На разсъмване пристанището на Сими сякаш се носи в златна мараня. Мъгла се вдига от спокойните води на залива Ялос, разкривайки пастелно боядисани къщи, струпани по стръмния склон над пристанището. „Сутрешното слънце изгря... за да разкрие пастелно оцветени домове, осеяни по скалистия склон.“ Цветове от бугенвилия се разливат от урни по калдъръмения кей, докато рибари и екипажи на лодки подготвят корабите си за работа през деня. През лятото тесните улички под църковна камбана отекват с тръпчивия морски бриз и далечното тропотане на магарета, превозващи товари с провизии към горния град. Тази перфектна като пощенска картичка сцена прикрива богато, сурово наследство: в продължение на векове съдбата на Сими е била изтъкана от гъбените пластове на Егейско море. Кораби и работилници, богатство и война - характерът на острова е бил оформен от търговията с гъби и нейните отгласи все още се задържат в камъка, историята и душата.
Естествените морски гъби са били ценени в древния свят, а гърците са ги събирали още от класически времена. Древните писатели ги споменават; един ранен епос дори споменава гъби за баня на кораб на легендарен герой. Римляните украсявали големите си бани с гръцки гъби за хигиена. С течение на времето най-добрите гъби се превърнали в световноизвестни стоки. Към началото на модерната епоха островите Додеканезки острови – по-специално Сими, Халки и Калимнос – са били водещи в света по риболов и търговия с гъби. Дори под османско владичество Сими е плащал почит с гъби: местните предания показват, че селяните е трябвало да доставят дванадесет хиляди груби и три хиляди фини гъби годишно на султана. Ранните пътешественици, които са виждали гъбите на Сими, са вярвали, че те растат само в неговите води.
До средата на 19-ти век, гмуркачите за гъба са били „голи гимнастици“, гмуркащи се без екипировка на морското дъно. Един от методите за гмуркане е бил буквално да се „ора“ дълбините: човек, стискащ плосък камък от 12–15 кг, бързо потъвал на дъното. Закрепен с въже за лодката, камъкът придавал тежест на тялото му и той можел да освобождава гъбите с ръка. Тези гмуркачи оставали долу по минути – приблизително три до пет минути на едно вдишване, достигайки дълбочина от тридесет метра или повече. В преданията те били безстрашни герои на бездната, изправящи се срещу тъмнината, акулите и бурните течения, за да изхранят семействата си.
Златният век на Сими настъпва през 19-ти век. Печалбите от износа на гъби превръщат пристанищния град в миниатюрен метрополис: в разцвета си населението на острова нараства до над 20 000 души. Корабостроителниците на брега са произвеждали характерните плоскодънни лодки „Symi kaiki“, използвани за гъбене. Богатството финансира величествена архитектура: луковични камбанарии и елегантни имения в топли кремави, охра и сьомговорозови цветове, с балкони от резбовано дърво и камък с изглед към пристанището. Много от цветните неокласически имения датират от този период. Днес тези къщи са една от емблематичните забележителности на Сими, всяка от които тихо намеква за съдбата на гъбените майстори, които са я построили.
Благодетел на Симиот олицетворява това богатство. Местен корабен магнат натрупва големи богатства от гъбени и корабни начинания. С негово покровителство Сими издига своята забележителна Часовникова кула и училище, оградени от величествени неокласически сгради. Каменен фонтан пред кабинета на губернатора все още носи фамилното му име. Планирането на града също отразява просперитета: дълги, стръмни стълбища са издълбани в скалата, за да свързват горната част на града и пристанището, докато тесните улички близо до пристанището се превръщат в оживени крайбрежни алеи, осеяни с кафенета и магазини.
В началото на 60-те години на 19-ти век Сими прави технологичен скок в гмуркането. След години, прекарани в чужбина като морски инженер, капитан на Симиот се завръща с тежък водолазен костюм, проектиран по европейски модел. Според преданието, съпругата му облича новия костюм и се спуска в пристанището, за да убеди скептичните островитяни в неговата безопасност. След това повече лодки са снабдени с твърди каски и въздушни маркучи, а свободното гмуркане намалява. Към началото на века стотици средиземноморски лодки за гъбеене използват такава екипировка. Водолазите вече могат да се гмуркат два пъти по-дълбоко и да остават по-дълго, събирайки по-големи гъби „морска коприна“ и „слонски уши“, открити в по-дълбоки води.
И все пак тези печалби дойдоха с цена. Костюмът и тежката екипировка означаваха, че водолазите се превърнаха в майстори на дълбините, но също така постепенно изместиха една горда традиция да ходят боси. Те страдаха от извивките и травмите на ушите, които са свързани със сгъстен въздух – инциденти, които по онова време не бяха добре разбрани. В Сими, както и другаде, инцидентите бяха трагично често срещани, като в началото на 1900 г. бяха регистрирани десетки смъртни случаи сред водолазите и случаи на парализа, тъй като финансовият натиск тласкаше мъжете към все по-опасни дълбини.
Емблематична фигура от тази епоха е известният водолаз от Симиот, роден през 1878 г. До 1913 г. той е известен с екстремните си подвизи. Когато през лятото наблизо засяда боен кораб, той е призован. Той се гмурка на 87 метра с едно вдишване – използвайки само камък, плавници и колан с тежести – и закача котвената верига. При първия си опит той изважда веригата и преди зазоряване, при второ гмуркане, отказва спасяване, изплува почти мъртъв точно когато излиза от водата. Наградата му е златна монета и, по-важното, разрешение да пътува свободно в Егейско море. Днес в град Сими, близо до пристанището, все още стои негова бронзова статуя в памет на неговата храброст.
Междувременно общността на Сими преживява геополитически бури. Островитяните се присъединяват към Революцията от 1821 г., но за разлика от континентална Гърция, Сими остава под османско владичество до началото на 20-ти век. През 1912 г. Италия окупира Додеканезите, а по време на Първата световна война италианските власти всъщност забраняват гмуркането за гъби около Сими. Тази забрана се оказва удар, от който Сими никога не се възстановява напълно. До Първата световна война голяма част от флота се премества в Калимнос и населението на Сими тихо започва да намалява. След Втората световна война синтетичните гъби и новите хигиенни продукти допълнително намаляват търсенето на естествени гъби. Въпреки че шепа малки лодки все още се гмуркат в местните води за гъби, разцветът на индустрията е отминал.
Днешният Сими все още носи своето гъбено минало върху ръкавите и силуета на града. На кея, до стария фонтан и Часовниковата кула, малък бронзов паметник почита „падналите“ – надпис на гръцки и английски отбелязва, че много гмуркачи са загубили живота си от удавяне и газова емболия. Близо до пристанището, новооткрита статуя изобразява първата жена, гмуркала се с тежък костюм – в памет на нейното гмуркане през 1863 г., което е дало началото на съвременната технология за гъбене. Триметровата бронзова статуя държи факла във въздуха като духа на острова.
Разходете се по пристанището по залез слънце и ще зърнете други останки: древните каменни корабостроителници сега са превърнати в ресторанти, жълта светлина стопля стари килове; избелели дървени рибарски лодки, акостирали до лъскави туристически яхти. В тесните улички, където сенките и светлината танцуват, плочи и стенописи възпоменават синовете и дъщерите на морето на Сими. Богато издълбаната армиларна сфера (и близкото оръдие) в руините на Панагия тон Стратон близо до замъка напомнят на посетителите за военноморското минало на Сими. На горния етаж, над пристанището Гиалос, старата губернаторска резиденция (сега културен център) е оградена от училището от 19-ти век и други величествени имения, всички построени от богати хора.
В една от неокласическите вили на улица „Декери“ се намира Морският музей на Сими. Открит през 1983 г. и помещаващ се от 1990 г. в реставрирано имение, построено на мястото на старата корабостроителница, той е съкровищница от морски познания. Посетителите се разхождат из зали с модели на кораби, навигационни инструменти и картини от 19-ти век. Акцент е специалната изложба за гмуркане с гъбки: каска, тежки оловни ботуши и водолазни каски стоят до кошници с естествени гъби, извлечени от близкото морско дъно. Етикетът на музея обяснява как водолазите са се гмуркали в морето само с камъни и дъх, и как появата на синтетични гъби и промените в околната среда са направили практиката почти остаряла. На горния етаж балконът е с изглед към пристанището – ярко напомняне, че този малък остров някога е пазел десетки лодки за гъбки.
Отвъд музея, градът е осеян с реликви от гъби. В Dinos Sponge Center – цветно боядисан магазин на пристанището близо до стария каменен мост – гъбите все още висят в мрежи, за да се съхнат. Собственикът на магазина посреща клиентите с факти за биологията на гъбите: в Средиземно море има над 2000 вида, всеки с различна структура на порите. Наблизо, малка работилница все още реже и обработва гъби на ръка. Отвън, кораби, някога използвани за гмуркане, сега превозват туристи с ежедневни платна: човек може да види познати имена, издълбани на носа им, някогашни лодки за гъби, сега пълни с шезлонги и чадъри.
Дневният ритъм на Сими все още се върти около морето. Преди изгрев слънце рибарските лодки се измъкват тихо от Ялос под мъглата; през деня се връщат с щайги с малки пържени скариди и големи мрежи с риба. Тераси на таверни се разполагат по брега на водата, ухаещи на печени октоподи и узо с аромат на лимон. Момичета седят и поправят мрежи на сянка; възрастни мъже играят табла край откритите кафенета. Атмосферата е мързелива, но трудолюбива – в края на краищата, едно село, чиито предци са ловували в дълбините, все още живее благодарение на изобилието на водата. През лятото лодкови таксита правят краткия преход през залива до Панормитис, манастирът от другата страна. Посетителите пристигат с почасовия ферибот от Родос, с багаж на теглене, и се сливат безпроблемно със сутрешната суматоха на Сими: някои носят сгъваеми столове за плажа, други с постелки за йога или фотоапарати.
До вечерта рибарите пушат октопод или скариди в малки огнища на палубите си; светлини мигат в къщите на хълма, а църковна камбана бие в горната част на града. Коктейл барове се издигат в реновираните дворове на именията, но не всички са заменили старите докове, където са се сортирали и осолявали гъби. В топлите нощи масите на кафенетата се изсипват на калдъръмения път, а семействата се задържат дълго след залез слънце - безкраен кръг от вино и бисквити, учтив смях под жасминовите лози. Вечерите носят и ракообразни: Симиако гаридаки са легендарни тук, малки като царевични зърна и изяждани цели. Една непринудена събота на Сими може да означава да си вземете гъби и маслини от пазара, да приготвите скариди у дома, а след това да се присъедините към приятели на тераса на покрива, за да гледате залеза на слънцето зад Тилос отвъд пролива.
Въпреки туризма, Сими е запазил полъх от стария живот. Магазините и ресторантите затварят за следобедна дрямка (особено извън юли-август), а много островитяни стават със слънцето. Ще чуете гръцки и италиански език, тъй като италианските посетители и емигранти са често срещани. През юли фестивалът в Сими оживява острова с музика, танци и дори филмов фестивал на открито, но през останалата част от лятото местните жители все още спазват гръцките православни празници и традиции. Наблюдателните посетители отбелязват, че църковните посетители се обличат скромно и че най-суровият закон често е забрана на шума след полунощ. И все пак симиотите са учтиви и гостоприемни: стар гмуркач веднъж издърпа този писател на терасата си с махване, предлагайки му кафе и разкази в еднаква степен.
Хората на Сими, от миналото и настоящето, са пълни с характер. Един следобед край пристанището, пенсиониран гмуркач, който се гмурка с камъни, е в края на 70-те си години, седи в кафене с чаша гръцко кафе. На петнадесет години започва да се гмурка с камъка; все още носи белези по гърдите си от един път, когато маркучът му за акваланг се е оплел по време на тежко гмуркане. Днес не може да понесе мисълта за дълбока вода, но някога е искал само да се спусне, да усети натиска в ушите си, докато светлината избледнява в зелено. „Когато изплувахме“, спомня си той, „донесохме копия за големите, остриета за останалите. Дневната работа беше шест или седем гъби. Ако някой припаднеше под водата – просто така беше.“ Той посочва към спокойния залив: „Спомням си една лятна сутрин, едно момче така и не се върна. Вдигнахме тост за него онази нощ, преди много луни.“
На друг ъгъл стои собственичка на магазин за гъби и занаятчия от трето поколение. На шестдесет години, с коса, прошарена с въглен, прибрана назад, тя борави с гъба през ръкавици и се усмихва на минувачите. „Всичко това идва от морето“, казва тя, сочейки рафтовете с кошници за гъби. „Има овце и кози, но гъбите – те плуват!“ Вътре стените ѝ са облицовани с малки кукички, на които са издълбани корали и парченца гъба, боядисани в розово и синьо, като кичозни сувенири. „Зеленоперка. Кападокико“, назовава тя няколко от разновидностите. Тя се е научила да консервира и реже гъби от баща си и все още изпраща поръчки за занаятчийски пазари по целия свят. През зимата продава по-малко; през лятото казва на гостите да изплакнат гъбата в сода бикарбонат, за да я запазят мека.
Вървейки нагоре по хълма към горния град, човек среща капитана на местния ферибот. Едър мъж със засмяно лице, той е израснал, слушайки историите на дядо си за живота на лодките за гъбки. В младостта му фериботното обслужване е било ограничено, така че малко коли - повечето хора са ходили пеша по Кали Страта. Той си спомня, когато туристите са дошли на маси през 80-те години на миналия век: посетителите са вечеряли по бански и са се напъвали в старите гръцки таксита. Сега той се ориентира по строг график от четири ежедневни пътувания отиване и връщане от Родос, двойно повече през лятото. Той все още управлява лодката сръчно около скалните образувания на залива, като гордо показва на новодошлите старите пристанища за гъбки и силуета на манастира в далечината. „През зимата“, казва той, „няколко възрастни мъже ще ми разкажат как е било. Но когато дойдат туристите, всички се грижат островът да е чист.“
Тези герои илюстрират смесицата от старо и ново на Сими. В града ще намерите и млади художници и емигранти, които реновират руини, шепа чужденци, живеещи целогодишно, и няколко семейства, чиито корени се проследяват до клановете, занимаващи се с риболов на гъбки. Много от тях все още ловят риба тон, поправят платна или организират гмуркачки. Една двойка управлява тъкаческа работилница, в която изработва ръчно плетени мрежи за гъбки, продължавайки традиция, непроменена от поколения насам. Други превозват туристи до скрити заливи или сервират местен лимонов пай на гостите.
Отвъд града, Сими предлага тихи заливи и древни забележителности. Кратко пътуване с автобус или 500 стъпала нагоре по Кали Страта води до малкия площад в горната част на града и кафенето с каменни стени, където островитяните пият гъсто кафе на разсъмване. По-нататък се намират руините на раннохристиянска базилика в Нимборио, а в морето се намира потопената стела на гробница от 6-ти век пр.н.е. близо до залива Маратунта – мълчаливи свидетели на дълбоката история на Сими.
Плажовете тук са предимно каменисти и често скрити от пътя. Най-близкият е плажът Нос, точно на изток от пристанището: слънчева ивица с чадъри, таверна и плитка тюркоазена вода. С автобус или туристическа пътека можете да стигнете до Педи и малкия му плаж в тих рибарски залив. Вървете по черен път от Педи, за да намерите плажа Агиос Николаос - уединен полукръг от пясък и чакъл, до който може да се стигне и с малка лодка. Лодкови таксита от Ялос се движат през целия ден до места като Йонима или Маратунда, малки заливи, популярни за гмуркане с шнорхел сред скалисти рифове.
Най-известната екскурзия е до манастира на югозападния склон на острова. Това светилище от 18-ти век, посветено на Архангел Михаил, е духовното сърце на много местни жители и моряци в Егейско море. Легендата разказва, че самият Архангел Михаил е спасил рибар от Симиот в древността и оттогава манастирът привлича поклонници. В празнични дни лодките са пълни с поклонници, които се наслаждават на общи угощения, медени сладкиши и дори безплатно настаняване от монасите. Варосаните сгради на манастира са струпани около внушителна барокова камбанария, построена през 18-ти век и все още осветена през нощта като фар. Вътре в църквата посетителите виждат блестящи сребърни икони и свещи на крачета – дарове от капитани и моряци, благодарящи на архангела за безопасното пътуване. До нея може да се стигне с частен чартър на лодка или с ферибот по график от пристанището на Сими. Това е както поклонение, така и гледка: от човек се очаква да се облече с уважение, да запали свещ или да остави подарък, както монасите поискат.
Сими вече е добре позната дестинация, но темпото ѝ е спокойно. Главното пристанище Ялос обслужва както пътници, така и доставки. От Родос има ежедневни фериботи до Сими, като пътуването отнема приблизително 1 до 1,5 часа. Тези лодки често тръгват рано (около 08:00 часа) и пристигат преди 10:00 часа. Пристанището на Сими е дълбоководно и защитено, така че акостирането е безпроблемно, освен в най-ветровитите дни на Мелтеми. Ако се приближавате по море, обърнете внимание на пастелните нива на града, вградени в скалите: това е класически вход за гръцки остров.
Можете да стигнете до Сими от Атина и с ферибот. Blue Star Ferries предлага нощна услуга от Пирея около 2-4 пъти седмично през лятото и целогодишно през повечето сезони. Пътуването е дълго (15-16 часа), така че резервирайте кабина, ако е възможно. Фериботите плават и от Кос или Патмос през Родос, но разписанията варират в зависимост от сезона. (На Сими няма летище; най-близкото е Родос.)
Сезонно най-натоварените месеци са юли и август, когато фестивалните събития изпълват нощите. Пролетта (май-юни) и ранната есен (септември) предлагат по-меко време и по-малко тълпи. Зимите са много тихи: много таверни затварят, а морето може да е бурно, въпреки че някои местни жители все още се гмуркат за гъби или риба целогодишно. Температурите достигат 30-те °C през лятото, но морският бриз обикновено поддържа комфорта на водата. Дори в средата на лятото следобедите често са затишни, тъй като всички се оттеглят вътре, за да избягат от жегата, и излизат отново до ранната вечер.
Веднъж стигнали до Сими, пътешествениците най-често го разглеждат пеша или с местен автобус/такси. Стръмните стъпала на стария град са очарователни, но изморителни, така че си опаковайте удобни обувки за ходене. В центъра на града има малко коли – трафикът е предимно от мотоциклети и от време на време туристически автобуси. В Ялос ще намерите банкомати, малки супермаркети, аптеки и магазини (включително много от които продават гъби и сувенири). Кредитни карти се приемат в по-големите магазини и хотели, но в таверните и при малките търговци се плаща в брой. Автобуси се движат от пристанищната зона до горния град и манастира няколко пъти на ден – проверете разписанията, публикувани на автобусната спирка. Водните таксита превозват хора до разпръснатите плажове; те тръгват от далечния източен край на пристанището Ялос, когато малката табела „Такси“ свети.
Местните обичаи са прости. Поздравите са с усмивка – кимване или „Калимера“ (добро утро) са добре дошли. Облеклото е небрежно, но в църквите се очаква скромно облекло. Голите слънчеви бани са незаконни на Сими (и са табу близо до селата) – дори на плажа Нос ще видите само бански костюми. Гърците на Сими обикновено вечерят късно (след 20:00 часа) и се бавят на масата, така че ресторантите започват да оживяват едва след залез слънце. Бакшишът е учтив, но не е задължителен: закръгляването на сметката или оставянето на 5–10% в хубава таверна е обичайно. Преди всичко търпението и дружелюбието стигат до много: симиотите са гостоприемни, но спокойни; показността или шумното поведение ще ви донесат учтиви погледи.
Отвъд Морския музей, кратка разходка нагоре по хълма ще ви отведе до село Хорио, разположено на върха на хълма. Лабиринтът му от каменни улички, затворени магазини и тихи църковни площади изглежда замръзнал във времето. В малкия Фолклорен музей можете да видите костюми от епохата, селскостопански инструменти и снимки на сими в облекло от османската епоха. Наблизо се намира разрушена византийска стена и прекрасни гледки.
Обратно в града, разходете се по крайбрежната улица, осеяна с магазини за гъба и коприна (каменният мост е популярно място за снимки) и надникнете в сергиите, продаващи местен мед, пайове с боб и лампи, изработени от морско стъкло. Центърът за гъба „Динос“ на кея и няколко други занаятчийски магазина все още опаковат истински гъби за износ – те правят изискани сувенири. (Професионален съвет: изберете суха гъба, която е сравнително твърда на допир; често срещани видове гъби в Сими са гъби тип „слоново ухо“, „пчелна пита“ или меки копринени гъби.) До Часовниковата кула ще видите статуя, напомняща на жителите как парите от гъба са изградили голяма част от Сими.
За запомнящи се гледки се изкачете до таверната близо до върха Хора или до старите вятърни мелници край Хорио. Залезът от тези височини превръща пристанището на Сими в разтопено злато. Византийският замък коронясва най-високата точка; рушащата се каменна зидария и занемареният параклис възнаграждават всеки, който е готов да се изкачи. От замъка можете да видите цялата верига Додеканези, която се простира надалеч – включително слабия силует на Родос на хоризонта привечер.
Нощният живот на Сими е спокоен. Има няколко пиано бара и плажни барове за късни коктейли. Много посетители просто се разхождат по крайбрежието през нощта, където музиката от кръчмата и звънтящият фонтан се сливат в нежна приспивна песен. Сергиите за сладолед оживено работят след вечеря: опитайте местния специалитет сладолед с бадемови бисквитки. Ако сте тук в началото на юли, разгледайте концертите на открито на пристанището или религиозните шествия през Великденската седмица, когато градът се изпълва с тамян и листенца от бугенвилия.
Когато напускате Сими с ферибот или самолет, отделете малко време, за да погледнете назад. Над вас се откроява неоготическата камбанария на църквата „Архангел Михаил“ на фона на пастелните къщи. Ако залезът е ясен, може да видите само блясък на мрамор от брега или бронз на самотна статуя, която се развява. Тези спомени остават с много посетители: човек си тръгва от Сими не само очарован от пейзажа му, но и трогнат от тежестта на човешката история, споена с този скалист остров. По думите на местна гръцка поговорка: „Морски кораб с пясък в кила.“ Сими е преживял много бури, ограбван и прероден, и все още посреща всеки нов пътешественик с открити брегове и щедро сърце, горд със своето наследство, но и скромен в посрещането си.
Сими има две основни пристанища – Ялос и манастирското пристанище. Ялос е търговското пристанище (където акостират фериботи) и център на хотели, ресторанти и магазини. Столицата на острова се състои от два района: Ялос и горния град, свързани със стълбите Кали Страта. За този гръцки остров от ЕС няма да ви трябват паспорти, но носете лична карта. Гръцкият е официален език, но английският и италианският са широко разбрани в туристическия сектор. С население под 3000 души целогодишно, Сими е малък – посещавайте го с уважение, оставяйте само отпечатъци (или миди) по уличките му и си вземете спомени за остров, който наистина е израснал от гъбите му.
В свят, пълен с добре познати туристически дестинации, някои невероятни места остават тайни и недостъпни за повечето хора. За тези, които са достатъчно авантюристично настроени, за да…
Гърция е популярна дестинация за тези, които търсят по-свободна плажна почивка, благодарение на изобилието от крайбрежни съкровища и световноизвестни исторически забележителности, очарователни...
От самба спектакъла в Рио до маскираната елегантност на Венеция, изследвайте 10 уникални фестивала, които демонстрират човешката креативност, културното многообразие и универсалния дух на празника. разкрий...
От създаването на Александър Велики до съвременната си форма, градът остава фар на знание, разнообразие и красота. Неговата неостаряваща привлекателност произтича от...
Разглеждайки тяхното историческо значение, културно въздействие и неустоима привлекателност, статията изследва най-почитаните духовни места по света. От древни сгради до невероятни…
