Nagasaki

Nagasaki ligger i en smal bugt på Kyūshūs vestlige bred, hvis navn – "den lange kappe" – minder om havnens kurve, der har formet dens historie og identitet. Fra det øjeblik, portugisiske handlende ankrede op her i midten af ​​det 16. århundrede, tog byen form i krydsfeltet mellem handel, tro og kulturel udveksling. I de følgende århundreder stod Nagasaki alene under Japans isolationspolitik som det eneste tilladte kontaktpunkt med Europa. I dag er det et sted, hvor konturerne af fortid og nutid smelter sammen: smalle gader omkranset af konfucianske templer og katolske kirker, moderne sporvogne, der snor sig mellem monumenter over tab og genopretning.

Da portugisiske skibe først ankom omkring 1571, fandt de en beskeden fiskerlandsby. Inden for årtier voksede denne bosættelse sig til Japans travleste udenlandske havn. Sideløbende med handel med silke, sølv og kinesiske varer ankom kristne missionærer, og Nagasaki blev en tidlig bastion for den nye religion. Hollandske handlende fulgte efter, begrænset til den kunstige ø Dejima, hvor de opretholdt Japans eneste forbindelse til Europas videnskabelige og kulturelle udvikling. Under Tokugawa-shogunatets nationale afsondrethed modtog ingen anden havn udenlandske skibe. I midten af ​​det 19. århundrede udgjorde Dejimas pakhuse og kvarteret kendt som Shinchi Chinatown en skrøbelig åbenhed. Købmænd og udsendinge levede side om side og udvekslede ikke kun varer, men også ideer - astronomi, kartografi og medicin - længe før Japan fuldt ud omfavnede den bredere verden.

Selve byen klamrer sig til smalle sletter for enden af ​​en snoet bugt, presset på begge sider af stejle bakker. To floder, adskilt af en klippefyldt udløber, skaber dybe dale, der leder beboere og besøgende mod havnefronten. Byudviklingen, omgivet af bakkerne, fylder mindre end ti kvadratkilometer, hvilket giver Nagasaki en tæt, lodret karakter. Beboelseshuse og kontortårne ​​rejser sig i rækker, mens snoede gyder og trapper forbinder kvarterer. Panoramaet fra bjergtoppene - især Inasayama - afslører et kludetæppe af hustage, der hælder mod havnen, et syn, som de lokale har kaldt "ti-million-dollar-udsigten".

Nagasakis klima følger det fugtige subtropiske mønster, der er almindeligt i det sydlige Japan, med vintre, der sjældent falder til under frysepunktet, og somre, der er kendetegnet ved svedig varme og fugtighed. Regnen falder hele året rundt, men er kraftigst i juni og juli; optegnelser fra 1982 viser, at juli giver mere end en meter nedbør. Vintrene er forholdsvis tørre og lyse, en kendsgerning, der glæder besøgende, der flygter fra koldere byer i det indre af landet. På en sjælden januarmorgen kan sne dække gaderne, som det gjorde i begyndelsen af ​​2016, hvor sytten centimeter faldt og et øjeblik forvandlede havnebyen til et blegt landskab.

Byens lange historie om åbenhed bar en dyster koda i august 1945. Tre dage efter Hiroshima ødelagde en atombombe Nagasakis Urakami-distrikt og udslettede omkring 100.000 liv. Fabrikker, kirker og hjem blev til murbrokker under eksplosionen. Alligevel forsvandt byen ikke. I de følgende årtier genopbyggede overlevende og efterkommere kirker, skoler og kvarterer. I dag vidner Nagasaki Fredspark og Atombombemuseet om denne katastrofe, mens forsoningsindsatser og uddannelsesprogrammer understreger en forpligtelse til, at sådan vold aldrig må gentages.

Nagasakis havn er fortsat aktiv, men moderne fly- og togforbindelser styrer de fleste ankomster. Ōmura Lufthavn, lige uden for bygrænsen, betjener både fullservice-flyselskaber - Japan Airlines og ANA - og lavprisflyselskaber som Peach og Jetstar. Internationale flyvninger forbinder til Shanghai, Hong Kong og Seoul. Et netværk af limousinebusser transporterer rejsende ind til byen på under en time.

På land kører det nyligt færdiggjorte segment af Nishi-Kyūshū Shinkansen i hastig fart mellem Nagasaki og Takeo-Onsen og inviterer passagerer til at skifte fra begrænsede eksprestjenester på Kyushu-netværket. Turen fra Hakata Station i Fukuoka kan tage så lidt som halvfems minutter; nedsatte priser og Japan Rail Passes gør det praktisk for mange. For dem med et slankere budget eller foretrækker en langsommere rejse, afgår motorvejsbusser regelmæssigt fra Fukuoka og Kagoshima.

Inden for byen er det elektriske sporvognssystem – dets sporvogne kærligt kaldet chin-chin densha – stadig det mest symbolske transportmiddel. Fem linjer strækker sig fra det centrale Nagasaki, hver malet i en distinkt farve. En enkelt tur koster ¥140; et dagskort kan fås for ¥500. Busser udvider servicen til hjørner uden for sporvognssporene, mens en svævebane og snoet vej forbinder til Inasayama.

Aftrykket af udenlandske trosretninger er stadig levende. Ōura katolske kirke, bygget i 1864, står som Japans ældste bevarede kirke. I nærheden ligger Museet for 26 martyrer, der markerer stedet, hvor japanske kristne og europæiske missionærer blev korsfæstet i 1597. Den genopbyggede Urakami-katedral, engang Asiens største kirke før bombningen, troner nu ved siden af ​​ruinerne af sin forgænger. I modsætning hertil afspejler Koshibyō - Konfucius-helligdommen - det kinesiske samfunds arv, og dens udsmykkede røde og grønne bjælker er den eneste Konfucius-helligdom, der nogensinde er bygget uden for det kinesiske fastland.

Buddhistiske templer vidner også om Nagasakis multikulturelle historie. Sofuku-ji, med sine arkitektoniske elementer fra Ming-dynastiet, bragt over af kinesiske immigranter fra det 17. århundrede, er fortsat et af verdens fineste eksempler på denne stil. Fukusai-ji, rekonstrueret efter 1945, har den usædvanlige form af en skildpadde; indeni svinger et Foucault-pendul over et mindesmærke for lokale ofre for krigen. Kōfuku-ji, kendt som det "røde tempel", holder fast i sin Obaku Zen-tradition midt i byens travlhed.

Moderne kulturinstitutioner tilbyder yderligere dybde. Nagasaki Prefectural Art Museum, hvis moderne design har vakt international opmærksomhed, er vært for både indenlandske og vandreudstillinger. Byens Museum of History and Culture belyser byens århundreders maritime handel og religiøse konfrontationer. Ved Suwa-helligdommen på Tamazono-bakken samles besøgende hver oktober til O-Kunchi-festivalen, hvor vogne fyldt med deltagere svinger gennem gaderne for at ære forfædres guddomme.

Uden for bygrænsen ligger øer, der bærer facetter af Nagasakis fortid. Gunkanjima, eller Slagskibsøen, truer som en forfalden silhuet femten kilometer fra kysten. Engang verdens tættest befolkede sted husede det kulminearbejdere og deres familier indtil 1974. I dag er der guidede ture, der omkranser de smuldrende betontårne, og et lille museum minder om arbejderne - mange af dem værnepligtige fra Korea - som udholdt barske forhold indenfor.

Mindre dyster er en afstikker til Iōjima, hvor en kort færgetur bringer besøgende til sandstrande og naturlige varme kilder. Øens resorthotel inviterer til overnatning og tilbyder fælles bade med udsigt over havet, en påmindelse om, hvordan vulkanske kræfter former Kyūshūs landskab.

Året rundt er Nagasakis kalender præget af livlige begivenheder. Lanternefestivalen i den sene vinter hædrer byens kinesiske forfædre: over tyve tusind lanterner omkranser gader og vandveje og danner en oplyst korridor af mytiske former. I august antager Obon-højtideligheden en sprudlende tone og blander forfædredyrkelse med fyrværkeri, der får havnen til at gløde. Og i begyndelsen af ​​oktober forvandler O-Kunchi-festivalen Suwa-helligdommens område til en scene for løvedanse, parader og gadesælgere, der sælger takoyaki og grillet majs.

Ved at væve både almindelige og ekstraordinære oplevelser sammen – sporvogne, der klaprer langs sporvognslinjer, den stille stilhed inde i en rekonstrueret kirke, brølet fra festivalens folkemængder – inviterer Nagasaki til refleksion over de strømninger, der flyder gennem menneskelige samfund. Dens smalle dale og buede bakker rummer historier om nysgerrighed, konflikt og medfølelse. I hver moderne sporvogn, hvert restaureret tempel, hver hvisket bøn ved et mindesmærke anerkender byen både vægten af ​​det, der er gået, og en urokkelig tro på muligheden for forbindelse på tværs af barrierer. Det er denne spænding – mellem vedvarende ar og modstandsdygtigheden til at genopbygge – der giver Nagasaki sin enestående dybde.