استكشاف أسرار الإسكندرية القديمة
منذ بداية عهد الإسكندر الأكبر وحتى شكلها الحديث، ظلت المدينة منارة للمعرفة والتنوع والجمال. وتنبع جاذبيتها الخالدة من...
في جميع أنحاء القارات، يتفجر الكرنفال بعروض نابضة بالحياة من الألوان والأصوات وطقوس عريقة. بالنسبة للعديد من مدن العالم، تعني الأسابيع التي تسبق الصوم الكبير شيئًا واحدًا: الكرنفال. خلال تلك الأيام الصاخبة، تتحول الحياة اليومية إلى استعراض صاخب. في البندقية، يرتدي رواد المهرجان أقنعةً وعباءاتٍ مزخرفة؛ وفي بورت أوف سبين، تهزّ الطبول الفولاذية وموسيقى السوكا الشوارع؛ وفي ريو، تحوّل مسيرات السامبا الملاعب إلى مسارح غارقة في العرق؛ وفي نيو أورلينز، تغمر موسيقى الجاز والمسيرات الحي الفرنسي؛ وفي نوتينغ هيل بلندن، ترفرف أعلام الكاريبي في ليلة صيفية. لكل مدينة احتفالها الخاص الذي لا لبس فيه، ومع ذلك تشترك جميعها في روح من التحرر والبهجة الجماعية.
تعود جذور الكرنفال إلى عادات وثنية قديمة وعادات من العصور الوسطى، وغالبًا ما كان يُمثل انغماسًا أخيرًا قبل تقشف الصوم الكبير. وأشهر ما ارتبط به هو التقويم المسيحي، حيث استوعب المهرجان أيضًا الثقافات المحلية. حافظت بعض الكرنفالات على مظاهرها الأرستقراطية؛ بينما انبثقت أخرى من التاريخ الاستعماري أو تضامن الشتات. ومع ذلك، تتشابه النتيجة في كل مكان: خلل جماعي في الأعراف، واستعادة للشوارع، وفرصة للمجتمع لإعادة بناء نفسه، ولو لفترة وجيزة.
في الصفحات التالية، تستعرض هذه المقالة عشرة احتفالات شهيرة، كل منها يُجسّد جوهر مدينته. هذه ليست مجرد كتيبات سياحية، بل صور غامرة من منظور مراقب فضولي. قد يتسلل المرء عبر أزقة البندقية بين المحتفلين الملثمين، ثم يستشعر قرع الطبول عند شروق الشمس في بورت أوف سبين؛ ويسمع نداء السامبا من سامبادروم ريو دي جانيرو وأصوات البوق في شارع بوربون؛ ويشعر بجهير موسيقى الستيلبان تحت شمس لندن الصيفية. يروي كل كرنفال قصة أناس - من الماضي والحاضر - يحتفون بالهوية والحرية، وبالقدرة الاستثنائية للاحتفالات على عكس الثقافة وإعادة تشكيلها.
يُعيد كرنفال البندقية إلى الأذهان ذكريات عصور غابرة، حين كانت جمهورية سيرينيسيما تحتفل باستعراضاتٍ مهيبة. تقول الأسطورة إنه بدأ عام 1162 بعد انتصارها على أكويليا، لكنه ازدهر خلال عصر النهضة والباروك. من الغسق إلى الفجر، كان النبلاء المقنعون يرقصون في القصور ويتجولون في ساحة سان ماركو في كل موسم كرنفال. انتهى هذا التقليد فجأة عام 1797 عندما منع نابليون التنكر؛ فنامت البندقية طوال فترة الصوم الكبير دون احتفالات. بعد قرابة قرنين من الزمان، في عام 1979، أحيت المدينة الكرنفال. والآن، يجتمع ما يصل إلى ثلاثة ملايين زائر كل عام، مُبشرين بعودة الاحتفالات القديمة في صباحات فبراير الضبابية.
أقنعة البندقية هي قلب الحدث. من أول ضوء للفجر، قد يرى المرء صورة شبحية لـ "باوتا" - ذقنها وأنفها العريضين البارزين تحت قناع أبيض وقبعة ثلاثية الزوايا - أو كولومبينا نصف قناع مزينة بالريش والمجوهرات. موريتا المراوغة، وهي بيضاوية مخملية سوداء مثبتة بزر بين الأسنان، تضيف المزيد من الغموض. تحت هذه الأقنعة، تتلاشى الطبقة: يسير عضو مجلس الشيوخ ونساج حرير جنبًا إلى جنب، مختبئين على حد سواء. تستضيف القصور بأكملها حفلات تنكرية؛ ومن أبرزها "رحلة الملاك"، عندما ينزل بهلوان متنكر على حبل انزلاق من برج أجراس القديس مرقس إلى الساحة أدناه وسط الألعاب النارية. تنجرف الجندول مع أزواج ملثمين يرتدون شعرًا مستعارًا بودرة، وحتى بائعي سوق ريالتو قد يرتدون عباءات وأقنعة لبيع بضائعهم وسط الخيال.
يغمر كرنفال البندقية شعورٌ بالفخامة والرقي. يتصاعد ضبابٌ بارد من القنوات، يمتزج بضوء الفوانيس ورائحة الكستناء المحمصة. تتجول شخصياتٌ بأزياءٍ تنكريةٍ في الأزقة الضيقة وتحت الجسور المقوسة، ويتردد صدى خطوات الأقدام على الطوب. تتسرب الموسيقى - أحيانًا أبواقٌ أو تشيلوٌ على طراز الباروك - من المقاهي وشرفات القصور. بعد الغسق، تهمس الكرات المضاءة بالشموع بالضحك، بينما يرقص المحتفلون بأزياءٍ فاخرةٍ في قاعاتٍ مذهبة. وسط هذا الاحتفال، ثمة حزنٌ عميق: ستتلاشى هذه الحرية الجامحة مع فجر أربعاء الرماد، وستبقى أحجار المدينة العتيقة صامتةً طوال الصوم الكبير.
كرنفال بورت أوف سبين هو بمثابة انطلاقة حقيقية، وُلد على مفترق طرق بين الإمبراطورية والتحرر. تعود أصوله إلى القرن الثامن عشر، عندما أقام المزارعون الفرنسيون والأحرار الملونون حفلات راقصة فخمة بأقنعة قبل الصوم الكبير. مُنع الأفارقة المستعبدون من المشاركة في هذه التجمعات، فأنشأوا مهرجانهم الموازي المعروف باسم كانبولاي (يعني "قصب السكر المحروق"، مُذكرين بحقول السكر). تميز كانبولاي بقرع الطبول والهتاف والقتال بالعصي وحمل المشاعل في الشوارع. بعد التحرر عام ١٨٣٤، اندمجت هذه التقاليد لتُشكل الكرنفال الناشئ. بمرور الوقت، ساهم سكان ترينيداد من جميع الخلفيات في صياغته ليصبح الاحتفال العالمي الضخم الذي نعرفه اليوم.
لحظةٌ حاسمةٌ تأتي قبل فجر يوم الاثنين الكرنفالي: جوفيرت، وهي كلمةٌ كريوليةٌ تعني "الفجر". في الرابعة فجرًا، تمتلئ شوارع المدينة بحشودٍ حافية الأقدام، مُغطاةٍ بالطلاء والزيت والطين. يرقصون ويضحكون بينما تتدفق موسيقى الريغي والكاليبس والبارانغ من الشاحنات المكشوفة. في الظلام، قد يرى المرء أناسًا يرتدون زيّ شياطين بعيونٍ متوهجة أو كأرواحٍ مُقنعةٍ مُكللةً بالريش، تُصدر صيحاتٍ صاخبةً ومُلطخةً بعجينة القهوة السوداء. جوفيرت بدائيةٌ ومُحررة: يُصبح المقدس دنيويًا، ويُلقى العادي في فوضى بهيجة بينما يهرب الجميع من قيود أدوارهم اليومية.
بحلول منتصف النهار، يبدأ العرض الكبير. يسير آلاف المتنكرين في فرق موسيقية منسقة على طول شوارع سافانا والمدينة. تتراوح أزياؤهم بين الأناقة (ملكات مطرزات بأغطية رأس ريشية شاهقة) والسخرية والعبثية (رسوم كاريكاتورية عملاقة تسخر من السياسيين أو الثقافة الشعبية). تنتخب كل فرقة ملكها وملكة الكرنفال لقيادة المسيرة. تهيمن الموسيقى: يعزف الكاليبسونيون تعليقات اجتماعية بارعة، بينما يعزفون إيقاعات السوكا، وتحيط بهم موسيقى الستيلبان الصاخبة. تُقيّم منصات التحكيم في سافانا كل تفصيل، لكن بالنسبة للمشاهدين، تُعتبر كل مجموعة مشهدًا لا يقل إثارة للدهشة. يمتلئ الهواء برائحة زيت جوز الهند (المستخدم في طلاء الجسم) ومأكولات الشوارع مثل حساء الذرة والموز.
لا يمكن وصف الكرنفال في ترينيداد دون الشعور بالبهجة العارمة. حرارة الكاريبي تضغط على الجسد، والعرق يمتزج بالطلاء اللامع، ومع ذلك لا أحد يبطئ رقصه. الطبول والأبواق تُسرّع القلب: حتى المارة على الأرصفة يرقصون كونغا مرتجلة. الغرباء يتشابكون ويدورون؛ رجل على ركائز خشبية يحلق عالياً، يحمل منجلاً في يده، يقفز بين الحشود. تتلاشى الحواجز الاجتماعية مؤقتاً: يمتزج تراث المدينة الأفريقي والهندي والأوروبي بحرية. الكرنفال هنا استعادة للهوية - كل دقّة طبل هي نبض تحرر. عندما تنتهي الاحتفالات ويشرق أربعاء الرماد، يعود الآلاف إلى منازلهم منهكين ومبتهجين، حاملين ذكرى شعب حوّل النضال إلى عرضٍ استعراضي.
يُعد كرنفال ريو دي جانيرو أضخم احتفال في البلاد، وهو عرضٌ حيّ يمزج بين عناصر برتغالية وأفريقية وسكان أصليين. يعود أصله الأول إلى مهرجان "إنترودو"، وهو مهرجان صاخب لمصارعة المياه يعود إلى العصور الوسطى، جلبه المستعمرون البرتغاليون. وبحلول القرن العشرين، تبلورت الروح الحقيقية لكرنفال ريو مع ظهور مدارس السامبا. ففي عام ١٩٢٨، رقصت أول مدرسة سامبا - مانجويرا - في الشوارع، وسرعان ما ظهرت عشرات المدارس الأخرى، كل منها تُمثل حيًا. وأصبح السامبا، المستمد من الإيقاع الأفرو-برازيلي، نبض المهرجان، وبدأت المجتمعات المحلية في الاستعداد له على مدار العام.
في كل فبراير أو مارس، يتحول سامبادروم ريو الشهير - وهو ملعب مُصمم خصيصًا للاستعراضات - إلى نقطة انطلاق الكرنفال. تتناوب كل مدرسة سامبا على أداء عروضها لمدة ساعة تقريبًا أمام الحكام. يُقام حفل الدخول كطقس: حيث ترقص فرقة صغيرة من "كوميساو دي فرينتي" (اللجنة الأمامية) رقصًا مسرحيًا لتقديم الموضوع، يليه عرض "أبري-ألاس" (عربة الافتتاح)، وهو عرضٌ ضخم. بعد ذلك، يأتي "ميستري سالا" و"بورتا-بانديرا" (مدير المراسم وحامل العلم)، اللذان يديران راية المدرسة في تناغمٍ أنيق. وخلفهما، يمر مئات الراقصين بأزياءٍ مُتقنة، ويختتم "باتيريا" (فرقة الطبول) القسم بموجةٍ مدوية. ينفجر المتفرجون المكتظون في المدرجات الخرسانية بالتصفيق مع كل تشكيل جديد، وتفيض شرفات المدينة بالهتافات.
خارج الملعب، تعجّ المدينة بالكرنفال. في لابا وعشرات الأحياء، تعجّ حفلات "البلوكو" ليلًا ونهارًا. في كل زاوية تقريبًا، تصدح طبول "سوردو" وصيحات "كويكا" من أنظمة الصوت المتنقلة. يرقص المحتفلون بأغطية رأس مزخرفة فوق السيارات وأسطح المنازل، مُشعلين بذلك مسيرات مرتجلة. يبيع الباعة الأساي وخبز الجبن والبيرة الباردة لإشعال الاحتفالات. يُعدّ كرنفال ريو عرضًا ديمقراطيًا: يرقص المصرفيون بجانب أطفال الأحياء الفقيرة؛ ويغرق السياح في الموسيقى. ومع ذلك، يحمل كل عرض معنى. غالبًا ما تُكرّم "إنريدوس" (أغاني المدارس) السامبا أبطالًا برازيليين من أصل أفريقي أو الفولكلور المحلي، وقد تُهجّن الرقصات السياسيين أو تُحتفي بالتاريخ. بهذه الطريقة، يُصبح الكرنفال عرضًا استعراضيًا وتعليقًا اجتماعيًا في آن واحد. مع بزوغ الفجر، يعود سكان كاريوكا المُرهَقون إلى منازلهم، والسامبا لا تزال تجري في عروقهم، بعد أن منحوا روح مدينتهم كل شيء.
يحمل كرنفال نيو أورلينز اسمًا فرنسيًا، إلا أنه يتميز بروح كريولية مميزة. احتفل الفرنسيون هنا بماردي غرا في أوائل القرن الثامن عشر، وبحلول ثلاثينيات القرن التاسع عشر، أصبحت المسيرات وحفلات الرقص التنكرية تقليدًا محليًا محبوبًا. عندما تصاعدت حدة الاحتفالات، شكلت نخب المدينة "فرقة مايستيك كوموس" عام ١٨٥٧ لاستعادة النظام. أدى هذا النموذج إلى ظهور عشرات الفرق الخاصة - جمعيات سرية تُنظم كل منها مسيرات فخمة وحفلات رقص للمدعوين فقط. تُتوّج فرقة ريكس، التي تأسست عام ١٨٧٢، ملك الكرنفال السنوي وتُسلمه رمزيًا مفتاح المدينة.
مع حلول يوم الكرنفال، تضج شوارع المدينة بالألوان. تمرّ عربات الليل، كلٌّ منها كعالمٍ من العجائب المُضاءة من الداخل، ويلقي راكبوها الخرز والقطع النقدية الذهبية والحليّ على الجمهور. يهتزّ الهواء بصيحات "ارمِ لي شيئًا يا سيدي!"، بينما تتدافع الأيدي لالتقاط خيوط من الأرجواني والأخضر والذهبي. تتبع كل عربة فرق موسيقية مسيرة وفرق نحاسية، تُصدح بموسيقى الجاز والفانك. على أرض محايدة، يُطلق موسيقيو الشوارع مسيراتٍ مرتجلة في الصف الثاني: يرقص المحتفلون بالمناديل والمظلات ويصفقون خلفهم. بالنسبة للكثيرين، يُصبح التقاط كأسٍ من زهر الزنبق أو حفنة من الخرز جائزةً ثمينة من تقاليد الكرنفال.
يُضفي الطعام والطقوس لمسةً من البهجة. ابتداءً من عيد الغطاس (6 يناير)، تُخبز العائلات كعكة الملك - وهي خبز قرفة مضفر مُغطى بألوان ماردي غرا، يُخفي طفلًا بلاستيكيًا صغيرًا. من يجد الطفل في قطعة الكعكة يُتوّج ملكًا أو ملكة، وعليه استضافة حفل الكعكة التالي. في هذه الأثناء، يُقدّم فريق الزولو الأسود بالكامل تراثه الخاص. يُقدّم هنود الزولو استعراضًا بتنانير من العشب وبدلات مُطرّزة بالخرز (وهو عملٌ مُثيرٌ للجدل عام 1910)، ويشتهرون برمي جوز الهند المُزخرف على الحشود. تُصبح هذه الجوائز الثقيلة والمُطلية - غالبًا ما تكون مُذهّبة أو زاهية الألوان - رموزًا قويةً للحظ في ماردي غرا عند اصطيادها.
يُشكّل هنود ماردي غرا، وهو تقليدٌ أمريكيٌّ أفريقيٌّ عريق، نقطةً مُضادةً مؤثرةً. تقضي قبائلٌ من "الهنود" المُقنعين شهورًا في صنع بدلاتٍ ريشيةٍ مُتقنةٍ يدويًا، مستوحاةٍ من زيّ الأمريكيين الأصليين. في ليلة الكرنفال، يجوبون الحيّ الفرنسيّ بصمتٍ على أنغام الطبول والهتافات، مُشيدين بالأسلاف والمقاومة. غالبًا ما يظهرون بشكلٍ غير متوقع، مُذكّرين بماضي المدينة المُتشعّب. مع بزوغ الفجر، يهدأ شارع بوربون، وتجوب مواكب التعافي الشوارع الهادئة. يقول السكان المحليون إنّ ماردي غرا يُظهر روح نيو أورلينز: الموسيقى والطعام يُوحّدان الناس من جميع الأطياف، حتى في أحلك الأوقات.
يُعد كرنفال نوتينغ هيل في لندن أكبر مهرجان شوارع في العالم يحتفي بالثقافة الكاريبية، إلا أن بدايته كانت متواضعة كاحتجاج. في أواخر خمسينيات القرن الماضي، اندلعت التوترات العرقية وتحولت إلى أعمال شغب عرقية في نوتينغ هيل. ردًا على ذلك، نظمت الناشطة كلوديا جونز أول "كرنفال كاريبي" داخلي عام ١٩٥٩، بمشاركة فرق موسيقى الستيل وموسيقى الكاليبسو، وذلك بهدف الارتقاء بمجتمع جزر الهند الغربية. بعد سبع سنوات، نظمت راون لاسليت وآخرون أول مسيرة كرنفال خارجية في شوارع نوتينغ هيل خلال عطلة أغسطس المصرفية. كانت مسيرة شوارع مجانية ومتعددة الثقافات تهدف إلى تعزيز الوحدة. بحلول أواخر الستينيات، أصبح هذا الموكب المجتمعي عرضًا سنويًا، وتطور الاحتفال كل عام منذ ذلك الحين ليصبح مهرجان لندن الصيفي الأيقوني.
يستمر الكرنفال الحديث ثلاثة أيام. غالبًا ما يشهد يوم السبت مسابقة بانوراما، وهي مسابقة فرقة موسيقى الستيلبان في ساحة القديس بطرس. أما يوم الأحد فهو يوم العائلة، حيث يستعرض الأطفال بأزياء إبداعية موسيقى الكاليبسو والسوكا تحت سماء الصيف. أما يوم الاثنين فهو الماراثون الكبير: فعلى مدار 24 ساعة تقريبًا، تتلوى عشرات الفرق الموسيقية في شارع ويستبورن بارك. كل فرقة هي عرضٌ متحرك، بأزياء ذات طابع خاص، تتراوح بين محاربي الأدغال والملكات الأسطوريات. تُصدر شاحنات أنظمة الصوت موسيقى الريغي ذات الإيقاعات القوية وأغاني السوكا بشكل متواصل، مما يشجع الجميع على الرقص والغناء معًا.
أجواء نوتينغ هيل أشبه بحفلة صيفية ضخمة. يتكاثف الهواء بدخان الجِرك ونكهات الكاري، بينما تصدح طبول الفولاذ بجانب مكبرات الصوت القوية. يعجّ الشارع بالمحتفلين من جميع الأعمار والخلفيات: ملكات بريشهن، وجدات برسومات أفريقية، ومراهقات بضفائرهن، وسياح برسومات زاهية. يتسلق الناس أعمدة الإنارة، ويطارد الأطفال قصاصات الورق الملونة، ويتحرك الجميع على إيقاع جماعي. تبقى الشرطة ظاهرة للعيان، لكنها غير ملحوظة عمومًا - تذكيرًا بأن الكرنفال واجه مقاومة في الماضي. في عطلة نهاية أسبوع واحدة، أصبح هذا الحي اللندني جزءًا من المهرجان: ترفرف أعلام ترينيداد وجامايكا وغيرهما بجانب العلم البريطاني. يؤكد كرنفال نوتينغ هيل أن الموسيقى والهوية لا تعرفان حدودًا.
في قلب جزر الكناري، تنبض سانتا كروز دي تينيريفي كل شتاء بأجواء من الألوان والموسيقى. يُعد كرنفال المدينة قبل الصوم الكبير عرضًا شعبيًا ضخمًا يحول شوارعها إلى مسرح، يمزج بين الإيقاعات الإسبانية وأمريكا اللاتينية تحت سماء الليل شبه الاستوائية. بدأ الكرنفال كمهرجان متواضع في القرن السابع عشر للأقنعة والمرح، ثم تطور إلى عرضٍ يستمر أسبوعين، يتميز بمسيراتٍ فخمة وأزياءٍ متقنة. يشارك آلاف المشاركين في المسيرات على طول شارع أناجا، من فرق الراقصين والكومبارسا إلى الموسيقيين الذين يعزفون موسيقى السالسا والإيقاعات الكاريبية.
في ذروة الاحتفالات، يأتي حفل "ملكة الكرنفال" الشهير، حيث تكشف مجموعة من المتسابقات عن فساتين خلابة صُنعت على مدى أشهر من العمل. هذه الأزياء، المصنوعة غالبًا من الريش والترتر والهياكل الفولاذية، قد تكلف عشرات الآلاف من اليوروهات ويصل وزنها إلى وزن شخص صغير. في مراسم وضع التاج، تُجسد الفائزة روح الكرنفال، شامخةً على عوامة كجوهرة حية. وفي أماكن أخرى، تمتد حفلات الأحياء إلى شوارع منتصف الليل، حيث يوزع السكان المحليون، بأزياءهم، الحلويات والنبيذ.
يضفي مشهد الكرنفال في سانتا كروز أجواءً احتفاليةً وعفويةً في آنٍ واحد. نهارًا، ينضم الأطفال والعائلات إلى مواكب مرسومة على وجوههم تحت شمس المحيط الأطلسي، وفي الليل، يتابع الكبار فرق السامبا النابضة بالحياة في الأزقة الضيقة. تنبض الشوارع بأصوات الدفوف والأبواق الكهربائية، ويرقص المحتفلون جنبًا إلى جنب في قفزة جماعية تتجاوز الحياة اليومية. يمتزج هذا الجو الحيوي بلمسة من المرح والسخرية: ففي بعض العروض، يرتدي الرجال أزياءً جريئة، بينما يسخر الكابيزودوس (شخصيات ذات رؤوس عملاقة) من السياسة المحلية.
تضرب جذور كرنفال تينيريفي الثقافية عميقًا. فقد كان تاريخيًا وقتًا للتخلص من القيود الاجتماعية قبل الصوم الكبير والاحتفال بصلات الجزيرة بالأمريكتين. على مر القرون، امتزجت تأثيرات من كوبا والبرازيل وحتى غرب إفريقيا في احتفالات جزر الكناري، وهذا ما يجعل الاحتفال يبدو عالميًا بشكل غير متوقع بالنسبة لمدينة أوروبية. في النهاية، تُختتم الاحتفالات تقليديًا بحرق سردين من الورق المعجن - رمزًا للتخلي عن الإفراط. ويظل كرنفال سانتا كروز دي تينيريفي، بطابعه الإسباني ودفئه الاستوائي، شاهدًا على الإبداع الجماعي والتقاليد الراسخة للترحيب بالانغماس قبل أسابيع الصوم الكبير.
على هضبة الأنديز، تُقيم مدينة أورورو كرنفالًا فريدًا من نوعه. يُعدّ هذا المهرجان البوليفي إرثًا حيًا من معتقدات ما قبل كولومبوس، مُنسجمًا مع احتفالات الاستعمار الإسباني. على مدار ستة أيام، تُصبح شوارع أورورو بمثابة حجّ إلى فيرجن ديل سوكافون (عذراء المنجم)، وهي قديسة شفيعة ذات جذور في عبادة باتشاماما الأصلية. في هذا السياق، يغمر الكرنفال شعورٌ بالقداسة والنشوة. يهتزّ الهواء بأصوات الطبول والنايات الأنديزية، بينما يسير عشرات الآلاف من الراقصين بأزياء مطرزة عبر المدينة في موكب ديني.
في قلب كرنفال أورورو، تُقام رقصة "ديابلادا"، أو "رقصة الشياطين" الدرامية. تتلوى وترقص شخصيات شيطانية ملثمة بقرون مذهبة، مُعيدةً تمثيل انتصار رئيس الملائكة على لوسيفر. أزياء الشياطين مُعقدة بشكل مذهل: خرز زجاجي يتلألأ في ضوء الشمس، وأقمشة متعددة الألوان تدور، وكل غطاء رأس هو ورشة عمل مصغرة للأعمال المعدنية والريش. إلى جانبهم، توجد الكابورالات، التي تُصدر دروعها الجلدية رنينًا مع أجراس، و"مورينادا" الفخمة، التي يرتدي راقصوها أقنعة أفريقية مزخرفة ويحملون سياطًا على إيقاع الإيقاع القوي. تؤدي أكثر من أربعين فرقة رقص، كل منها تُمثل مقاطعة أو مجتمعًا مختلفًا، هذه الرقصات. يُبقي الموسيقيون - الأبواق والصنج والمزامير المزعجة التي تُسمى زامبوناس - الموكب في حركة مستمرة من الفجر إلى الغسق.
على الرغم من أن المهرجان يبدو مبتهجًا في ظاهره، إلا أنه يحمل رمزية ثقيلة. تاريخيًا، تطور هذا الاحتفال من طقوس التعدين القديمة: حيث قام عمال المناجم في العصر الاستعماري بتكييف عبادتهم لأرواح الأرض إلى إطار كاثوليكي لتكريم العذراء. يمكن قراءة كل زي وخطوة في كرنفال أورورو على أنه جزء من هذه الرواية التوفيقية - تعبير جماعي عن الهوية والإيمان. يسافر المتفرجون من جميع أنحاء بوليفيا ليشهدوا ذلك؛ في الواقع، في عام 2008 اعترفت اليونسكو بكرنفال أورورو كتراث ثقافي غير مادي. حتى في هواء المرتفعات البارد، يتجمع الحشود معًا، مفتونين بالموسيقى المنومة. مع حلول منتصف الليل، تومض ألسنة اللهب من المشاعل على وجوه الراقصين الملثمين، كاشفة عن عيون تتألق بالفخر. بالنسبة للعديد من الشعوب الأصلية في بوليفيا، فإن كرنفال أورورو هو أكثر من مجرد حفلة: إنه موكب لذكرى الأجداد، وتأكيد عظيم على أن الحياة والروحانية لا ينفصلان تحت سماء الأنديز.
على النقيض تمامًا، ينطلق كرنفال كولونيا على خلفية كاتدرائيتها القوطية وسماء فبراير الباردة. يُطلق عليه هنا اسم "فاستلوفند" أو "كرنفال"، وهو متجذر في أقدم تقاليد النقابات والكنائس في أوروبا. يفتتح الموسم رسميًا في 11 نوفمبر الساعة 11:11 صباحًا، لكن الجنون الحقيقي يأتي بين خميس الدهن (ليلة فايبر فاست ناخت) وأربعاء الرماد. في ليلة فايبر فاست ناخت، تتجول النساء في الشوارع بالمقصات، ويرمزن إلى قطع ربطات عنق الرجال لقلب الطاولة على النظام الأبوي. ويتوج الأسبوع في "روزين مونتا" (اثنين الورود) بواحد من أكبر المسيرات في أوروبا.
لأسابيع قبل بدء المهرجان، تجتمع مجالس الكرنفال السرية في المدينة مرتدية سراويل حريرية وقبعات ثلاثية الزوايا للتخطيط للاحتفالات. في يوم العرض، تجوب عربات "برينزنفاغن" الشهيرة - وهي غالبًا نسخ ساخرة من معالم المدينة - في موكب يمتد لأكثر من كيلومترين. كل عربة هي نكتة متنقلة أو تعليق: خزائن مليئة بالمهرجين ذوي الأسنان الحادة يسخرون من السياسيين والمصرفيين، وحتى المشاهير برؤوسهم المصنوعة من الورق المعجن. يصطف المحتفلون في الشوارع بأزياء ملونة - مهرجون أو شياطين أو شخصيات فولكلورية - يلتقطون الحلوى (كاميل) التي يسكبها أمراء الكرنفال على الحشود. تعزف فرق النفخ النحاسية أغاني "كوين" المألوفة، وفي كل حانة عامة وخيمة بيرة، يغني السكان المحليون معهم أو يرفعون أكواب البيرة القديمة.
على الرغم من أجواء الاحتفالات، يتمتع كرنفال كولونيا بهيبة العالم القديم. كل عام، يقود ثلاثي يُعرف باسم "دريجيستيرن" (الأمير، المزارع، والعذراء) الاحتفالات، مستوحين من شعارات النبالة في العصور الوسطى. يؤدي دور العذراء تقليديًا رجل ضخم الجثة يرتدي ملابس نسائية، وهو مثال على بهجة الكرنفال في تغيير الأعراف. عندما يُحل منتصف ليل أربعاء الرماد، تطفو الرغوة وتختفي الأزياء الريشية بين عشية وضحاها؛ ولا يُمثل سوى حرق "نوبل" - وهو تمثال من القش يُلام على كل الذنوب - نهايةً مُرّة ومُرّة للاحتفال.
يغمر الكرنفال هنا شعورٌ بالفخر الإقليمي: "كولونيا فوق الجميع!" يردد صدى هتاف المدينة الحاشد، والذي يعني تقريبًا "كولونيا فوق الجميع". في شوارع راينلاند المفعمة بالحيوية، يجد الناس العاديون فرصةً نادرةً للسخرية من السلطة ومن أنفسهم. روح الكرنفال في كولونيا تدور حول المجتمع بقدر ما تدور حول الكوميديا - ففي كل عام، تستبدل المدينة وجهها الجاد مؤقتًا بقناع كرنفال، مدركةً أن هذا التحول قديمٌ وحتميٌّ كفصول السنة نفسها.
على الريفييرا الفرنسية، تزدهر مدينة نيس كل فبراير تحت سماء كرنفال مختلفة تمامًا. في هذا الكرنفال المتوسطي، لا يمتلئ الهواء بأصوات الطبول الاستوائية، بل بعربات مزينة بزخارف ساحرة وأمطار من الزهور النضرة. يعود تاريخ كرنفال نيس إلى عام 1294، لكنه اتخذ شكله الحديث في أواخر القرن التاسع عشر. على مدار أسبوعين، تستضيف شوارع المدينة الكبرى مواكب ليلية من عربات مزينة بفنون تشكيلية، ومواكب نهارية من مواكب الزهور. يُقاد موكب كل عام بموضوع مُختار، وملكته - وهي شخصية مشهورة أو فنانة محلية - تُحمل على طول ممشى بروميناد ديزونغليه على متن عربة مزينة بالأزهار.
من أبرز فعاليات النهار "معركة الزهور" الأسطورية. تمر عربات مصنوعة بالكامل من الورود والزنبق والأقحوان أمام المتفرجين، بينما يرمي عارضو الأزياء المتنكرون فوقها الزهور على الحشود. يرقص الأطفال والأزواج وسط بتلات الزهور الدوارة؛ حتى الغرباء في الشارع يتكاتفون لالتقاط زخات قوس قزح. مع حلول المساء، تُنير مسيرات الكرنفال المدينة: منحوتات ميكانيكية شاهقة تتوهج بالضوء، كل عربة متحركة تُمثل قصة أو مشهدًا. قد تُعزف فرقة نحاسية فجأةً على أنغام الكرنفال، ويدور الراقصون ببدلاتهم وأقنعتهم المزخرفة تحت الأضواء الكاشفة، ليتحولوا لبرهة من الوقت إلى حلم ساحر.
يتميز نهج نيس في الكرنفال بالأناقة والطابع المسرحي. غالبًا ما تُذكرنا الأزياء بكوميديا ديل آرتي أو الأرستقراطية التاريخية، مع ظهور رسوم كاريكاتورية لشخصيات معاصرة أحيانًا على العوامات. يتميز هذا الكرنفال بروح دعابة رقيقة، وروح شاعرية أكثر منها صاخبة. حتى في نهاية الليل، تختتم الاحتفالات بتقليد فريد: يقفز المحتفلون الشجعان في البحر الأبيض المتوسط البارد للاستمتاع بـ"حمام الكرنفال"، مغسلين بذلك رمزيًا صخب الأيام الماضية.
في كل مكان، يسود شعورٌ بأن كرنفال المدينة الراقي يُعيد تأكيد تراثها الثقافي - تأكيدٌ على أن الفن والجمال ولمسة من السخرية تنتمي حتى في أقسى فصول الشتاء. قد يبدو كرنفال نيس كمعرض فني متحرك على شاطئ البحر، إلا أنه يرتكز على نفس نمط التجديد الذي تشترك فيه الكرنفالات في كل مكان. خلف المراكب المزينة بالزهور ودمى قادة العالم المحترقة، يسمع المرء ضحكةً عالميةً لمدينةٍ اختارت، للحظة، الاحتفال على الروتين.
في مونتيفيديو، ينطلق الكرنفال تحت سماء الصيف، ويستمر لفترة أطول من أي مكان آخر في العالم. من منتصف يناير وحتى فبراير (غالبًا ما يمتد لنحو 40 يومًا)، تنبض شوارع عاصمة أوروغواي بالإيقاعات والهجاء. تعود جذور الكرنفال هنا إلى العبيد الأفارقة في الحقبة الاستعمارية، الذين حافظوا على تقاليدهم في قرع الطبول بالاحتفال حول أسوار المدينة خلال فترة الكرنفال. بعد التحرير، ازدهرت هذه التقاليد لتتحول إلى "كاندومبي": مسيرات شوارعية من الطبول والراقصين، لا تزال تُشكل القلب النابض لكرنفال أوروغواي.
عند الغسق في ليالي الاستعراض، تسير طوابير طويلة من عازفي الطبول تُسمى "كويرداس دي تامبوريس" عبر حيّ باريو سور وباليرمو. يضم كل كويردا عشرات العازفين بثلاثة أحجام طبول، تُحرّك جلودهم إيقاع طبول متناقض يهزّ الهواء. أمام الطبول، تقفز شخصيات ترتدي أزياءً تنكرية: العجوزان الكوميديان، وكنّاس المدخنة المرح، يتحركون جميعًا بخطوات متقطعة ومسرحية. تُلوّن فرق الطبول (كومبارساس) وجوهها، وترتدي أوشحة بألوان زاهية، وتشقّ طريقها إلى "ديسفيلي دي لاس لاماداس" الشهيرة. هناك، تلتقي مجموعات لا تُحصى من الكاندومبي في مسابقة بهيجة من حيث الأسلوب والإيقاع. يصطف المتفرجون في شوارع المدينة القديمة وشرفاتها، يصفقون ويهتفون، بينما ترفض مواكب الطبول ليلة بعد ليلة أن تدع حتى النوم يسيطر عليها.
خلال النهار، تدخل عناصر أخرى حيز التنفيذ. ففي المدرجات المفتوحة (المدرجات المؤقتة)، تُقدم فرق المورغا عروضًا مسرحية موسيقية فكاهية. وفي ساحات المدن وحدائقها، تُغني مجموعات من المؤدين الملثمين - وهم كومبارساس فكاهيون، وباروديستا، وأطفال كرنفال - أغانٍ ساخرة عن سياسة العام، وقصص الحب، والفضائح اليومية. يرتدي المورغا معاطف مُرقعة وقبعات عالية؛ وتُغني جوقتهم أبياتًا كورالية تتخللها لازمات نداء وإجابة، بينما يُمثل الممثلون مشاهد كوميدية هزلية. تزخر هذه العروض بالإشارات المحلية والفكاهة اللاذعة؛ حتى أنها أصبحت في أوقات الشدة السياسية أدوات للنقد الاجتماعي. في حر الصيف المُغبر، يمتلئ مسارح الشوارع بالجمهور المُصفق، مُهللًا للكورال التي تتحدث بصراحة عن المظالم والآمال الجماعية.
كرنفال مونتيفيديو هو تجديد للروح بقدر ما هو تقاليد. الموسم الممتد يعني أنه ينسج من خلال الحياة اليومية بدلاً من استبدالها. المدارس تغلق، والعائلات تتجمع للنزهات على الطبول، وحتى مكتب الرئيس يتوقف. عندما يتلاشى موكب الطبول الأخير، يشعر الأوروغوايانيون بمزيد من الاتحاد لأنهم رقصوا وضحكوا معًا. في مجتمع يفخر بأصوله متعددة الثقافات، فإن جذور الكرنفال في كل من التراث الأفريقي والأوروبي تجعله تأكيدًا سنويًا للهوية. يعيش كرنفال مونتيفيديو على عرق الطبول النابضة بالحياة وشعر شعبه الذكي؛ إنه يحتفل بالحرية والإبداع اللذين نالتهما الأجيال السابقة. مع استمرار صدى قرع الطبول في الليل، يتضح أن هذا أكثر من مجرد حفل طويل - إنه نبض ثقافي يبقي المدينة مستيقظة بفخر وصمود.
منذ بداية عهد الإسكندر الأكبر وحتى شكلها الحديث، ظلت المدينة منارة للمعرفة والتنوع والجمال. وتنبع جاذبيتها الخالدة من...
في عالمٍ زاخرٍ بوجهات السفر الشهيرة، تبقى بعض المواقع الرائعة سرّيةً وبعيدةً عن متناول معظم الناس. ولمن يملكون من روح المغامرة ما يكفي لـ...
تم بناء هذه الجدران الحجرية الضخمة بدقة لتكون بمثابة خط الحماية الأخير للمدن التاريخية وسكانها، وهي بمثابة حراس صامتين من عصر مضى.
توفر رحلات القوارب، وخاصة الرحلات البحرية، إجازة مميزة وشاملة. ومع ذلك، هناك مزايا وعيوب يجب وضعها في الاعتبار، تمامًا كما هو الحال مع أي نوع من الرحلات...
يتناول هذا المقال أهميتها التاريخية، وتأثيرها الثقافي، وجاذبيتها الجذابة، ويستكشف أكثر المواقع الروحانية تبجيلًا حول العالم. من المباني القديمة إلى المعالم المذهلة...
