10 bedste karnevaler i verden
Fra Rios samba-skuespil til Venedigs maskerede elegance, udforsk 10 unikke festivaler, der viser menneskelig kreativitet, kulturel mangfoldighed og den universelle festlighedsånd. Afdække...
Med udsigt mod syd fra den venetianske citadels volde udfolder Korfus gamle bydel sig i et panorama af rustrøde tage og himmelblåt hav. Den joniske sol rammer teglstenene og stukken, og fæstningsmurene i Kerkyra (Korfu by) tårner sig op over. Ingen anden græsk hovedstad er omgivet af dobbelte citadeller – deraf dens øgenavn Kastropolis (“slotby”). Fra denne højde er øens lagdelte historie allerede tydelig i sten: byzantinske volde støttet af venetianere, og senere neoklassiske byhuse langs de smalle gyder. I dette morgenlys dufter luften svagt af havsalt og fyrretræ, og løven af Sankt Markus (Venedigs symbol) troner stadig over en port over havnen, en påmindelse om fire århundreder under venetiansk styre.
Omgivet af smaragdgrønne bakker og det koboltblå Joniske Hav ligger Korfu omkring 64 kilometer langt og 32 kilometer bredt på det bredeste punkt. Det græske navn Kerkyra (Korkyra) bærer mytisk vægt: legenden siger, at havguden Poseidon forelskede sig i nymfen Korkyra og bortførte hende til en unavngiven ø og testamenterede den sit navn. I dag er landet overdådigt grønt for at være en middelhavsø. Gamle olivenlunde dækker mange skråninger – Korfu har produceret olivenolie siden oldtiden – sammen med cypresser, fyr og oleander. Vintrene er milde og våde, somrene lange og solbeskinnede med en fugtig glød. Den 217 km lange kystlinje veksler mellem gyldne strande og klippefyldte bugter. Et par dusin har Blå Flag-status, men selv afsondrede småstensvige glimter turkis, når solen står højt. Om foråret sprudler bakkerne med vilde blomster, mens sommeraftener bærer duften af jasmin og stegt lam.
Korfus middelalderhistorie er domineret af dens lange periode under Venedig. I 1386 (eller i 1401) blev øen et venetiansk terrafirma og forblev stort set venetiansk territorium indtil 1797. I næsten 400 år investerede republikken i massive befæstninger. Venetianske ingeniører huggede tre store forter ud på forbjergene, der flankerer havnen, og forvandlede Korfu by til en næsten uigennemtrængelig fæstning. Som UNESCO bemærker, forsvarede disse forter Venedigs handelsruter mod osmannerne i "fire århundreder", og selv under britisk styre i det 19. århundrede blev murene vedligeholdt. Korfus modstandsdygtighed var legendarisk: i modsætning til det meste af Grækenland blev det aldrig erobret af det osmanniske Tyrkiet. Historikeren Will Durant bemærkede, at Korfu "skylder sin bevarelse" til venetiansk omsorg og aldrig faldt i gentagne osmanniske belejringer.
Denne defensive arv gav Korfu tilnavnet "borgby". Middelalderlige krønikeskrivere undrede sig over, at det var den eneste græske by, der var omgivet på alle sider af sine egne slotte. Faktisk danner den gamle fæstning (på den klippefyldte ø Palaio Frourio) og den nye fæstning (på Kanoni-halvøen) et par, der bevogter Korfu by. Den gamle fæstning startede som et byzantinsk vagttårn og blev kraftigt udvidet af venetianerne, mens den nye fæstning var en venetiansk tilbygning ud mod havet. Begge tilbyder nu en svimlende udsigt over byen og det fjerne Albanien. Inde i den gamle fæstning står den hvidkalkede St. George-kirke, oprindeligt anglikansk under det britiske protektorat; dens doriske søjlefacade er stadig beholdt, selvom den i dag er en ortodoks kirke.
Selv middelalderens Korfus velstand viser sig i arkæologien. I den antikke by Palaiopolis (ved det moderne Garitsa) ligger ruinerne af to templer: et dedikeret til Artemis og et andet til Apollo og Artemis, der stammer fra det 6. århundrede f.Kr. Deres skulpturelle metoper og søjler vidner om, at Korfu i antikken var Korinths velhavende koloni med en af Grækenlands største flåder. Thukydid beretter om et stort søslag ud for Korfu i 433 f.Kr. mellem Korinth og Corcyra. Århundreder senere købte venetiansk magt lokal stabilitet. Øens befolkning voksede, og landskabet blomstrede, uafbrudt af osmannisk styre – en unikhed, der selv venetianske ambassadører bemærkede. Efter århundreder med fred og vestlig indflydelse adopterede Korfu mange vestlige skikke: øens første moderne universitet (Det Ioniske Akademi) og det første operahus blev etableret her i det 19. århundrede.
Det fredelige venetianske århundrede sluttede med republikkens fald. I 1797 fejede Napoleons hære over den venetianske verden, og ved traktat blev Korfu afstået til Frankrig som departementet Corcyre. Det franske styre var kortlivet, men havde stor betydning: I to år (1797-1799) oplevede øen moderne napoleonske reformer, og i 1807-1814 gjorde en anden fransk administration under guvernør Donzelot Korfu til en base for franske interesser. Men mellem disse franske perioder fordrev en russisk-osmannisk flåde franskmændene i 1799 og oprettede en kortvarig republik Septinsular (en føderation af de joniske øer under osmannisk overherredømme). I sidste ende beseglede Napoleons nederlag Korfus skæbne.
I 1815 satte Wienerkongressen de Ioniske Øer under britisk beskyttelse (den De Joniske Øers Forenede Stater), med Korfu by som sæde for Lord High Commissioner. Briterne investerede i infrastruktur: de byggede veje ind i bakkerne og moderniserede vandforsyningen. Det Ioniske Akademi blev udvidet til et fuldgyldigt universitet (afhængigt af mange lokale aristokrater, der studerede i Vesteuropa). Engelsk blev hurtigt et officielt sprog. I Sankt Michaels og Sankt Georges palads på Spianada (Grand Esplanade) regerede de britiske herskere, mens de introducerede deres egen kultur. Et korset af cricket, haver og et engelsk klubliv blev lagt over den venetianske by. Cricket lever utroligt nok stadig videre på Korfu i dag takket være den britiske æra.
Alligevel lå forandring i luften. I 1864 overdrog Storbritannien Korfu til det nyligt uafhængige Grækenland som en gestus af velvilje i forbindelse med kroningen af Kong George I. Det Ioniske Akademi lukkede, og græsk sluttede sig til italiensk og venetiansk som et dominerende sprog. Lokale filharmoniske orkestre (oprindeligt påvirket af italiensk musik) blomstrede, men nu fik græske patriotiske sange en fremtrædende plads. Bemærkelsesværdige korfiotiske patrioter som Ioannis Kapodistrias, den første guvernør i det moderne Grækenland, havde været aktive i den britiske periode og blev budt velkommen i unionen. I slutningen af det 19. århundrede så verden Korfu som Grækenlands lille perle: Kaiser Wilhelm II og Kejserinde Elisabeth af Østrig tilbragte somre her, hvor sidstnævnte byggede Achilleion-paladset i 1890 som et klassisk tilflugtssted for sin sorg.
Korfu by afspejler i dag sin eklektiske fortid i sten. UNESCO beskriver den gamle bydel som en sjælden, bevaret befæstet havn med "høj integritet og autenticitet". Når man går gennem dens labyrintiske gader, passerer man middelalderlige bastioner, venetianske klokketårne og elegante neoklassiske palæer. Langs Spianada – Korfus enorme centrale torv – flankeret af Liston-arkaderne i jonisk stil, summer livet under søjlegange fra det 19. århundrede. Liston blev designet af en fransk arkitekt efter Napoleons mellemspil, mønstret på Venedigs Piazza San Marco. I dag omslutter dens buer caféer, hvor de lokale dvæler ved med stærk kaffe og loukoumia (tyrkisk lækkerbisken).
I nærheden ligger det tidligere Sankt Michaels og Georgs Palads, en hvid, statelig bygning opført af briterne som højkommissærens residens. Det huser nu Grækenlands eneste museum for asiatisk kunst. Dets overdådige interiør med kongelig pragt er fyldt med tusindvis af udstillinger – buddhistiske statuer, samurai-rustninger, indiske malerier – et overraskende nik til Korfus brede smag. (Familier, der slentrer forbi her, holder ofte en pause ved monumentet over Lord Byron, der levede og døde på Korfu og betalte for sin involvering i den græske revolution.) Rundt om hvert hjørne ligger museer, der fejrer Korfus mosaik af historier: Casa Parlante "Talking House" genskaber et aristokratisk hjem fra 1800-tallet med automater; et glaspusterværksted minder om venetiansk håndværk; og endda et lille pengeseddelmuseum viser penge gennem tiderne.
Over byen skyder de to fæstningsmure stadig op. Den gamle fæstning (syd for byen) omgiver olivenhaver og en lille kirke, mens den nye fæstning (Kanoni-halvøen) forankrer den sydøstlige havn. Begge blev bygget eller udvidet af venetianere for at afværge tyrkere. En besøgende kan vandre op ad forrevne stier til deres tårne, hvor kanoner, der plejede at bevogte adgangsvejene, nu vender ud mod havet. Britiske og senere græske ingeniører tilføjede barakker og batterier, men meget er originalt. I 1840 blev et nygotisk kapel til Sankt Georg indviet i den gamle fæstning – først anglikansk, nu ortodoks – og som usædvanligt lignede et græsk tempel med sine doriske søjler.
Hvis man tager et kort stykke ud for kysten, dukker to ikoniske øer op. Forbundet med Kanoni af en smal dæmning ligger Vlacherna Kloster, en lille hvidkalket kirke omgivet af roligt vand og indrammet af cypresser. Den stammer fra det 17. århundrede og huser et æret ikon af Jomfru Maria. Lige bagved ligger Pontikonisi ("Museøen"), hvis skovklædte skråninger er kronet af et byzantinsk Pantokrator-kloster bygget i det 13. århundrede. Ifølge legenden var disse øer – smaragdgrønne, der dukker op fra safirblåt vand – nymfen Korkyras båd (forvandlet til sten) og ekskrementer fra to turtelduer forbandet af Athena. Ved solnedgang er de i flammer af guld og synlige fra lufthavnens indkørsel og utallige postkort.
Langs Listons smalle arkader fra det 19. århundrede (forgrunden ovenfor) blander dagligdagen venetiansk elegance med middelhavsvarme. Her nipper lokale mænd i linnedbukser til frappe på træstole, mens de ser børn jagte duer på pladsen. Piger i sommerkjoler krydser fliserne til kunstmuseer eller musikskolen, der er indrettet i en anden bygning fra den britiske æra. Hver aften slentrer familier her for at tage deres passeggiata – den traditionelle aftenpromenade – under udsmykkede gaslamper og skyggen af Sankt Spyridons klokketårn. Sankt Spyridon er Korfus elskede skytshelgen: den lille kirke fra det 16. århundrede med sin koniske røde kuppel er overfyldt på hans festdag (27. oktober), når folkesangere optræder. var foret (serenader) på pladsen. Om vinteren er de samme arkader oplyst med juledekorationer og små julemarkeder, hvilket forvandler Liston til en scene fra en Dickens-roman.
Bag hovedstaden er Korfus landskab et tapet af smaragdgrønne bakker og safirblå bugter. Mod vest troner de stejle, olivenbeklædte højder af Pantokrator (906 m), Korfus højeste top. Fyrreskove dækker disse skråninger, oversået med hyrdehytter og vild timian. Fra disse højder kan man komme ned til stille landsbyer som Gamle Perithia – en engang forladt bjerglandsby, der nu er genoplivet som et folkemuseum og gæstehus – hvor luften dufter af brænderøg og oregano.
På den nordvestlige kyst strækker landsbyen Paleokastritsa sig ud til vandet, et område der længe er berømt for sin skønhed. I Paleokastritsas bugter har havet en juvelgrøn farve, glasagtig og varm om sommeren. Okkerfarvede klipper styrter ned i vandet og skaber naturlige bugter, hvor børn plasker, og både dukker for anker. Fyrrenåle dækker skyggefulde skrænter ovenover, og den svage summen af scootere på den snoede kystvej blander sig med mågeskrig. Rough Guides beskriver Korfus klima som varmt, men fugtigt med "høje, blomstrende pære-, granatæble-, æble-, figen- og frodige oliventræer", der omgiver besøgende. Faktisk er næsten alle landlige områder duftende af olivenlunde. Over fire millioner oliventræer trives på Korfu i dag (mange århundreder gamle), og deres sølvfarvede blade fejer i brisen. Om efteråret giver frugtplantagerne mørke, saltlagehærdede Kalamata-oliven og skarp, grøn Koroneiki-olie, der bruges i næsten alle retter.
Mod sydøst ligger Korission-søen med dens skiftende klitter og cedertræsskov – et beskyttet reservat for trækfugle og havskildpadder. I alle årstider kan man finde vandrestier gennem citruslunde eller klatre op til venetianske vagttårne for at nyde panoramaudsigten over solnedgangen. På den østlige bred henvender glade landsbyer som Gouvia og Acharavi sig til aktive turister (windsurfing og dykning), mens afsidesliggende bugter forbliver uspolerede. Kombinationen af solblegede stuklandsbyer og bjergkulisser giver en levende følelse af sted: nætterne her er bløde, kun med cikadernes kor og duften af jasmin, der driver i den varme luft.
Korfus kultur er defineret af dens festivaler og musik lige så meget som af dens kirker og køkken. Bemærkelsesværdigt nok støtter Korfu seksten fuldtidsfilharmoniske orkestre – et i næsten hver landsby – en arv af venetiansk og italiensk indflydelse. Disse orkestre indtager en central plads i den hellige uge. På palmesøndag bæres relikvierne af Sankt Spyridon i en stor procession gennem byen, ledsaget af Korfu Bys Filharmoniske Orkester og det lokale orkester. Langfredag aften er Korfus mest højtidelige skue: udsmykkede ølprocessioner (den Epitaphios) snor sig gennem gader oplyst af stearinlys, anført af tusindvis af røgelsesbærende tilbedere og det hjemsøgende filharmoniske orkester. Klokken 22:00 ringer katedralens klokker, når hver kirke indleder sin procession og skaber en flod af klage og blafrende flammer.
Påskelørdag på Korfu er ulig noget andet sted i Grækenland. Klokken 11:00 forkynder en enkelt trompet den "første opstandelse", og straks lyder den berømte Botides ceremonien bryder ud. Langs hele Liston og Spianada kaster beboerne store lerpotter med vand fra de øverste altaner ud på gaden nedenfor – et muntert ritual, der symboliserer påskens nye liv. Braget af knust keramik og børnenes jubel fylder luften. Når natten falder på, begynder den sidste gudstjeneste kl. 23.00 og afsluttes med midnatsopstandelsen. Stearinlys tændes, Paradisets hymne synges, og byen eksploderer i applaus og et fyrværkeri, der danser over den gamle fæstning. Selve påskedag er en familiefest: spydstegt lam, rødfarvede æg banket i munter konkurrence og særlige søde sager som rige ... pastitsáda og sofrito deles omkring lange borde.
Korfus karneval (afholdes før fasten) er en anden farverig tradition med venetiansk præg. Udførlige maskeklædte baller og udendørs parader fylder ugerne før påske. Vådvogne med satire og folklore ruller ned ad gaderne i Korfu by til messingorkestermelodier, mens festdeltagerne danser i fjerklædte kostumer, der minder om Venedigs karneval. Disse livlige festligheder – blandt de mest berømte i Grækenland – viser, at selv sekulær underholdning her er farvet af øens historie.
Selv i hverdagen er musik og kunst allestedsnærværende. Hvert kvarter har en kirke (den berømte Sankt Spyridon-kirke har en skinnende rød kuppel på toppen) og et bageri, der udstråler en varm duft. at binde brød og mandolato nougat. På varme nætter kan man snuble ind i en kro, hvor en otteårig synger en ballade på korfiotisk dialekt, akkompagneret af en lokal koukouna eller violin. Børn i små fiskerlandsbyer lærer mandolin og bouzouki som en del af deres skolepensum, og hver landsby har sin egen festdag (panigiri) med folkedansere i luftige nederdele og broderede veste. Disse teksturer – de klingende melodier, smagen af honning pasteller mandler, en fiskers lette smil – giver Korfu en følelsesmæssig varme, som besøgende husker længe efter, at de har forladt Korfu.
Korfus køkken er en hyldest til dens geografi, hvor man finder et knudepunkt. Venetianere, franskmænd og britiske retter har alle sat gastronomiske spor sammen med lokale græske retter. En gåtur gennem et marked på Korfu frister én med skarpe oste, oliven og krydderier. Løg sauteret i olivenolie, hvidløg og persille giver smag til alt fra kødboller til blækspruttegryderetter. Signaturretter blander middelhavsretter med eksotiske krydderier. Den mest berømte er pastitsáda: stykker af kalvekød (eller hane) tilberedt langsomt i en syrlig rødvins- og tomatsauce med kanel, muskatnød, nelliker og peber. Denne gryderet serveres med en ske over bucatini-pasta til søndagsfrokost, og dens varme duft minder om de venetianske købmænds peberruter (det gamle lokale navn krydderbagværk betyder bogstaveligt talt "krydret pastitsáda").
En anden øklassiker er sofritoTynde skiver kalvekød simret i hvidvin, hvidløg og eddike, garneret med persille og kapers. Dens rødder er også venetianske, måske stammer fra en lombardisk opskrift tilpasset med korfutisk olivenolie og lokal vin. For fisk- og skaldyrselskere, bourdéto er eftertragtet – en stærk fiskegryde lavet med røde peberfrugter og blommetomater, der siges at være opstået på grund af øboernes kontakt med fiskere fra Adriaterhavet. Tilbehøret inkluderer sprøde riganade (ristet brød gnidet med tomat og oregano), cremet gravering ost fra lokale køer og får, og den intenst smagsrige Korfu smør (lavet af fåremælk) brugt i bagning. I bagerier finder du mandolato (mandelnougat med honning og vanilje), johannesbrødsirupskager og pasteller sesam- og honningbarer – simple søde sager, der er elsket i påske og jul.
Korfus italienske arv strækker sig endda til det søde. Øen udmærker sig ved citrusdesserter takket være sit klima. En specialitet er den lille kumquat (kaldet "kunifas" af lokalbefolkningen) - en syrlig orange frugt, som briterne bragte med sig i det 19. århundrede. Kumquats vokser i lavlandet omkring lufthavnen, og stort set alle laver dem til skebolsjer, småkager eller en klæbrig likør. Faktisk repræsenterer kumquat Korfus "gyldne appelsin": dens ankomst under britisk styre symboliserede de tætte bånd fra den tid. I dag kan man besøge familiedestillerier eller gårdbutikker for at prøve kumquatlikør - en klar, aromatisk spiritus, der nippes til efter middagen - eller bitter citron skesød, endnu et levn fra jonisk citrusdyrkning.
En sidste britisk arv er ingefærøl, lokalt kendt som tzitzibiraDenne krydrede alkoholfri drik lavet af ingefær og citron, som blev opfundet af øens britiske beboere, serveres stadig om sommeren som en hjemmelavet cola. Den serveres med... sofrito og pastitsa lige så meget som øl kan være sammen med søndagssteg, en vittig hyldest til Korfus hybride kulinariske arv. I fine restauranter river kokke i dag på disse traditioner med friske krydderurter, kapers fra haverne og korfusk olivenolie – resultatet er et regionalt køkken, der på én gang er hjemligt og sofistikeret, rigt på historie på hver tallerken.
I det 20. århundrede omfavnede Korfu turisme og byder nu besøgende velkommen året rundt. Rige europæere havde længe elsket øens milde klima og landskab – Kaiser Wilhelm og Kejserinde Sisi var blandt de tidlige jetsettere – men efter Anden Verdenskrig åbnede Korfu for masseturisme. Pakkerejser i 1950'erne og 60'erne gjorde Korfu til et af Grækenlands første badebyer. I dag er besøgsprofilen mangfoldig: Britiske, tyske og skandinaviske familier er almindelige om sommeren, men mange afsidesliggende villaer og luksusresorts henvender sig til bryllupsrejsende og velhavende rejsende, der søger privatliv. Faktisk er den nordøstlige kyst stadig vært for et par berømte velhavende villaejere (Rothschild-arvinger og forretningsmagnater), et bevis på Korfus vedvarende appel for dem, der værdsætter både naturlig skønhed og kulturel raffinement.
Øens infrastruktur afspejler dens balance mellem moderne komfort og gammeldags charme. Korfus hovedlufthavn – opkaldt efter Ioannis Kapodistrias, øens søn og Grækenlands første guvernør – ligger lige syd for hovedstaden. Fly ankommer fra Europa og andre steder, ofte ved den endelige indflyvning og flyder lavt forbi Vlacherna-øen. Scenen ud af vinduet er postkort-perfekt: det lille kloster og dets lille bro, omgivet af Kanonis olivenlunde og den blå lagune på Museøen. Byens havn tilbyder færger og højhastigheds-hydrofoilbåde til havne på fastlandet (Igoumenitsa, Patras) og endda til Albaniens nærliggende Sarandë. En ny dæmning ved Lefkimmi i syd forkortede køreturen til Grækenlands fastland, hvilket gjorde Korfu bekvemt for rejsende, der kombinerer strandtid med andre destinationer.
Korfu by er i sig selv en fungerende by med omkring 35.000 indbyggere. Om morgenen hører man skibe bruge tågehorn, og man ser fiskere losse blæksprutter og snappere på fiskemarkedet under Spyridon-kirken. Om foråret falder bougainvillea ned fra altanerne, og i havnen svæver de nationale farver fra krydstogtskibe, der glider forbi det gamle fort. I eftermiddagstrafikken deler BMW'er og Vespa-scootere brostensbelagte gader. Det lokale liv har moderne faciliteter: indkøbscentre, internationale restauranter og et universitetscampus med studerende. Men nede ved Garitsa-bugten serverer tavernaer ved vandet stadig grillet blæksprutte ved træborde lige på stenstranden, hvor forældre dypper børnenes tæer i det lave vand. Ved solnedgang samles familier på Spianada for at slentre eller spille cricket – et usædvanligt anglo-præg.
Kunsten er fortsat afgørende. Korfus filharmoniske selskab (over 170 år gammelt) afholder en operasæson om sommeren, ofte i San Giacomo-teatret eller udendørs i haverne langs esplanaden. Malerier af joniske landskaber hænger i lokale gallerier, og selv haute cuisine-restauranter afholder sommetider små klassiske koncerter. Korfuboerne er stolte af deres øs kulturelle bidrag – digtere, komponister og akademikere har længe fundet inspiration her. Man kan støde på en venlig otteårig gartner, der plejede at ledsage dronningens græske ture, eller en digter, der reciterer vers på venetiansk dialekt. Det er disse menneskelige forbindelser – folkets velkomst og varme – der giver Korfu dens dybeste karakter.
Et besøg på Korfu involverer alle sanser og følelser. Luften er duftet af olivenolie og citrusblomster; smagen af soumbalá (marinerede vilde grøntsager) eller friske sardiner grillet over brændekul er levende på tungen. Ved skumringstid blander muezzinens kald fra en jonisk moské (det gamle tyrkiske kvarter har stadig en) sig med den sidste klokke fra den katolske katedrals klokke. Musikere siver ud af båndskallen på Spianada, deres sidste toner driver gennem platantræer. En aftenbrise kan bringe et strejf af vild oregano fra bakkerne eller den fjerne latter fra italienske turister, der sidder på en café ved vandet.
Historisk set fornemmer enhver besøgende også fortidens hvisken. UNESCOs beskyttede gamle bydel føles virkelig som et levende museum: et fodtrin kan give genlyd på den gamle sten, hvor venetianske soldater engang marcherede. Selve udformningen af smalle gyder, der stråler ud fra Sankt Georgs Slot (citadellet i den nye fæstning), fortæller om middelalderens belejringsstrategi. Men samtidig piler børn i moderne sneakers gennem disse gader, og Wi-Fi-skilte hænger over døråbningerne til århundreder gamle huse. Livets rytme her er afslappet, men understreget af stolthed over kulturarven. En aften peger en lokal guide måske på en udskåret slutsten og forklarer, hvordan den stammer fra en ødelagt byzantinsk basilika; den næste dag anbefaler han måske en strandklub med en DJ.
For luksusrejsende tilbyder Korfu sofistikerede bekvemmeligheder uden at miste autenticiteten. Historiske palæer er blevet omdannet til elegante boutiquehoteller med infinity-pools med udsigt over havet. Spa-steder trækker på lokale produkter – olivenolie-bodyscrubs eller kumquat-ansigtsmasker. Gourmetrestauranter blander joniske traditioner med moderne middelhavskøkken og serverer Korfus egne årgange (den hvide Robola og rødvine som Cabernet-Kakotrygis dyrket i øens vinmarker) sammen med østers eller trøfler fra det nærliggende Ithaca. Trods disse detaljer føles øen aldrig prangende; femstjernet service blandes med ægte enkelhed, og formelle spisestuer har ofte åbne vinduer med udsigt over de forrevne forbjerge.
I sidste ende ligger Korfus magi i balance. Det er en ø, hvor øst møder vest – ikke så meget en smeltedigel af kulturer, men snarere en harmonisk lagdeling. Venetiansk-inspirerede pastelfarvede paladser ligger ved siden af ortodokse kirker og katolske kapeller. En rejsende kan høre gregoriansk sang ved daggry og ortodokse salmer ved skumringstid. På en sommeraften kan han vandre ind på en vinbar og spille tango (efterladt af russiske landflygtige i 1920'erne), mens han kigger på stjernerne og dufter fyrretræsharpiksen. Her er historien ikke begrænset til museer; den er vævet ind i dagligdagen. Og øens naturlige skønhed – den slanke cypres, den vilde ged på en klippe, måden måneskinnet danser på sorte oliven – giver følelse til hver fortælling.
Når man træder ud på Korfus kyster, fornemmer man et sted, der er dybt stolt af sin fortid, men samtidig levende med nutiden. Fra den mytiske oprindelse i Poseidons drømme til nutidens solbeskinnede caféer står Korfu ved som en smaragdjuvel: rig på historie, kultur og naturskønne omgivelser, og imødekommende over for alle, der søger dens charme.
Fra Rios samba-skuespil til Venedigs maskerede elegance, udforsk 10 unikke festivaler, der viser menneskelig kreativitet, kulturel mangfoldighed og den universelle festlighedsånd. Afdække...
Præcis bygget til at være den sidste beskyttelseslinje for historiske byer og deres indbyggere, er massive stenmure tavse vagtposter fra en svunden tid.…
Lissabon er en by på Portugals kyst, der dygtigt kombinerer moderne ideer med gammeldags appel. Lissabon er et verdenscenter for gadekunst, selvom…
I en verden fuld af velkendte rejsedestinationer forbliver nogle utrolige steder hemmelige og utilgængelige for de fleste mennesker. For dem, der er eventyrlystne nok til at…
Med sine romantiske kanaler, fantastiske arkitektur og store historiske relevans fascinerer Venedig, en charmerende by ved Adriaterhavet, besøgende. Det fantastiske centrum af denne…
