 400 år gammel), der angiveligt blev plantet af Tempelridderne. Besøgende kan besøge Vinag-vinkælderen, en underjordisk tøndekælder fra det 18. århundrede, der indeholder Sloveniens rigeste vinsamling. En kort gåtur fører til Drava-promenaden og den berømte fastefestival. På den anden side af floden går en svævebane op til den historiske Golgata-høj med panoramaudsigt over byen og Korsvejrstationerne. Naturelskere kan vove sig ind i Pohorje-bakkerne lige uden for byen: om sommeren er det smaragdgrønt skov og alpine enge, om vinteren dækker nærliggende skipister (Maribor Pohorje er vært for World Cup-løb) pisterne. Drava i sig selv er ren og har et hurtigt strømmende vand – i det sene forår ror de lokale sommetider i kajak eller rafting gennem byen.
Maribor forbliver "uopdaget", primært fordi den ligger uden for den vigtigste turisttrekant (Ljubljana-Bled-Piran). Udenlandske turistbusser kommer sjældent hertil; det er primært slovenske besøgende og en voksende gruppe af nicherejsende, der ankommer. Alligevel er Maribors belønninger ægte. Dens bilfri centrum er en fornøjelse at slentre i, især i sæsoner, hvor vinbladene skifter farve fra grøn til gylden. I modsætning til mere berømte hovedstæder er Maribor behageligt afslappet - selv om natten hører man harmonika-folkemusik fra en gadecafé eller ser beboere nippe til øl i stearinlysets skær. På grund af sin mindre skala kan man se de vigtigste seværdigheder på en weekend og derefter trække sig tilbage til et lokalt gæstehus midt i vinmarkerne. Byens appel som en skjult perle skyldes også dens afdæmpede selvpræsentation: Du vil ikke se monumentale souvenirbutikker, men du vil finde hyggelige landmandsmarkeder (en genoplivning af middelaldertraditioner) og moderne kunstinstallationer, der taler til en ungdommelig bykultur. Kort sagt, Maribor dukker langsomt op på radaren for "cool rejser", men den føles stadig frisk og endnu ikke overrendt af turister.
Besøgende bør behandle Maribor som en gammel vens hjem: til fods eller på cykel, når det er muligt (den gamle bydel er kompakt, og meget er bilfrit). Når du smager vin, så køb direkte fra kooperativer og små vinproducenter for at støtte lokale producenter. Bo i familiedrevne pensionater eller økohytter i stedet for multinationale kæder for at holde turismeindtægterne i lokalsamfundet. Respekter den rolige aften i gamle kvarterer (mange slovenere spiser aftensmad tidligt). Når du vandrer i Pohorje eller på vinmarker, så hold dig til de markerede stier for at beskytte den skrøbelige subalpine flora. I Lent-området og parker langs floden skal du være opmærksom på affald – Drava er renere end de fleste floder så langt nordpå, og de lokale holder det sådan. Ved at spise lokalt, bruge offentlig transport (herunder et moderne trolleybussystem) og sige et par slovenske høfligheder (endda "hej" – dobrodošli), kan turister engagere sig dybt og efterlade et positivt fodaftryk på Maribors indbydende gader.
Meknes' storslåede Bab Mansour-port antyder byens kejserlige fortid. Beliggende i 546 m højde på en høj slette nord for Atlasbjergene er Meknes Marokkos sjettestørste by (befolkning ca. 632.000) og en af fire "kejserlige byer" sammen med Marrakesh, Fès og Rabat. Alligevel overses Meknes ofte. Dens ære kom i det 17. århundrede under Sultan Moulay Ismail (regeringstid 1672-1727), som valgte Meknes som sin hovedstad og fyldte den med overdådige paladser, moskeer og enorme porte. Herskeren forsøgte endda at konkurrere med Versailles ved at kalde Meknes "Marokkos Marseille" - selvom hans stil var unik maghrebisk. I dag har byen bevaret en overraskende velbevaret gammel medina og kasbah, der afspejler en sjælden blanding af andalusiske, mauriske og saadiske arkitektoniske stilarter. I 1996 anerkendte UNESCO den historiske by Meknes for denne arv, men byen føles stadig som noget, der ikke hører til på de fleste turistruter.
Den dokumenterede grundlæggelse af Meknes stammer fra det almoravidiske dynasti i det 11. århundrede, som etablerede den som en befæstet lejr. Den blev senere et vigtigt landbrugs- og handelscenter under almohaderne. Meknes' guldalder begyndte dog i 1600-tallet. Sultan Moulay Ismail, grundlægger af alawiternes dynasti, gjorde Meknes til sin hovedstad i 1672. I over 50 år indledte han en byggefeber: Han konstruerede et enormt hri souani-kornmagasin og stalde til sine 12.000 heste, snesevis af udsmykkede mausoleer og monumentale porte, der stadig står. Bab Mansour, færdiggjort i 1732, tjente som den store ceremonielle indgang til det kongelige område. Ismails projekter omgav den gamle medina med tre ringe af mure, hvilket gjorde Meknes til en af de mest befæstede byer i Marokko. Hans arv omfattede indarbejdelse af europæiske elementer (arkitekter hentet fra Andalusien) i den fransk-mauriske stil – resultatet er et bybillede med hesteskobuer, zellij-fliser, cedertræsudskæringer og imponerende krenelerede vægge. Efter Ismails død blev Meknes overskygget af Fès, men forblev stadig et kejserligt sæde; det fungerede senere som hovedkvarter under fransk kolonistyre. Marokko under uafhængighedstiden (efter 1956) beholdt Meknes som regional hovedstad og bevarede de store indgange som Bab Mansour og den nærliggende Place el-Hedim-plads.
Marokkansk arabisk (Darija) og fransk tales i Meknes, hvilket afspejler byens fransktalende skoler og historie; berbersprog (fra de lokale Aït Atta- og Miknassa-stammer) er for det meste trukket tilbage i byen, selvom traditionelle musikfestivaler kan byde på amazigh-grupper. Byens navn stammer fra Miknasa Amazigh-stammen. Meknes' kultur er et tapet af arabiske og andalusiske påvirkninger: klassisk musik (malhoun-poesi) og sufi-ritualer er en del af kulturelle begivenheder, og håndværk som zellij-fliser og læderarbejde trives i medinaens souker. Køkkenet her eksemplificerer marokkanske smagsoplevelser: tajiner af lam med svesker eller oliven, couscous med syv grøntsager og en solid harirasuppe er basisretter. En lokal specialitet er pastilla - en sprød tærte, der ofte er fyldt med due eller kylling. Måltiderne byder typisk på konserverede citroner, spidskommen, koriander og sød kanel. Gademad omfatter sfenj (marokkanske donuts) og kebda (krydrede leverspyd). I Meknes' landlige omgivelser kan man også finde friske oliven, nødder og appelsinblomster. Som i hele Marokko deles maden ofte i fællesskab på store runde bakker; myntete serveres efter måltiderne som en gestus af gæstfrihed.
Den gamle bydel (Medina) i Meknes er med god grund på UNESCOs verdensarvsliste. Dens mest berømte monument, Bab Mansour (ca. 1732), er en enorm, udsmykket port med elfenbensfarvede zellij og indgravede stukpaneler. I nærheden ligger Place el-Hedim, en bred plads, der ofte sammenlignes med Marrakeshs Jemaa el-Fna, men langt mere stille – de lokale samles her på caféer, eller gademusikanter optræder i skumringen. Bag denne port ligger den gamle kongelige kasbah: ruiner af paladser, moskeer og frodige haver (skjult selv i dag bag høje mure). Af særlig interesse er Moulay Ismails mausoleum (1680'erne), et kunstfærdigt flisebelagt og forgyldt helligdom, hvor sultanen selv er begravet; det er åbent for besøgende uden for bedetider. Andre kulturarvssteder omfatter Sbaat-paladskomplekset, omfattende bykornmagasiner og Sahrij Swani (et stort reservoir), der engang forsynede paladsets haver. Resterne af en Borj (fæstningstårn) fra det 14. århundrede har udsigt over byen fra en nærliggende bakke, og uden for medinaen står Dar al-Makhzen-paladset (kongelig residens fra det 19. århundrede). Meknes' arkitektur blander harmonisk islamiske og europæiske elementer – tykke bymure og minareter side om side med Louis XIV-inspirerede statuer af løver på portstolper.
Naturlige omgivelser er også charmerende. Lige nord for medinaen ligger vinmarkerne i Meknes, på den frugtbare Saïss-slette, der producerer vine i verdensklasse (Coteaux de l'Atlas-appellationen). Kun en kort køretur væk ligger egeskovene ved foden af Midtelatlasbjergene – folk holder ofte picnic ved vandløb i Azrous cedertræsskove. Selv inde i byen tilbyder parker som Lalla 'Aouda Garden (fra det 18. århundrede) skyggefulde pladser med appelsintræer og springvand.
Meknes' storhed var skjult af historien. I årtier strømmede turisterne i stedet til Marrakeshs pladser, Fès' medina-labyrint eller Rabats kejserlige monumenter. Meknes led i sammenligning: den har ingen international lufthavn og blev relativt forbigået af rejsearrangører indtil for nylig. Selv i dag føles byen undervurderet; de fleste guidebøger nævner den kun i forbifarten som en dagstur fra Fès (45 km østpå). Alligevel finder de, der bliver hængende, en overraskende rolig gammel bydel (ingen lange køer eller pralende salgsbude) og en følelse af autenticitet. Bab Mansours stille majestæt, de kongelige havers stilhed ved solnedgang, fraværet af masseturisme – disse gør Meknes til en opdagelse, der skal nydes.
Rejs ansvarligt i Meknes ved at respektere lokale skikke. Klæd dig beskedent i medinaen, dæk skuldre og knæ, når du besøger moskeer eller helligdomme, og tal sagte i nærheden af bønnetider. Brug kun guidede ture til hellige steder – for eksempel kan ikke-muslimer kun komme ind i Moulay Ismails mausoleum med en guide. I medinaen skal du holde øje med tillidsfulde lokale, der kan tjene en mønt ved at vise dig historiske steder (giv altid drikkepenge, hvis de gør sig ulejligheden). Prut høfligt i souken; det er almindeligt at prutte om prisen, men undgå at fornærme. Når du tager billeder af mennesker, så spørg altid først og overvej at give drikkepenge. For at hjælpe den lokale økonomi kan du købe kunsthåndværk (zellij-keramik, lædervarer, babouches-tøfler) fra velrenommerede kooperativer og kunsthåndværkere. Undgå vandflasker og engangsplastik ved at medbringe en genopfyldelig flaske. Frem for alt, bevæg dig langsomt: Meknes afslører bedst sine skatte i afslappede eftermiddagsspaadere, imødekommende smil og en smag af det langsomme marokkanske liv.
Grækenland er en populær destination for dem, der søger en mere afslappet strandferie takket være dens overflod af kystskatte og verdensberømte historiske steder, fascinerende…
Fra Alexander den Stores begyndelse til dens moderne form har byen været et fyrtårn af viden, variation og skønhed. Dens tidløse appel stammer fra...
Bådrejser - især på et krydstogt - tilbyder en markant ferie med alt inklusive. Alligevel er der fordele og ulemper at tage hensyn til, meget som med enhver form...
Lissabon er en by på Portugals kyst, der dygtigt kombinerer moderne ideer med gammeldags appel. Lissabon er et verdenscenter for gadekunst, selvom…
Artiklen undersøger deres historiske betydning, kulturelle indflydelse og uimodståelige appel og udforsker de mest ærede spirituelle steder rundt om i verden. Fra gamle bygninger til fantastiske…
