Manamine četvrti formiraju živopisan mozaik, svaka četvrt je zaseban svijet, ali ipak utkan u moderni život grada. U uskim ulicama i širokim avenijama, osjeća se isprepletenost slojeva historije i svakodnevne rutine. Od starog suka i povika prodavača začina do elegantnih nebodera i vila na obali, atmosfera Manaminih četvrti se dramatično razlikuje. Putnici koji lutaju ovuda prolazit će kroz stoljeća: jedan blok može se činiti kao tradicionalno zaljevsko selo, a sljedeći kao savremena kosmopolitska enklava. Arhitektura se prebacuje iz trgovačkih kuća s vjetrovitim tornjevima u tornjeve sa staklenim pročeljima, a pješačka mješavina varira od emigrantskih profesionalaca do starijih bahreinskih porodica. Ovi kontrasti - starog i novog, lokalnog i stranog, sekularne vreve i tihe tradicije - daju Manami ljudski, introspektivni karakter koji se odvija iz susjedstva u susjedstvo.
U srcu Maname nalazi se Manama Souq (često nazivan Souq Bab Al Bahrain) – labirintna tržnica niskih trgovina i natkrivenih arkada koje čuvaju starinski osjećaj tržnice. Njene uske uličice odjekuju čavrljanjem trgovaca i mirisima začina, šafrana i ouda. Prodavači ovdje prodaju zlato, tamjan, začine, svilu i slatkiše, a još uvijek se mogu pronaći mali kafići gdje stariji bahreinski muškarci ispijaju gorku kafu u jutarnjem svjetlu. Arhitektonski, struktura Souqa je skromna i narodna: trgovine i uličice zasjenjene drvenim nadstrešnicama i valovitim metalom. Čak i kako grad oko njega raste, atmosfera naslijeđa suqa opstaje – živahna jezgra gdje se miješaju bahreinske porodice i južnoazijski ili iranski trgovci. Nalazi se istočno od starog spomenika i lučkog područja Bab Al Bahrain, nekada ulazne kapije grada. Fasade od kamena boje meda i štukature zbijaju se ovdje usred kamenih zidova historijskih četvrti.
Pored suka nalazi se Fareeq el-Makharqa (često svrstan u područje "suka"). Ova četvrt je historijski bila perzijska četvrt, poznata po svojim krojačima i zanatlijama. Danas još uvijek pokazuje znakove svojih korijena - starije dvospratne trgovine i radionice gdje se role tkanine i metalni lampioni prosipaju po ulici.
Awadhiya, malo sjevernije od suka, nosi pečat trgovine i migracija. Prije jednog stoljeća Awadhiyu su naselili Huwala (arapski pomorski trgovci) iz južnog Irana. Danas je to prometna komercijalna zona, s malim trgovinama i radionicama koje se nižu uz njene ulice. Ovdje se još uvijek vide neke tradicionalne bahreinske kuće s vjetrokazima (barajeel) na vrhu – podsjetnik na ranije doba – ali mnoge starije kuće ustupile su mjesto modernim niskim zgradama. Ime Awadhiye evocira prošlost, ali njena sadašnja uloga je isključivo trgovina: krojači, prodavači autodijelova i trgovci mješovitom robom opslužuju stanovništvo koje uključuje bahreinske trgovce i strane radnike. Kao kapija iz starog grada prema novijem istoku, Awadhiya se čini kao tranzicijska: tiha kasno ujutro, užurbana popodne dok roba stiže iz Indije i Irana.
Bu Ghazal, koji se na jugu graniči s Awadhiyom, danas je uglavnom stambeno naselje. Bez turističke vreve, njegove mirne ulice s malim kućama i stambenim blokovima nalaze se blizu bolnice Salmaniya na sjeveru i živahnih naselja na zapadu. Historijski gledano, starije predgrađe, Bu Ghazal pokazuje malo turističkog interesa osim blizine bolničkog okruga; njegove starije kuće i uske ulice jednostavno se stapaju s urbanim širenjem grada.
Zapadno od starog grada, Adliya se pojavila kao kreativna četvrt Maname. Bivše velike stare vile, obojene u jarke boje, a sada pretvorene u galerije ili kafiće, nižu se ulicama u sjeni drveća. Danju zrak miriše na kafu i začine dok posjetioci razgledavaju dizajnerske trgovine ili sjede na terasama pod bugenvilijom. U sumrak, uličica po uličicu, srce Adliye bruji od prijatelja koji se sastaju na večeri. Adliya je poznata po svojim umjetničkim galerijama - gdje lokalni slikari izlažu uz djela iseljenika - i svojim trendi kafićima i restoranima. Postala je "glavni" centar bahreinske umjetnosti i gurmanskog života, transformacija bajkovitog sela iz mirnog susjedstva u šik enklavu. Ipak, zadržava topao ljudski ritam: djeca pješice idu kući iz škole pored starih kamenih kuća, a susjedi razgovaraju preko ograda o ljetnim putovanjima ili novim lokalnim izložbama.
Nekoliko blokova južno od Adliye nalazi se Hoora, četvrt restorana i klubova koji rade do kasno u noć. Ovdje se puls grada ubrzava: neonska svjetla, zujanje muzike koje se razlijeva ulicama i gužve koje izlaze iz kafića u blizini šetališta uz obalu. Hoora je jedan od četiri glavna centra noćnog života u Manami (zajedno s Adliyom, Centralnim poslovnim distriktom i Juffairom). Pubovi u arapskom stilu i moderni klubovi stoje jedan uz drugi, a u užurbanim večerima turisti i posjetioci iz Zaljeva gužvaju se na njenim pločnicima. Ipak, Hoora također sadrži mirnije slojeve. U njenom središtu je Avenija Izložbi - duga, ravna ulica s mješovitim niskim trgovinama. U ranim večernjim satima, porodice šetaju ovom avenijom pored ukrašene fasade džamije Abu Bakr Siddeeq i čistih, bijelih zidova muzeja Beit Al Quran.
Beit Al Quran (Kuća Kurana) je vrhunska kolekcija islamskih rukopisa, smještena u zgradi s tradicionalnim zaljevskim lukovima. U blizini se nalazi Centar za savremenu umjetnost La Fontaine, još jedan trag kulturnog života usred barova. Veliki dio starije arhitekture Hoore i dalje prati klasične obrasce bahreinskog zaljeva (jednostavni gipsani zidovi, drvena vrata s panelima i dvorišta), iako su novi restorani ubacili moderni dekor. Do zore, Hoora se ponovo hladi do mješavine svjetala hotela i trgovina koja se gase; ipak, još uvijek se mogu zamisliti 1970-te, kada je ova ulica bila okružena jednostavnim kafićima i vladinim uredima. Danas je i energična i slojevita - gdje se svakodnevna trgovina susreće sa razonodom.
Ras Rumman se nalazi na istočnom rubu Hoore. Nekada odvojeno selo poznato po svojim šumarcima "šipak", danas je apsorbovano u Manamu. Uske ulice Ras Rummana su uglavnom stambene, isprekidane palmama i povremenim betonskim stambenim zgradama. Značajne znamenitosti ovdje uključuju Britansku ambasadu i džamiju Ras Rumman, podsjetnike na stalne međunarodne veze područja. Putnik u Ras Rummanu mogao bi primijetiti da je arhitektura živa mješavina: neke stare bahreinske kuće s dvorištima i dalje postoje, posebno u blizini džamije, ali nove gradske kuće i vile stoje jedna pored druge s niskim uredskim zgradama. Atmosfera Ras Rummana je tiha, lisnata i pomalo pospana danju, most između frenetičnih kafića Hoore i ostatka grada.
Sjeveroistočno od starog grada, Diplomatska zona daje sasvim drugačiju sliku. Ovdje su avenije široke i čiste, obrubljene palmama i blistavim tornjevima. Kao što i samo ime govori, u ovoj četvrti nalaze se vladine kancelarije, strane ambasade i sjedišta kompanija. Zgrada Centralne banke Bahreina i Javnog tužilaštva suočeni su sa neboderima od čelika i stakla poput Svjetskog trgovinskog centra u Bahreinu. Ovi tornjevi – simboli modernog Bahreina – okruženi su trendi trgovačkim centrima (posebno Moda Mall) u kojima se nalaze Dior i Gucci, kao i kafićima koji poslužuju međunarodnu kuhinju.
Među uskim ulicama nalaze se dvije izvanredne kulturne institucije: Nacionalni muzej Bahreina (odmah preko puta Manama zaljeva) i Beit Al Quran (nedaleko od Hoore). U Diplomatskoj zoni vidi se sudar zvanične pompe i raskoši u maloprodaji: trajekt koji klizi pored suk prodavnica na Manama Souqu s jedne strane i Rolls-Royce koji se zaustavlja kod dizajnerskog butika s druge strane. Iako posjetioci često dolaze iz obližnjih tornjeva West Baya, ovo središte ostaje pješački centar grada s vrtovima i trgovima.
Južno od Diplomatske zone nalazi se Bu Ashira, tiha, lisnata četvrt u kojoj se nalaze i brojne rezidencije ambasada. Ulice Bu Ashire su uglavnom stambene, pune vila iz sredine prošlog stoljeća i novijih stambenih blokova. Budući da se ovdje nalaze brojne ambasade (saudijska, kuvajtska, turska, između ostalih), područje ima mirnu, uređenu atmosferu i često se tu kreću diplomatske kolone automobila. Djeluje više kao prigradski nego kao grad: na glavnim ulicama, osim nekoliko kafića i prodavnica, nema puno komercijalnih aktivnosti. Šetajući ispod palmi urmi, možete susresti i strane diplomate i bahreinsko osoblje. Arhitektonski, kuće Bu Ashire pokazuju poslijeratno doba Bahreina - niski ravni krovovi, arkadni trijemovi i mozaik pločice - ublaženo novim ogradama i video nadzorom. Rezultat je mirna atmosfera sela, za razliku od buke obližnjeg grada.
Zapadno od Adlije, Gudaibiya je jedno od najstarijih naselja Maname – gusta, kosmopolitska četvrt čije otvorene pijace i etničke zajednice daju joj labirintsku vitalnost. Nekada obrubljena britanskim kolonijalnim zgradama i baharna selima, danas je Gudaibiya užurbana mješavina uskih ulica punih trgovina i malih kuća. U njoj se nalaze mnoge ambasade i zgrada parlamenta (Nacionalna skupština), tako da se političke zastave često vijore na raskrsnicama.
Ali duša Gudaibiye je ulični život: do podneva pločnici su prepuni ljudi južnoazijskog, filipinskog, etiopskog i drugih porijekla. Visoki natpisi na engleskom, hindskom i arapskom jeziku reklamiraju sve, od ureda za doznake do trgovaca tekstilom. Kuća poezije Ebrahim Al-Arrayedh (u staroj kamenoj kući pjesnika) smještena je među mini marketima; slično tome, palača Al-Qudaibiya - ogroman kompleks zamašnih lukova - uzdiže se usred štandova uz cestu.
Arhitektura Gudaibiye odražava etos melting lonca: izlozi s valovitim kapcima i obojeni betonski stanovi nalaze se uz art deco fasade iz 1940-ih. Zgrade se rijetko uzdižu iznad tri sprata, ali formiraju neprekidnu urbanu mrežu. Šetajući ovuda, moglo bi se primijetiti trgovina koja prodaje svježe mljevene začine pored kafića koji poslužuje falafel. Semafori su tempirani manje zbog udobnosti nego zbog izdržljivosti, a muškarci u kapama i žene u salwar kameezima koji ispunjavaju pločnike dio su uličnog pejzaža kao i same zgrade.
Ukratko, Gudaibiya je prometna i raznolika: „živahna, vrlo kosmopolitska“, dom mnogim novijim gradskim doseljenicima. To je u oštrom kontrastu sa pozlaćenim spokojem Diplomatske zone: ovdje je tempo neformalan i nepredvidljiv, tržište se stalno mijenja. Pa ipak, lokalno stanovništvo kaže da je ovo pravo lice bahreinskog društva – tapiserija zaljevskih Arapa, radnika migranata i iseljenika koji dijele njene uske ulice.
Preko kanala od Gudaibiye, Juffair je kasnije dodan na mapu Maname. Ranije malo ribarsko selo na sjevernom vrhu poluotoka, Juffair je pometen širenjem grada i melioracijom zemljišta. Danas se osjeća manje kao Zaljev, a više kao globalan grad. Visoki stambeni kompleksi i luksuzni hoteli nižu se uz obalni zid, mnogi s balkonima s prekrasnim pogledom na Manamski zaljev. Na nivou ulice, restorani svih kuhinja i živahni barovi prelijevaju se na pločnike. Juffair je čak nazvan jednim od žarišta noćnog života u Bahreinu, dijelom zbog brojnih klubova, a dijelom zato što zadovoljava zapadnjački ukus. Amerikanci su posebno dali ovom području prestiž iseljenika, budući da obližnji američki pomorski centar za podršku i prisustvo međunarodne škole decenijama privlače porodice i osoblje. Zaista, mnogi zapadni stanovnici i penzioneri sada žive u Juffairu, što ga čini sličnijim maloj stranoj četvrti, a ne tradicionalnom arapskom gradu.
Ipak, Juffair zadržava mješoviti karakter. Usred svojih blještavih restorana, vide se jednostavne bahreinske džamije (poput džamije Abu Bakr Siddeeq) i male lokalne trgovine. U najcentralnijem dijelu nalazi se Velika džamija Al Fateh - najveća u Bahreinu - čija elegantna kupola i kolonada predstavljaju dragulj ovog područja. Porodice se tamo okupljaju na molitve petkom, a njeno dvorište i biblioteka odišu duboko bahreinskim duhom u pozadini nebodera. Vikendom se šetalište uz obalu Juffair ispunjava mladim parovima koji šetaju, djecom koja voze bicikle novim stazama i roditeljima koji uživaju u prženoj ribi na štandovima uz more. U ulici Al Shabab (komercijalna arterija) sada se nalazi tržni centar i supermarket (Murjan Center) sa oznakama u zapadnom stilu. U arhitektonskom smislu, distrikt miješa zone: duž obale nalaze se moderni stakleni tornjevi, dok se u unutrašnjosti susreću betonski blokovi iz 1970-ih i starije bahreinske kuće s vjetroelektranama (posebno u blizini starijeg dijela Juffair-a, Ghuraifa).
Sama Ghuraifa je bila odvojeno šijitsko selo južno od Juffair-a. Nazvano po lokalnoj porodici („Ghoraifi“), dugo je bilo dom Baharna (šiitskih) stanovnika. Mnogi od vodećih šiitskih svećenika Bahreina ovdje vuku korijene, a selo je iznjedrilo nacionalne vjerske ličnosti. Danas je Ghuraifa uglavnom okružena rastom Juffair-a, ali njene uske ulice i dalje nose tiho dostojanstvo starije zajednice. Njeni stanovnici se obično poznaju: natpisi trgovina u Ghuraifi često prikazuju arapsko pismo i imena lokalnih trgovaca. Većina stambenog prostora ovdje sastoji se od prizemnih kuća u nizu sa zasjenjenim dvorištima. Može se vidjeti stariji čovjek kako peca duž istog kanala gdje trče američki mornari, scena koja simbolizira kako „stari Bahrein“ opstaje. Ukratko, Juffair/Ghuraifa suprotstavljaju amerikaniziranu, globalnu četvrt noćnog života s manjim, tradicionalnim seoskim osjećajem – odražavajući društvenu raznolikost Maname.
Sjeverozapadno od centra grada nalaze se dva kompaktna okruga koja su nekada bila zasebna sela, ali ih je sada progutala urbanost. Noaim je historijski bio ribarsko i biserno naselje uz more. Njegovo ime znači "dobra zemlja", a stariji stanovnici ga se sjećaju kao "dobreg za svoje ljude" i bogatog prirodnim ljepotama. Danas su, međutim, njegova najistaknutija karakteristika stambeni blokovi srednje spratnosti i komercijalne zone izgrađene od 1960-ih. Originalna jezgra sela Noaim ostala je - ulica okrečenih vila i nekoliko palmi - ali je veći dio okruga obnovljen.
Na primjer, Noaim House je ugodna vila iz kolonijalnog doba koja još uvijek stoji usred stambenih tornjeva. Njeni današnji stanovnici su mješavina bahreinskih porodica srednjeg primanja i radnika migranata. U stvari, Noaim „zadržava svoj autentični bahreinski identitet, iako udomljuje hiljade radnika migranata“. Područje je pomalo jednostavno i šareno: male trgovine prehrambenih proizvoda, živahna pijaca i običan kafić mogu poslužiti i lokalni čaj i indijski čaj.
Noaim također čuva uspomene na eru modernizacije Bahreina. U njemu se nalazila prva javna bolnica (izgrađena 1940. godine) i bio je aktivan u nacionalističkoj politici sredine 20. stoljeća. Međutim, posljednjih godina u okrugu je došlo do razvoja zgrada duž glavnih cesta - blokovi ureda, novi stambeni kompleksi - što odražava urbano širenje Bahreina. Danas se stariji Bahreinac možda sjeća mirne prošlosti Noaima, ali dijete koje ovdje odrasta vidi gomilu putnika, trubeće automobile i prodavnice mobilnih telefona posvuda. Prodavnice i kuće kreću se od običnog betona do skromnih fasada u zaljevskom stilu, s povremenim ukrasnim štukaturama koje odražavaju njegovo ponosno naslijeđe.
Jugozapadno od Noaima, Mahooz je malo stambeno naselje poznato uglavnom po svojoj vjerskoj baštini. Njegova duša je svetište šeika Maithama Al Bahranija, šiitskog teologa iz 13. stoljeća čiji mauzolej privlači hodočasnike na svete dane. Mahooz je inače miran: njegove ulice su obrubljene jednostavnim kućama i palmama datulja. Zadržao je atmosferu sela - kao da vrijeme ovdje sporije teče nego u procvatu Manama. Petkom se u svetištu ili susjednoj džamiji okuplja blaga gomila, dok radnim danima tihi građani šetaju s vrećicama s namirnicama. Demografska populacija ovdje je pretežno bahranski šijit, mnogi iz porodica koje su generacijama živjele u Mahoozu.
Malo je visokih zgrada; većina arhitekture je skromna, s niskim zidovima i malim dvorištima. Zbog svoje skromne veličine, Mahooz utjelovljuje kontinuitet zajednice: susjedi se poznaju po imenu, a roditelji često pričaju priče o svecu. U inače frenetičnom gradu, Mahooz se osjeća tiho i kontemplativno.
Istočno od suka, okrug Salmaniya poznat je kao medicinsko srce Maname. U njemu se nalazi najveća bolnica u Kraljevstvu - Medicinski kompleks Salmaniya - i nacionalna psihijatrijska bolnica. Ovi prostrani bolnički kampusi, sa svojim bijelim zgradama i ulazima obrubljenim palmama, dominiraju okrugom. Oko njih je gusta mreža stanova srednje spratnosti i malih prodavnica koje opslužuju bolničko osoblje i pacijente. Karakter Salmanije je efikasan i utilitaran; često se vide doktori u bijelim mantilima kako prelaze ulice i medicinske sestre u vizitama. Pa ipak, to je ujedno i živo susjedstvo. Ovdje žive mnoge bahreinske porodice, a ulice vrve od svakodnevnog života između klinika. Lokalni restorani poslužuju sendviče s fileom i jak čaj rođacima koji čekaju, a mali supermarketi prodaju poznate namirnice.
Salmanija također uključuje Gufool Water Garden – prostrani park s jezerima i vrtovima – koji se tehnički nalazi na strani grada Salmanija. Vodeni vrt (preuređena verzija starog parka Gufool) ponovo je otvoren 2023. godine i pruža bujni predah usred betona. Njegove fontane, cvjetne gredice i staze za trčanje pružaju stanovnicima zeleni prostor za odmor. Arhitektonski, stambeni blokovi Salmanije su jednostavni i funkcionalni, izgrađeni u stilu javnih stanova 1970-ih i 90-ih, ali postaju šareniji s porodičnim biljkama i praonicama rublja. Ukratko, kontrast Salmanije leži u kombinovanju ozbiljnih institucija (bolnica) sa običnim urbanim životom.
Južno od Salmanije nalazi se Seqaya, sada u osnovi mirno predgrađe. Nekada zasebno selo, Seqaya je također apsorbirana kako se grad širio. Danas je gotovo u potpunosti stambeno naselje, koje se sastoji od vila i parcela vila preostalih iz starije gradnje. Njegove ulice su lisnate i šire od centra grada: posjetilac će vidjeti kuće sa ograđenim vrtovima, neke klasične kuće u stilu zaljevske arhitekture, a druge moderne zaljevske vile. Seqaya nije poznata po trgovini; samo lokalne trgovine i zajednički sportski teren (poznat po svom ramazanskom fudbalskom turniru) narušavaju njen mir. Nalazi se pored Salmanije i blizu Adlije i Zinja, ali sama Seqaya djeluje zatvoreno: djeca igraju fudbal na malim terenima, a komšije se pozdravljaju na poznate načine. Kao takva, Seqaya predstavlja "mirno predgrađe srednje klase" Maname - domaću kulisu za javnije četvrti.
Južno od Juffair-a, Umm Al Hassam (doslovno "Majka morskih školjki") je raznoliko naselje srednje klase. Njegove ulice imaju mješavinu arhitektonskih stilova: velike vile s ukrašenim kapijama stoje pored skromnih stambenih zgrada i urednih modernih gradskih kuća. Zaista, Umm Al Hassam je "dom većine lokalne jevrejske zajednice u Bahreinu" i historijski je ugostio porodice mnogih vjera. Njegove vijugave uličice obrubljene su drvećem frangipanija i živicama hibiskusa, što daje osjećaj mirne domaćinske atmosfere. Restorani i trgovine ovdje odražavaju stanovnike: možete pronaći kafić koji poslužuje libanonske slatkiše pored prodavnice suvenira koju vodi indijska porodica.
Obilje pekara u libanskom stilu (poznatih po kaak hljebu i kafi) i indijskih slastičarnica zaista obilježavaju njegove komercijalne granice. Politički, Umm Al Hassam naginje lijevo; tu se nalazi Wa'ad, vodeće sjedište sekularne nacionalističke stranke u zemlji. Ličnosti poput nacionalističkog vođe Abdulaziza Shamlana nekada su ovdje živjele, a čak i danas se mogu vidjeti mještani koji se okupljaju na razgovore u stranačkom uredu. U svakodnevnom ritmu, stanovnici Umm Al Hassama usporavaju više nego u centru grada: školarci čekaju na autobuskim stanicama pod palmama, a stariji parovi šetaju prema moru. Njegova mješavina vila s crvenim krovovima i betonskih stanova u kutijama čini ga arhitektonski raznolikim. Stoga je karakter Umm Al Hassama ležerna integracija: toplo stambeno područje u kojem je kulturna raznolikost tiho normalna.
Nekoliko kilometara zapadno, Zinj se nalazi na jugozapadnom rubu grada. Zinj se zapravo dijeli na Novi Zinj i Stari Zinj. Novi Zinj je luksuzno, uglavnom stambeno proširenje okrenuto prema zaljevu Tubli. Sadrži prostrane vile na obali s njegovanim travnjacima i povremeno nove stambene komplekse - neki izgrađeni kao zatvorene zajednice - i nudi prekrasan pogled na vodu. Stari Zinj, nasuprot tome, je tradicionalniji: nalazi se originalna jezgra sela s malim kućama i lokalnim trgovinama. Dva dijela se susreću oko glavne ceste Zinja, gdje se koncentrirao urbani razvoj. U 2010-ima, Zinj je također doživio značajan komercijalni rast: otvoreni su novi trgovački centri (Galleria Mall 2015. godine, plus Hayat Mall i drugi), a velika škola CBSE (New Millennium School) služi mnogoj djeci iseljenika u tom području.
Radnim danima, glavna ulica Zinj prevozi kupce i školske autobuse; uveče, obližnji stanovnici dolaze u ove tržne centre ili na šetalište uz obalu. Zinj je također poznat po tome što se u njemu nalazi nekoliko stranih ambasada (između ostalih, SAD, Filipini, Indonezija, Rusija), što mu daje kratki međunarodni štih. U njegovoj strukturi mogu se vidjeti široke moderne ulice, noviji stambeni neboderi i raštrkane starije bahreinske kuće (često u Starom Zinju). Jedinstveno historijsko mjesto ostaje džamija Al-Saboor u Starom Zinju - skromna molitvena dvorana poznata po svojoj nepotpunoj kupoli - koja odaje počast korijenima predgrađa. Sveukupno, Zinj balansira stambeni mir s nedavnim komercijalnim razvojem, a njegova lokacija na obali daje mu prozračan, otvoren osjećaj u poređenju s centrom grada.
Upečatljiv kontrast ovim starijim područjima je Seef, najnoviji poslovni i zabavni okrug grada. Osvanut od mora počevši od 1980-ih, Seef je s tri strane okružen vodom. Dominiraju staklo i čelik: visoki poslovni tornjevi, luksuzni hoteli i trgovački centri stoje gotovo od zida do zida. Seef je mjesto gdje se nalazi bahreinski korporativni svijet i klasteri luksuznih trgovina. Njegova arhitektura je smjelo moderna - sjajni zidovi i arhitektonski ukrasi - svijet odvojen od Souqa i starih vila.
Najviša zgrada (Almoayyed Tower, koju je nedavno nadmašila Bahreinska financijska luka) nekada je stajala ovdje, signalizirajući ulogu Seefa kao poslovne granice. Distrikt je uglavnom mrežast, sa širokim ulicama sa palmama u sredini i velikim trotoarima. Pješaka je možda zapravo manje nego automobila, osim u velikim trgovačkim centrima (Seef Mall, Centar grada) koji privlače gužve vikendom.
Seef također osjeća ekonomske probleme: kirije su ovdje navodno među najvišima u Bahreinu, u rangu s luksuznim ostrvima Amwaj. Radnici u odijelima žure između bankarskih zgrada, a parovi iseljenika kupuju u brendiranim prodavnicama. Noć donosi i elegantne barove i restorane fine kuhinje. Ipak, budući da je relativno mlad, Seefu nedostaje "duša" starijih četvrti; funkcionira više kao namjenski izgrađena četvrt. Ipak, posjetilac može cijeniti panoramu grada iz Seefovog parka Corniche - gdje se stari dio grada vidi preko zaljeva - što naglašava kako je Seef uglađeno lice Maname.
Konačno, daleko sjeveroistočno od centra Maname nalaze se ostrva Amwaj – grupa od devet vještačkih ostrva u Perzijskom zaljevu. Tehnički dio guvernorata Muharraq, Amwaj se ipak smatra luksuznim satelitom Maname. Njegova priča je jedinstvena: stvoren 2000-ih na isušenom zemljištu, Amwaj je dizajniran da Bahreinu prvi put omogući život na obali – čak i strancima (dozvoljava vlasništvo nad zemljištem). Ostrva su raspoređena oko niza laguna i marina, tako da je svaki dom blizu vode. Arhitekti su ovdje slobodno eksperimentisali: možete vidjeti raskošne vile s kupolama i lukovima, elegantne moderne stambene blokove s balkonima i nebodere od neonskog stakla duž šetališta. Sveukupni dojam je poput odmarališta.
Stanovništvo Amwaja je uglavnom bogato i međunarodno. Mnogi iseljenici žive na ostrvu "Plutajući grad", gdje kanali vijugaju pored prodavnica i kafića. Klubovi na plaži i parkovi razasuti su po rubovima ostrva. Infrastruktura je najsavremenija (optička vlakna, vakuumska kanalizacija) i postoji velika kružna marina za 140 brodova. Otoci su također dodali hotele i sadržaje: butik odmarališta poput The Grove i Dragon Hotela, sportske klubove, pa čak i luksuzni spa centar za ljepotu. Život ovdje je opušten: djeca voze bicikle stazama uz obalu, a trkači kruže oko sunčanih trgova. Amwaj se ne osjeća kao Bahrein u tradicionalnom smislu; više je nalik planiranom mediteranskom selu. Ipak, lokalne porodice dolaze na vikend piknike, a mornari vježbaju ribolov na lukobranima. Ključno je da Amwaj predstavlja buduće ambicije Bahreina - bogat život i razonoda uz more - oštar kontrast, ali i dodatak, starijim četvrtima Maname. Ukratko, otoci su moderni, bogati kontrapunkt historijskim četvrtima grada.
Da bismo sumirali razlike među naseljima Maname, tabela ispod ističe karakter, arhitekturu i kulturni ukus svakog okruga:
| Okrug | Lik/Uloga | Arhitektura i atmosfera | Stanovništvo i kultura |
|---|---|---|---|
| Manama Souq (uklj. Fareq el-Makharqa) | Historijsko srce tržnice; živahni tradicionalni bazari | Niske trgovine s drvenim tendama; uske uličice obrubljene štandovima začina i zlatarnicama | Uglavnom bahreinski trgovci, iranski/južnoazijski trgovci; posjetioci koji traže začine i rukotvorine |
| avadhija | Trgovačko naselje (krojaštvo, radionice) | Mješavina starih bahreinskih kuća s vjetroelektranama i modernim niskim zgradama | Bahreinske porodice i zanatlije (potomci trgovaca iz Huwale); živahna komercijalna aktivnost |
| Pravda | Umjetnički i gastronomski kvart | Preuređene tradicionalne vile i gradske kuće; kafići s terasama | Mladi lokalci i iseljenici; vlasnici galerija, kultura kafića s međunarodnim štihom |
| Hura | Noćni život i kulturni kvart | Arhitektura Meksičkog zaljeva iz 20. stoljeća; prometni barovi i klubovi duž Avenije Izložbi | Mješovita publika: Saudijci i turisti noću; bahreinske porodice danju |
| Glava nara | Stambeno; historijsko selo (nar) | Male vile; zemljište britanske ambasade; lokalna džamija | Uglavnom stanovnici Bahreina; tiho prisustvo iseljenika (osoblje ambasade) |
| Diplomatsko područje | Vladin/poslovni centar; luksuzna trgovina | Visoke moderne kule (WTC) i uređeni trgovi; luksuzni tržni centri | Poslovni stručnjaci, diplomate i bogati kupci |
| Bu Ashira | Stambena enklava diplomata | Poslijeratne vile i novi stanovi; mirne ulice u sjeni palmi | Bahreinci srednje više klase i diplomate (porodice ambasada) |
| Gudaibija | Multikulturalni bazar | Gusta mješavina: niski betonski blokovi, mini marketi, starije kolonijalne zgrade | Visoko kosmopolitski; stanovnici Indije, Pakistana, Filipina i Etiopije |
| Sova | Parkovni okrug; Vodeni vrt | Stambeni kompleks s velikim botaničkim parkom; jezerima i igralištima | Porodice i penzioneri uživaju u parku; posmatrači ptica |
| Džufair | Zabavni kvart za iseljenike | Moderni hoteli, stambeni neboderi i vile; šetalište uz obalu | Veliki zapadni (posebno američki) iseljenici; bahreinska omladina i Saudijci noću |
| Ghuraifa | Historijsko šiitsko selo (sada dio Juffair-a) | Tradicionalne bahranske kuće i domovi svećenika; uske ulice | Bahreinska šiitska porodična zajednica s vjerskim naslijeđem |
| Noaim | Urbano naselje pretvoreno u komercijalno-stambeno | Stambeni blokovi iz sredine prošlog stoljeća; neke stare niske kuće; prometne trgovine | Mješoviti prihodi: dugogodišnje bahreinske porodice i radnici migranti |
| Mahooz | Četvrt vjerske baštine | Male stambene vile oko svetišta; mirne ulice | Uglavnom bahranijske šiitske porodice; čuvari i hodočasnici u svetištu Al-Bahrani |
| Salmanija (Sulmanija) | Zdravstvena zaštita i gusto naseljena područja | Obične stambene zgrade; veliki bolnički kampusi; park Vodeni vrt | Doktori, medicinske sestre, pacijenti; lokalni trgovci za stanovnike |
| Sekaja | Mirno stambeno predgrađe | Niske vile i male kuće; sportski teren u susjedstvu | Bahreinske porodice srednje klase; orijentisane na zajednicu (fudbalski klubovi) |
| Umm Al Hassam | Mješovito naselje srednje klase | Veličanstvene vile i moderni apartmani; ulični murali | Stanovnici Libana, Indije i Bahreina; značajna jevrejska zajednica |
| crna | Mješovito predgrađe (obalne vile i tržni centri) | Novi Zinj: vile na moru; Stari Zinj: tradicionalne seoske kuće | Bogati Bahreinci i iseljenici; domaćini američkih i drugih ambasada |
| Mač | Poslovna/maloprodajna zona | Neboderi i hoteli; luksuzni tržni centri na rekultivisanom zemljištu | Zaposleni profesionalci, bogati lokalni i međunarodni stanovnici (najviše rente) |
| Amwaj otoci | Planirani obalni grad za luksuzni život | Umjetna ostrva modernih vila, tornjeva i marina; plaže nalik odmaralištima | Bogati iseljenici i Bahreinci; slobodno vrijeme i porodični život uz more |
Svako naselje u Manami tako priča svoju vlastitu priču. Neka – poput starog Souqa i Hoore – odaju počast prošlosti Bahreina sa starim tržnicama i arhitekturom u stilu Zaljeva, dok druga – poput Seefa i Amwaja – projektuju futurističku urbanu sliku. Šetnja od jednog do drugog je putovanje kroz vrijeme i društvo: u jednom trenutku ispijate arapsku kafu u prodavnici iz 19. stoljeća, a u sljedećem se divite staklenoj kuli ili tihom parku. Ova bogata raznolikost, prikazana i gore i u komparativnoj tabeli, ilustruje višestruki karakter Maname – grada naselja raznolikih i ljudskih kao i ljudi koji u njima žive.
Ispitujući njihov historijski značaj, kulturni utjecaj i neodoljivu privlačnost, članak istražuje najcjenjenija duhovna mjesta širom svijeta. Od drevnih građevina do nevjerovatnih…
Otkrijte živahne scene noćnog života najfascinantnijih evropskih gradova i otputujte na destinacije koje se pamte! Od živahne ljepote Londona do uzbudljive energije…
Od samba spektakla u Riju do maskirane elegancije Venecije, istražite 10 jedinstvenih festivala koji pokazuju ljudsku kreativnost, kulturnu raznolikost i univerzalni duh slavlja. Otkrijte…
Putovanje brodom – posebno na krstarenju – nudi karakterističan i sveobuhvatan odmor. Ipak, postoje prednosti i nedostaci koje treba uzeti u obzir, kao i kod bilo koje vrste…
Dok su mnogi veličanstveni evropski gradovi i dalje zasjenjeni svojim poznatijim kolegama, to je riznica začaranih gradova. Od umjetničke privlačnosti…
