Najbolje očuvani drevni gradovi: Bezvremenski utvrđeni gradovi
Precizno izgrađeni da budu posljednja linija zaštite za historijske gradove i njihove stanovnike, masivni kameni zidovi su tihi čuvari iz prošlih vremena…
Širom kontinenata, karneval eruptira u živopisnim prikazima boja, zvukova i stoljetnih rituala. Za mnoge gradove širom svijeta, sedmice prije Korizme znače jedno: Karneval. Tokom tih frenetičnih dana, svakodnevni život ustupa mjesto bučnoj povorci. U Veneciji, posjetioci festivala navlače ukrašene maske i ogrtače; u Port of Spainu, čelični bubnjevi i soca muzika tresu ulice; u Riju, samba parade pretvaraju stadione u pozorišta natopljena znojem; u New Orleansu, džez i parade preplavljuju Francusku četvrt; a u londonskom Notting Hillu, karipske zastave se vijore iznad glave u ljetnoj noći. Proslava svakog grada je nepogrešivo svoja, ali svi dijele duh kolektivnog oslobađanja i veselja.
Karneval ima korijene u drevnim paganskim i srednjovjekovnim običajima, često označavajući posljednje zadovoljstvo prije strogosti Korizme. Najpoznatije povezan s kršćanskim kalendarom, festival je također apsorbirao lokalne kulture. Neki karnevali su zadržali aristokratsku raskoš; drugi su izrasli iz kolonijalne historije ili dijasporne solidarnosti. Pa ipak, na svakom mjestu rezultat je sličan: zajednički gubitak normi, vraćanje ulica i prilika za društvo da se ponovo izmisli, makar i nakratko.
Na stranicama koje slijede, ovaj članak putuje kroz 10 ikoničnih proslava, od kojih svaka predstavlja blistavi uvid u dušu svog grada. Ovo nisu kratki opisi putopisnih brošura, već impresivni portreti iz perspektive znatiželjnog posmatrača. Možete se provući kroz venecijanske uličice među maskiranim veseljacima, a zatim osjetiti ritam bubnjeva u izlasku sunca u Port of Spain; čuti zov sambe sa Sambadromea u Riju i fanfare trube iz Bourbon Streeta; te osjetiti bas steelpana na londonskom ljetnom suncu. Svaki karneval priča priču o ljudima - prošlim i sadašnjim - koji slave identitet, slobodu i izvanrednu moć svečanosti da odražavaju i preoblikuju kulturu.
Venecijanski karneval priziva slike prošlih vremena, kada je Republika Serenissima slavila grandiozni spektakl. Legenda kaže da je započeo 1162. godine nakon pobjede nad Akvilejom, ali je procvjetao tokom renesanse i baroka. Od sumraka do zore, maskirani plemići plesali su u palacima i šetali Trgom Svetog Marka svake karnevalske sezone. Ova tradicija je naglo završila 1797. godine kada je Napoleon zabranio maskenbal; Venecija je prespavala Korizmu bez veselja. Gotovo dva stoljeća kasnije, 1979. godine, grad je oživio karneval. Sada se svake godine okuplja do tri miliona posjetilaca, ponovo uvodeći stare proslave u maglovita februarska jutra.
Maske Venecije su srce događaja. Od prvih zora, neko može vidjeti sablasni profil Baute - njenu široku izbočenu bradu i nos ispod bijele maske i trorog šešira - ili polumasku Colombina ukrašenu perjem i draguljima. Neuhvatljiva Moretta, crni baršunasti oval koji drži dugme između zuba, dodaje dodatnu misteriju. Pod ovim maskama, klasa se rastvara: senator i tkalja svile hodaju jedan pored drugog, podjednako skriveni. Čitave palate su domaćini maskiranih balova; vrhunac je "Let anđela", kada kostimirani akrobat spušta ziplineom sa zvonika Svetog Marka do trga ispod usred vatrometa. Gondole prolaze sa maskiranim parovima u napudranim perikama, a čak i prodavači na pijaci Rialto mogu obući ogrtače i maske kako bi prodavali svoju robu usred fantazije.
Venecijanski karneval djeluje raskošno i eterično. Hladna magla diže se iz kanala, miješajući se sa svjetlošću fenjera i mirisom pečenih kestena. Kostimirane figure lebde kroz uske uličice i ispod lučnih mostova, koraci odjekuju na cigli. Muzika - ponekad barokne trube ili violončela - dopire iz kafića i balkona palača. Nakon sumraka, balovi osvijetljeni svijećama šapuću od smijeha dok veseljaci u ekstravagantnim kostimima plešu valcer u pozlaćenim dvoranama. Usred veselja postoji dirljivost: ova divlja sloboda će nestati sa zorom Pepelnice, a drevno kamenje grada će stajati nijemo tokom Korizme.
Karneval u Port of Spain je vatreno krštenje, rođeno na raskršću carstva i emancipacije. Njegovi korijeni sežu u 18. vijek, kada su francuski plantažeri i slobodni ljudi druge boje kože održavali raskošne maskirane balove uoči Korizme. Porobljenim Afrikancima su ova okupljanja bila zabranjena, pa su stvorili vlastiti paralelni festival poznat kao Canboulay (što znači "spaljena trska", podsjeća na polja šećera). Canboulay je obilježeno bubnjanjem, pjevanjem, borbom štapovima i nošenjem baklji ulicama. Nakon emancipacije 1834. godine, ove tradicije su se stopile u novonastali Karneval. Vremenom su ga stanovnici Trinidada svih porijekla oblikovali u masovnu, svjetski poznatu proslavu kakva je danas.
Ključni trenutak nastupa prije zore na Karnevalski ponedjeljak: J'ouvert, kreolski izraz za "svitak". U 4 ujutro gradske ulice preplavljuju bose gomile premazane bojom, uljem i blatom. Plešu i smiju se dok reggae, kalipso i parang muzika dopiru iz otvorenih kamiona. U mraku se mogu vidjeti ljudi obučeni kao đavoli sa sjajnim očima ili kao maskirani duhovi obavijeni perjem, kako vrište i premazani pastom od crne kafe. J'ouvert je iskonski i oslobađajući: sveto postaje profano, obično bačeno u radosni haos dok svi bježe od ograničenja svojih svakodnevnih uloga.
Do podneva počinje Velika parada. Hiljade maskiranih marširaju u koordiniranim bendovima duž Savannah i gradskih avenija. Njihovi kostimi variraju od elegantnih (kraljice ukrašene perlicama s visokim pernatim pokrivalima za glavu) do apsurdnih i satiričnih (džinovske karikature koje se rugaju političarima ili pop kulturi). Svaki bend bira svog Kralja i Kraljicu Karnevala da predvode put. Muzika dominira: kalipsonijanci izgovaraju duhovite društvene komentare dok ih okružuju ritmovi soce i tutnjava steelpana. Sudije u Savannah ocjenjuju svaki detalj, ali za posmatrače svaka grupa je spektakl podjednakog čuda. Zrak je ispunjen mirisom kokosovog ulja (koji se koristi za bojenje tijela) i ulične hrane poput kukuruzne supe i banana.
Nemoguće je opisati karneval u Trinidadu bez osjećaja sirove euforije. Karipska vrućina pritiska, znoj se miješa sa svjetlucavom bojom na koži, ali niko ne usporava svoj ples. Bubnjevi i trube ubrzavaju srce: čak i pješaci na pločnicima stupaju u improvizirane konge. Stranci se rukuju i vrte; čovjek na štulama se nadvija nad njima, s mačetom u ruci, skačući kroz gomilu. Društvene barijere privremeno nestaju: afričko, indijsko i evropsko naslijeđe grada slobodno se miješa. Karneval ovdje predstavlja vraćanje identiteta - svaki udarac bubnja je otkucaj srca emancipacije. Kada se proslave završe i svane Pepelnica, hiljade ljudi se teturaju kući iscrpljeni i ushićeni, noseći dalje uspomenu na narod koji je borbu pretvorio u spektakl.
Karneval u Rio de Janeiru je najveća zabava u zemlji, živa povorka koja miješa portugalske, afričke i autohtone elemente. Njegov najraniji predak bio je Entrudo, bučni srednjovjekovni festival vodenih borbi koji su donijeli portugalski kolonisti. Do 20. stoljeća, prava duša karnevala u Riju formirala se s porastom škola sambe. Godine 1928. prva škola sambe - Mangueira - plesala je ulicama, a ubrzo su se pojavile desetine drugih, od kojih je svaka predstavljala po jedno susjedstvo. Samba, rođena iz afro-brazilskog ritma, postala je srce festivala, a zajednice su započele pripreme tokom cijele godine.
Svakog februara ili marta, kultni Sambadrome u Riju – namjenski izgrađeni stadion za parade – postaje središte karnevala. Svaka škola sambe redom paradira, nastupajući oko sat vremena pred sudijama. Ulazak je ritualan: mala comissão de frente (prednja komisija) teatralno pleše kako bi najavila temu, nakon čega slijedi abre-alas (uvodni kolodvor), veličanstveni spektakl. Zatim dolaze Mestre-Sala i Porta-Bandeira (voditelj ceremonije i nosilac zastave), koji u elegantnoj harmoniji vrte zastavu škole. Iza njih, stotine plesača u raskošnim kostimima marširaju, a bateria (bubnjevi) zatvaraju dio gromoglasnim mahanjem. Gledaoci nagurani na betonskim tribinama eruptiraju u aplauz na svaku novu formaciju, a gradski balkoni preplavljuju se navijanjem.
Ispred stadiona, cijeli grad je karneval. U Lapi i desetinama naselja, bloco zabave se održavaju danju i noću. Na gotovo svakom uglu, surdo bubnjevi i cuíca cviljenje dopiru iz mobilnih zvučnih sistema. Učesnici u raskošnim pokrivalima za glavu plešu na automobilima i krovovima, paleći improvizirane parade. Prodavači prodaju açaí, sirni kruh i hladno pivo kako bi potaknuli veselje. Karneval u Riju je demokratizirajući spektakl: bankari plešu pored djece iz favela; turisti se gube u muzici. Ipak, svaki nastup nosi značenje. Enredos (tematske pjesme) škole sambe često odaju počast afro-brazilskim herojima ili lokalnom folkloru, a koreografije mogu satirizirati političare ili slaviti historiju. Na taj način, karneval postaje i spektakl i društveni komentar. Kako svanjuje, umorni Carioce se vraćaju kući sa sambom još uvijek u venama, nakon što su dali duhu svog grada sve.
Karneval u New Orleansu nosi francusko ime, ali ima izrazito kreolsku dušu. Mardi Gras su ovdje slavili Francuzi početkom 18. stoljeća, a do 1830-ih parade i maskirani balovi postali su omiljena lokalna tradicija. Kada je veselje postalo nemirno, gradske elite su 1857. godine formirale Mystick Krewe of Comus kako bi uspostavile red. Taj model je iznjedrio desetine privatnih krewea - tajnih društava, od kojih svako organizuje raskošne parade i balove samo za pozvane. Krewe of Rex, osnovan 1872. godine, kruniše godišnjeg Kralja karnevala i simbolično mu predaje ključ grada.
Kada dođe Dan Mardi Grasa, gradske ulice pršte bojama. Noćne kočije tutnje, svaka tematska čarolija osvijetljena iznutra, njihovi vozači bacaju perle, dublone i drangulije gomili. Zrak odzvanja povicima "Bacite mi nešto, gospodine!" dok ruke traže nijanse ljubičaste, zelene i zlatne boje. Marširajući orkestri i limeni ansambli prate svaku kočiju, trešteći jazz i funk. Na neutralnom tlu, ulični muzičari izazivaju improvizirane parade druge linije: veseljaci s maramicama i kišobranima plešu i plješću iza njih. Za mnoge, hvatanje bačene šoljice ljiljana ili šake perli postaje dragocjeni trofej iz tradicije Mardi Grasa.
Hrana i rituali doprinose svečanosti. Od Bogojavljenja (6. januara) nadalje, porodice peku Kraljevski kolač - pleteni hljeb s cimetom preliven bojama Mardi Grasa, u kojem se krije mala plastična beba. Ko god pronađe bebu u svom komadu, krunisan je za kralja ili kraljicu i mora biti domaćin sljedeće zabave s kolačima. U međuvremenu, potpuno crni Krewe Zulua nudi svoje vlastito naslijeđe. Zulu Indijanci paradiraju u suknjama od trave i odijelima ukrašenim perlicama (radikalan čin 1910. godine) i poznati su po bacanju ukrašenih kokosa u gomilu. Ovi teški, oslikani plijeni - često pozlaćeni ili jarkih boja - postaju žestoki simboli sreće Mardi Grasa kada se uhvate.
Dirljiv kontrapunkt su Indijanci Mardi Gras, duboko ukorijenjena afroamerička tradicija. Plemena maskiranih "Indijanaca" provode mjesece izrađujući raskošna pernata odijela inspirirana indijanskim regalijama. U noći karnevala tiho paradiraju kroz Francusku četvrt uz bubnjeve i skandiranje, odajući počast precima i otporu. Često se pojavljuju neočekivano, kao podsjetnik na slojevitu prošlost grada. Do zore, Bourbon Street se smiruje, a parade oporavka prolaze mirnim ulicama. Mještani kažu da Mardi Gras otkriva dušu New Orleansa: muzika i hrana ujedinjuju ljude svih podjela, čak i u najluđim vremenima.
Londonski karneval u Notting Hillu najveći je svjetski ulični festival koji slavi karipsku kulturu, ali je imao skromne korijene u protestu. Krajem 1950-ih, rasne tenzije su prerasle u rasne nerede u Notting Hillu. Kao odgovor na to, aktivistica Claudia Jones organizirala je prvi zatvoreni "Karipski karneval" 1959. godine, s čeličnim orkestrima i kalipsom kako bi uzdigla zapadnoindijsku zajednicu. Sedam godina kasnije, Rhaune Laslett i drugi organizirali su prvu karnevalsku paradu na otvorenom kroz ulice Notting Hilla tokom augustovskog praznika. Bila je to besplatna, multikulturalna ulična zabava s ciljem poticanja jedinstva. Do kraja 1960-ih, parada zajednice postala je godišnji spektakl, a proslava je svake godine od tada rasla u kultni londonski ljetni festival.
Moderni karneval traje tri dana. Subotom se često održava Panorama, takmičenje steelpan bendova na Trgu Svetog Petra. Nedjelja je Porodični dan, kada djeca u kreativnim kostimima paradiraju uz calypso i socu pod ljetnim nebom. Ali ponedjeljak je veliki maraton: skoro 24 sata, desetine mas bendova se vijugaju niz Westbourne Park Road. Svaki bend je pokretna povorka, sa tematskim kostimima koji se kreću od ratnika iz džungle do mitskih kraljica. Kamioni sa zvučnim sistemom puštaju reggae sa jakim basom i hitove soce u petlji, podstičući sve da plešu i pjevaju zajedno.
Atmosfera Notting Hilla je kao na ogromnoj ljetnoj uličnoj zabavi. Zrak se zgušnjava od mirisa dima i curryja dok čelični bubnjevi udaraju pored snažnih zvučnika. Ulice pune veseljaka svih uzrasta i porijekla: kraljice u perju, bake u afričkim printovima, tinejdžeri s dredovima i turisti u jarkim printovima. Ljudi se penju na ulične svjetiljke, djeca jure konfete, a svi se kreću u kolektivnom ritmu. Policija ostaje vidljiva, ali uglavnom neupadljiva – podsjetnik da se Karneval nekada suočio s otporom. Tokom jednog vikenda, ovo londonsko susjedstvo pripada festivalu: zastave Trinidada, Jamajke i šire vijore se pored britanskih zastava. Karneval u Notting Hillu tvrdi da muzika i identitet ne poznaju granice.
U srcu Kanarskih ostrva, Santa Cruz de Tenerife svake zime eruptira u eksploziju boja i muzike. Gradski karneval prije korizme je velika narodna priredba koja pretvara njegove ulice u pozornicu, miješajući španske i latinoameričke ritmove pod suptropskim noćnim nebom. Nastao kao skromni festival maski i veselja iz 17. vijeka, karneval je prerastao u dvonedeljni spektakl obilježen raskošnim paradama i složenim kostimima. Hiljade učesnika paradiraju duž Avenide Anaga, od trupa plesača i comparsa do muzičara koji sviraju salsu i karipske ritmove.
Vrhunac svečanosti je poznata gala večer Kraljice karnevala, gdje mnoštvo takmičara otkriva zapanjujuće haljine izrađene tokom mjeseci rada. Ovi kostimi, često napravljeni od perja, šljokica i čeličnih okvira, mogu koštati desetine hiljada eura i težiti kao mala osoba. U ceremonijalnom kruniranju, pobjednica utjelovljuje duh karnevala, uzdižući se na karnevalskom vozilu poput živog dragulja. Drugdje se susjedske zabave prelijevaju na ponoćne ulice, a mještani u kostimima dijele slatkiše i vino.
Karnevalska scena u Santa Cruzu je istovremeno svečana i opuštena. Danju se djeca i porodice pridružuju povorkama oslikanim licima pod atlantskim suncem; noću odrasli prate pulsirajuće murge i samba bendove kroz uske uličice. Ulice pulsiraju zvukom tamburina i električnih truba, a veseljaci plešu rame uz rame u kolektivnom skoku izvan svakodnevnog života. Ova dinamična atmosfera je obojena daškom hirovitosti i satire: u nekim tačkama, muškarci nose nečuvene drag kostime, dok se Cabezudosi (figure s divovskim glavama) rugaju lokalnoj politici.
Kulturni korijeni sežu duboko u karneval na Tenerifima. Historijski je to bilo vrijeme odbacivanja društvenih ograničenja prije Korizme i slavljenja veza ostrva s Amerikama. Tokom vijekova, uticaji Kube, Brazila, pa čak i Zapadne Afrike miješali su se s veseljem Kanaraca, zbog čega se proslava čini neočekivano globalnom za evropski grad. Na samom kraju, svečanosti tradicionalno završavaju paljenjem sardina od papier-mâchéa – simbolom oproštaja od pretjerivanja. Karneval u Santa Cruz de Tenerifeu, sa svojim španskim štihom i tropskom toplinom, ostaje svjedočanstvo zajedničke kreativnosti i trajne tradicije dobrodošlog uživanja prije ozbiljnih sedmica Korizme.
Visoko na andskoj visoravni, grad Oruro održava karneval kakav nijedan drugi ne postoji. Ovaj bolivijski festival je živi ostatak predkolumbovske vjere utkane u špansku kolonijalnu raskoš. Tokom šest dana, ulice Orura postaju hodočašće Virgen del Socavón (Djevica iz rudničkog okna), zaštitnica s korijenima u autohtonom obožavanju Pachamame. U tom kontekstu, karneval se osjeća i sveto i ekstatično. Zrak vibrira andskim bubnjevima i flautama dok desetine hiljada plesača u vezenim kostimima marširaju kroz grad u vjerskoj procesiji.
U srži Orurovog karnevala je Diablada, dramatičan "Ples đavola". Demonske maskirane figure sa pozlaćenim rogovima uvijaju se i poskakuju, oživljavajući trijumf Arhanđela nad Luciferom. Odjeća đavola je zapanjujuće složena: staklene perle svjetlucaju na sunčevoj svjetlosti, raznobojne tkanine se vrte, a svaka pokrivala za glavu su mini radionica metala i perja. Uz njih su caporales, čiji kožni oklop zvecka zvončićima, i veličanstvene Morenade, čiji plesači nose ukrašene maske pod afričkim utjecajem i nose bičeve uz udarni ritam teškog ritma. Preko četrdeset plesnih trupa, od kojih svaka predstavlja drugu provinciju ili zajednicu, izvode takve koreografije. Muzičari - trube, činele i jezive panove frule zvane zampoñas - održavaju paradu u neumoljivom pokretu od zore do sumraka.
Iako naizgled slavan, festival nosi značajnu simboliku. Historijski gledano, ova proslava se razvila iz drevnih rudarskih rituala: rudari iz kolonijalnog doba prilagodili su svoje obožavanje zemaljskih duhova katoličkom okviru časti Djevice Marije. Svaki kostim i korak na Orurovom karnevalu mogu se čitati kao fragment ove sinkretičke naracije - zajedničkog izraza identiteta i vjere. Gledaoci putuju iz cijele Bolivije da bi to svjedočili; zapravo, UNESCO je 2008. godine priznao Orurov karneval kao nematerijalnu kulturnu baštinu. Čak i u hladnom planinskom zraku, mase se pritiskaju, očarane hipnotičkom muzikom. Kako pada ponoć, plamenovi baklji trepere na licima maskiranih plesača, otkrivajući oči koje sjaje od ponosa. Za mnoge bolivijske autohtone narode, Orurov karneval je više od zabave: to je parada sjećanja predaka, velika potvrda da su život i duhovnost nerazdvojni pod andskim nebom.
U oštrom kontrastu, karneval u Kölnu se odvija u pozadini gotičke katedrale i hladnog februarskog neba. Ovdje se naziva Fastelovend ili Karneval i ukorijenjen je u najstarijim evropskim cehovskim i crkvenim tradicijama. Sezona zvanično počinje 11. novembra u 11:11 sati, ali pravo ludilo dolazi između Debelog četvrtka (Weiberfastnacht) i Pepelnice. Na Weiberfastnacht, žene trče ulicama sa makazama, simbolično režući muške kravate kako bi preokrenule patrijarhalni poredak. Sedmica kulminira na Rosenmontag (Ružični ponedjeljak) sa jednom od najvećih evropskih parada.
Sedmicama prije parade, tajna karnevalska vijeća grada sastaju se u svilenim hlačama i trorogim šeširima kako bi planirali svečanosti. Na dan parade, poznate karnevalske kočije "Prinzenwagen" - često satirične replike gradskih znamenitosti - prolaze u povorci dugoj preko dva kilometra. Svaka kočija je mobilna šala ili komentar: ormari sa zubatim šaljivdžijama ismijavaju političare, bankare, čak i poznate ličnosti sa apsurdnim glavama od papier-mâchéa. Veseljaci se nižu ulicama u šarenim kostimima - šaljivdžije, đavoli ili folklorne ličnosti - hvatajući slatke poslastice (Kamelle) koje karnevalski prinčevi obasipaju gomilu. Limena muzika pjeva poznate K\u00f6ln pjesme, a u svakom javnom baru i pivskom šatoru, lokalno stanovništvo pjeva ili podiže čaše Altbiera.
Uprkos atmosferi zabave, Kölnski karneval ima i staromodni dostojanstvo. Svake godine trio poznat kao Dreigestirn (Princ, Farmer i Djevojka) predvodi svečanosti, vraćajući se srednjovjekovnoj heraldici. Djevojku tradicionalno glumi krupan muškarac u ženskoj odjeći – primjer karnevalskog oduševljenja promjenom normi. Kada na Čistu srijedu otkuca ponoć, pjena pluta, a pernati kostimi nestaju preko noći; samo paljenje Nubbela – slamnate lutke okrivljene za sve grijehe – označava gorko-slatki kraj veselja.
Karneval je ovdje prožet regionalnim ponosom: „K\u00f6lle Alaaf!“ odjekuje gradskim pokličem, što otprilike znači „Köln iznad svega“. Na tim ulicama ushićenja Porajnja, obični ljudi pronalaze rijetku dozvolu da se smiju vlastima i sebi. Karnevalski duh u Kölnu je podjednako obilježen zajedništvom koliko i komedijom – svake godine grad privremeno zamjenjuje svoje ozbiljno lice karnevalskom maskom, znajući da je transformacija stara i neizbježna kao i sama godišnja doba.
Na francuskoj rivijeri, Nica procvjeta svakog februara pod sasvim drugačijim karnevalskim nebom. Na ovom mediteranskom karnevalu, zrak se ne ispunjava tropskim bubnjevima, već hirovitim karnevalskim kolima i pljuskovima svježeg cvijeća. Karneval u Nici datira iz 1294. godine, ali je moderni oblik poprimio krajem 19. stoljeća. Dvije sedmice, veliki gradski bulevari domaćini su noćnih parada umjetničkih karnevalskih koliba i dnevnih parada cvjetnih ukrasa. Svake godine povorku vodi odabrana tema i njena kraljica - lokalna poznata ličnost ili izvođačica - koja se nosi niz Promenade des Anglais na kočiji ukrašenoj cvijećem.
Dnevni događaji uključuju legendarnu "Bitku cvijeća". Karnevalske kočije napravljene u potpunosti od ruža, gladiola i krizantema prolaze ispred posmatrača dok kostimirani modeli na njima bacaju cvijeće u gomilu. Djeca i parovi plešu usred vrtložnih latica; čak se i stranci na ulici drže za ruke kako bi uhvatili dugin pljusak. Kako pada večer, karnevalske parade obasjavaju grad: visoke mehaničke skulpture blistaju svjetlošću, a svaka animirana karnevalska kočija prikazuje priču ili scenu. Limena glazba može iznenada eruptirati karnevalskim melodijama, a plesači u raskošnim odijelima i maskama vrte se pod reflektorima, nakratko pretvarajući palmama obrubljene šetališta Nice u fantazmagoričan san.
Nicin pristup karnevalu je elegantan i teatralan. Kostimi često podsjećaju na Commedia dell'arte ili historijsku aristokraciju, iako se povremeno na karikaturama modernih ličnosti pojavljuju karikature modernih ličnosti. Humor je ovdje nježan; duh je više poetski nego bučan. Čak i na kraju noći, svečanosti se završavaju jedinstvenom tradicijom: hrabri veseljaci skaču u hladno Sredozemno more za "Karnevalsko kupanje", simbolično ispirući veselje prošlih dana.
Kroz cijeli proces postoji osjećaj da profinjeni karneval grada potvrđuje njegovu kulturnu baštinu – tvrdnja da umjetnost, ljepota i dašak satire pripadaju čak i najhladnijim dubinama zime. Karneval u Nici možda izgleda kao pokretna umjetnička izložba pored mora, ali je utemeljen na istom obrascu obnove koji dijele karnevali svugdje. Iza cvijećem prekrivenih karnevalskih kočija i lutaka svjetskih lidera spaljenih u lutkama, čuje se univerzalni smijeh grada koji, na trenutak, bira slavlje umjesto rutine.
U Montevideu se karneval odvija pod ljetnim nebom i traje duže nego bilo gdje drugdje na Zemlji. Od sredine januara pa sve do februara (često se proteže na skoro 40 dana), ulice glavnog grada Urugvaja pulsiraju ritmovima i satirom. Ovdje korijeni karnevala sežu do afričkih robova iz kolonijalnog doba, koji su sačuvali svoje tradicije bubnjanja slaveći oko gradskih zidina tokom karnevala. Nakon emancipacije, ove tradicije su se razvile u "candombe": ulične parade bubnjeva i plesača koje i danas čine srce urugvajskog karnevala.
U sumrak, tokom parada, dugi fila (redovi) bubnjara zvanih cuerdas de tambores marširaju kroz Barrio Sur i Palermo. Svaki cuerda ima desetine svirača tri veličine bubnjeva, čija koža izvodi kontrapunktni ritam bubnjeva koji trese zrak. Ispred bubnjeva skaču kostimirani likovi: komična Starica i Starac, razigrani Dimnjačar, svi se kreću trzavim, teatralnim koracima. Susjedske comparsas (bubnjarske trupe) farbaju svoja lica, stavljaju jarke pojaseve i kreću se prema poznatom Desfile de las Llamadas. Tamo se bezbrojne candombe grupe okupljaju u radosnom takmičenju stila i ritma. Gledaoci se nižu ulicama i balkonima Starog grada, plješćući i skandirajući, dok iz noći u noć bubnjarske parade odbijaju da dopuste čak i snu da ih obuzme.
Danju, do izražaja dolaze i drugi elementi. U otvorenim tabladosima (privremenim amfiteatrima), trupe murga izvode duhovito muzičko pozorište. Na gradskim trgovima i parkovima, grupe maskiranih izvođača - comparsas humoristas, parodistas i karnevalska djeca - pjevaju satirične pjesme o godišnjoj politici, ljubavnim pričama i svakodnevnim skandalima. Murge se oblače u zakrpljene kapute i cilindre; njihov hor pjeva horske stihove isprekidane refrenima poziva i odgovora, dok glumci pantomimom izvode slapstick scene. Ove predstave vrve lokalnim referencama i oštrim humorom; tokom vremena političkih teškoća, takve predstave su čak postale i sredstva društvene kritike. U prašnjavoj ljetnoj vrućini, publika koja aplaudira ispunjava ove ulične pozornice, bodrijući horove koji otvoreno govore o kolektivnim nevoljama i nadama.
Karneval u Montevideu podjednako se bavi obnavljanjem duha koliko i tradicijom. Produžena sezona znači da se provlači kroz svakodnevni život umjesto da ga zamjenjuje. Škole se zatvaraju, porodice se okupljaju na piknicima uz bubnjeve, pa čak i Ured predsjednika zastaje. Kada posljednja povorka bubnjara utihne, Urugvajci se osjećaju malo ujedinjenije jer su zajedno plesali i smijali se. U društvu koje se ponosi multikulturalnim porijeklom, korijeni karnevala u afričkoj i evropskoj baštini čine ga godišnjom potvrdom identiteta. Karneval u Montevideu živi od znoja tambura i pametnih stihova svog naroda; slavi slobodu i kreativnost koju su osvojile prošle generacije. Dok se bubnjevi odjekuju u noći, postaje jasno da je ovo više od najduže zabave - to je kulturni otkucaj srca koji grad održava budnim s ponosom i otpornošću.
Precizno izgrađeni da budu posljednja linija zaštite za historijske gradove i njihove stanovnike, masivni kameni zidovi su tihi čuvari iz prošlih vremena…
Grčka je popularna destinacija za one koji traže opušteniji odmor na plaži, zahvaljujući obilju obalnih blaga i svjetski poznatih historijskih znamenitosti, fascinantnih…
Otkrijte živahne scene noćnog života najfascinantnijih evropskih gradova i otputujte na destinacije koje se pamte! Od živahne ljepote Londona do uzbudljive energije…
Dok su mnogi veličanstveni evropski gradovi i dalje zasjenjeni svojim poznatijim kolegama, to je riznica začaranih gradova. Od umjetničke privlačnosti…
Francuska je poznata po svom značajnom kulturnom naslijeđu, izuzetnoj kuhinji i atraktivnim pejzažima, što je čini najposjećenijom zemljom na svijetu. Od razgledavanja starih…
