Топ 10 места, които трябва да посетите във Франция
Франция е призната за своето значимо културно наследство, изключителна кухня и атрактивни пейзажи, което я прави най-посещаваната страна в света. От разглеждането на стари...
Тасос се извисява на северния хоризонт като зелено бижу, хълмовете и брегът му са обгърнати от борове и маслини. Отдалеч островът наистина изглежда като „плаваща гора“, зелен килим, носещ се по егейско синьо. Преди векове Тасос е бил почти 90% залесен; дори днес местните казват, че склоновете му се връщат към напълно зелена покривка след катастрофалните пожари през 80-те години на миналия век. Древногръцките поети са го наричали фригана (храстови дъбови гори), а Херодот е отбелязвал короната на острова от „дива гора“.
В ранната сутрешна светлина ароматът на борова смола и див риган се носи по вятъра, предлагайки тихо посрещане. Най-високият връх на острова, Ипсарио (1203 м), все още е покрит със сняг през зимата, докато под него горите и маслиновите горички се спускат до морското равнище. Климатът на Тасос е класически средиземноморски – горещо, сухо лято и мека, влажна зима – и това изобилие от вода и слънце прави всяка долина зелена и всеки залив привлекателен.
Докато вървя по сенчеста пътека при залез слънце, дебели борови клони образуват сводест балдахин над главите ми, а лъчи златна светлина оцветяват прашната пътека. Напред, самотен рибар в бяло се е облегнал на скала с изглед към тих залив. Това настроение на замислено спокойствие – пъстрата светлина върху сухи билки, далечното пляскане на въдица, докосваща водата – е по-тихото лице на Тасос, далеч от летните тълпи.
Боровете се извисяват над пътеката в извити, жилави колони, а игличките им шепнат над главите им. Земята е покрита с крехки борови иглички, а острата миризма на терпентин изпълва въздуха, когато бризът пошумява през короните. В тези моменти е лесно да се повярва, че самият остров диша като едно живо дърво, чийто залесен гръбнак се извива от брега до върха.
Интериорът на Тасос е мозайка от борови гори, дъбови храсталаци и неравни маслинови градини, които напомнят за Тоскана. Почти всеки скалист склон е покрит с Pinus brutia, турски бор, който придава на острова голяма част от аромата му. След летните жеги вечерите често са ароматизирани от сладникавата острота на зреещите шишарки и дима от далечни огнища.
През пролетта горската почва избухва с жълти и лилави минзухари, диви циклами и пиретрум, превръщайки храстите в гоблен от диви цветя. Дори билките, поникващи през скалите, допълват палитрата: мащерка, градински чай и див копър се смесват с ароматите на гората. Някога се е казвало, че една птица може да прелети от единия край на Тасос до другия, без да докосва земята; в епоха преди съвременните пътища, селата наистина са били предимно скрити в дърветата.
Въпреки цялата си красота, гората носи белези. Големи площи бяха унищожени от два печално известни пожара през 1985 и 1989 г. Почернели стволове все още стоят по някои била, само че сега са заобиколени от зелени издънки на борове и млади дъбове. Местни фермери и доброволци са засаждали хиляди разсад след всеки пожар и в продължение на десетилетия природата е възстановила голяма част от овъглената земя.
По време на разходка по зазоряване често ще видите стройни фиданки от бор и кедър, които се издигат през варовикови пукнатини – обнадеждаващи зелени издънки сред крехък блед камък. В началото на лятото сенчестите пътеки оживяват от равномерното бръмчене на цикадите и шумоленето на гущери в листата. Тук човек почти може да усети история: дървен покрив от небе, под който древните тасийци са стъпвали, събирайки кестени или изрязвайки маслиново дърво в инструменти.
Отвъд дърветата, бреговата линия е поразителна – стръмна и скалиста със скрити заливи или широки пясъчни плажове, оградени от гора. „Вода и растителност!“, хвали се пътеводител на острова – двете са неразделни на Тасос. Брегът е предимно от скали и заливи: представете си бледи мраморни скали, потопени в аквамаринено море, белязани от каменисти заливи, където водата тече бистра до хоризонта. (Самият мрамор, от който е построен Партенона, е добит тук.) Заливът Панагия, Лименария, Каливия и десетки малки плажове се намират в края на гората.
Някои имат фин блед пясък – Голдън Бийч е близо 2 км маслен пясък, обрасъл с борове – докато други са с камъчета и чакълест пясък, гладко облян в прибоя. В един залив, наречен Хриси Амудия (Златен пясък), водата е бистра и плитка, като портрет в тюркоаз на фона на тъмните боровозелени хълмове.
В един тих следобед в Хриси Амудия морето прилича на басейн от изумрудено стъкло под кристално небе. В прозрачните плитчини се виждат водорасли и скали. Чифт изваяни камъни се появяват от спокойната вода, приличащи почти на отворени стриди, усмихнати към небето. За разлика от по-оживените места, тук само няколко летовници се разхождат по брега; децата потапят краката си там, където пенливите вълни плискат горичката от борове зад тях.
Хладният солен аромат се смесва със смолистия аромат на борово вино, докато вятърът шумоли през игличките. Вълните тук са нежни; можете да ги чуете как се търкалят, след това далечно кукуригане на петел от скрито селце и бръмчене на пчела над цъфтящ розмарин. Сякаш този залив винаги е съществувал за тихо откровение – уединен параклис на сетивата, слънчевата светлина, морето.
За разлика от това, някои плажове са изключително оживени. Парадайз Бийч (близо до село Мариес във вътрешността на страната) се разлива в залив, ограден от борове. В разгара на лятото малкият му бряг е осеян с шезлонги и чадъри, семейства гребат във вода до кръста, музика и детски смях. Дори тук поне половината от гледката е гора, издигаща се стръмно зад тях.
Отгоре се виждат плувците и чадърите, прилепнали към пясъка под линията на дърветата; долу на плажа ароматът на борове и шумът на вълните създават усещане за зелено уединение. В края на деня, охладени кутии с газирани напитки звънтят по дървени маси в отворени кафенета с изглед към водата, но все още под същите стари борове, където кози пасат през зимата.
От гората се издигат традиционните села на Тасос – каменни махали, които сякаш растат от хълма. Архитектурата на острова е различна от повечето гръцки острови: каменни къщи с шисти покриви, дървени балкони и тесни калдъръмени улички, отразяващи тракийското и македонското влияние от целия континент. В продължение на векове хората са строили във вътрешността на страната, за да се скрият от погледа на пиратите, така че много села са разположени на миля-две от морето.
През последните 50 години повечето жители са се преместили на брега за удобство или туризъм, но старите села остават, почти призрачни през зимата. В Теологос и Панагия, мъхести фонтани все още текат, а малки параклиси бият с неделния звън на камбаните, дори когато децата им живеят на брега. Принос, Мариес и Казавити имат по едно по-ниско селище „Скала“ (пристанище) и по-старото селище във вътрешността на страната – например, те наричат тези двойки „Мариес и Скала Мариес“. Можете да се разходите от едното до другото по стари пътеки с обратен ход; на места стълбите (скалас) са издълбани от мрамор и са оградени от олеандър.
На площада с червени плочки в Казавити веднъж наблюдавах как един стар овчар сваля шапката си, докато минаваше покрай железар в ковачницата му. Овчарят, облечен в широка вълнена жилетка и широки панталони, имаше млечносиви очи и бавно, непринудено държание. Говореше с дрезгав смях, докато сочеше към маслиновите горички отдолу, сочейки нова тераса, построена от семейството му. Ковачът – все още със сажди по бузата – кимна. „Инструментите на дядо“, ухили се той, потупвайки наковалнята, сякаш беше стар приятел.
От тази гледна точка морето е просто синя линия отвъд лозята, но тук горе тътенът на далечен ферибот и граченето на враня от боровата гора се усещат като основните ехота на деня. Навсякъде около нас каменни къщи са се прилепили към планината, топлите им бежови блокове и сивите червени покриви почти се сливат със земята; долу оранжеви реси на олеандър се пръскат с цвят върху сивия камък.
Всяко село има централен площад (платея), засенчен от чинари и бодливи кипариси. На разсъмване котки с райета патрулират по тези площади. Възрастни жени със забрадки метат трохи пред кафенето (къщата за кафене), докато местните мъже се събират за силно гръцко кафе и клюки. През пролетта старейшините оставят площада да отрупа с мушкато в саксии; през лятото го охлаждат с вентилатори от верандата на кафенето, разменяйки новини за реколти и сватби. Млади кози понякога тичат по църковните стъпала, а кокошки се разхождат на воля.
Навсякъде има признаци на самодостатъчност: ред сушещи се чушки, висящи връзки чесън, пчели, бръмчащи в кошерите до пресата за маслини. Животът не се е променил много през едно поколение – тук все още предат вълна, пресоват зехтин с каменна мелница и носят вода от кладенци до домовете си. Дори през есента жените от селото събират гъби и диви зеленчуци (хорта) по планинските склонове, основни продукти за зимните ястия.
На Тасос денят има постоянен, древен ритъм. Зората може да завари овчар в гората или производител на маслини да отваря портата на горичката си. Към средата на сутринта ароматът на печен хляб и пържена риба се носи от таверните по крайбрежието. Улиците в Лименас (град Тасос) оживяват със семейства, носещи палачинки, и кози, висящи на шишчета.
Обядът е свещено време: масите в каменните дворове са отрупани с фета, маслини, печена риба и пълнозърнест хляб, поляти с прочутия зехтин на острова. Дивите планински зеленчуци (хорта), сервирани просто с чесън и оцет, са толкова често срещани, колкото пържените картофи. Всеки посетител отпива от местно бяло (Асиртико) или розе, докато през отворените прозорци се носи селска бузуки музика - гладка, меланхолична мелодия, която подхожда на морския бриз.
Кухнята на острова наистина отразява щедростта на гората. Тасийският мед е ценен далеч отвъд Егейско море: пчелите опрашват дивата мащерка и боровете, произвеждайки тъмен мед, който местните поръсват върху кисело мляко или го слагат в пекарните. Следобед винаги очаквам медено-подправков аромат във въздуха, ако не и пчелна пита на пазара. Прясна риба – ципура, аншоа, калмари – се носи директно от рибарските мрежи до чинията, често приготвена на скара върху ароматни борови въглища.
Известното „тасийско вино“ от древността е оцеляло и до днес в лозята на Теологос и Кастро; свежо и сухо, то се съчетава с морска сол и салата под чинари. Таверните сервират кавурми (консервирано свинско месо), питаракии (пайове със сирене) и ярки салати с местно фета и каперси. Във всяко хранене се усеща интензивността на тасийското слънце и почва: зехтинът е толкова остър, че парфюмира пастата, която покрива, а хортата е толкова зелена, че все още хрупка.
Мраморни колони и древни реликви са разпръснати по острова, напомнящи за богатото на истории минало на Тасос. В Лименас малък археологически музей съхранява червенофигурни вази и мраморна глава на Деметра; отвън са разпръснати дорийски колони и олтари от храм на Посейдон. В село Алики, като малък Партенон край морето, четири канелюровати колони стоят на скалист издатина – руините на храм на Херкулес от IV век.
В Меси и в села като Теологос ще откриете малки византийски параклиси с добре запазени стенописи. На музейна плоча на село Панагия има бележка: „Тасос някога е бил по-богат от цяла Македония – на златни и сребърни мини и фин мрамор.“ И това си личи: навсякъде самият камък разказва историята.
Съвременни доказателства за минно дело също са налице. Изоставените кариери за мрамор в Алики и другаде са тихи белези край морето. Главното пристанище на Лименас някога е било финикийски вход към златните мини във вътрешността на страната. Вървете ли по старите улички на град Тасос, ще стъпите върху древни дренажни плочки и воденични камъни.
На хълма Ипсарион се извисява разрушен франкски замък, чиито гледки пазят древните обичаи. И все пак днес всички тези реликви са преплетени с ежедневието: овчари пасат близо до фрагменти от гръцки храмове, а деца играят сред руини от римската епоха. Историята тук е жива, нашепната от всяка каменна стена и сенчеста ниша.
През лятото Тасос блести като средиземноморска картичка: плажовете са пълни със семейства и туристи с раници, фериботи влизат и излизат от Лименас на всеки час, а ски автобусите превозват туристи от летището на Кавала. Голдън Бийч е домакин на волейболни мачове на пясъка си по залез слънце, а църквата в село Панагия се пълни за вечерни служби. Но до края на септември трескавият ритъм спада. Таверните затварят една по една; ваканционните вили се изпразват.
Обичайно е да се минава през село в зимен следобед и да се види никого освен фермери със слънчеви шапки. Контрастът е поразителен: оживени крайбрежни градове под юлските звезди и тихи планински селца под януарския сняг (да, боровете на Ипсарио побеляват през зимата). Местните магазини се свиват наполовина, но старите ритми продължават – обедни църковни камбани и дим от таверни в събота.
Самите тасианци балансират между двата свята. Островитяните поздравяват гръцки туристи и чужденци, но се придържат към традициите: неделно печено, пеене на стари народни песни на сватби, фестивали на пресата за масло през есента. В пристанищните кафенета разговорът се сменя от немски и френски обратно на гръцки веднага щом пристигнат местните. И все пак гостоприемството е искрено, не показно.
Човек отбелязва, че дори най-оживената туристическа таверна често има кътче, където се хранят само местните. Храната например е с почти един и същ вкус – семейна рецепта, предавана от поколение на поколение – независимо дали плащате в евро или драхми. Малки къщи за гости са разпръснати из селата, което гарантира, че характерът на Тасос е запазен: никакви високи сгради или мегакурорти с ол инклузив не са разбили силуета на града, а само ниски мазилки от мазилка, сгушени сред кипариси.
Днес понятието „плаваща гора“ звучи по-вярно от всякога. Разходката из Тасос все още означава да стъпиш под зелени клони, независимо дали през сенчестата плажна пътека на бор или през маслинова горичка по здрач. Островът живее от ритъма на дърветата – от фиданките след пожар до древните дъбове по църковните дворове.
Като опитен пътешественик, човек научава тук, че магията на Тасос се крие в тези фини текстури: шумоленето на горска пътека, пращенето на дърва зад пясъчникови стени и стабилността на живота, вплетена в естествения гоблен на острова. Дълго след напускането му, остава споменът за остров, където всяка история е под зелен навес – истинска Плаваща гора, която се носи не само по вода, но и по наследството на своята земя и хора.
Франция е призната за своето значимо културно наследство, изключителна кухня и атрактивни пейзажи, което я прави най-посещаваната страна в света. От разглеждането на стари...
Гърция е популярна дестинация за тези, които търсят по-свободна плажна почивка, благодарение на изобилието от крайбрежни съкровища и световноизвестни исторически забележителности, очарователни...
Прецизно построени, за да бъдат последната линия на защита на историческите градове и техните жители, масивните каменни стени са безшумни стражи от отминала епоха.…
Въпреки че много от великолепните европейски градове остават засенчени от своите по-известни двойници, това е съкровищница от омагьосани градове. От артистичната привлекателност...
Открийте оживените нощни заведения в най-очарователните градове в Европа и пътувайте до запомнящи се дестинации! От жизнената красота на Лондон до вълнуващата енергия...
